Tiempo de Esplendor

Miguel de Cervantes.
¿Qué,... qué sucede?.

Lope de Vega.
Os habéis dormido en los laureles.

Don Miguel.
Si yo os contase...



Don Lope.
¿Qué?. ¿Si vos me contaseis qué...?

Don Miguel.
Si mis sueños se convirtiesen en realidad, moriríais de envidia.

Don Lope.
Seguro, si...
Vaya, vaya, vaya...
Veo que el rey os ha asignado el mejor despacho del palacio... que suerte.
Bueno supongo que os recordará vuestro tiempo en prisión.



Don Miguel.
Su Majestad me ha encomendado una tarea de suma importancia.

Don Lope.
Ah, sí, La crónica, ya.

Don Miguel.
¿Qué hacéis aquí?.

Don Lope.
Estoy preparando la función en honor a los ingleses.
Venía a invitaros personalmente.

Don Miguel.
¿Váis a representar para los ingleses?.

Don Lope.
Por supuesto.
¿Sabéis quién forma parte de la comitiva anglosajona?.
El gran Guillermo Shakespeare. Supongo que os sonará, ¿no?.



Don Miguel.
Sí, sí, sí

Don Lope.
Ay, qué gran momento será nuestro encuentro cara a cara.
¿Vendréis?. Quiero que seáis testigo de mi encumbramiento más allá de las fronteras.

Don Miguel.
Será un placer.

Don Lope.
Gracias Don Miguel.
(Sale la habitación y empieza a contar)
uno,... dos,... y tres.



Don Miguel.
¡¡Hijo de puta!!.

..........................

Don Lope.
¡Cervantes!. Váis a pagar caro vuestro atrevimiento.
Habéis hablado con Shakespeare.



Don Miguel.
"Shakespeare",... "¡Chespir!".
Y vuestro enfado solo por eso.
Creía que mi gran atrevimiento era compartir con vos el aire que respiro.

Don Lope.
Solamente sois el cronista de este evento.
No tenéis ningún derecho a usarlo en vuestro beneficio.

Don Miguel.
Y vos sí.

Don Lope.
Yo soy el Fénix de las letras, el elegido por la corona para homenajear a nuestros invitados.

Don Miguel.
Ave Fénix... Más bien pollo refrito con ajo, de tanto como os repetís.



Don Lope.
Mal no sabrá el pollo cuando lleno todos los teatros.

Don Miguel.
Escribís lo que la gente quiere oír, no lo que deben saber.

Don Lope.
¡Ja!. Cuando pasen los siglos, yo seré el símbolo de este tiempo, y a vos ni os recordarán.

Don Miguel.
Me río de eso. Y de paso, me río de vos. Ja, ja, ja,..

Don Lope.
¡Váis a tragaros esa risotada!.
Os lo dice alguien que luchó en la La Grande y Felicísima Armada.
¡Defendeos!.



Don Miguel.
Pues aquí tenéis a alguien que luchó en Lepanto, la más memorable y alta ocasión que vieron los siglos pasados y esperan ver los venideros.

Don Lope.
Y quedasteis manco.
¡Tullido!.

Don Miguel.
¡Asaltacunas!.

Amelia Folch.
¡Alto!.

Don Lope.
¿Qué hacéis aquí?



Don Miguel.
Será mejor que os vayáis.

Amelia.
No antes de que bajéis vuestras... armas.

Don Miguel.
Él empezó primero.

Don Lope.
No, no, no. Empezó él. Lo juro.

Amelia.
Parecéis niños malcriados.
Menos mal que pervivirán vuestras obras y no vuestros actos, porque de lo contrario,... qué vergüenza.
Los dos genios más importantes de nuestra literatura peleándose por ver quién entra en la gloría.
Como si en la gloria no hubiera espacio para los dos.



Don Miguel.
La cima es un lugar estrecho.

Don Lope.
Lo dice alguien que nunca la pisó.

Amelia.
Si yo pudiese vivir con la misma libertad que un hombre y tuviese vuestro talento no perdería mi tiempo en riñas ni en envidias ridículas.
Pero allá se las compongan vuestras mercedes.

El Ministerio del Tiempo -3x05- Tiempo de Esplendor

Tropelías Verticales'17

Andaba dándole vueltas a los próximos objetivos equipadores de cara al nuevo año y se me ocurrió una idea que puede ser muy útil (revolucionaria diría yo) y he decidido llevarla a la práctica. En muchos lugares se está poniendo de modo el señalar el grado en el pie de vía, a mi no me gusta hacerlo con las que equipo, pero es una tendencia seguida por otros equipadores o por iniciativa de propia de escaladores que pasan por allí.
También hace tiempo que eso del escalar “a vista” ha pasado a la historia. El “a vista” real lo puedes practicar cuando tienes la suerte de pillar una línea recién abierta, o que hace muy poca gente, y de tarde en tarde. En realidad hoy en día se escala a base de un puntero de magnesio, todo muy deportivo pero poco creativo.
Entonces se me ha ocurrido que como siguiente paso en esa evolución lo lógico sería que cuando escalaras tuvieras una información más precisa de cómo trabajarte los agarres de la vía que estás escalando en tiempo real. Si tienes la suerte de tener un asegurador que conoce la vía y te va cantando un “flash enemigo” tienes el problema resuelto, pero ¿y cuando no es así?.
Entonces se me ha ocurrido el poner unas piedrecitas pegadas cerca de los agarres que indiquen, e informen, al escalador cuál es el agarre bueno y de cómo hay que trabajárselo.
Para experimentar y desarrollar esta idea he reequipado una vía en El Pas de La Mala Dona, que estaba triste, sola y abandonada dado el estado actual de su equipamiento: Dulces Pasiones, orientada en principio en las reseñas de 7a+.
Piedrecitas cuidadosamente seleccionadas para mimetizar lo mejor posible la roca natural en la que serán ubicadas, y con las indicaciones dibujadas con lápices rotuladores para dibujar/pintar sobre porcelana, y que luego se han tostado en un horno casero a unos 180º durante unos 40 minutos. Con esto se evita el efecto corrosivo sobre las letras del sol y del mar.

