Pretendientes para Neptú

En esta ocasión K, Laura, Pere Salvatella, conocidos de Freebloc y yo, nos hemos ido a escalar al Clot de L’Espasa, ese magnífico rincón del Ripollès.
Lugar conocido por la peculiaridad de su roca y porque la mayoría de las vías están graduadas de forma que puedes decir que: “menos no son”.
La jornada no empezó con buen pie la jornada, se me complicó la mañana y salimos algo tarde para lo que debería ser conveniente si que quiere ir lejos en esta época del año, y más si vamos un grupo impar. Luego quedó un día bastante redondito.

Mario en A Ritmo de Reggae, 7c

El Clot de l’Espasa es muy soleado, ideal los días despejados del invierno. Estos días no se puede decir que sean invernales por suerte el sol salió poco, cuando salía se notaba, pues tuvimos mucha nube alta a modo de parasol. Otra circunstancia que también nos acompañó es que no acudió tanta peña como me había encontrado en mis últimas visitas, eso permitió que nos disperdigáramos por la pared sin molestias ni necesidad de tediosas colas.

Tania bautizada en la Vía 13 (Rsñ 2014), 6a

También vimos que había unas cuantas líneas nuevas… y nos pusimos manos a la obra.

> De La Meri, 6a.
Vía que se hace valer: mantenida, rara, técnica y de mucho trabajo visual. Si eres bajito un 6a+ tampoco le iría mal.
El aleje de llegada a la reunión es de esos de mente fría y mirárselo todo muy bien.

K en De La Meri

> Meritxell, 6a.
Es una de las nuevas.
Buena línea de continuidad y menos rara que la anterior, más franca, pero la sensación de dificultad global no cambia mucho.

K en Meritxell

> Judit, 6a+/b.
Otra de las nuevas.
Tiene dos secciones.
La primera es la más difícil y finaliza en unos pasos complicados.
La segunda es de continuidad, romos y técnica.
Aún tenía bastante tierra en algunos agarres, a medida que se vaya saneando la dificultad también quedará mejor definida

K en Judit

> Ull de Neptú, L1_7a y L2_7a+.
Es uno de los objetivos clásicos de este lugar y hasta ahora lo había pospuesto.
Habían quedado las cintas puestas pues Mario la usó para calentar y después veníamos el resto, los que queríamos probarla.
Es un 7a duro, de los que rozan el 7a+.
Trazado de continuidad sobre buen agarre, que va desplomando de forma suave, aliñado con un par o tres de secciones de movimientos más complicados y una llegada a la reunión perdedora donde la clave es encontrar el buen agarre que te saca del apuro.
Tras habérmela trabajado a vista caigo en ese punto pues solo tenía fuerzas para un movimiento y elegí el agarre equivocado.
En fin, queda pendiente para la próxima ocasión, como les quedó a K, Pere,...

Carlos en Ulls de Neptú

K en Ulls de Neptú

Tras trabajar esta vía el día ya invitaba a recoger y eso fue lo que hicimos.
A ver si la en el futuro acertamos más con la hora de salida y a la hora de encadenar esta vía.

Llop d'Espasa

Nos vamos a escalar por el Ripollès y en concreto a la zona del Clot de L’Espasa.
Salida sin apurar todas las posibilidades del día pero provechosa pues en esta zona tenía varios objetivos y me lleve unos cuantos a casa.
Por una vez la previsión atmosférica se cumplió. Por la mañana sol y nubes. Hubo sol al principio pero rápidamente hizo su aparición una capa de nubes altas y no tan altas. El ambiente se congeló a pie de vía para el que aseguraba, pero el que escalaba calor no pasaba. Y por suerte no hubo viento. Teóricamente a la tarde habrían lluvias. Para esa hora nosotros ya nos habíamos ido. Ya en casa, por el radar de los servicios de información meteorológica, se podía ver que efectivamente podía estar lloviendo.



Uno espera que en esta zona de complicado acceso se estaría prácticamente en solitario todo el día, pues o subes casi a pie de pared con un 4x4 por una larga y pedregosa pista, o tienes unos buenos 30 minutos de pateo (o más si subes con niños). Pero no; tanto este día como el anterior (a principios de año) esto estaba lleno de gente y de niños (como un jardín de infancia, con tierra, comida y hasta alguna vía montada para jugar a escalar), y en esta ocasión también de perros, un montón. Entre los nuestros y los de los cazadores debía haber más población perruna que humana en el Clot ese día.

> Gànguil, 6a+.
Abrí esta línea a principios de octubre y, encadenamiento aparte, la idea era ver que tal había quedado. La línea comparte los primeros agarres, que no los seguros, de la vía L'Insurrecte.Quim la probó primero, así hacía de conejillo de indias. Tuvo problemas en la entrada tras chapar el primer químico; el agujero que aparenta ser grande y bueno es un agujero trampa, y el agarre bueno está un poco más disimulado. Luego, presas terrosos aparte pues es muy joven (la línea, no él), le gustó bastante.
La verdad es que hay un apretón en esa zona pero una vez encaras la vertical es cuestión de dejarse llevar. Las anillas de la reunión ya tenían muescas, así que espero que no haya defraudado a sus opositores.

> La Caixa Dels Trons, 6c.
Hay una gran demanda en las zona de los 6b:6c, pero este 6c siempre suele estar libre, pues queda en la otra punta, y, aunque es un poco corto, es un trazado bastante mantenido y bueno para seguir calentado. Así que allí nos vamos.

