Montserrat amb Barretina

Los escaladores tendríamos que tener un santo, o un ángel de la guarda, al que encomendarnos el viernes por la noche, ya sea en la cama o de camino a ese rincón...
Bueno eso del viernes es un decir porque en estos momentos entre semana, según el día, te puedes encontrar alguna zona de escalada más “masificada” que en el fin de semana propiamente dicho. Eso es indicativo de que somos un país de creyentes y de que rezamos todos los días.

No sé, algo así como:

San Agujero, ¡que el tiempo no sea de mal agüero!,
Santa Regleta, ¡en el sufrido arqueo encontraré la penitencia!.
Compadeceros de esta pobre persona
y prestarle vuestra caritativa ayuda en su cruzada contra el grado.

o tal vez como:

San Trepa que estás en los cielos,
siempre presente en nuestras oraciones
y muy cerca de nuestros corazones;
pues sabemos que velas por nosotros,
ya sea cuidando nuestros cuerpos
cuando estamos bien pillados,
así como por nuestro espíritu cuando encadenamos
y blasfemamente nos sentimos como Dios.
A ti dirigimos nuestros ruegos
y a ver si te enrollas y haces valer tus machos.
Intercede ante San Pedro para que luzca el sol en invierno,
y haz la pelota a San Pablo para que haya sombra en verano;
y ya puestos, no sería mucho pedir a los furrieles celestiales,
que querubines
y demás angelicales seres,
solo se pusieran a mear los lunes, los martes y los jueves.

Pues alguien debió de rezar, o encender muchas velas, ya que como es sabido la previsión del tiempo era del tipo: “Va a llover... de forma horrible, bueno... Noé se ahogaría, seguro...” Esto hizo que mucho personal tomara sus precauciones. O sea, la noche de fiesta.
El caso es que amaneció con mucho sol y el día tenía tan buena pinta que era una invitación irresistible para la escalada; pero entre que se había quedado tarde, por lo que hubiera podido y lo que pudiera pasar, y que a otros a los que tuvo que sacar de la cama...
Pues eso que llegamos al El Vermell cerca de las 12 del mediodía.

Una de las sorpresas del día fue encontrarnos que para no pasar frío las agujas de Montserrat se habían puesto una barretina -gorro catalán- para no pasar frío

Éramos un nutrido grupo de gente, unos 10 o 12, la mayoría asiduos del plafón Freebloc y excepto un par de cordadas despistadas fuimos nosotros los que masificamos ese día el Vermell, de tal modo que teníamos que hacer la cola y pedirnos la tanda entre nosotros a la hora de escalar. Es que ya hay costumbres que es difícil dejarlas atrás.

Nos guiamos por el instinto.
Primero fuimos a la banda izquierda y cuando la sombra ya hacía daño nos traslamos al sector Clàssic, a su derecha, donde escalamos hasta acabar el día ya sin sol.

SECTOR IZQUIERDA.

>> El Perfecto Espolón, 6c. Gran vía, continuidad y técnica, de mucho saber buscar y hacer, hasta llegar a la R. Francesca que le tenía ganas, pues siempre se la había encontrado ocupada, se la hace a vista y para calentar. Yo le sigo, pero no a vista, sino para calentar. Fue bastante solicitada mientras estuvimos allí.

Marina en el inico del Perfecto Espolón

>> Pyrenees, 7a -Esther, 6b y Pyrenees, 7a- (Esther de 6a en reseñas y de 6c en algún croquis. Pyrenees de 7b en reseñas). La vía empieza en la Esther y antes de llegar a su R se desvía a la derecha y se transforma en la Pyrenees. Es una vía interesante. Tras el tramo duro de la Esther, cuando ya es Pyrenees, se continúa con una sección técnica bastante bonita de hacer y un tramo concentrado donde está la mayor dificultad de la vía y con componente morfológico.
La Esther tiene sus dos primeras chapas muy exigentes, pero luego afloja y el problema de navegación montserratino de tenso pasa a normal. Como 6a la veo muy dura y como 6c, exagerada.
El paso duro de la Pyrenees es morfo, si eres bajito te puedes quedar corto y entonces la dificultad sube.
La vía tiene el problema adicional de que la chapa que protege el paso duro tiene una ubicación poco afortunada y la cuerda te medio tapa el agujero con el que has de jugar, y estás tenso en esos momentos.
Tanto Francesca como yo, a vista, caemos en el paso duro. Ante la llegada de la sombra y de su compañero el frío la dejamos para mejor otro día.

Francesca en la sección técnica de Pyrenees

SECTOR CLÀSSIC.

Las reseñas actualizadas del sector Clàssic y Derecha en LaNochedelLoro

Estuvimos escalando en la zona que va de la Pluja de Juliol a la Vía 56 Sector Clàssic y tocando y hasta encadenando muchas de las vías reseñadas. Éramos unos 12, así que...

>> Vía 56 Clàssic, 7a. Un 7a de continuidad y contundente, de 35 metros, y como Dios manda; ya que aunque tengas matizados los movimientos la sensación de dificultad se mantiene. Parece que no pero también desploma lo suyo. Me la habían recomendado en varias ocasiones pero nunca existía la oportunidad, hasta hoy.
Francesca se la saca a vista. Es muy buena escaladora y en este grado se mueve como pez en el agua, con técnica y cabeza de escaladora.

Francesca en la Vía 56 Clàssic

Yo le doy dos pegues, el primero fresco, controlando y disfrutando bastante y el segundo, ya tocado, escalando muy pastoso y sin fluidez; y en ambos me caigo en el paso de la penúltima chapa, donde se corta el bacalao. Queda para otro día, o con más frescura o con más bloque.

Como éramos muchos reseñaré parte de la actividad con alguna foto, pues tampoco ha motivo para más.

Montse en Rosa, V

Marina en Sarampió, 7a+

Francesca en La Meuca Enamorada, 7a+/b, que se hizó a vista; e Inés en Ca La Mur, 7a/a+

Hugo en la Vía 39 Clàssic, 8a

Acabe el día muy satisfecho y muy cansado, hacía tiempo que no me metía en tanta dificultad y… ¡he llegado vivo al final del día, bajando por mi propio pie hasta el coche!.



El fin de semana que viene toca un descanso forzoso, así que será tiempo de plafón y de oportunidades entre semana, si se presentan.

Dentro de 50 años habrá estatuas de Goering en todos los pueblos alemanes

El mal puede impregnar tanto la vida de una persona que por ósmosis puede infectar a otras personas dejándoles una marca que les condicione en el futuro.
En una serie de moda, de tinte fantástico, Supernatural, salvando el hecho de que los hermanos Winchester posiblemente no dudarían ni lo que un caramelo a la puerta de una colegio en su lucha con el infierno, a menos que así sea la voluntad de Dios; hay un episodio de la 5ª temporada que da a entender que este tipo de relaciones serían francamente más complicadas en la vida real

En la 5ª temporada de Sobrenatural (Supernatural), la del Apocalipsis, Dean en uno de los últimos capítulos, en el episodio 5x20 - The Devil You Know, se ve en la encrucijada de hacer un pacto con un diablo, Crowley, para detener a Peste, uno de los 4 Jinetes del Apocalipsis. Crowley consigue lo que quiere sin ensuciarse las manos. Dean también consigue lo que busca pero recibiendo todas las ostias.

>Crownley: ¿Qué?. Salió a pedir de boca.
>Dean: No para mi, hijo de perra.
>Crownley: Eso es lo que pasa cuando trabajas con un demonio.