Está claro que si uno escala la vía cogiéndose a las piedrecitas está haciendo trampa y que la dificultad de hacerlo así no será de 7a+, sino 6b/b+, y gracias.
Este equipamiento ha recibido asesoramiento por un forestal que posiblemente sea el amigo del PACA.

Material Empleado:

Para las líneas Dulces Pasiones, La Reina del Burdel, Si los TIM levantaran la Cabeza y Mala Dona.
Anclajes tipo tensor de marca Fixe, de acero inoxidable marino -316-, mimetizados en gris.
Para la reunión, un anclaje de una argolla de inoxidable marino -316- y otro de doble argolla de inoxidable PLX.
Resina Anchorfix 2 de marca Sika para sellar los tensores en la roca.

> DULCES PASIONES.-
5 seguros y Reunión de argollas (2).
Sobre le 6c+/7a, a bloque.
Al ir a reequipar esta línea probé los movimientos y puntos de aseguramiento. Llegué a la conclusión de que los primeros espits tenían una ubicación más lógica que los anclajes empleados en su posterior reequipamiento, al menos en sus ⅔ iniciales. Así que coloqué los tensores próximos al punto de anclaje original, señalado por el casquillo del espit.
Curiosamente en el tercio final la escalada, protegida en su inicio por los casquillos de espit, no tenía ningún sentido y si estaban algo mejor emplazados los seguros del reequipamiento. Los espit marcaban un paño de pared alejado del todo de la lógica de primero lo más sencillo, y lo más sencillo era ir en busca de los agarres que te quedaban a la derecha, al alcance de la mano.
Aún así, y para preservar algo el diseño final, se ha equipado con la intención de salir recto por el último seguro; cuando lo más lógico es salir por la derecha.
Me fue imposible quitar los seguros del reequipamiento. El óxido los había soldado bien.

En las reseñas originales la línea estaba graduada de 7a+, posiblemente por el berenjenal en que uno se metía en el último tercio. Tal y como está ahora, y por el paso a bloque, debe rondar el 6c+/7a. Paso duro sobre agarres pequeños y difíciles de manejar y pies ínfimos o en adherencia.



> LA REINA DEL BURDEL, Extensión, 6a+.
(O también Los Chicos No Lloran, Extensión, 6b).
Ambas líneas comparten reuniones. La reunión original cuyo mosquetón no cierra y hay que pasar la cuerda por el maillón o la anilla, y la nueva de argollas; pero por preferir prefiero La Reina Del Burdel Extensión pues la dificultad que aporta dicha extensión está más cercana a su dificultad y queda como más homogénea.
Son 5 seguros más reunión.
La calidad de la roca está pareja a la dificultad de lo equipado. La primera mitad es muy asequible y es donde había más roca suelta; se saneó bastante pero fue lo más evidente.
En la segunda mitad la calidad aumenta y también es el tramo más difícil, pues hace un repecho, y hay que esforzarse para sortearlo; supongo que será sobre un 6a y no añade dificultad a lo global.

> SI LOS TIM LEVANTARAN LA CABEZA Extensión, 6b/b+.
Este trazado es paralelo a La Reina Del Burdel, a la derecha de ésta, pero su reunión original es compartida con la Recepta Fanàtica.
Se ha extendido pues a partir de su reunión. Sube en paralelo aprovechando el paño rocoso que queda por encima, primero de forma bastante lógica y luego forzando un poco el juego para diferenciar esta extensión lo más posible de la de La Reina del Burdel, pues van muy juntas, en paralelo. Finalmente comparte el último seguro y la R de la La Reina del Burdel Extensión.
Se saneo un poco y no se forzó la estabilidad de un par de agarres pues al probar los movimientos y tirar de ellos eran estables. Tampoco se reforzaron con sika.
Fueron en total 5 seguros más y reunión. El grado no creo que varie mucho, quizá medio grado más. El desplomillo del final me pareció intenso, de apretar y con pasos largos, pero hay un buen lugar para reposar previo a su ataque.

> MALA DONA, 6a.
Mala Dona es una vía encajada entre Bona Dona (V+) y Dulces Pasiones (6c+), y que pretende aprovechar ese paño de pared intermedio. Se puede considerar una variante de Bona Dona ya que comparte la entrada, los primeros seguros y la reunión; y en si es poco relevante pues la línea de escalada más lógica ya la utiliza Bona Dona y el trazado de Mala Dona, como variante, aporta muy poco. La única sección que apunta maneras es la que protege el último seguro.
Se ha reequipado a partir del 2º espit (Si es que es un espit). Probé desde el primero pero los agarres resbalaban lo suyo, y lo más lógico era tirarse para atrás y no forzar. Entrando por donde está el segundo espit (o el primer químico de esta vía) la cosa es más humana.
No fue factible desmontar los espits. No se movió ninguno, ni el que estaba roto (que era un anclaje de anilla).
Y la reunión se dejó tal cual pues no iba preparado para desmontar aquello.
Se ubicó una reunión de anillas al lado. Puede funcionar de forma independiente o la antigua se puede reforzar con la nueva de argollas si fuera necesario.

=================================

Las siguientes líneas se han equipado utilizando tensores de marca Fixe de material PLX, sin mimetizar, Fixe ha dejado de mimetizar el material que fabrica, y resina epoxi de Sika, Anchorfix 3 o 3001 (como se denomina ahora).
La Anchorfix 3001 se diferencia de la Anchorfix 3 en:
El color en gris grafito/negro, no cremoso como la 3.
La velocidad de fraguado es rápida, muy cercana a la que ofrecía la Anchorfix 2.
Tampoco regalima y al parecer no mancha tanto como la 3.

Las reuniones suelen estar construidas con tres tensores químicos anillados, a menos que se indique otra cosa. La idea es que usen emparejados.