Quim en La Caixa Dels Trons

> El Cau del LLop, 7a+.
O Ulls de Neptú o esta vía eran mis otros objetivos del día. Ulls de Neptú tenía un tráfico muy elevado (siempre lo tiene), y justo acabó de bajar Quim de su proyecto del día que esta vía queda libre, y se convierte en la elegida. Es una vía relativamente reciente que comparte las 3 primeras chapas con la Bultaco y después ataca el paño de pared por su vertical hasta arriba del todo; unos 32 metros de vía.
La vía no me lo puso fácil en ningún momento, desde el principio hasta el final. Movimientos técnicos, pasos tensos y continuidad repartidos por toda ella. A mi se me estuvo a punto de atragantar la llegada, tuve que esforzarme mucho para salir del repecho final, y muy asfixiado pude encarar la llegada a la reunión, pues dejaba espacio para recuperarse un poco y poder mirar.
Salió a vista y poniendo cintas; y me la trabajé muy bien. Fue una gran elección.

Escalador en el tramo común de Bultaco y El Cau Del Llop

> Magnacarta, 7b+/c (7b+ durillo).
El proyecto de Quim y Marcos.
Quim tras un primer pegue para estudiar la vía, se la deja bastante bien en el segundo; aunque manifiesta que aún le falta continuidad para llegar a buen puerto en los 32 metros de vía.
Y Marcos se cayó llegando a la R en su segundo pegue por un fallo de visualización.

> La Teta de Monja, 6c+.
Sólo queda tiempo para una última aventura y me atrevo con esta línea cortita; que aunque tiene aspecto de ser terrible también lo tiene de atractiva.
Se compone de dos secciones muy a bloque separadas por tramos atléticos y, globalmente, un a vista poco fácil. No es fea y matizando bien los movimientos, ya en otra ocasión, la veo bastante factible.

Obra Social Catalana '13

En vacaciones procuro invertir algo de tiempo en abrir alguna línea de escalada deportiva en lugares que me llaman la atención pero que me quedan lejos de casa.

CLOT DE LA L’ESPASA.-

GÀNGUIL.-

Orientada sobre 6a+; 6 expreses sin contar R.
Continuidad sobre agarre generoso con dos secciones más tensas.
En mi última visita a esta zona me pareció que se podía añadir una línea más en el extremo izquierdo, entre la Gatzomines y L’Insurrecte. En esa visita este paño de pared estaba todo lleno de agua.
Era posible que una línea a priori tan lógica ya estuviera equipada, pues la Gatzomines era muy reciente. Tuve suerte.
La pared estaba seca, la línea no estaba abierta, dí rápido con el punto idóneo de descuelgue y a pesar del sol, y este tiempo veraniego, hubieron suficientes nubes durante el día como para que sobreviviera sin una insolación.

Con el antecedente del muro acuático se ha utilizado en siguiente material:
Tensores químicos como puntos de progresión de material acero inoxidable y mimetizado en gris, marca Fixe.
Resina epoxi MKT VMU 300, comercializada por Fixe, para sellar el tensor a la roca.
Chapas de métrica 10 con argolla, de acero inoxidable, y comercializadas por Fixe fijadas con paraboles inoxidables A4 de 10x10 de Hilti.

La línea utiliza los primeros agarres de l’Insurrecte pero los seguros son independientes. Una vez chapado el primer químico se desvía a la izquierda en busca de la línea protegida por el resto de los químicos. En su tramo final coincide con la Gatzomines. Se ha equipado con una reunión independiente pensando en esos día en que el Clot está a tope, y sus líneas asequibles son las más asediadas. Con esta opción sólo son comunes algunos agarres de la Gatzomines y ninguna chapa. Si no hay peña es factible continuar por la Gatzomines hasta la reunión de esa vía.
Se han eliminado bastante lajas y roca suelta (por eso no tiene una entrada independiente) y se han limpiados los agujeros de la tierra que los llenaba. eso no quiere decir que no se haya quedado algo dentro del tintero.



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GÀNGUIL es el nombre del perro de Otgher Cataló. (También el nombre de una red de pesca, pero aquí no es el caso)

Otgher Cathaló es un personaje histórico, convertido en leyenda y mito.
En la primera versión es únicamente un señor de un castillo denominado Cataló, allá por la Gascuña y por el año 732. La denominación del castillo proviene del castrum Catalaunicum o Catalaunum (nom llatí de Châlons-sur-Marne).
El nombre Otger le fue atribuido más tarde, en paralelismo con el famoso Otger danés, muy conocido en la Cataluña del siglo XII al XV. Es conocido en las crónicas como Otger Cataló por el 1431.

Asi en breve tras caer malherido en una batalla contra unos adversarios , los sarracenos, que habían ocupado las tierras catalanas, fue curado por un perro, Gànguil, y alimentado por la leche de una oveja mientras guardaba reposo dentro de una cueva de las montañas de los Pirineos.
Cuando consideró que ya había recuperado todo su vigor cogió su cuerno de caza y lo hizo resonar de tal forma que su ronco llamamiento voló por valles y montañas de toda Cataluña.
El perro Gànguil emprendió a su vez una veloz e infatigable carrera hasta encontrar a un hombre al que dió entender que lo siguiera y lo condujo en presencia de Otgher Cataló. Este le dió el mensaje de que el momento de volver a luchar contra los sarracenos y recuperar la independencia y la libertad de los Países Catalanes había llegado. Fruto de esta llamada llegaron nueve caballeros. Alrededor de una tabal redonda juntaron sus espadas cpon la de Otgher Cataló jurando delante del altar de la Virgen Negra de Montgrony cumplir son su empeño de reconquista contra la ocupación musulmana. Estos nueve caballeros fueron conocidos como Los caballeros de la tierra o los Nueve Barones de la Fama.
Otgher Cataló quiso que su fiel perro Gànguil, pintado en su escudo, llevara un collar de oro (como deseo póstumo) por su lealtad incondicional y sin fin. Este fue el escudo simbólico de Cataluña desde el siglo VIII hasta el X en que Guifré I El Peludo reinstauró el escudo de las cuatro barras rojas sobre fondo amarillo.