Una casa junto a la Universidad de Berkeley.
Una pareja de cuarentones.
Una discusión.
El hijo está presente.
El padre, de pronto, saca una cápsula de cianuro y amenaza con tragársela.
Gritos.
El hombre muerde la cápsula y muere en segundos.
El hijo siempre dirá que fue un accidente, que su padre sólo quería asustar a su madre, y que un acto de una persona en estado de ebriedad que salió mal.
El padre se llamaba Douglas M. Kelley

Hermann Goering - En un momento de los años 20

Europa, verano de 1945. estación termal de Mondorf-Les-Bains (Luxemburgo); un centro de detención controlado por EE.UU.
En la Europa en ruinas, aquel hotel de lujo era una prisión bastante rara. Tenía luz eléctrica, agua corriente caliente y fría, ascensores, manteles, sábanas y pijamas que se cambiaban todos los días, lamparitas en las mesillas de noche y un parque lleno de grandes árboles. Los prisioneros fueron visitados varias veces por los médicos y sufrieron muchos interrogatorios, pero, en conjunto, podían considerarse casi de vacaciones.
A sus puertas llega Hermann Goering, el 21 de mayo, con 49 maletas, docenas de joyas y un cargamento de analgésicos. Era la autoridad más importante del Partido nazí tras los suicidios de Hitler, Himmler y Goebels.
Se le había asignado la habitación más grande, en el tercer piso, y encima de él se alojaban los seis camareros alemanes. Dormimos encima del gobierno comentaban con ironía.

Goering no solo fue el 2º hombre del Tercer Reich, fue también el más popular y el que llegó a parecer menos inhumano del cortejo que rodeo a Hitler, además de haber jugado un importante papel tanto en el ascenso como en la caída del nazismo. En 20 años paso por héroe de guerra lleno de condecoraciones, romántico, caballeroso, conspirador, golpista, exiliado, presidente del Reichstag, mafioso, compulsivo coleccionista de arte robado, creador de la Gestapo y jefe de la aviación alemana. Entre el compromiso político y el simple y puro bandolerismo.
“Si en 1933 Hitler pudo eliminar a los sindicatos, silenciar al Reichstag, instaurar un estado policial e imponer su dictadura se lo debe en parte a Goering. Un tipo al que los médicos que le trataron de las heridas recibidas en el intento de golpe de Estado de 1922 definieron como “sentimental con los suyos, pero insensible con los demás” (De Francois Kersaudy, “Goering”, La Esfera de Los Libros)



Los aliados le asignaron un psiquiatra militar, su objetivo era emitir un diagnóstico sobre la salud mental del preso, de modo que se le pudiera considerar apto para ser juzgado.
El psiquiatra cayó fascinado desde el primer momento:
Goering podía ser locuaz, encantador e imaginativo, además necesitaba a su psiquiatra para aliviar la claustrofobia de la cárcel; y el psiquiatra estaba interesado en explorar esta veta para investigar en el horror, mucho antes de que Hannah Arendt examinase a Adolf Eichmann en Jerusalen.

Lo primero fue tratar la adición de Goering a la paracodeína, un analgésico que consumía desde los años 30 por culpa de un dentista patoso. el truco fue sencillo. ¿Cómo no va a poder vivir sin analgñésicos un líoder del pueblo alemán, si millones de hiombres débiles lo hacen?. Y Goering dejó la paracodeína, no sin sufrir algunos de los síntomas del síndrome de abstinencia correspondiente.

Después de aplico el test de Rorschach. Ahora ha caído en el olvido pero en ese momento sirvió para definir a Goering como: narcisista, obsesionado con su apariencia física, emocionalmente inestable, en parte cínico y “cargado de fatalismo místico”. Pero sobretodo “básicamente normal”, o sea apto para ser juzgado.
“Se sentía muy orgulloso de sí mismo y era fácil interrogarlo. No negaba nada y clasificaba a los judíos en dos categorías, a los de Europa del Este los despreciaba pero sentía cierta comprensión por los judíos alemanes”

Goering fue trasladado a Nüremberg, ocupando la celda nº 5, y su psiquiatra viajó con él, para seguir indagando en su personalidad.
Busco rastros de sentimiento de culpa. Con poco éxito.
¿Por qué ordenó bombardear Rotterdam?. “Se puso en mi camino”.
¿Por qué no se enfrento a Hitler cuando éste empezó a desvariar?, ¿por qué no intentó detener la sangría?. "Cualquiera que le dijera "no" a Hitler terminaba enterrado".

Goering en Nuremberg

Fue cogiendo confianza y sincerándose: "Me colgarán, pero dentro de 50 años habrá estatuas de Goering en todos los pueblos alemanes”.
Para los que vivían en el entorno del Führer, la principal preocupación era triunfar en la competencia entre pares por el favor de Hitler. O al menos no caer en desgracia y sucumbir.
El psiquiatra se convirtió en el abogado de Goering para las pequeñas cosas. Logró unos bancos más cómodos, que se le permitiera escribir a su mujer y su hija... al mismo tiempo le espió. Gracias a él los aliados supieron que pretendía basar su defensa en el testimonio de Lord Hallifax, el diplomático inglés germanófilo, que habría de declarar que Goering trató de llegar a un acuerdo para evitar la guerra en verano de 1939.
Goering no supo de esta deslealtad.
En sus últimos días quiso despedirse de su psiquiatra, el doctor Douglas M. Kelley, con un regalo: uno de sus enormes anillos. Kelley lo rechazó pero aceptó una foto dedicada del líder nazi que conservó siempre.
Días después, cuando los aliados preparaban la horca, Goering se suicidó. El origen de la píldora de cianuro nunca se ha aclarado.
Kelley, en pleno síndrome de Estocolmo, elogió el orgullo de Goering en un libro que publicó poco después:
“Soportó tan estoicamente su largo encarcelamiento que pudo desmoralizar al tribunal aliado, e intimidó a los fiscales lo mismo que hicieron ellos…Su suicidio…fue inteligente, incluso brillante, el toque final, terminando el edificio para que los alemanes lo admirasen en tiempos venideros… La Historia bien podrá demostrar que al final Goering triunfó a pesar de ser condenado por el Alto Tribunal de las potencias aliadas”.
12 años después, en su casa de Berkeley se llevo una cápsula de cianuro a la boca...

Durante 65 años, la familia de Kelley había guardado los documentos relativos a la evaluación de Goering en secreto. Ahora han decidido hacerlos públicos.

En un análisis de sus papales realizado por Jack El Hai para Scientific American se desprende que Kelley se encontró con personas absolutamente normales.
"Creía que Goering y sus cohortes eran personas comunes y que sus personalidades podrían ser duplicadas en cualquier país del mundo hoy en día. En los años anteriores y durante la Segunda Guerra Mundial, la oportunidad de obtener el poder los llevó a adoptar una política filosóficamente fría. En otras palabras, el Holocausto y otros atroces crímenes de guerra eran producto de una mente sana. "

Adaptado de Luis Alemany y Ángel Vivas, para El Mundo del 17-Enero de 2011, Sección Cultura.

¡Energízate!

Companys en lo vertical.
Hemos salido hoy de BCN en dirección a El Vermell del Xincarró, ese popular, conocido y concurrido paraje de la geografía escaladora catalana, para presentar un nuevo producto orientado a mejorar nuestras prestaciones. Una primicia mundial.
Este producto esta llamado a ser tan imprescindible como el arnés, los gatos o las expreses.
Se trata del Brown Bull.
En estas fechas en las que el frío aprieta y el estar a pie de vía machaca y congela, nada mejor que algo que te ponga a tono y te reconstituya para que puedas afrontar tu turno de escalada con éxito.
No te garantiza el encadene, pero si que podrás sufrir con más ganas y deseo.



El Brown Bull es un nuevo concepto de útil tonificante. Nos los habían pasado como una novedad y no teníamos una idea muy clara de cómo se tenía que usar, pero bueno ese detalle para nosotros, con muchos años de recorrido, carecía de importancia.
Os vamos a presentar “in situ” las pruebas, los resultados y buena acogida que ha tenido.



Intentamos utilizar dicha herramienta en la escalada deportiva, y calentar, lo que se dice calentar, calentaba; pero pronto nos dimos cuenta de que escalar con él en una mano y solo la otra para progresar era algo engorroso, y más cuando tenías que pillarte de dos monodedos, uno para cada mano. La situación se hacía incómoda, engorrosa y poco práctica. No le estábamos cogiendo el truquillo al aparato y nos estábamos enmarronando.



Nuestro siguiente acto fue probarlo para la escalada clásica. Estuvimos dándole vueltas para ver si tendría utilidad como friend, clavo o tascón. Pero nada nos llegaba a convencer. Alguien bien puesto en chocolate nos insinuó que le veía futuro como sabina, pero esa propuesta tampoco nos hizo el peso.