====================================

> VOY COMO UNA MOTO Extension, 6a+.-
4 seguros más y reunión de argollas.
La línea original tiene una reunión sobre americanos, aún dan el pego pero no es de las mejores opciones. No se retoca pues entiendo que ya que se extiende lo que hay que hacer es escalar hasta la nueva reunión y no bajarse desde la primitiva.
La nueva reunión es sobre tres tensores anillados, a usar emparejados.
La línea original tiene una repisa tras esta reunión que hace que el tramo extendido no añada dificultad a la ya existente; pero el alargo ofrece una escalada curiosa y técnica que le añade color al trazado original.

> PORT DE GAVINES, 6b.-
Tiene una reunión sobre tensores americanos.
Ya empezaba a notarse el desgaste por el paso de la cuerda, aunque aún hubiera aguantado bastante. Se refuerzan con un par de argollas doble de acero PLX y se sella la pestaña con resina Anchorfix 1 de Sika.

> MATADOR, 6b+.-
Es una vía de la que tengo un buen recuerdo. Corta pero espectacular por el paso del techo. Me gustó mucho en su día y creo que se merecía un reequipamiento con un material más adecuado a las condiciones ambientales del lugar.
Excepto la reunión fui incapaz de desmontar los otros seguros de esta línea al reequiparla.
Por el tipo de tornillo que extraje de la reunión se debió reequipar antaño empleando un Anclaje de Grandes Cargas de la casa Hilti. Es un largo tornillo, de muy poco uso actualmente (lo has de pedir por encargo), de 8 - 10 cm que tiene su zona de expansión en su extremo distal, o sea que por mucho 6 en 1 que le pongas si la herrumbre ha soldado el metal del extremo distal no se consigue nada. Habrá que esperar que se caigan solos.
Como los reequipadores de estas vías usaron material muy variado, según me contó uno de ellos, he supuesto que el resto de tornillería también será de ese modelo.
El diseño original disponía de 4 seguros, yo lo he reducido a tres pues el 3º y el 4º estaban muy juntos, y se te pones bien es factible asegurarse en un seguro que quedara entre ambos, que es lo que hecho. Como los antiguos no se han podido desmontar si a alguien le da mucho palo,... pues ya sabe. Pero no debería haber ningún problema.
Reunión de argollas.

> 0.A., 6b.-
10 seguros propios a los que se suman los 2 últimos y la reunión, compartidos, de la Tutti Colori.
La vía nace entre Matador y Tutti Colori. Se trabaja un desplome pero a medio camino utiliza unos agarres comunes con la Tutti Colori. Es factible no usarlos quedando entonces un opción de más grado. También es posible entrar por la Tutti Colori y luego continuar por O.A., se salva el desplome inicial y queda más fácil.
Después viene una repisa. A la izquierda hay una reunión antigua de la Barcelona, de la que nace el último largo de esa línea. Está equipada con clavos, tacos de madera, algún espit y plomos. Se va juntando con la Tutti Colori y los metros finales son comunes.
Desde la repisa la duda era si continuaba O.A. por la misma línea de la Barceloneta, que está abandonada, o forzaba la vía por la izquierda de la Barceloneta.
Tire de lógica, por donde me llevara la roca.
Primero un tramo común con la Barcelona y a la altura del décimo seguro (el tercero de la Barceloneta), tomé la decisión de que la línea continuara por el trazado que sigue la Tutti Colori; compartiendo sus seguros y reunión.
Hubiera sido posible, a partir del 10º seguro, jugar con la roca y tirar todo a la izquierda, pero creí que teniendo en cuenta el pequeño desplome inicial, si además, a partir de este punto, hacía tirar la línea todo a la izquierda el resultado final, debido al roce de la cuerda y ubicaciòn final de la reunión, no hubieran sido nada agradecido.
Le puse una reunión nueva. La antigua ya empezaba a acumular material desgastado y oxidado.
Es sobre anillas y con material PLX. La resina Anchofix 3001, aunque no regalime, es muy líquida y poco maleable al principio y no queda todo la bonita que uno quisiera.
La vía en sí no será de lo mejor, creo que cumple y de paso aprovecha un paño rocoso que tenía un tramo limpio y otro tramo en desuso.

> SANGRE DE TORO, 6b / MEDITERRANI, 6b+.-
Se ha reequipado la Mediterrani, que es como se conoce la Sangre de Toro más su extensión hasta la cornisa.
Siempre me pregunté porque no se reequipó en su día pues es una atractiva extensión en la que se trata de jugar por el interior de la roca lo más pegado a la arista; de hecho la lógica de la vía invita a ello habiendo un momento en que cabalgas la arista. Es mucho más que alargar una vía a base de metros de trámite; éstos no lo ponen fácil, hay que apretar y los agarres son curiosos.
Teniendo en cuenta el reposo que ofrece la zona intermedia entre el final de la Sangre de Toro y el inicio de la Mediterrani la dificultad global rondará el 6b+.
No fue factible desmontar los anclajes antiguos, y los tensores PLX están situados cerca pero en el lugar que iba encontrando a medida que subía estudiando la vía.
La reunión original estaba ubicada siguiendo la lógica de los anclajes precedentes pero en un lugar muy incómodo para un chapeo en condiciones. Aunque visualmente fuera el que diera más sensación de seguridad, falsa o no, no era el más natural.
Al final se ha ubicado en otro lugar, próximo, pues es una reunión conjunta con la Aleph, una variante de la Tutti Colori.
Se ha cambiado la reunión de la Sangre de Toro, ya que estaba por aquí, que era compartida con la Mare Nostrum. La antigua no estaba del todo mal pero tenía maillones. De cara al futuro pensé que la mejor opción era poner una reunión nueva y eso hay, de argollas.
Dió un poco de trabajo encontrar un punto de roca que fuera consistente, o sea que al perforar no encontraras algún agujero/fisura oculta.