Escudo de la población mallorquina de Inca, que combina ambos

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GRAU DE GRANOTERES.

Entre la Pixapins y la Patint, Petant, Patum había una placa de aspecto terrible en su mitad superior y una zona de placas-fisuras que tenían pinta de ofrecer una escalada más accesible.
De las tres opciones posibles creí que lo mejor era tirar la cuerda y allí donde cayera estudiar de cerca las posibilidades que ofrecía realmente ese paño de pared.
Empecé a equipar primero la zona que podía ofrecer una línea de menor dificultad, la línea de fisuras; y en el tiempo en que he empleado en hacerlo (dos días aislados en el tiempo) alguien ya había equipado la línea de aspecto terrible.

TOM STRONG Y XIII (Variante izquierda en su tercio superior).

Material empleado:
Tensores de fijación química de acero inoxidable y mimetizados en gris, comercializados por Fixe.
Resina epoxi MKT VMU300 y SILKA VMU300 comercializada por Fixe.
Anillas de argolla de métrica 10 y de acero inoxidable mimetizadas en gris y comercializadas por Fixe.
Paraboles de acero inoxidable, de marca Hilti y codificación HSA de 10 x 10.

Creo que se ha saneado lo que se tenía que sanear, sin excederse. Habrá que esperar a que llueva un poco y que la gente la vaya probando para se acabe de limpiar.
Línea bastante vertical que sigue una fisura;aliñada en ocasiones con un repecho y en otras es algo inclinada.
En el primer tercio se desvió a la derecha pues hay un gran bloque que se mueve si se hace palanca. No fue posible tirarlo abajo y se sorteó saliendo por la derecha.
El segundo tercio nos deja en una fisura fina y tensa al final de la cual la línea se divide en dos.
Tom Strong va a buscar el escudo fisurado de la derecha. y finaliza en la placa final, sin llegar a la cornisa de la pared.
XIII, sale por de la izquierda y va en busca primero de la placa y después del repecho más a la izquierda; tras superarlo se puso la reunión. Tenía la impresión de que ya no valía la pena seguir limpiando de hierbas y tierra; que no iba a ganar más en positivo la vía. es más corta.

Así a grandes rasgos, pues al equiparlas a días sueltos la sensación de dificultad cambia y tirando por lo alto:
TOM STRONG, 6c+/7a?. Creo que unas 10 expreses, sin R y una altura cercana a los 31-33 metros.
XIII, 6b+/c?. Creo que unas 8 expreses sin R y una altura de unos 28 metros (+/-).
Supongo que a medida que se vayan probando y se encuentren los reposos y loas movimientos más sencillos el grado bajará.



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Ambos nombres hacen referencia a cómics, pero son conceptualmente diferentes.

XIII es un cómic de corte europeo, franco-belga.
Creado por Jean Van Hamme (guion, Thorgal, Largo winch) y William Vance (ilustraciones; Bob Morane). El argumento, inspirado en la novela The Bourne Identity (1980) de Robert Ludlum gira en torno a un hombre amnésico que busca pistas que puedan servirle para descubrir la verdad sobre su identidad y su pasado, mientras trata de destapar una serie de conspiraciones políticas en las que supuestamente está involucrado.
Aunque se le puede echar en cara que la trama se alarga en exceso, muy rebuscada, es una historia muy entretenida y recomendable.
19 álbums, un videojuego y una serie de TV, con una T1 de 13 episodios y una T2 en marcha

Portadas de XIII nº 1 y 13

Tom Strong nace de la mano del genio Alan Moore para su sello ABC Best American Comics y dibujado por Chris Sprouse. Es una historia de aventuras en un ambiente futurista que pretende ser un homenaje a títulos como Doc Savage o The Spirit.
Es una mirada respetuosa a los cómics de lo que se conoce como Edad de oro. El protagonista es Tom Strong, y, junto con su familia y anexos (robot, gorila,...) encarnan en modo de vida occidental e intentar hacer lo correcto a pesar de ser vulnerables y falibles.
Tom Strong nació en 1999. La historia arranca cuando tiene 99 años y aparenta unos 40 y pocos y sus capacidades se explican siempre de forma científica.
Un tebeo muy entretenido, donde el presente se mezcla con el pasado y avanza hacia el Multiverso Strong.



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CINGLE DEL PAS DE LES EUGUES (Vilanova de Meià).-

Material empleado:
- Chapas de acero inoxidable de métrica 10, marca Fixe, sin mimetizar y recicladas de las vías reequipadas en el Pas de la mala Dona.
- Chapas de acero inoxidable de métrica 12. Unas sin mimetizar cortesía de Vicent Palau y otras mimetizadas en gris. - Anclajes HSA -paraboles- de marca Hilti y acero inoxidable de métrica 10 x 10.
- Anclajes de expansión de acero inoxidable modelo Triplex. comercializado por Fixe y de métrica 12.
- Chapas de métrica 10 con anilla para las reuniones de acero inoxidable y mimetizadas en gris de marca Fixe.