Recurrimos al último recurso que nos quedaba: leer las instrucciones.
Perdimos el poro leyendo las interacciones.
Perdimos la virginidad al conocer los efectos secundarios.
Y nos llego la pausia esa al saber de las contraindicaciones.
Las precauciones nos pusieron los pelos de punta y la piel de gallina.
Finalmente no pudimos ocultar nuestra sorpresa el descubrir que simplemente se trataba de una bebida a base de chocolate autocalentable.



Escalador/a, cuando el frío aprieta y te deja el cuerpo tiritando y como aturdido, y los dedos congelados, no hay mejor solución que recurrir a la bebida enérgetico-tonificante Brown Bull. Gracias a su proceso de autocalentamiento al sostenerla entre tus manos sentirás como una ola de calor totalmente placentero las inunda, y pone una sonrisa en tu cara, iluminándola, sintiéndote muy reconfortado. La ingesta posterior de su contenido altamente energético te aportará los nutrientes necesarios para continuar la lucha con una nueva energía.



Ni que decir tiene que el producto, una vez utilizado adecuadamente, causo tal sensación a pie de vía que componentes de otras cordadas, que sufrían los estragos de las inclemencias del tiempo, no dudaban en pedirnos un poco de Brown Bull para reanimarse ellos también.



Brown Bull es una bebida con futuro dentro del mundo de la escalada en invierno, como el Aquarius lo és en verano. No de te dejes tu Brown Bull en casa, y compártelo llevándote más de uno, no sea que las cordadas vecinas te dejen el bote seco y vacío.
Haz gasto, te lo agradeceremos.

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A las 9 de la mañana estábamos a pie de vía. Por suerte el día era claro y el sol hacía su trabajo, o empezaba a ello. Estábamos solos. Para mi y Francesc, los debiluchos del grupo, la roca estaba algo fría aún y la adherencia de los gatos en la primera vía no era de confianza. Para los fuertes el tacto era de puta madre, unas condiciones inmejorables.
Bueno, a las 9 estábamos solos. A las 11 de la mañana, y gracias al helicóptero del RACC que pasaba cada 45 minutos y hacía las veces de pajarito, podemos afirmar que estábamos en Las Ramblas.
A la sombra se estaba a disgusto y al sol o bien o algo molesto, pues a veces soplaba una brisa muy suave pero de hielo.

El hecho más destacable del día fue el coincidir con Richy, que desde los tiempos en que Freebloc estaba en el Poble Sec ni nos habíamos visto, excepto la vez en que lo visite en el hospital pues casi se ahorca en una caída haciendo tapia. La falsa confianza que dan los tramos de V+ cuando haces 7b+/c en deportiva...

Richy Morató en 45é Aniversari, 6b

Y en Alta Mar, 6c+

La segunda noticia del día fue el encadene de Marcos, en el pegue de calentamiento, de El Nómada, 7c/c+ (7c duro) competente, saltándose una chapa (chapa, no cinta). El encadene nos pilló por sorpresa a todos, incluso a él, y sólo queda como testimonio gráfico del mismo la pobre y fea de aquí abajo.

Marcos en El Nòmada, 7c

Joaquím, motivado y presionado, acaba el día dejándola con una caída

Quim en la misma vía

La tercera noticia del día es el reentré escalador de Francesc tras unos dos meses de parón ja que se había roto un dedo.

La cuarta noticia del día es que un conocido nuestro va a ser papa, por tercera vez. ¡Hay gente que no escarmienta!.

Yo no tenía muy claro lo que quería hacer, tenía la cabeza turbía y no quería repetir vías que ya tenía encadenadas y no tengo “power”para las que me quedan. Deseche tentar la Enrique Morente pues al sol solo tendría un pegue, que sería para estudiarla, y darle otro a la sombra en un día frío no me ilusionaba.
Estaba por probar la vía de la derecha a la Sabor Latino en top. Esta de 7c?, pero como no tengo ninguna otra referencia, ya me estaba bien calentar y luego experimentar. La idea era montarla a través del Perfecto Espolón, pero esa vía estuvo ocupada prácticamente todo el día por una cordada tras otra. Así que me dediqué a ir a haciendo conforme viniera.

>> El Llaminer, V+. Un quinto competente y de continuidad. Una fisura de buen agarre que hay que apurar hasta las últimas posibilidades y un tramito de placa para completar. De buena mañana daba algo de respeto.

Francesc en El Llaminer

>> Si Lo Sé No Vengo, 6a/a+ (6a en reseñas). Es una placa de continuidad Montserratina, ya 6a de por si, con una sección concentrada al final del primer tercio. Me dió la impresión de que es un 6a duro y que, comparada con otros itinerarios de la zona, como 6a+ fácil tampoco desentona.

>> San Agustín, 6b/b+ (6b en reseñas). Largo diedro y buen itinerario de continuidad técnico-postural. Igual porque estuve mucho rato asegurando a la sombra, igual porque hay días broncos, este diedro-fisura me sabe más difícil de lo orientado. La había encadenado en otra ocasión pero la memoría no encontraba ningún registro de aquel hecho.

>> Sidonie, 7b+. Itinerario concentrado y a bloque en su segunda mitad. Hay que estar fuerte y tener sangre fría (Se aconseja cuando la tienes matizada saltarte un seguro en el bombo de arriba). La vía ha quedado montada a la sombra y me piden de desmontarla.
En la primera mitad me defiendo bien hasta llegar al último paso de la fisura. Tras hacer la travesía viene la sección dura y no me entero de nada. Entre que ahora no tengo nivel para afrontar este tramo y que todas las presas están heladas, acabo con los dedos congelados y el frío metido en el cuerpo.

Entre la propuesta de ir a escalar al sol o ir a tomar una cerveza, se opta por la cerveza; pues hoy estamos con compañeros de plafón y escalada con los que no coincidimos en mucho y... días de escalada no van a faltar.

Geraldine Doyle y El Efecto Mariposa

El "efecto mariposa" es un concepto que hace referencia a la noción de sensibilidad a las condiciones iniciales dentro del marco de la teoría del caos. La idea es que, dadas unas condiciones iniciales de un determinado sistema caótico, la más mínima variación en ellas puede provocar que el sistema evolucione en formas completamente diferentes. Sucediendo así que, una pequeña perturbación inicial, mediante un proceso de amplificación, podrá generar un efecto considerablemente grande.

El efecto mariposa o de como nuestra vida cotidiana, grano de arena en un desierto o gota de agua en un oceáno, sin interés fuera de nuestro círculo y posiblemente infravaloradas -digamos que podemos pasar gran parte de nuestro tiempo cambiando pañales-, puede tener el poder de afectar la vida de otras personas y los acontecimientos futuros.

A pesar de haber inspirado uno de los pósters más célebres de la II Guerra Mundial, el We Can Do It!, que acabo asociado con la figura de Roise la Remachadora (Rosie The Riveter), Geraldine Doyle fue simpre un personaje anónimo. Nadie la reconoció por la calle, nadie le pidió hacerse una foto con ella.

Geraldine Hoff, de soltera, nació 31 de julio de 1924 en Inkster, Michigan. Su padre, Cornelious Hoff, era contratista eléctrico y murió de pulmonía cuando ella tenía 10 años. Su madre Augusta era compositora.
En 1942 era una joven de 17 años que decidió empezar a trabajar en una fábrica metalúrgica cerca de su casa, en Inkster, con la finalidad de aportar su grano de arena en el masivo esfuerzo bélico en el que la II Guerra Mundial sumió a Estados Unidos.

Geraldine Doyle a los 17 años

Unos días después un fotógrafo, de la agencia United Press Photographer, se acercó a la fábrica para realizar un reportaje sobre las miles de mujeres que se habían incorporado en las industrias para sustituir a los obreros que habían marchado al frente bélico en Europa.
No está claro de si fue fotografiada sin saberlo o de que si poso pero se olvidó rápidamente; el caso es que su imagen no paso desapercibida. El artista gráfico J. Howard Miller en base a la fotografía de la propia Geraldine diseñó el célebre póster:
Ante un fondo amarillo, una mujer joven de mirada desafiante, se arremanga el brazo y muestra músculo mientras dice: We Can Do It! (¡Nosotras podemos hacerlo!).