> ALEPH, 6a/a+.-
La Aleph es una variante de la Tutti Colori. Nace a media vía y su trayecto discurre por el paño de roca intermedio entre la Tutti Colori y la Mediterrani, se acerca a la Mediterrani pero no la toca, y finaliza en la R de la Mediterrani.
5 tensores PLX.
Escalada sobre agarres generosos, con un momento más finito entre el penúltimo y el último seguro.
La idea era aprovechar ese paño de roca y tener una línea más con la que entretenerse.
Es curiosa la reunión de una vía olvidada a base de puentes de roca y espits oxidados que hay bajo el techo, a la izquierda.

> MARE NOSTRUM, 6c.-
> MARE NOSTRUM EXTENSION, 7a.-
La Mare Nostrum a la que estamos acostumbrados puede usar la reunión de la Sangre de Toro.
Y si se quiere algo más de diversión... pues subir hasta la cornisa, la EXTENSION.
De la reunión común a la Sangre y a la Mare nacía una vía de artifo, una ristra de buriles, casi todos petados, algunos clavos, algún puente de roca y un parabolt (ya llegando a la cornisa, al lado de un clavo).
La idea fue abrir la extensión de forma que resiguiera el margen derecho de esa ristra de deteriorados seguros, pues es por donde se veía factible apurar en escalada deportiva ese paño de pared. También era factible tirar por la vertical, pero creí que era más bonito acercarse lo más posible a esa línea original.
El nuevo tramo consiste en varios conjuntos de pasitos duros sobre agarres pequeños o de falange de borde agudo, afilado o punchoso, entre los que hay reposos que permiten descansar lo justo. Y para finalizar un tramo más ramposo, donde aleja algo, hasta la salida de la vía de artifo antes comentada (a la altura de un parabolt guardado por un clavo).

> SIMPLY EXTREM, 7b. Se ha reequipado con tensores, tanto para progresión como una reunión nueva.
No ha sido posible desmontar el antiguo equipamiento con el material de que dispongo pues la rosca está soldada por el óxido al espárrago y todo daba vueltas.



==============================================

La Escalada, incluso en su vertiente conocida como deportiva es un deporte de riesgo. Esto quiere decir que su práctica puede conllevar una carga de daño físico de magnitud muy variable.
No hay reglas fijas que determinen el equipamiento de una vía de escalada, ni en cuanto el material empleado, ni en cuanto a la ubicación de las protecciones, ni en cuanto al número de ellas. A pesar de que hay consenso e indicaciones sobre los materiales idóneos según el tipo de roca y como disponer los seguros y reuniones, no es obligatorio atenerse a ellos.
Del mismo modo, el grado de compromiso o exposición de una vía varían según la concepción de los mismos por parte del equipador, siendo diferentes entre un equipador y otros, e incluso entre itinerarios de un mismo equipador. Aunque es elegante informar de una vía concebida como Expo.
Todo esto para decir que el escalador asume como propia la decisión de acometer o no un itinerario, según su experiencia y valoración del riesgo.

=================================================

P.D. 1:
Con esta tanda de equipamientos y reequipamientos doy punto final a las ideas que me rondaban en esta zona de El Pas de la Mala Dona, desde que empecé hace unos años en El Coti hasta el día de hoy. Hay alguna idea pendiente, que no sé si empezaré o acabaré, en otra zona cercana, pero lo que tenía que hacer en este lugar ya está acabado y finalizado.
Y lo que puede quedar,... pues para cuando gusten otras mentes inquietas

=======================================================

P.D. 2:
El martes 27 de junio de 2.017, en El Pas de La Mala Dona, en una reunión provisional encima de una línea que había reequipado, la Mediterrani, había dejado un juego de tensores con anilla para montar una reunión. Como esa reunión tenía que ser compartida con otra vía y tenía que ir en el lugar preciso, había dejado los tensores en esa reunión provisional, pues pensaba que con dos dedos de frente es lógico el uso a que estaban destinados.
Bueno esos tensores ya no estaban este jueves, 6 de julio, un equipo de escaladores, pues para escalar normalmente hacen falta dos como mínimo, demostraron que eso del sentido común está sobrevalorado, pues carecen de él, y se los han llevado.
Simplemente, y añado, que opino que son gente de una personalidad ruín, unos malnacidos y unos cobardes. No sólo me han fastidiado a mi, que soy quien se está dejando su dinero y su tiempo en equipar y reequipar esas líneas, sino que de paso fastidian y se ríen del resto de escaladores. Gente con la que simulan compartir una afición y un estilo de vida, y a los que se tendría que expulsar de este gremio, si ello fuera posible, pues en realidad toda su pose es pura mentira.
Y si les jode mi opinión y mis comentarios, pues me alegro; y estoy en modo contenido.

The Secret Of The Spoons (II)

(Mr Wednesday a ido hasta Chicago, a buscar aliados. Y conseguir la ayuda de uno de sus "amigos" es una tarea complicada, y que requiere de una cuidadosa planificación.)

Czernobog. (Dios eslavo. Su nombre significa El Dios Negro. La mitología cristiana que se refiere a él como un dios oscuro y maldito. Su opuesto, o hermano, es Belobog el dios blanco que se le relaciona con el éxito o la buena suerte).
Eres negro, ¿verdad?.

Shadow Mon.
Tiene algún problema.



Czernobog.
No, nosotros no nos preocupamos por la piel, no como los americanos.
Allí donde nacimos todo el mundo es del mismo color así que tenemos que pelearnos por el tono.
Sabes, mi hermano tenía el pelo claro y barba; yo soy moreno como tú. Yo era el negro allí.
Era lo opuesto a mi hermano, el blanco.
Todo el mundo se pensaba que él tenía que ser el bueno, si. Así acabé yo.
Pero el tiempo pasa y ahora tengo el pelo cano, hoy creo ahora él también. Así que no podría decir quién en claro y quién es oscuro. Adiós a la pelea por el color.
Verás cuando vinimos a América, llegamos a Nueva York. Todo el mundo llegaba a Nueva York.
Nueva York era.. no estaba mal,... a veces incluso estaba bien, ¿verdad?.
Luego nos vinimos aquí a Chicago, y todo se estropeó.
Creo que en mi tierra ya me han olvidado y aquí... soy como un mal recuerdo.
El caso es que tuve que buscar trabajo y encontré un negocio de carne. ¿Lo conoces?.