En mi visita a este pequeño y escondido rincón de Vilanova de Meià me pareció que aún quedaban posibilidades de apertura, y con la idea de darle un poco de vidilla he equipado tres líneas.
El calcáreo de esta zona ha sido más blando de lo esperado y muchos paraboles a la hora del acollado final en lugar de impactar empezaban a girar.
Los anclajes tipo Triplex expandían bien y el espárrago sobresalía menos que en los empleados en otra zona y en un equipamiento anterior.
Como la idea era equipar vías nuevas no se ha reeequipado nada de lo ya abierto. Pero las reuniones de las vías de ambos extremos de la pared -de antes a que yo abriera las nuevas- agradecerían un cambio.
En dos de las vías predomina la continuidad, bien en placa vertical bien el desplome.
Otra vía tiene una sección más intensa en su zona media.
Ninguna llega a los 30 metros.

LITTLE BIG ADVENTURE. Orientada de 6a. Continuidad. 9 expreses sin contar R.

MONKEY ISLAND. Orientada de 6a+/b. Tiene una sección tensa y mantenida en su zona media. 11 expreses son contar R. Comparte reunión con la anterior.

MALA REPUTACIÓ. Orientada de 6b+. Una entrada algo tonta continuada por una escalada de continuidad y atlética en su desplomado tercio final. Hay que leer la roca, pueden haber varias opciones para llegar a chapar y a veces no es un camino recto.
Se equipó utilizando el material sobrante de las dos anteriores, así pues se emplearon varios modelos de chapas y de tipos de anclaje en su apertura.
6 expreses sin contar R.



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LITTLE BID ADVENTURE Y MONKEY ISLAND.-

Son homenaje a dos videojuegos, tipo aventura gráfica- con los que en su día me lo pase bastante bien.

Little Big Adventure es del año 1994, producto de Adeline Software y distribuido por Electronic Arts. Tenías hacer que Twinsen, el héroe, consiguiera su objetivo final a base de cumplir varias misiones en un entorno 3D y espacios poligonales. En ese mundo hay 11 islas y unas 120 escenas. Los modos de conducta para salir airoso eran bastante curiosos, novedosos para la época, el normal, el deportivo, el agresivo y el discreto. Según la situación había que usar una o combinaciones de varias conductas.
Lo más complicado era salvar las partidas.
Lo disfrute mucho y hasta compre la segunda parte.



Monkey Island. De 1990.
Poco que decir de la exitosa saga de videojuegos salida de la factoría LucasArts (LucasFilm Games). Un clásico y un exponente de la cumbre de lo que llegaron a ser estos videojuegos. Que conste que si no llega a ser por los ayudas vía libro de soluciones o por foros en la red ni lo acabo. No repetí en las aventuras posteriores, y tuvo 5.
También decir que si bien con The Day Of The Tentacle me lo pasé mucho mejor hay “escenas” de Monkey Island que con imborrables, como el concurso de escupitajos y la ardua tarea de construir un muñeco vudú.



Mala Reputació.

La Mala Reputación es una de sus canciones más conocidas de George Brassens (22/10/1921 a 29/10/1981). Cantautor y poeta francés, exponente de la chanson francesa y de la trova anarquista del siglo XX. Ha sido cantada en castellano por Paco Ibañez, Loquillo,...
El poeta creía que lo más difícil en la vida era «ser uno mismo» y «tener suficiente carácter como para seguir siéndolo», y hacía canciones «para no pensar demasiado en la soledad».
Brassens criticaba fundamentalmente los "braves gens" ("gente honrada", que sin embargo no aceptan que otros piensen de manera diferente a ellos) como lo hizo en otras canciones como Chanson pour l’Auvergnat, etc.
Para Brassens el “enemigo" más que la sociedad es el individuo que permite esta sociedad. Para el, la verdadera revolución consistiría en ser cada día mejor persona.

En mi pueblo sin pretensión
Tengo mala reputación,
Haga lo que haga es igual
Todo lo consideran mal,
Yo no pienso pues hacer ningún daño
Queriendo vivir fuera del rebaño;
No, a la gente no gusta que
Uno tenga su propia fe
No, a la gente no gusta que
Uno tenga su propia fe
Todos todos me miran mal
Salvo los ciegos es natural.

Hay una traducción (mejor dicho adaptación diferente) que la cantan Claudina y Alberto Gambino que dice: " a la gente le sienta mal que haya un camino personal".



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ROCA DE LAS HORAS (Albarca - Montsant)

Por un impulso inexplicable me entran unas ganas locas de acabar equipando en el Montsant, en la Roca de las Horas, un lugar que me gusta mucho y que aún ofrece posibilidades de apertura. Tras la notificación de apertura a las autoridades del Parc Natural me puse manos a la obra.

Material empleado:
Chapas acero inoxidables mimetizadas en gris de métrica 10 y 12 comercializadas por Fixe.
Anclajes HSA -paraboles- de acero inoxidable, 10x10, de marca Hilti.
Anclajes tipo Triplex de acero inoxidable, comercializados por Fixe.
Reunión de acero cincado de argolla y cadena y otra reunión de acero inoxidable de características similares,no mimetizada, ambas de Fixe.

Roca conglomerada de calidad variable. Algún parabolt no llegaba a apretarse del todo y empezaba a patinar en el momento del acollado final y otros cogían bien. Los triplex quedaron bien compactados pero para mi gusto el espárrago queda expuesto más de lo recomendable.
Sed abrieron dos vías con dispar fortuna y circunstancias.