El póster fue diseñado para formar parte de una campaña de la empresa Westinghouse Company cuyo objetivo principal era el de luchar contra las huelgas y el absentismo laboral.
Sin embargo, el dibujo captó con tal precisión el espíritu de la nación además de uno de los fenómenos sociales más importantes de la guerra: la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo; y por varias circunstancias acabó convertido en un icono de aquella época no siendo difícil encontrar en las tiendas de recuerdos todo tipo de objetos con la ilustración de Rosie: camisetas, tazas, chapas, etc.

We Can Do It!

Antes de la llegada de la TV, los carteles además de la radio, jugaban un papel fundamental en los esfuerzos de propaganda gubernamental y de movilización de la población. Durante la II Guerra Mundial fueron utilizados por ambos bandos, y muchos de aquellos carteles son hoy considerados obras de arte.

No fue hasta los años 80 en que este cartel se convirtió en un elemento central de la cultura popular, ya que el movimiento feminista lo adoptó como uno de sus iconos.

No fue hasta 1982 cuando Doyle vió el poster. Se encontraba ojeando una revista y de repente se reconoció como la modelo que lo inspiró.
«No vi esa foto antes porque estaba muy ocupada cambiando pañales a todas horas», confesó al 'Lansing State' en 2002, después de que hasta Correos hubiera hecho un sello con su imagen.
Stephanie, su hija ha declarado que era fácil identificar la cara de su madre en la ilustración, pero no sus brazos. “Ella no tenía unos brazos anchos, musculosos. Ella medía 1,78 y era muy delgada. Era una chica glamurosa. Sus cejas arquedas, sus bonitos labios, la forma de su cara... es ella”.

Regresando a 1942... la joven Geraldine sólo permaneció en la fábrica un par de semanas más. Al enterarse de que una de sus compañeras había sufrido una herida de gravedad en una mano, mientras manipulaba una presa, decidió abandonar el trabajo por miedo a que una herida parecida le impidiera tocar el violonchelo.
En uno de sus siguientes trabajos, en una fábrica de bebidas de soda, conoció al que sería su marido, Leo H. Doyle, un estudiante de ortodoncia. Como muchas mujeres en la sombra, sacrificó su vida para ayudarle a montar su propia clínica mientras criaba cinco hijos.
Geraldine Doyle falleció el pasado 29 de diciembre de 2.010 en Lansing (Michigan) a causa de las complicaciones de una artritis. Tenía 84 años además de 18 nietos y 25 bisnietos.
Y como el efecto mariposa no es un camino en una sola dirección, en su funeral se rendirá un homenaje a quien inspiró el rostro de We Can Do It!.

En 1942 los hombres eran llamados a filas y las industrias fueron adaptando su producción a los tiempos de guerra. En caso de necesidad, las industrias decidieron que estaban dispuestas a contratar a mujeres pero al principio, hubo mucha resistencia por parte de los administradores, los maridos, los trabajadores, y también de muchas mujeres.

Las mujeres trabajadores provenían de tres grupos principales.
- Las que ya trabajaban cambiaron a trabajos mejor remunerados
- De mujeres que habían trabajado antes pero con la Gran Deporesióon perdieron su puesto de trabajo.
- Las que trabajaban por primera vez; fueron cerca de 6 millones. Muchas de ellas eran casadas, de raza blanca, de clase media. Trabajar fuera del hogar era una idea nueva para ellas.

Para motivarlas, entre 1942 y 1944, se hizo un llamamiento a la voluntad de glamour y una buena paga, pero aún más al patriotismo. "La mujer, podría acelerar la victoria al trabajar y proteger a su hombre."

J. Howard Miller creó "We Can Do It!", Probablemente como parte del trabajo de cara a la guerra de su empresa. El gobierno federal alentó a las industrias para tratar de conseguir que más gente fuera a trabajar. "We Can Do It!" no tenía inicialmente relación con alguien llamado Rosie.
El siguiente paso en el mito de Rosie parece que fue la canción "Rosie la Remachadora" lanzada a principios de 1943 por Redd Evans y John Jacob Loeb, y cantada por los Four Vagabonds, en la que se rendía un homenaje a las mujeres que asumieron el control de las fábricas cuando los hombres tuvieron que irse a la guerra.



All the day long, Whether rain or shine, She's a part of the assembly line. She's making history, Working for victory, Rosie the Riveter. Keeps a sharp lookout for sabatoge, Sitting up there on the fuselage. That little girl will do more than a male will do. Rosie's got a boyfriend, Charlie. Charlie, he's a Marine. Rosie is protecting Charlie, Working overtime on the riveting machine. When they gave her a production "E," She was as proud as she could be. There's something true about, Red, white, and blue about, Rosie the Riveter.

Todo el día, Ya sea lloviendo o haciendo sol, es parte de una línea de montaje. Ella está haciendo historia, trabajando para la victoria, Rosie la remachadora. Permanece vigilante ante los intentos de sabotaje, sentada allí en el fuselaje. Esa niña va a hacer algo más de lo que un hombre pueda hacer. Rosie tiene un novio, Charlie. Charlie, que es un infante de marina. Rosie es la protección de Charlie, trabajando horas extras en la remachadora. Cuando le dieron una producción de "E" Ella estaba tan orgullosa como podría ser. Hay algo cierto acerca, Rojo, blanco y azul acerca, Rosie la remachadora.

Meses más tarde, el 29 de mayo, un diario de gran tirada, el Saturday Evening Post publicaba en su portada un dibujo de Norman Rockwell, uno de los ilustradores más importantes del país, que representaba a una remachadora con su herramienta , la bandera como fondo y una caja con el nombre de Rosie grabado.

Rosie The Riveter Lleva un mono. Las mujeres no usaban pantalones en público antes de la Segunda Guerra Mundial, pero durante la guerra se hizo común ver a las mujeres yendo o volviendo del trabajo con un mono o pantalones. Lleva mocasines. Sólo después de julio de 1943 se utilizaron los zapatos de seguridad con los dedos de metal producidos para las mujeres. La mayoría de las mujeres usaban sus propios zapatos. Sostiene una pistola de remachar exageradamente grande en su regazo, y se relaciona visualmente con el libro de Adolf Hitler, Mein Kampf, bajo sus pies. Otros detalles en la web de referencia al final

Dos semanas después de esa portada apareciera en los quioscos, la prensa recogió varias historias de mujeres llamadas Rose.
Rose Hickey. Ella y su pareja hicieron un número récord de remaches en un sesión de trabajo en una planta de Tarrytown, Nueva York.
Se trabajaba en parejas. La remachadora utilizaba una pistola para disparar a través de los remaches de metal y fijarla en conjunto. El bucker, en el otro lado del metal, alisaba los remaches. Alisar los remaches requería fuerza, remachar requería más estilo.
Mucho más tarde, Rose Monroe, una remachadora en Michigan, hizo una película sobre la venta de bonos de guerra y luego una película comercial llamado Rosie la remachadora.

Para promocionar el empleo femenino se hacía incapié en que había muchos tipos de empleo, no solo en "puestos de trabajo de guerra”, sino también en las áreas de comestibles, operadores de silos, operadores de telefonía, agricultura, vendedores de billetes, y muchos otros, diciendo que si las mujeres no lo hacían "Nuestra vida civil se vendría abajo."

Para ilustrarlo el Saturday Evening Post, 3 meses después de Rosie, volvió a echar mano de nuevo a Norman Rockwell. Este posteo a Liberty Girl, donde una mujer aparecía cargada con las herramientas de muchos empleos civiles.

Liberty Girl

Mientras que la imagen de Rosie de Rockwell se difundió ampliamente durante la guerra, más tarde las restricciones por derechos de autor hicieron que se empezara a reproducir cada vez menos. La imagen de Miller sin tales restricciones empezó a aparecer en todas partes.

Todavía hay mucho debate acerca de los efectos a largo plazo de trabajo de guerra de la mujer en la posición de las mujeres después de la guerra, pero el número de mujeres trabajadoras nunca volvió a caer a los niveles previos a la guerra.

Una remachadora de la época de cuando empezó esta historia

"Yo vine a California, me puse los pantalones, y tomé la lonchera para el trabajo de un hombre. Este fue el comienzo de los sentimientos de que las mujeres podían hacer algo más." Sandra Lewis, remachadora en Lockheed.