Shadow Moon.
Sé comermela.



Czernobog.
Y yo matar.
Me busqué un trabajo en un matadero, de sacrificador.
Era un buen trabajo, había que saber. Sube una vaca por rampa, pum,pum, pum, coges la maza y ... Pum, la matas de un golpe.
Hace falta fuerza.

Zorja Vechernjaja (La Estrella de La Tarde).
Nada de historias de matanza durante la cena.

Czernobog.
¿Y cómo te crees que llega la carne al plato?.
¿Heeee?



Hace falta fuerza, pero no solo fuerza hace falta talento, porque es un oficio.
Hay que hacerlo bien porque la vaca se enfada y la carne tensa sabe mal.
Si hay que tener buenos brazos para romper el cráneo pero ese no es el objetivo. El objetivo es aplastar el cerebro que está dentro del cráneo, y rápido, antes de que el dolor llegue del exterior al interior del cerebro.
Así la mente no sabe que están aplastando el cerebro. Matar bien es un arte.
Pero hoy en día usan una pistola de bala cautiva, ¿sabes?, se la ponen en la frente y tub, tub, tub.
Si ahora cualquier burro con dos dedos puede matar. Se pasan allí sentados día y noche, tub, tub, tub.
Si, menuda forma de matar.
Oye, ¿sabes jugar a las damas?.

Shadow Moon.
He estado tres años en la cárcel.

Czernobog.
Si, la gente se vuelve loca con el ajedrez, pero ¿sabes qué?, las Damas es más honesto.

Shadow Moon.
Todos los hombres son iguales.



Czernobog.
Exacto.

American Gods 1x02 The Secret Of The Spoons

Un Dia Para La Decepción

La visita a El Castellot constituyó una gran decepción, en gran parte causada por la información que proporcionaba la guia Barcelona y Alrededores Sur y en menor medida por no tener referencia alguna de otro visitante.
Yo había visitado el lugar como turista hacía tiempo y esperaba a la nueva guía para hacer una visita como escalador, por eso de aprovechar la cara norte y a la sombra y porque tendría una información actualizada. Pero algo ha fallado. Para empezar que los croquis son en un 95% idénticos a los de la antigua BCN y alrededores, lo cual no sería un inconveniente si no fuera porque en ocasiones es difícil relacionar el croquis con la pared que tienes delante, y porque se acompaña de unas indicaciones no todo lo correctas que sería deseable. Uno se quedó con la impresión de que no se analizó el material que se iba a incluir en la guía y el autor se fió demasiado del piloto automático y/o no comprobó el material que se le pasaba.



Ante la perspectiva de una escalada a la sombra y unas líneas de unos 20 metrillos o más, Gemma, Roger y yo nos fuimos ese día a El Castellot.
Yo ya no estoy para según qué trotes y la perspectiva del pateo de subida y luego de bajada a pleno sol y con la cadera chunga no era para nada de mi gusto. Así que opte por subir por la pista que bordea toda la montaña, y es que es un buena opción si dispones del vehículo adecuado. Aparcas delante de El Castellot y luego caminas de forma muy agradable. Hasta La Cova/Canals deben ser unos 5-7 minutos.

La pista nace en la BV-2176, entre los km 7 y 6, en una curva cerrada a la altura de Les Cases Noves de la Riera. Al poco de nacer cruza la Riera de Marmellar. De una visita anterior, en plan turístico, recuerdo que este cruce estaba muy mal. En esta ocasión estaba arreglado y no ofrecía problemática alguna.
La pista se bifurca al cruzar la riera y hay de circular por el ramal de la izquierda y subir, siempre con tendencia a la izquierda, hasta el evidente claro que hace de parking en El Castellot. Es una pista forestal, algo larguita pero que se hace corta, no apta para utilitarios ya que tiene algún punto laborioso y algún otro algo más sensible. 4x4 y vehículos similares o altos no han de tener grandes problemas.



Llegamos sobre las 12:15 +/- y nos encaminamos al objetivo de las paredes sombreadas.
Bueno, fue un pringue total.
Sombra todo o gran parte del día, o sea lo que se puede considerar como norte, sólo había en el sector la Cova (que debía estar a la sombra desde hacía poco) y el Nord.
Nos encaminamos al sector Canals que era la primera elección por la longitud y grado de sus líneas.
Nos encontramos con el sector a pleno sol y aún le quedaba un rato, creemos que hay sombra a partir de las 14.
Pasamos por delante del sector Nord y bajamos por la cadena a los sectores Penedès, De Sota y Partera, de sombra todo el día según la guía, y muchos itinerarios de una longitud y grado en principio interesante para empezar (en el Nord cotaban mayoritariamente de 6c), en general sobre los 20 metros.
La mayoría de las vías estaban al sol, la sombra llegó a las 14:30.
No leímos bien el croquis del sector Penedès, la primera vía está pegada a la cadena y nosotros fuimos a buscar el pie de vía al pie de pared, cuando el sendero se horizontaliza, pues en teoría es una diagonal de derechas desequipada y no una línea vertical equipada con parabols, y claro al leer el croquis lo que teníamos delante no se parecía en nada; y para colmo de males la mayoría de las vías estaban al sol.
Así que tras dar vueltas y buscar algo potable y a la sombra acabamos en el sector De Sota.

Sector de Sota.-

Y en el De Sota, lo mismo, todas al vía al sol hasta las 14:30 menos dos, un 6a y un IV clean vegetal (estas dos a la sombra).
Intentamos encontrar el sector Partera. No lo supimos encontrar. Tras un buen pateo Roger encontró un claro donde había una cuerda echada, pero sin nada equipado.