PELL DE GALLINA VARIANTE IZQUIERDA.

Sobre 7a+/b ?
Variante en el tercer tercio de esta línea, por su izquierda. 4 chapas sin contar R.
Recomendable usar una cuerda de 80 pues su longitud se acerca a los 40 metros. La estática que use tiene cerca de 35 de tirada desde la reunión y no llegaba al suelo. También es factible usar la reunión intermedia de la Pell de Gallina (supongo que el nombre le viene por el aleje que hay de la última chapa hasta la R; buen agarre y control mental).
Esta jornada de trabajo fue una decepción pues la idea era equipar una línea paralela, el paño de pared desde abajo se ve de impresión. Pero me encontré con un terreno muy liso de la mitad de la pared para abajo y que la mejor parte, y más racional, ya la ocupaba la Pell de Gallina.
Como el día no acompañaba mucho y tonteaba entre que saldría el sol o se taparía del todo (al final fue esta última opción) opté por intentar aprovechar aquel trozo de pared y abrir una variante. Tardé un poco en encontrar un lugar donde abrir una variante con algo de cara y ojos.
En fin, es una sección de unos cuantos monodedos (para mí), en diagonal, hasta encarar en vertical una línea bastante clara de buen agarre . No va a aportar mucho a la escalada en este sector, pues para llegar a ella ya te has trabajo los dos tercios iniciales de la Pell de Gallina, pero si alguien se atreve la encontrará distraída.

DANZA DE GRAVEDAD.-

6b+?. 9 expreses sin R y unos 25 m de altura.
La última vez que escalé en este sector me pareció que esta línea era factible de ser equipada y era uno de los objetivos.
Si en la anterior línea el día fue mal encarado, este fue bastante soleado y a pesar del viento me tuve que indumentar como si fuera verano, pues el aire sólo se notaba en la cornisa.
Esta vía me reconcilió conmigo y el sector, y me quitó el mal sabor de boca del día anterior. Es larguilla y con secuencias variadas de continuidad y resistencia sobre agujeros y romillos; con un repechito poco fácil al final.



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Danza de Gravedad fue el título de uno de los capítulos de Cáprica.
Cáprica fue una serie de TV derivada del éxito de Batllestar Galactica. La historia se centra en la época prezylon. Gira en torno a varios personajes, los Adama, los que crearon los robots, los que influyeron en la creación de la IA de los primeros robots, las interacciones e influencias entre los diversos estamentos y creencias de la sociedad de las 9 colonias, etc...
Como el género de fantasía-ciencia ficción no es tan popular como el de terror y le serie proponía un reto mentalmente complejo no tuvo el éxito esperado. A pesar de que no me perdía un capítulo fue cancelada. Lástima.

L'Aüira de Neptuno

Sant Pere d'Aüira es un bucòlic lloc del Ripollès al dalt d'un turó, en la població de Campevànol, molt espiritual, íntim i recollit des de on hi han unes esplèndides panoràmiques del Ripollès, el Berguedà i els seus indrets: Castell de Mataplana, Pedraforca, Clot de La L'Espasa,...
La parròquia de Sant Pere d’Aüria, una esglèsia romànica del S XII, és coneguda documentalment des de l’any 1150 i era el centre aglutinador d’un poble rural de considerable extensió geogràfica.
En les primeres llistes de parròquies de la diòcesi de Vic dels segles XI i XII apareix esmentada com "santo petro de Auire" o "Auira" El nom antic d'Avira o d'Auvira el va rebre d'una gran propietat veïna que, entre els anys 1146 i 1178 pertanyia a Guillem d'Avira i al seu fill Pere d'Avira. Aquests eren també els amos del mas Rutilando o Rotllan. És per aquesta raó que s'ha corregit el topònim Huira tot implantant-se el definitiu Aüira.

Sant Pere d'Aüira desde el pie de vía del Clot de la L'Espasa

L'església actual fou reconstruïda al principi del segle XIII i consagrada per Bernat Calbó, bisbe de Vic i ara sant, el 6 de setembre de 1235.
Mossèn Eudald Jolis, rector de Campdevànol, a l’any 1902 va decidir instaurar un aplec en la diada del sant, el dia 29 de juny, amb l’objectiu de donar a aquesta església la importància que es mereixia i per fer una trobada allà com a mínim una vegada l’any. Amb el pas dels anys tot es va anar abandonant.
Els Amics de Sant Pere d’Aüira radiquen a Campdevànol i tenen cura de la seva restauració i conservación. A l’any 1958 s’iniciaren las obres de restauració i s’acabaren l’any 1982. També gracies a les seves accions, des de l’any 1959 l’aplec s’ha anat celebrant gairebé tots els anys, al diumenge després de St. Pere.
Gent de Campdevànol i d’altres municipis es reuneixen a la parròquia per participar i celebrar un munt d’activitats: la caminata popular, el concurs d'avions de paper, un esmozar, la missa, el concurs de rams....