"Mi madre me advirtió cuando cojí el trabajo que yo nunca volvería a ser la misma. Ella me dijo:" Tú nunca tendrás que volver a ser un ama de casa. " En ese momento yo no pensaba que iba a cambiar nada. Pero ella tenía razón, sin duda la tenía.... En Boeing encontré una libertad y una independencia que nunca había conocido. Después de la guerra supe que nunca podría volver a jugar a las cartas de nuevo, ser una mujer del club... por que yo sabía que había cosas con las que podía usar la mente. La guerra cambió mi vida completamente. Supongo que se podría decir, a los treinta y un años, que finalmente crecí". Inez Sauer, secretaria de Boeing

Basado en Ricard González, para El Mundo de 02-01-2011. Sección Obituarios y de la web Library of Congress.

CLOT DE LA L'ESPASA

El Clot de la L’Espasa es un oasis de roca rodeado por la masa boscosa de la Serra de l’Os, perteneciente a la Serra de Montgrony y a la catalana comarca gironina del Ripollès, y cercana a la ermita de Sant Pere d’Aüria, la cual es visible desde el pie de vía.

Vista del sector Clot de L'Espasa

Desde su puesta de largo con la Guía Escalades al Ripollès me entraron ganas de ir. Por unos motivos u otros no pudo ser. En este último año lo que más me frenaba era que las vías que me interesaban, y que harían valer la pena el viaje desde BCN, eran las de 7a para arriba; y hasta hace poco no me he sentido con el poderío para afrontar vías de esa dificultad o algo más duras en una jornada. A mi me gusta escalar a vista y poniendo cintas o encadenar una vía en pocos pegues. No me va el montar la tienda bajo la vía hasta que la encadene, y mis inquietudes actuales me hacen ser más un viajero/exporador de lugares de escalada que alguien que tiene un hogar fijo. Curiosamente la faceta de continuidad que antes se me daba bastante bien ha dejado paso a otra de una mejor respuesta en vías más concentradas.
Pero bueno, entre las ganas acumuladas, la sensación de que me puedo arriesgar y de que no me van a quedar deberes colgados para a más ver y la oportunidad de unirme a un grupo de escaladores de Freebloc que subían por el Ripollès este fin de semana me pudieron.

ACCESO.-

No es muy difícil pero, como todo en la primera vez, se puede complicar.
A la altura del km 5 de la GI-401, la carretera que une La Pobla de Llilet-Gombrèn-Campdevànol está el desvío, entre otros, a Mas Pujol-Turisme Rural. Hay que circular por una pista cementada, siguiendo este indicador, hasta llegar a la altura de Mas Pujol, la cual dejamos a nuestra derecha para a los pocos metros pasar por entre dos casas: Can Mir y Can Magnet. Tras pasar por entre estas dos casas la pista deja de estar cementada y se torna en forestal.
A unos 200 metros hay una explanada a nuestra izquierda y generosos márgenes a amplios lados de la pista que nos sirven de parking, en caso de estemos circulando con un vehículo bajo o no queramos arriesgar. La pista no es apta para coches bajos pues hay tramos que te pueden dar un disgusto.



De este parking hasta el Sector Clot de L'Espasa (El principal) hay unos 40 a 25 minutos según informaciones. Supongo que la variación debe estar en si caminas todo el rato por la pista o utilizas los atajos que con el paso del tiempo se deben haber abierto.
Nosotros subimos con tres vehículos y nos reubicamos en dos 4x4 y marchamos hacia el sector.
La pista para este tipo de vehículo no es mala y se deja hacer.
No fuí capaz de localizar el Sector Chiapas, pero al no ser el objetivo principal íba pensando y mirando otras cosas.
Hay un momento en que la pista se divide en dos, una pista a nuestra izquierda de suelo terroso polvoriento y que sube hacia arriba y otra a nuestra derecha con las roderas marcadas que sigue un plano descendente; esa pista es la que hay que seguir.
En pocos metros vemos la pared encima nuestro y el parking enfrente.
En un minuto en pie de vía.



Así pues es recomendable ajustar los planes del día dependiendo de nuestra modalidad de acceso.

ESCALADA .-

Franja calcárea vertical o con puntos de ligero desplome de altura variable, con itinerarios de entre los 18-38 metros.
El pie de vía es muy bueno, es un lugar de esos que se dice apto para ir con la canalla, algo polvoroso pero sin llegar a los extremos de Calders
Predominan las vías técnicas y de continuidad con agarres tipo agujero aderezados con romos y regletas. Alguna chorrera testimonial. No es una escalada fácil a vista pero cuando te haces a la roca y matizas los movimientos de las vías, estas pueden parecer más asequibles que la graduación inicialmente propuesta.

Equipamiento con paraboles y reuniones hasta donde ví con cadena y mosquetón.
No hay nombres a pie de vía (a excepción de El Bicarí no vislumbré ningún otro).
Con las reseñas de la Guía Escalades al Ripollès, y las correcciones de la web LaNoche DelLoro, te orientas bien fijándote en los dibujos de las chorreras y los itinerarios de las vías; pero hay unas cuantas vías nuevas que pueden hacer un poco difícil el situarse pues tampoco están marcadas, y el estado de las chapas no ayuda siempre para diferenciar la nuevo de lo antiguo.

Es una zona predominantemente de invierno, hay sol hasta las 16:30 h en que se esconde detrás de los árboles. Aún así, en días bien soleados y en invierno, el tacto de romos y regletas puede hacerse algo desesperante y hacer tenerse que esperar a que le dé la sombra a la vía para dar un tiento con garantías de éxito.
Si el día es bueno, la temperatura aguanta el tiempo suficiente para permitir escalar mientras haya luz.

BONITO Y SOLEADO DÍA.-

El sábado 15 de enero una representanción de escaladores extranjeros, básicamente que pasan sus días de entre-semana en Freebloc, se ponen en camino para pasar un fin de semana en el Ripollès y la parada del sábado es en el Clot De La L’Espasa.
Somos 4 italianos: Borja, Francesca, Marco y Lorenzo (de Escalibur.ue), dos rusos: Dimitri y su hermana Natasha; una chica turca: Güneç; una chica hispano-alemana: Nora; Fran, de la población próximamente independiente contra viento y mareo de Sant Joan Despí, y yo, de la República Independiente de Mi Casa.

Tal como se había quedado a las 11 de la mañana nos reunimos dos dos grupos en un bar de Campdevànol.

El punto de encuentro en Campdevànol, los efectos de la Ley Antitabaco y un monumento de vila Gegantera

Por suerte el clot de La L'Espasa ya era un lugar conocido para una minoría de los allí presentes y al acabar de desayunar nos ponemos prestos y raudos a hacer nuestros deberes: Carretera, pista, cambio de vehículos, más pista y parking final.
Sobre las 12 ya podemos empezar a escalar.
No estamos solos y curiosamente las vías más solicitadas son las más fáciles, prácticamente sólo quedaba un 6a libre, lo que dificulto el arranque de la jornada.
A medida que empezamos a escalar y a calentar el panorama mejoró y nos fuimos distribuyendo por toda la pared, no por ello las vías del margen izquierdo dejaron de ser las más solicitadas por los escaladores allí presentes.

>> L’Objecte de Desig, V+/6a (V+ en reseñas). La encontre como un V+ complicado para quien tenga ese nivel pelado; me inclino por un 6a fácil. Fran y yo calentamos en esa vía y luego fue aprovechada en top por Güneç y Natasha, que son primerizas en esto de la escalada, para darle unos cuantos pegues.

>> Vía 33, 6a (Sita a la izquierda de la Xirricana). Nos la recomiendan Lorenzo y Marco a Fran y a mi, y aciertan. La propuesta de escalada es diferente a de L’objecte del Desig pero la veo muy similar en cuanto a dificultad, un poquito más difícil.

Güneç en sus pinitos como escaladora en L'Objecte de Desig,

>> La Caixa Dels Trons, 6b+ (6c en reseñas, 6c para Fran y Nora. Para Dimitri: “Aqui todo muy difícil”). Es una buena e interesante vía. No muy larga, de pasos intersantes y dificultad concentrada, no a bloque. Sale a vista.
Nora la tienta de primera y, aunque se tiene que buscar alguna presa intermedia, le da el placet. Fran también queda contento.