> Ventre de Mare, 6a?.
Con la sensación de que estábamos perdiendo el día y de que este lugar era una encerrona nos dispusimos a sacar el mejor provecho posible. Esta línea estaba a la sombra y tenía una visual atractiva: bombito de buen agarre y una placa que prometía.
Si, prometía, porque en realidad se quedó en nada.
Tras superar el bombo en la tercera chapa se acabó la vía. No es no se viera la reunión, es que no se veía ni un puto seguro más, ni a la derecha, ni al frente, ni a la izquierda y estábamos a un tercio del recorrido de la vía, sobre el croquis.
Cómo había que hacer algo mientras llegaba la sombra, todos tuvimos la misma experiencia.
Maillon de abandono al acabar y a otra cosa.



Como ya tenían sombra el resto de líneas de este sector, y ya que estábamos allí...

> Isaac, V+/6a (Orientada de interrogante).
Optamos por este trazado pues se veía que no solo tenía seguros en todo su recorrido, sino porque además se veía una reunión, de maillones eso sí.
Es un trazado bien apañado y cumplidor para sus escasos poco más de 10 metrillos.



> Eric, 6a.
Vía también interesante para su corto recorrido, 12 metrillos bien apañados y variados. El primer seguro está ubicado un poco alto y si se es bajín puede haber problemas si se quiere chapar limpiamente.
Lástima que no tuviera reunión.
Ni la tenía ella ni la vía que discurría por su derecha, que, según el croquis, también debería tenerla.
Dejamos otro maillon...





Sector Nord.-

Aunque disgustados unos y desanimado otro, a fin de darle una oportunidad más a la zona y para aprovechar algo más el día subimos a los sectores de vías bastante largas (50 metros) y a ver si encontramos algo de buena visual.
Hacemos parada en el Sector Nord, que es al que se accede desde donde estábamos nada más subir por la cadena.
Ubicarse es sencillo y es complicado. Es sencillo si cuentas a partir de la ferrata de El Castellot. Es complicado pues el croquis no refleja exactamente la roca como se ve, (en particular el gran escudo es difícil de ver, y no hay tantas vías como se reseña.

Había una línea en se veía magnesio en sus primeros agarres, supusimos que sería factible/popular.
Empezamos a contar desde la ferrata, y llegamos a la Tòfol, cuyo L1 está prácticamente invadido por vegetación.
Según el croquis a la izquierda de esta línea deben nacer dos, la Cornella-Llüisa (que esta en el croquis de la antigua BCN y Alrededores) y la Arco Iris que es la nueva, entre la Cornella y la Tòfol, ambas equipadas con paraboles.
Bien, sólo hay una. Y claro, buscas, no encuentras y ya no sabes donde estás.



> Cornellà-Llüisa, L1, V+/a, L2_6b? (había una cinta de abandono en la 3º chapa del L2).
Como este problema es el que está reseñado en la primera guía de BCN y Alrededores y las chapas están mimetizados en un azul muy desgastado (o sea, que ya llevan su tiempo puestas y no son recientes) supongo que nos metimos en la línea correcta.
Está línea sube recto, no se desvía hacia la izquierda como reseña la guía de BCN (tanto la vieja como la nueva). A su izquierda tiene algo de material de clásica.
La vía es sobre buen agarre, su único punto negro es un seguro en exceso desviado a la izquierda, igual por la calidad de la roca. Hay que deschaparlo tras chapar el siguiente pues crea un punto de roce muy importante.



La R1 es sobre dos puntos. De ahí nace una placa blanca de peligroso atractivo.
Llegando a la R1 de este problema se cruza una línea de clásica/artifo que va a buscar a nuestra derecha una reunión de clave enrollado y anudado de la que se continúa, al parecer, un Ae de aspecto muy deteriorado.
A la altura del penúltimo seguro sería factible continuar con la Tòfol. Sube a nuestra derecha y tiene un reunión intermedia para descuelgue intermedio (un parabol con argolla) justo a la derecha de la reunión de la línea de artifo.





Como ya no estábamos para muchas más aventuras y ya teníamos bien cumplida nuestra ración de sorpresas, dimos por finalizada nuestro día dedicado al conocimiento de los lugares de escalada de la geografía catalana.
Mis compañeros no creo que vuelvan.
Yo no puedo decir que no pues hay alguna vía larga que se ve atractiva, pero la falta de referencias y el haber comprobado que la información que tienes en las manos sobre este sitio no es muy fiable… pues bueno creo que la decisión dependerá de cómo me levante ese día.

The Secret Of The Spoons (I)

(Desembarcando en América, 1697)
(Un barco negrero).



Esclavo1.
Anansi...
Anansi...
Compé Anansi...
¿Me oyes?.
No tengo ninguna ofrenda para tí.
Pero... eres sabio a pesar de ser pequeño. Sabés cómo escabullirte del peligro sin que te hagan daño.
Estos hombres extraños me han atado las manos.
No puedo bailar, dar palmas, ni cortar fruta para ofrecerte.
Pero puedes oir mi voz.
Ayúdame a salir de aquí y te cantaré toda la vida.
Te haré ofrendas, te daré cuero, estofados y sedas, y el mejor vino.
Por favor, no sé dónde está mi madre.



Anansi. (Diablo Araña de la cultura popular de África Occidental y el Caribe. Ananse viene de la palabra Akan que significa Araña. En Ghana, las historias del pueblo se pasaban de forma oral; ahí las fábulas más importantes se les llamaba historias de arañas en honor a el dios que representaba la habilidad o sabiduría en el lenguaje).
Hace mucho que murió.
No se quiso entregar a Johannes, así que él la tiró por la borda del barco.
¿Sabíais que no sabía nadar?.
Tenéis que mejorar en eso. Tenéis que ir a clases de natación que... ¡luego hay estereotipos!.



Esclavo1.
Anansi.