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Le propuse a Mauro salir a escalar a varios sitios que, si bien son de invierno, podrían tener una oportunidad de visita el primero de mayo, ya que el final de abril ha sido lluvioso y frío, y la prevision del tiempo era favorable. Entre ellos el Clot de La L’Espasa.
En este bonito rincón del Ripollès, donde lo único que te regalan es un buen y cómodo pie de vía porque lo que es grado poco (alguna hay, pero es un anacronismo), lo mejor fue el espléndido día que tuvimos. Un cielo azul, casi sin nubes y un sol espléndido que no llegaba a molestar gracias al viento racheado y frío que te obligaba a ponerte la chaqueta mientras asegurabas.
En algo debimos enfadar a Neptuno/Poseidón, ese tipo al que molestó Ulises y que tiene una vía dedicada en el sector, ya que el grifo celeste había estado abierto dos días antes y el agua había filtrado con ganas. La pared rezumaba la suficiente humedad para hacer impracticables muchas líneas y quedar las posiblidades de escalar muy reducidas.

Clor de l'Espasa - chorrera de la vía M'Estasturbant

No contento con esta faena el citado Neptuno también debió echarnos encima el día de la fatiga y del mal de ojo.
Era el dia del trabajador y tocaba trabajarse las vías. Yo no encadené nada a vista, todas al segundo tiento. Puede que si me hubiera atrevido un 7c de los que quedaban limpios en la plancha central igual lo encadenaba al segundo pegue también.
Y Mauro no tuvo mucha vista a la hora de escoger... y su vía le crujió.
Con el paso de las horas la pared se fue secando y algún trazado volvió a ser escalable.
No estuvimos solos y, como era de esperar, las líneas más buscadas fueron las de grado asequible, a la izquierda del sector; ¡es que también era la zona más seca!. Ya que nos habíamos llegado hasta allí, la mejor opción era aprovechar el día escalando en lo que la madre naturaleza nos dejara,... y ya vendrán otras oportunidades.



> De la Meri, 6a. A pesar de su aspecto ramposo es una línea bien encontrada y más puñetera de lo que parece.

> Vía a la Izquierda del todo, 6b. Línea nueva. Dos secciones concentradas, de movimientos tensos, separadas entre ellas y de la reunión por tramos más livianos de intensidad. Aunque los agarres mojados obligaban a hacer secuencias un poco más duras de las que se advinaban como las más naturales. La encuentro más fácil, en comparación, que el 6b+ de su derecha .
Si la línea está mojada chapar la segunda puede algo problemático..

Escalador en Genet de Cuir

> L'Insurrecte, 6b+. Es una vía de continuidad, pasos atléticos sobre buen agarre, con un chapeo duro para salir del repecho y que protege la secciòn más dura de la vía; tiesa, difícil y engañosa a vista.
Es una de las vías más populares de este sector y el trazado está marmalozado para los pies, básicamente sólo hay que buscar la roca pulida y esperar que no se te resbalen. Para las manos el tacto no era malo, igual porque no hacía calor, a excepción del paso del repecho donde los agarres patinaban un poco.

Mauro en L'Insurrecte

> Trialman, 6c. Otra de las líneas de que como haya gente en el sector es de las que hay que coger turno. Vía de continuidad, atlética, ligeramente desplomada en su primera mitad, sobre agarres muy buenos o que se dejan trabajar, con una sección central difícil de adivinar y también de movimientos tirantes.

Mauro en Trialman

> Magnacarta, 7b+/c (Orientada en el croquis de 7b y en la relación detallada de 7b+). Mauro estaba ilusionado porque días antes había probado la Garretes del Garraf, una línea en el Pas de la Mala Dona, de paso morfo, y que venden exageradamente de 7b+. Como de la noche al día o de la luz a las sombras. Dificultosamente y con trabajo consigue montar la línea de chapa a chapa, pero reconoce que la línea le supera de largo a pesar de que en segundo tiento logra llegar con sólo dos parones a media vía. A partir de ahí se quedó sin fuerzas.
Escaladores habituales le comentaron que era un 7b+ que tiraba al 7c.

Mauro en Magnacarta

En fin, un mal día para todos, y suerte tuvimos que, gracias al pirinero nevado, soplara un aire frío y el sol se comportara.
A ver si se puede regresar el invierno que viene a por los deberes que faltan.

Actualizadas basándome en el croquis de la Guía del Ripollès, pùede que parcialmente a 11/2014. Desconcozco si los proyectos de la zona central están acabados

CLOT DE LA L'ESPASA

El Clot de la L’Espasa es un oasis de roca rodeado por la masa boscosa de la Serra de l’Os, perteneciente a la Serra de Montgrony y a la catalana comarca gironina del Ripollès, y cercana a la ermita de Sant Pere d’Aüria, la cual es visible desde el pie de vía.

Vista del sector Clot de L'Espasa

Desde su puesta de largo con la Guía Escalades al Ripollès me entraron ganas de ir. Por unos motivos u otros no pudo ser. En este último año lo que más me frenaba era que las vías que me interesaban, y que harían valer la pena el viaje desde BCN, eran las de 7a para arriba; y hasta hace poco no me he sentido con el poderío para afrontar vías de esa dificultad o algo más duras en una jornada. A mi me gusta escalar a vista y poniendo cintas o encadenar una vía en pocos pegues. No me va el montar la tienda bajo la vía hasta que la encadene, y mis inquietudes actuales me hacen ser más un viajero/exporador de lugares de escalada que alguien que tiene un hogar fijo. Curiosamente la faceta de continuidad que antes se me daba bastante bien ha dejado paso a otra de una mejor respuesta en vías más concentradas.
Pero bueno, entre las ganas acumuladas, la sensación de que me puedo arriesgar y de que no me van a quedar deberes colgados para a más ver y la oportunidad de unirme a un grupo de escaladores de Freebloc que subían por el Ripollès este fin de semana me pudieron.