N. Grosse en el primer apretón de La Caixa Dels Trons

N Grosse, el Frío y el Fuego en La Caixa Dels Trons

>> La Bultaco, 6c+ (7a en reseñas). Esta es un vía muy dificil de hacer a vista, aunque el croquis de la guía de Escalades al Ripòllès ya te da una pista de por donde, una vez en posición no las tienes todas contigo.
Es una buena vía, una primera mitad técnica, no muy complicada y una segunda mitad de continuidad sobre agarres muy agradecidos. En algún blog la tachan de bloquera, desconozco el motivo exacto pero igual es porque intentaron salir recto del desplome, y esa sección de plano inclinado romo, agujero plano y paso largo al agujero de chapeo si que es una sección a bloque como un piano. Pero hay un camino más asequible.
Me caigo en el primer tiento por un pie que se me va; da igual, habría caído al atacar el desplome pues me iba por el lado malo y equivocado. Veo el camino asequible y llego a la reunión muy fundido, muy mal.

Francesca en la Bultaco

Al cabo de una rato largo, unos 45 minutos creo, la encadeno de primero y con muy buenas sensaciones, solo un paso complicado, y me pareció fácil y más asequible que otros 7a, como la Bugss Bunny en Montgrony o la Bauhaus o Performance de Sant Llorenç del Munt, que las recuerdo con un grado de exigencia un poco más alto.
La vía la tientan tambien Francesca, Borja y Dimitri, que transformo a vista un 7a de reseñas en un 7b como mínimo.

Francesca en la misma vía

De las vías que no hice pero más o menos saqué algo de información fueron:

>> De La Meri, 6a. Según opinión de Nora es un 6a algo complicadillo.

N Grosse en esta vía

>> Trialman, 6c. Vía de sobras publicitada, utilizada tanto para calentar como para proyecto como para desamortizar el día. Continuidad con un paso de romos puñetero. Francesca y Borja.

Francesca en Trialman

>> Ulls de Neptú, L1,7a y L2,7a+. Otra vía de sobras archicomentada en blogs y a pie de vía. A Dimitry no le hace el peso pues el calor hace que le patinen las manos los agarres planos y regleteros y eso hace que no escales con toda la confianza.

Dimitri en Ulls de Neptú

>> Xirricana, 6b+. Tentada por Dimitri y Nora. Es una vía concentrada, o bloquera según algún presente, y Nora, tras probarla, la ve interesante.

N Grosse en Xirricana

>> M’Estasturbant, 7b+. Dimitri prueba este itinerario que empieza por una espectacular chorrera, a pesar de las recomendaciones del personal, que ya conoce algo el lugar, de que no lo haga. La vía no le gusta, la encuentra muy sucia -se debe hacer poco o nada- y le da la impresión de que es mucho más difícil que lo orientado en la guía y baja decepcionado. Igual se ha roto algo.

>> Titular, 7b. Vía tentada por casi todos los integrantes fuertes del grupo: Borja, Marco, Francesca, Lorenzo y Dimitri. Itinerario muy recomendado y de buenas vibraciones. De los nombrados antes sé que Dimitri encadenó a vista convirtiendo un 7b en un 7c o algo parecido. Del resto no tengo conocimiento.
Y si me dejo alguna en el tintero pues es que no se puede estar en todo.

Borja en Titular, 7b

Borja en otra sección de la misma vía

La jornada acabó con los últimos rayos de sol, no sin que antes Dimitri encadenara una detrás de la otra la Titular, luego La Bultaco, L’Objecte del Desig y finalmente la Caixa Dels Trons, y es que con la sombra se escalaba mejor.
Fran y yo nos volvimos para BCN y el resto del Team se quedo para otra soleada jornada escaladora el domingo.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES.-

Recordar que estáis en un entorno natural de gran belleza y tranquilidad.
- Ser respetuosos con el entorno, estructuras y animales y aparcar en los lugares establecidos. No entorpecer el paso de vehículos -privados, agrícolas,...- Dejar las cercas de la pista tal como se han encontrado, con el alambre puesto.
- Respetar la arquitectura que delimita la zona, marcas, hitos, senderos,...
- No maltratar ni romper las plantas, ni molestar la fauna local.
- No mear todos en el mismo sitio ni a pie de vía.
- Limpiar de magnesio las vías una vez probadas. No clecas y si os da por hacerlas borrarlas luego. No gustan a todo el mundo y no es deportivo.
- Hacer las necesidades corporales en lugares discretos, enterrando la mierda luego. Así mismo la de los perros.
- Recoger la basura (esparadrapo y colillas incluidas) y depositarla en el contenedor más cercano. Las pieles de naranja son biodegradables, pero en gran cantidad son desagradables a la vista y les cuesta desaparecer.
- No tengáis comportamientos irresponsables con la población local. Cuesta muchos años ganarse su respeto y sólo un estúpido instante para perderlo.

Para reseñas consultar esta entrada.

No hay Tres sin 3, Moisés

Hace poco Tere ha adoptado a un perrito al que ha puesto de nombre Moisés

Tal como se relata en La Biblia, se relata no se historia, un faraón decidió que todos los hijos varones que tuvieran los hebreos fueran arrojados al Nilo.
Lojebed, tía paterna (y esposa) del levita hebreo Amram, dio a luz a un hijo varón al que, según el Talmud, llamó Iekutiel, y le mantuvo escondido durante tres meses.
El Moisés bíblico era el menor de tres hermanos, Moisés -el menor- Aaron y Miriam-la mayor-.
Cuando no pudo mantenerlo oculto durante más tiempo, lo colocó a la deriva del Nilo en una pequeña cesta embadurnada con barro en su interior y brea en el exterior, para hacerla impermeable.
La hija del faraón Ramsés II, llamada Batía en el Talmud, descubrió al bebé, lo adoptó como su hijo, y lo llamó Moisés, que significa ‘salvado de las aguas’. Tal como se explica en el libro Antigüedades judías, del escritor judío Yosef bar Mattityahu (Flavio Josefo): mo: ‘agua’, uses: ‘salvado de’, que coincide con el sentido del nombre explicado por la Torá.

No diría que el Moisés de Tere es idéntico pero presenta grandes similitudes.
Fue adoptado con poco menos de un mes de vida, de una camada de tres.
Según parece si no hubiera sido adoptado su destino era morir pues la pareja que los tenía no podía mantener tanto can -para, mama, tres hijos-.
Entre vacunas y medidas de índole preventivo Se ha pasado tres meses sin salir de casa; o sea que se ha educado en un ambiente humano en lugar de criarse con el resto de la camada. De forma que apenas sabe como comportarse ante otros cuadrúpedos, como apenas lo sabe hacer con los bípedos, ante los no para de hacer fiestas. O sea como el Moisés hebreo que dudaba entre judíos o egipcios, la sangre o la adopción, el nuestro lo tiene más difícil, pues no solo tiene dudas acerca de su raza, pues es una mezcla de varias, sino que su parentesco de entre perros o humanos no lo tiene claro.

Moisés, "La Pulga", a los 4 meses

Sea el paralelismo que sea resulta que cuando Moisés fue adulto decidió tomarse unas vacaciones por el Sinaí. Pues bien; dado que Moisés, no el bíblico sino el perrito de Tere, ya ha recibido el placet veterinario y ha excursioneado algo por Blanes, ahora con cuatro meses ya, le llego el turno de hacer una excursión a un ambiente algo más descontrolado.
Asi que teniendo una previsión de tiempo soleado a partir del mediodía nos fuimos a nuestro sitio predilecto para hacer barbacoas: Tres Tombs. Que creo que es la tercera ocasión en que aparece este lugar en este blog.
Normalmente está lleno, pero en esta ocasión éramos tres gatos (si ya sé que la frase correcta sería: “éramos cuatro gatos”, pero para no romper el hilo temático del tres pues me permito esta licencia literaria).
Es posible que la previsión de mal tiempo para las primeras horas de la mañana desanimara a la gente, eso o que en estos días la madera suele estar más húmeda de lo habitual y cuesta más trabajo encender un buen fuego, como pudimos comprobar al poco de ponernos a ello.