Anansi.
¿Queréis ayuda?.
(Los esclavos asienten)
Muy Bien.
Pues os contaré una historia. Érase una vez un hombre al que dieron por el culo.
¿Qué os parecido la historia?.
Porque esa es la historia de la gente negra en América.
Mierda, todavía no sabéis que sois negros.
Os pensáis que sois sólo personas. Permitidme que sea el primero que os diga que sois todos negros.
En el momento que esos hijos de puta holandeses vinieron y desembarcaron, decidieron que son blancos y que vosotros sois negros, y que con ese nombre os iban a llamar.
Dejad que os aclare un poco lo que os espera en la orilla.
Váis a llegar a América, la tierra de las oportunidades, la leche y la miel, pero sabéis que, que váis a ser todos esclavos.
Os van a separar, a vender y a mataros de tanto trabajar.
Algunos tendrán el domingo libre para dormir y follar, y así fabricar más esclavos.
¿Y todo para qué?.



¿Por el algodón?, ¿El añil?, ¿Por una puta camisa morada?.
La única buena noticia es que el tabaco que van a cultivar gratis vuestros nietos les va a provocar cáncer un montonazo de hijos de puta blancos.
Y esto no ha hecho nada más que empezar.
¡100 años después seguiréis jodidos!.
¡Otros 100 más tarde, jodidos!.
¡Otros 100 años después seréis libres!, pero os seguirán jodiendo en el trabajo y os dispararan a la mínima, ¿Me seguíis?.
Este lo ha pillado.(Mirando al Esclavo1).
Me cae bien. Se está enfadando.
Y la ira es buena porque,... nos impulsa a hacer... cosas.
Lloras por Comte Anansi y aquí lo tenéis. Os está diciendo que os esperan, aunque no queráis, 300 años de subyugación, movidas racistas y enfermedades del corazón.
Él os está diciendo que no hay una puñetera razón para que no subáis allí ahora mismo, le ragéis el cuello a todos y cada uno de esos holandeses hijos de puta y le prendáis fuego a este barco.



Esclavo2.
Pero el barco se quemará.
Todos moriremos.

Anansi.
Ya estáis todos muertos, imbécil.
Por lo menos sacrificaros por algo que merezca la pena: Haced que esta mierda arda. Haced que todo arda.





American Gods 1x02 The Secret Of The Spoons

En Antípodas (Les Casetes)

Visita a un nuevo subsector de Les Casetes Est, Les Casetes d’en Muntaner/Vallirana, equipada por Escofet/Peña, el Antípodas.
Es un muro del Turó de Cal Beco separado de la franja principal y más conocida.



Hay varias opciones de acceso pero para no liarla con más senderos, caminos y atajos lo más práctico para empezar es llegarse hasta el subsector Rototom. Al final de este subsector el sendero se bifurca en dos. La rama de la izquierda resigue el pie de pared y sube suave hasta conectar con una pista que corona el Turó por arriba.
Hay que caminar por el sendero de la derecha, muy marcado, y andar por él un ratito, unos 5 - 7 minutos. Al cabo de un rato a nuestra izquierda se observa una pequeña edificación construida con piedra. Más adelante, y a nuestra izquierda, hay una pequeña formación rocosa. A los pocos metros de dejarla atrás ya se observa la formación rocosa que recibe el nombre de Antípodas (por qué hay una vía que tiene ese nombre). Tras pasar por debajo de un arbolito caído hay que buscar, a nuestra izquierda de nuevo, el sendero de acceso en el que tras superar un pequeño repecho nos sitúa en el pie de pared.



La pared tiene unos 18 metros de altura y la morfología de la roca es idéntica a la de la pared principal. Son vías de grado muy bajo, V-6a/a+ y algún 6b (a confirmar) y no aportan, en referencia a la escalada que ofrece el núcleo principal, nada nuevo a lo ya conocido. Es un subsectorcito aislado, puede que ofrezca más tranquilidad, y suma más líneas a las ya conocidas.
Las reseñas están en la guía Barcelona y Alrededores Sur.
Pie de vía aceptable y bueno y, ahora cuando el día es largo, sombra parcial a partir de las 15 y total a las 16 h.

Este subsector es una novedad, debe tener cerca de un año de vida como mucho, y como el tipo de escalada y grado que ofrece esta zona es algo que me va bien, y no me deja muchos residuos para el día de después, pues era cuestión de tiempo el encontrar un momento para ir a conocerlo en persona.



Así que una pequeña expedición formada por Antonio y Gemma, y comandada por mi, nos pusimos en marcha. Antonio y yo llegamos primero y, tras perdernos un par de veces, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Gemma en el Rototom y así los tres llegamos juntos a ese destino.
Llegamos sobre las 15, con sol pero ya habían algunas vías a la sombra.

> DIE-DRAC, V+.
Es un quintillo de ejecución lenta, laboriosa.



> CANTAMAÑANAS, 6a/a+.
Hay un pasito técnico y de apretar al poco de empezar. Es el tramo más complicado.
En la segunda mitad todo subimos con tendencia a la izquierda de donde estaban ubicados los seguros, que por donde los agarres tenían más cara y ojos.





> LAZARUS, 6a.
Toda la dificultad está en la entrada y los tres la gestionamos de tres formas diferentes, hasta empleando un paso de rodillas. Una vez de coges el truco queda de 6a contando que lo que viene luego es una escalada disfrutona sobre agarres buenos o muy buenos, de ir haciendo y reposando.





> LA DERIVA, 6a. (Orientada de 6a+).
Si la línea anterior tenía un paso concentrado y luego era continuidad, este trazado es todo continuidad sobre agarres buenos, no tan gigantescos como la anterior, y movimientos en ocasiones algo largos, o muy largos si eres bajito.



> BROKEN TREE, 6a (Orientada de 6b).
Es un trayecto que visualmente infunde algo de respeto, pues se vende en la guía como el más difícil de los que íbamos a probar en este día, pero en cuanto tus manos tocan los agarres, ves que son generosos y que no vas a encontrar la resistencia que esperabas a la hora de solventarla. Luego toca escalar y sentir un escalofrío de yu-yu cuando tras la última chapa te coges a un escudo de aspecto precario para ir a chapar la reunión.