ACCESO.-

No es muy difícil pero, como todo en la primera vez, se puede complicar.
A la altura del km 5 de la GI-401, la carretera que une La Pobla de Llilet-Gombrèn-Campdevànol está el desvío, entre otros, a Mas Pujol-Turisme Rural. Hay que circular por una pista cementada, siguiendo este indicador, hasta llegar a la altura de Mas Pujol, la cual dejamos a nuestra derecha para a los pocos metros pasar por entre dos casas: Can Mir y Can Magnet. Tras pasar por entre estas dos casas la pista deja de estar cementada y se torna en forestal.
A unos 200 metros hay una explanada a nuestra izquierda y generosos márgenes a amplios lados de la pista que nos sirven de parking, en caso de estemos circulando con un vehículo bajo o no queramos arriesgar. La pista no es apta para coches bajos pues hay tramos que te pueden dar un disgusto.



De este parking hasta el Sector Clot de L'Espasa (El principal) hay unos 40 a 25 minutos según informaciones. Supongo que la variación debe estar en si caminas todo el rato por la pista o utilizas los atajos que con el paso del tiempo se deben haber abierto.
Nosotros subimos con tres vehículos y nos reubicamos en dos 4x4 y marchamos hacia el sector.
La pista para este tipo de vehículo no es mala y se deja hacer.
No fuí capaz de localizar el Sector Chiapas, pero al no ser el objetivo principal íba pensando y mirando otras cosas.
Hay un momento en que la pista se divide en dos, una pista a nuestra izquierda de suelo terroso polvoriento y que sube hacia arriba y otra a nuestra derecha con las roderas marcadas que sigue un plano descendente; esa pista es la que hay que seguir.
En pocos metros vemos la pared encima nuestro y el parking enfrente.
En un minuto en pie de vía.



Así pues es recomendable ajustar los planes del día dependiendo de nuestra modalidad de acceso.

ESCALADA .-

Franja calcárea vertical o con puntos de ligero desplome de altura variable, con itinerarios de entre los 18-38 metros.
El pie de vía es muy bueno, es un lugar de esos que se dice apto para ir con la canalla, algo polvoroso pero sin llegar a los extremos de Calders
Predominan las vías técnicas y de continuidad con agarres tipo agujero aderezados con romos y regletas. Alguna chorrera testimonial. No es una escalada fácil a vista pero cuando te haces a la roca y matizas los movimientos de las vías, estas pueden parecer más asequibles que la graduación inicialmente propuesta.

Equipamiento con paraboles y reuniones hasta donde ví con cadena y mosquetón.
No hay nombres a pie de vía (a excepción de El Bicarí no vislumbré ningún otro).
Con las reseñas de la Guía Escalades al Ripollès, y las correcciones de la web LaNoche DelLoro, te orientas bien fijándote en los dibujos de las chorreras y los itinerarios de las vías; pero hay unas cuantas vías nuevas que pueden hacer un poco difícil el situarse pues tampoco están marcadas, y el estado de las chapas no ayuda siempre para diferenciar la nuevo de lo antiguo.

Es una zona predominantemente de invierno, hay sol hasta las 16:30 h en que se esconde detrás de los árboles. Aún así, en días bien soleados y en invierno, el tacto de romos y regletas puede hacerse algo desesperante y hacer tenerse que esperar a que le dé la sombra a la vía para dar un tiento con garantías de éxito.
Si el día es bueno, la temperatura aguanta el tiempo suficiente para permitir escalar mientras haya luz.

BONITO Y SOLEADO DÍA.-

El sábado 15 de enero una representanción de escaladores extranjeros, básicamente que pasan sus días de entre-semana en Freebloc, se ponen en camino para pasar un fin de semana en el Ripollès y la parada del sábado es en el Clot De La L’Espasa.
Somos 4 italianos: Borja, Francesca, Marco y Lorenzo (de Escalibur.ue), dos rusos: Dimitri y su hermana Natasha; una chica turca: Güneç; una chica hispano-alemana: Nora; Fran, de la población próximamente independiente contra viento y mareo de Sant Joan Despí, y yo, de la República Independiente de Mi Casa.

Tal como se había quedado a las 11 de la mañana nos reunimos dos dos grupos en un bar de Campdevànol.

El punto de encuentro en Campdevànol, los efectos de la Ley Antitabaco y un monumento de vila Gegantera

Por suerte el clot de La L'Espasa ya era un lugar conocido para una minoría de los allí presentes y al acabar de desayunar nos ponemos prestos y raudos a hacer nuestros deberes: Carretera, pista, cambio de vehículos, más pista y parking final.
Sobre las 12 ya podemos empezar a escalar.
No estamos solos y curiosamente las vías más solicitadas son las más fáciles, prácticamente sólo quedaba un 6a libre, lo que dificulto el arranque de la jornada.
A medida que empezamos a escalar y a calentar el panorama mejoró y nos fuimos distribuyendo por toda la pared, no por ello las vías del margen izquierdo dejaron de ser las más solicitadas por los escaladores allí presentes.

>> L’Objecte de Desig, V+/6a (V+ en reseñas). La encontre como un V+ complicado para quien tenga ese nivel pelado; me inclino por un 6a fácil. Fran y yo calentamos en esa vía y luego fue aprovechada en top por Güneç y Natasha, que son primerizas en esto de la escalada, para darle unos cuantos pegues.

>> Vía 33, 6a (Sita a la izquierda de la Xirricana). Nos la recomiendan Lorenzo y Marco a Fran y a mi, y aciertan. La propuesta de escalada es diferente a de L’objecte del Desig pero la veo muy similar en cuanto a dificultad, un poquito más difícil.