En faena

De todos modos entre nuestra paciencia, esfuerzos y pericía como pirómanos y, todo sea dicho,con la ayuda de otros comensales que nos cedieron sus brasas, al final pudimos hacer nuestra paellita y nuestra carne a la brasa.
El niño, o sea Moisés, al principio algo cortado pues no sabía como ubicarse y porque un cachorro de 6 meses que le doblaba en tamaño lo amedrentó un poco, pues no está habituado a los juegos de entre perros; pues sólo con humanos ha tenido contacto y convivencia. Al final se soltó, recorrió todo el lugar, corrió lo que quiso y comió hasta quedarse lleno. Tan cansado acabó que se pasó todo el viaje de vuelta a casa echado en el regazo de Tere, sin mover las orejas y sin decir ni guau ni tres.

Sólo alimentado con productos de procedencia natural

De la Canço del Comte Arnau a Mont-Cronis

Textos entresacados principalmente del blog de la Imma, artículos de la Revista de Girona y otros.
El núcleo de la leyenda del Comte Arnau se encuentra en la Catalunya de los siglos IX al XIV. Se fundamenta tanto en hechos reales como añadidos por la imagineria popular unas veces y la literaria por otros, hasta llegar a nuestros días.

El mite del comte Arnau parteix d'una cèlebre cançó popular musicada: la "Cançó del comte l’Arnau".
El Comte l'Arnau fou un ric noble de la mitologia catalana. A causa de diversos pecats (com relacionar-se amb una abadessa o no fer bé els pagaments promesos), va ser condemnat eternament. Condemnat a cavalcar durant tota l'eternitat com a ànima en pena sobre un cavall negre al que li surten flames per la boca i els ulls, el Comte l'Arnau va sempre acompanyat per una colla de gossos diabòlics que li fan de seguici.

A l'entorn d'aquesta cançó hi ha tot un món. Des de la tradició popular... , fins la de les persones que l'han estudiat i els literats … que l'han utilitzat fins a les llegendes col•laterals. I tota una geografia plena de cingles, muntanyes, avenç, coves, monestirs i castells com els cingles de Montgrony, Sant Amanç, el forat de Sant Hou, coves de Ribes, Sant Joan de les Abadesses i el castell de les Dames o de Blancafort.
….
La primera versió recollida de la cançó del Comte Arnau data de l'any 1843 i fou recaptada d’una família pirinenca radicada a Barcelona, com a fruït del treball de recopilació realitzat per Marià Aguiló qui, posteriorment va oferir-la a Pau Piferrer i aquest a Milà i Fontanals...
…
Com explica sintèticament Josep Pla: "El fantasiós Víctor Balaguer fou el primer que intuí les moltes possibilitats de la balada i el rendiment de la figura del comte Arnau; probablement falsejà la llegenda, però la completà amb la figura d'Adelaisa, abadessa de Sant Joan [de Ripoll, posteriorment conegut com de les Abadesses], dona de singular bellesa i de vida dissipada i lliure, amiga del comte blasfem. Gairebé tot allò que escriví Balaguer és fantàstic, però no cal dubtar que enriquí la llegenda, …
….
La cançó del Comte Arnau és la narració de la conversa que hi ha entre el comte, ja condemnat, i la seva dona. Alguns diuen que la escena va tenir lloc al castell de les Dames, un punxegut esperó de roca sobre Gombrèn La cançó explica com el comte visita la seva esposa i les seves filles, muntat en un cavall de foc. Se li presenta al peu d'una reixa on ella broda i tracta d'agafar-la, per tal de cremar-la i fer-la seguir cap el infern. A la muller no li val estar darrera d'una reixa de ferro molt gruixut, perquè, com que el Comte Arnau és tot flames, passa per entre els barrots de la reixa. Mentre ell parla se li atansa, però així que ella diu: Valga'm Déu val !, en sentir el nom de Déu el comte fuig com un esperitat i no es refà fins que la comtessa calla. Segons diuen, el comte va visitar la seva esposa set anys sencers cada nit. Set anys que era el temps que durava el dol entre la gent de pro …
…

LA CANÇÓ DEL COMTE L'ARNAU

La comtessa està asseguda; viudeta igual.
La comtessa està asseguda; al seu palau.
Se li presenta a la cambra; valga'm Déu, val;
se li presenta a la cambra al comte l'Arnau.
-Tota sola feu la vetlla, -muller lleial?,
Tota sola feu la vetlla, -viudeta igual?.
-No la faig jo tota sola, -comte l'Arnau,
No la faig jo tota sola, -valga'm Déu, val!.
-Qui teniu per companyia, -muller lleial?,
Qui teniu per companyia, -viudeta igual?.
-Déu i la Verge Maria, -comte l'Arnau,
Déu i la Verge Maria, -valga'm Déu, val!.
-On teniu les vostres filles, -muller lleial?,
On teniu les vostres filles, -viudeta igual?.
-A la cambra són que broden, -comte l'Arnau,
A la cambra són que broden, -valga'm Déu, val!.
-Me les deixaríeu veure, -muller lleial?,
Me les deixaríeu veure, -viudeta igual?.
-Massa les espantaríeu, -comte l'Arnau,
Massa les espatanríeu, -valga'm Déu, val!.
-Solament la més xiqueta, -muller lleial?,
Solament la més xiqueta, -viudeta igual?.
-Tant m'estimo la més xica, -comte l'Arnau,
tant m'estimo la més xica, com la més gran.
-Per què no caseu les filles, -muller lleial?,
Per què no caseu les filles, -viudeta igual?.
-Perquè no tinc dot per dar-les, -comte l'Arnau,
Perquè no tinc dot per dar-les, -valga'm Déu, val!.
-Al capdavall de l'escala, -muller lleial?,
Al capdavall de l'escala, trobareu l'argant.
-A on teniu les criades, -muller lleial?,
A on teniu les cirades, -viudeta igual?.
-A la cuina són que renten, comte l'Arnau,
A la cuina són que renten, -plata i estany.
-Me les deixaríeu veure, -muller lleial?,
Me les deixaríeu veure, -viudeta igual?.
-Massa les espantaríeu, -comte l'Arnau,
Massa les espatanríeu, -valga'm Déu, val!.
-A on teniu els mossos, -muller lleial?,
A on teniu els mossos, -viudeta igual?.
-A la pallissa que dormen, -comte l'Arnau,
A la pallissa que dormen, -valga'm Déu, val!.
-Pagueu-los bé la soldada, -muller lleial,
Pagueu-los bé la soldada, -viudeta igual.
-Tant prest com l'hauran guanyada, -comte l'Arnau,
Tant prest com l'hauran guanyada, -valga'm Déu, val!.
-Per on heu entrat vós ara, -comte l'Arnau?,
Per on heu entrat vós ara, -valga'm Déu, val?.
-Per la finestra enreixada, -muller lleial,
Per la finestra enreixada, -viudeta igual.
-Tota me l'haureu cremada, -comte l'Arnau,
Tota me l'haureu cremada, -valga'm Déu, val!.
-Ni tant sols us l'he tocada, -muller lleial,
Ni tant sols us l'he tocada, -viudeta igual.
-Què és aixó que us ix pels ulls, -comte l'Arnau?,
Què és aixó que us ix pels ulls, -valga'm Déu, val?.
-Són les males llambregades, -muller lleial,
Són les males llambregades, -viudeta igual.
-Què és el que us ix per la boca, -comte l'Arnau?,
Què és el que us ix per la boca, -valga'm Déu, val?.
-Són les males paraulades, -muller lleial,
Són les males paraulades, -viudeta igual.
-Què és aixó que us ix pels braços, -comte l'Arnau?,
Què és aixó que us ix pels braços, -valga'm Déu, val?.
-Són les males abraçades, -muller lleial,
Són les males abarçades, -viudeta igual.
-Què és això que us ix ples peus, -comte l'Arnau?,
què és aixó que us ix pels peus, -valga'm Déu, val?.
-Són les males trepitjades, -muller lleial,
Són les males trepitjades, -viudeta igual.
-Què és aquest soroll que sento, -comte l'Arnau,
Què és aquest soroll que sento, valga'm Déu, val!.
-És el cavall que espera, -muller lleial,
És el cavall que espera, -viudeta igual.
-Baixeu-li el gra i la civada, -comte l'Arnau,
Baixeu-li el gra i la civada, -valga'm Déu, val!.
-No menja gra ni civada, -muller lleial,
No menja gra ni civada, -viudeta igual.
-On us han donat posada, -comte l'Arnau?,
On us han donat posada, -valga'm Déu, val?.
-A l'infern me l'han donada, -muller lleial,
A l'infern me l'han donada, -viudeta igual.
-Per què allí us l'han donada, -comte l'Arnau?,
per què allí us l'han donada, -valga'm Déu, val?.
-Per pagar males soldades, -muller lleial,
Per pagar males soldades, -viudeta igual.
Vos dic no em feu més l'oferta, -muller lleial,
Vos dic no em feu més l'oferta, -viudeta igual,
Que com més me feu l'oferta, -muller lleial,
Que com més me feu l'oferta, -més pena em dau.
Feu-ne tancar aquella mina, -muller lleial,
Feu-ne tancar aquella mina, -viudeta igual,
Que dóna al convent de monges, -muller lleial,
Que dóna al convent de monges -de Sant Joan.
Quina hora és que el gall ja canta, -muller lleial?,
Quina hora és que el gall ja canta, -viudeta igual?.
Les dotze hores són tocades, valga'm Déu, val.
Les dotze hores són tocades, comte l'Arnau.