> BELLERIVE BLUFF, 6a+.
Este problema sí que fue un problema; fue lo más completo que escalamos en el día, y además al final.
Tiene dos puntos negros: una sección a la entrada, que se gestiona bien pues los apoyos son claros y se encuentran bien, y la sección de llegada a la reunión, que a los tres nos dió problemas, y donde te juegas el encadene pues cuesta encontrar los agarres que te van a ir bien.



Para ser tres escalamos un número aceptable de vías, ayudó que la pared sea “corta” y que el grado fuera muy asequible; excepto la última eran bastante sencillas y asequibles con toda la dificultad concentrada en una pequeña sección. Recogimos a un hora prudencial, sobre las 20, por eso de los posibles embotellamientos de tráfico de regreso a casa, y que al día después había que dar el callo.

Casuality

Katarina Jones.
¿Qué es esto?.

Jennifer Goines.
Nuestra siguiente misión.
Si es que deciden aceptarla.

Katarina.
Y pensé que hoy no podría recibir peores noticias.

Deacon.
Y aquí vamos



Jennifer.
¿Quieren encontrar al Testigo, chicos'.
¡Yo sé cómo!.
Cuando era niña, tenía un diario.
Con todas las reglas que quería romper y todos los locos trucos que se necesitan para el éxito.
Pero... siempre... siempre me atrapaban.
Iba a hacer algo y ahí estaba ella... mi no muy querida mamá.
¿Cómo lo sabía?. Mi diario.
Resulta que estaba escribiendo sobre el futuro en tiempo pasado.
#PrimaryProblems.

Katarina.
¿Cuál es su punto, Srta Goines?.

Jennifer.
El Testigo también tenía un diario.
Lo vi con mis propios ojos en la mansión de los Monos.
Es como su Biblia, de Génesis a Revelaciones y de regreso a Génesis.



James Cole.
Ramsey arrancó eso de un documento en Berlín.

Deacon.
Llevan años persiguiendo a los Monos, pero esta Palabra es su oportunidad para adelantárseles.

Dr. Cassandra Railly (Cassie).
Tendríamos que regresar a Berlín.

James.
Pero si volvemos y lo robamos nunca tendremos la pieza para localizar a Titan para empezar.

Deacon.
Que tal despues.

James.
El laboratorio de Kirschner estará muy protegido.

Deacon.
Entonces ni antes ni después...
¿Qué tal entre el laboratorio y la mansión de los Monos?.

Katarina.
La hija de Kirschner sabría.
Deberíamos preguntarle a ella.

Jennifer.
Vamos por delante de tí, Jonesy.
sientense y disfruten la leyenda de:



Olivia.
"La Palabra del Testigo".
Un plato combinado de historia y profecía.
Un licuado de lo que será, lo que fue, de lo que hubiera, podría y debería ser.
Todo lo que siempre han querido saber del testigo pero no sabían como preguntarlo.
Cuando el Ejército de los 12 monos salió de Alemania, no podían dejar su manifiesto, pero temían moverlo a través de canales oficiales.

Jennifer.
Así que lo sacaron a escondidas de Alemania en el marco de una pintura antigua: "Constance".



Olivia.
Pero "Constance" fue robada y los Monos la perdieron durante casi tres décadas hasta que resurgió en una casa de subastas en 1989.
Ahí fue cuando Olivia... la compró y la trajo a la mansión de los Monos.

Deacon.
¿Asaltar la mansión de los Monos?.
¿Robar un castillo?.
Me gusta. Quiero participar.

Jennifer.
Es demasiado arriesgado.
Demasiadas casualidades.
¡Tengo un plan mejor!.
Casa de Subasta Metropolitana Colby-Adams.
Increíblemente elegante y esnob.
El año... 1989.



Deacon.
Si vas a hacer un atraco yo quiero participar.

Jennifer.
Esta bien.

James.
Este lugar es para ricos cretinos.
Deacon tal vez tenga la parte de "cretino", pero ninguno de nosotros pasamos por ricos.

Jennifer.
Pero me tienen a mi, ojos de nutria.

Cassandra.
¿Cómo nos va a ayudar, Jennifer?.
Es 1989. Tienes 4 años.



Jennifer.
¡No me digas!.
Hola, Caroline Markridge.
Heredera adinerada, compradora compulsiva, a punto de ser acumuladora.
¿Cómo estás?.

Cassandra.
Eres tu madre.



Jennifer.
¡Sí!.
Les digo que quiero vender mi colección de... lo que sea. Tazas de té, cucharas antiguas, muñecas con ojos raros que te siguen, e insisto en ver sus protocolos de seguridad.
Después vemos cómo funcionan las cosas.
Regresamos por la noche y luego entramos a escondidas como Scooby-Doo a través del almacén. Burlamos a la seguridad, encontramos la pintura y robamos la Palabra.

James.
Se te olvida algo.
Casualidad. ¿Recuerdas?.

Jennifer.
¡No la vamos a robar!.
La vamos a tomar prestada.
Tú y Cassie toman las inyecciones superrápìdas de transporte de Jones y regresan aquí con la Palabra para hacer una copia.
Mientras que DEacon y yo permanecemos ahí para asegurarnos de que nadie vea que a nuestra "Constance" maltesa le falta su secreto de adentro.
Luego te transportas de regreso a 1989 ponemos la Palabra donde la encontramos, Olivia compra la pintura...
Nadie se da cuenta.
¡Casualidad intacta!.



Katarina.
Srta Goines, ese... es un plan increíblemente convincente.
Simple, ejecutable.
Estoy impresionada.

James.
Cassie y yo podemos ir. Nos podemos encargar los dos.

Katarina.
No, no, creo que la Srta. Goines y el Sr. Deacon podrían ayudar; deberían ir todos.
¿A qué están esperando?.

Jennifer.
¡Si!.
Esta cinta se autodestruirá en cinco segundos.




12 Monkeys -3x05- Causality