Güneç en sus pinitos como escaladora en L'Objecte de Desig,

>> La Caixa Dels Trons, 6b+ (6c en reseñas, 6c para Fran y Nora. Para Dimitri: “Aqui todo muy difícil”). Es una buena e interesante vía. No muy larga, de pasos intersantes y dificultad concentrada, no a bloque. Sale a vista.
Nora la tienta de primera y, aunque se tiene que buscar alguna presa intermedia, le da el placet. Fran también queda contento.

N. Grosse en el primer apretón de La Caixa Dels Trons

N Grosse, el Frío y el Fuego en La Caixa Dels Trons

>> La Bultaco, 6c+ (7a en reseñas). Esta es un vía muy dificil de hacer a vista, aunque el croquis de la guía de Escalades al Ripòllès ya te da una pista de por donde, una vez en posición no las tienes todas contigo.
Es una buena vía, una primera mitad técnica, no muy complicada y una segunda mitad de continuidad sobre agarres muy agradecidos. En algún blog la tachan de bloquera, desconozco el motivo exacto pero igual es porque intentaron salir recto del desplome, y esa sección de plano inclinado romo, agujero plano y paso largo al agujero de chapeo si que es una sección a bloque como un piano. Pero hay un camino más asequible.
Me caigo en el primer tiento por un pie que se me va; da igual, habría caído al atacar el desplome pues me iba por el lado malo y equivocado. Veo el camino asequible y llego a la reunión muy fundido, muy mal.

Francesca en la Bultaco

Al cabo de una rato largo, unos 45 minutos creo, la encadeno de primero y con muy buenas sensaciones, solo un paso complicado, y me pareció fácil y más asequible que otros 7a, como la Bugss Bunny en Montgrony o la Bauhaus o Performance de Sant Llorenç del Munt, que las recuerdo con un grado de exigencia un poco más alto.
La vía la tientan tambien Francesca, Borja y Dimitri, que transformo a vista un 7a de reseñas en un 7b como mínimo.

Francesca en la misma vía

De las vías que no hice pero más o menos saqué algo de información fueron:

>> De La Meri, 6a. Según opinión de Nora es un 6a algo complicadillo.

N Grosse en esta vía

>> Trialman, 6c. Vía de sobras publicitada, utilizada tanto para calentar como para proyecto como para desamortizar el día. Continuidad con un paso de romos puñetero. Francesca y Borja.

Francesca en Trialman

>> Ulls de Neptú, L1,7a y L2,7a+. Otra vía de sobras archicomentada en blogs y a pie de vía. A Dimitry no le hace el peso pues el calor hace que le patinen las manos los agarres planos y regleteros y eso hace que no escales con toda la confianza.

Dimitri en Ulls de Neptú

>> Xirricana, 6b+. Tentada por Dimitri y Nora. Es una vía concentrada, o bloquera según algún presente, y Nora, tras probarla, la ve interesante.

N Grosse en Xirricana

>> M’Estasturbant, 7b+. Dimitri prueba este itinerario que empieza por una espectacular chorrera, a pesar de las recomendaciones del personal, que ya conoce algo el lugar, de que no lo haga. La vía no le gusta, la encuentra muy sucia -se debe hacer poco o nada- y le da la impresión de que es mucho más difícil que lo orientado en la guía y baja decepcionado. Igual se ha roto algo.

>> Titular, 7b. Vía tentada por casi todos los integrantes fuertes del grupo: Borja, Marco, Francesca, Lorenzo y Dimitri. Itinerario muy recomendado y de buenas vibraciones. De los nombrados antes sé que Dimitri encadenó a vista convirtiendo un 7b en un 7c o algo parecido. Del resto no tengo conocimiento.
Y si me dejo alguna en el tintero pues es que no se puede estar en todo.

Borja en Titular, 7b

Borja en otra sección de la misma vía

La jornada acabó con los últimos rayos de sol, no sin que antes Dimitri encadenara una detrás de la otra la Titular, luego La Bultaco, L’Objecte del Desig y finalmente la Caixa Dels Trons, y es que con la sombra se escalaba mejor.
Fran y yo nos volvimos para BCN y el resto del Team se quedo para otra soleada jornada escaladora el domingo.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES.-

Recordar que estáis en un entorno natural de gran belleza y tranquilidad.
- Ser respetuosos con el entorno, estructuras y animales y aparcar en los lugares establecidos. No entorpecer el paso de vehículos -privados, agrícolas,...- Dejar las cercas de la pista tal como se han encontrado, con el alambre puesto.
- Respetar la arquitectura que delimita la zona, marcas, hitos, senderos,...
- No maltratar ni romper las plantas, ni molestar la fauna local.
- No mear todos en el mismo sitio ni a pie de vía.
- Limpiar de magnesio las vías una vez probadas. No clecas y si os da por hacerlas borrarlas luego. No gustan a todo el mundo y no es deportivo.
- Hacer las necesidades corporales en lugares discretos, enterrando la mierda luego. Así mismo la de los perros.
- Recoger la basura (esparadrapo y colillas incluidas) y depositarla en el contenedor más cercano. Las pieles de naranja son biodegradables, pero en gran cantidad son desagradables a la vista y les cuesta desaparecer.
- No tengáis comportamientos irresponsables con la población local. Cuesta muchos años ganarse su respeto y sólo un estúpido instante para perderlo.

Para reseñas consultar esta entrada.