La cançó del Comte Arnau ha estat interpretada per diferents cantants i autors. La lletra de la cançó ha estat fixada i existeix una partitura de la seva música.



El convento de monjas de San Juan de las Abadesas fue fundado por Gifré el Pilós, ocupando el cargo de abadesa su hija mayor Emmond, el dia 27 de junio del ano 875; y en sus inicios formaban una congregación secular de damas, bajo la regla de la orden de San Benito.
La abadesa Adalaissa, fue elegida por sus grandes virtudes, màs por su humildad, renuncio al poco tiempo, pasando nuevamente a ser una sencilla monja. En el año
986, su hermano, el conde Borrell, logró su traslado al Monasterio de San Pedró de las Puelles de Barcelona, pasando a ocupar el cargo de Matruit, (que se encontraba en Mallorca, prisionera de los moros).
En el año 1017 Bernardo I Tallaferro, conde de Besalú, hermano de Ingilberga, nombre que se interpreta como "àngel de la montana", abadesa de San Juan, pretendía el senorío jurisdiccional que esta ejercía; como única solución para su posesión sóIo existia la supresión o disolución del monasterio, ya que el conde Guifré, ordeno que caso de que esto sucediera, pasaba a formar parte de la casa condal de Besalú; Bernardo, insto a su hermana la cesión, como esta no accediese, recurrió a Roma, solicitando del papa Benedicto VIII, la extinción del monasterio, alegando una vida impúdica y escandalosa de las monjas, acusando a su pròpia hermana Ingilberga.
EI Papa, engañado por estos falsos informes, favoreció el plan ambicioso de Bernardo, y extendió la bula "Cuperemus quidem", condenando a la abadesa en rebeldía y encargando al obispo de Vich y al abad de Ripoll, la expulsión de las monjas del monasterio de San Juan, substituyéndolas por canónigos regulares de San Agustín.

La leyenda puede tener como base a un tal Arnau, conde de Mataplana, cuyo castillo en estado de ruinas, se encuentra al lado de la capilla de San Juan de Mataplana, termino de Gombreny, y vivió en època posterior, casi como tres siglos, a las monjas de San Juan de las Abadesas.
Dicho conde, cuya memoria fue nefasta y odiada entre los habitantes de Gombrèn y sus alrededores, fue un hombre violento y revolucionario, siendo frecuentes las disputas con el abad de Santa Maria de Ripoll, referente a los limites de sus respectivos feudos; y con sus vasallos, por retención indebida de unos usos concedidos por su bisabuela dona Blanca de Urgió en el año 1278.
La vida licenciosa y tirana de dicho señor, fue la causa del odio de sus vasallos, los cuales lo consideraban un ser infernal, cubriendo su muerte de circunstancias misteriosas.
El conde vivió en el siglo XIV, como consta en su testamento de 15 de julio de 1353.

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Montgrony deriva de la palabra Mont-Cronis (Monte del Tiempo).

Tanto el Ripollés como Montgrony están llenos de leyendas, ya se hayan formado y reinventado con el paso de los siglos como unas más actuales, que hablan una gente que acabó tan embrujada por la belleza del lugar que no pudieron terminar sus días como fueron traídos al mundo, pues cautivados por el entorno se convirtieron en columnas de roca, para adornar el Monte del tiempo por toda la eternidad y maravilla seductora de futuros visitantes.

Joan y yo nos plantamos el sábado pasado en Montgrony. Él con su proyecto viento en popa y a toda vela, La Pasión Gitana, a darle un pegue a muerte pues ya se cae llegando a la reunión; y yo a verlas venir pues me encuentro raro desde hace días. Aparte del revoltillo intestinal las sensaciones que me transmite mi cuerpo, ante los problemas de escalada, me tienen desanimado; pues mi cansancio es fácil en vías en las que apenas tendría que notar el esfuerzo.

Salimos a las 9 de BCN y cuando llegamos al sector del Parking no había nadie, estabamos solos.
Una visita al señor Roca y cuando regreso me encuentro ya a cuatro personas haciendo cola en la vía con la que tenía previsto para empezar el día: Al Ataque D’Artagnan. Un itinerario popular y de rabiosa actualidad: Durante todo el día fue raro el momento en que no hubo un escalador en la vía.
Con bastante cabreo interno, pues de estas circunstancias no se puede culpar a nadie salvo al infortunio o al destino, opto por ir a la Freixa.

Sector Cinglera del Pla de la Freixa.

>> Nyc Nyc, 6b (6a+ en reseñas). Es una vía muy buena, variada, divertida y como 6a+ la veo muy collada por el pasito concentrado que tiene. Pero en frío y a vista... ya se sabe. Da igual, cumple con lo que se le pide.

En Nyc Nyc

Sector El Parking

>> Al Ataque D’Artagnan, 6b (6b+ en reseñas). Buena vía de continuidad con buenos y abundantes reposos; de ir haciendo. Es un buen itinerario tanto para calentar como para desamortizar el día. Lástima que no hayan más como él en esa zona. 13 expreses.
En un momento del día en que la peña debía estar despistada consigo darle un tiento y no defrauda.

>> Patir pel Pati, 7a+. La decepción del día. Soy incapaz de pasar de la penúltima cinta. Tengo los antebrazos hinchados, pelotorros en el argot, como porras (también en el argot); no se recuperan y cada vez que intento hacer el paso sobreviene una derrota. Por suerte la vía estaba montada por otra cordada y no habían acabado con ella.

>> Bugs Bunny, 7a. Otra decepción. Otra decepción pues la encadeno en top. Después de la amarga experiencia en el Patir me digo de acabar la jornada en esta vía, más corta y más intensa. Ya estaba montada por otra cordada, y no les importa que le de un pegue. Hago el A0 de rigor en el acceso al pie de vía. Luego encadeno un paso tras otro; tal como lo visualizo, lo hago, donde digo descansar, descanso; donde ir rápido y por faena, no problema. Llego a la reunión notando el esfuerzo pero sintiendo que ahora me recupero bien y con cara de tonto. Esta desigualdad de comportamiento entre las dos vías puede ser debida a que en el último mes las vías que he estado montando y trabajando en el plafón son de pasos concentrados o bloqueros y más alejadas de las vías de continuidad que normalmente solía trabajar.

Sector La Vena.

>> Pata Negra/Pasión Gitana, 8b. Joan ya tiene muy trabajada la vía. Tras montarla se toma un tiempo de reposo largo, 1-1/2 hora. Luego ataca la vía y, con su peculiar estilo de escalada, va ganado metros hasta volver a caer, y van dos veces, llegando a la reunión. Tras este tiento, y como por experiencias anteriores no cree que le vaya a cundir más otro pegue, decide reservarse para el domingo.

Joan en un descanso artístico

Joan en otro momento de ese itinerario

Pues a la espera de las sorpresas que me pueda deparar el próximo fin de semana.