(SKL) Año Nuevo, Escalada Antigua

Bueno, antigua o como siempre; que no se cambian mucho las cosas porque se estrene año nuevo.
Aprovechando el hueco que queda entre los días laborales, y como físicamente me encontraba no tan cansado como la última vez en el Fringe, el plan era escalar cerca de casa, pateo corto y escalada placer.
En conversaciones con Eli al final vamos a Penya Senyal. Una vez al año, al menos, hay que ir a Penya Senyal. Lugar discreto con una escala peculiar pero con buenas vías.
Aparco en el parking que nadie usa, soledad absoluta, y subimos por la pista que lleva a la balsa de agua de los bomberos, y de ahí al sector.
Como es habitual, al sector empezó a llegar gente hasta tener el aforo habitual de estos días de invierno, a ambos lados de la repisa que lo divide.



Tuvimos un día soleado con ramalazos de viento frío.
Al sol escalabas bastante bien y si asegurabas a la sombra tenías que abrigarte. Un día de agradables contrastes térmicos.
Eli y yo escalamos cada uno a su ritmo, unas veces compartimos línea y otras escalamos la que nos apetecía. Empezamos calentando en los V+ de la derecha del todo.

> MAKONDO, V+.-
Lo más complicado consiste en gestionar los pies para entrar en la vía. Una vez superado este trámite es ir haciendo.


> 265 DIES SENSE ONADES, V+.-
En esta ocasión me parece hasta más asequible que su vecina.
En una escalada previa me pareció que podía acercarse al 6a. Si la comparas con Sergio, un 6a clásico de Penya Senyal, se aprecia que ni de lejos se acerca esa dificultad.
El tercer chapeo no está muy bien ubicado y según la morfología puede ser un puteo poner la cinta.

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> SERGIO, 6a.-
Clásica de la zona. Tanto que creía que me iba a encontrar los agarres ardiendo pues creo que no hubo cordada que la escalara este día.
Guapa, e intensa para ser solo 6a. Pienso que estaría entre el 6a+/b pero la Old School ya se sabe.
Se hace pero te has de esforzar.

> NIÑA DE PUERTA OSCURA, 6b.-
Es similar a su vecina de la derecha, la Nacha de Noche en su tramo difícil, pero con un punto más de malla uva.
Es un problema muy mantenido, con muchos laterales, y tiene más castaña de lo que parece desde el pie.





> SOSTRE TRIANGULAR VARIANTE, 6b/b+.-
A veces no se toman buenas decisiones. Acometer esta línea fue una de ellas. Se me atragantó desde el primer paso hasta el último. Acabé tan calentito que ni me abrigué mientras aseguraba a Eli.
Entramos con una cinta ya pasada por la segunda chapa. Gracias eso llegue a su altura sino ni hubiera pasado de la primera.
El paso del techo también me costó, tanto para entrar como para salir.
Por suerte el aleje de los campeones es vertical, con un agarre entre decente y muy bueno, y pude escalar regulando esfuerzos hasta la R.





Después de esta intensa y desastrosa experiencia decidimos dar por amortizado el día.
Un buen y exprimido día, eso sí.
Y más si el fin de asemana que viene prometen lluvia.





Eli en Caracolita.

Eli en Javier, Javier.

(SKL) Escalada en El Fringe de Mala Dona

 

Allá por el 2019 empecé a equipar, en mis tiempos libres, claro, la pared que hay a la izquierda de lo que se conoce como El Teixi, en El Pas de La Mala Dona; lo dejé por finalizado en el 2021, aunque aún tenía posibilidades para algo más. Y lo llamé Fringe, por la serie de TV.
Desde entonces sólo he ido a escalar la línea que más gustó y que está a tocar del Teixi, La White Tulip. Y no he tenido oportunidad de probar nada más.
Se que ha ido gente, poca; y que ha algunos de esos pocos el lugar no les ha gustado.
El sitio es de una roca muy irregular, va por estratos y por momentos. Ofrece una escalada algo peculiar y guarda alguna similitud con el Classic de Mala Dona y poco más.
Antes de fin de año me salió la oportunidad de salir a escalar y le propuse a Kilian ir a esa zona; y no me puso ninguna pega, detalle que le agradezco; así que allí hemos ido.



El pateo desde La Cantera se hace largo, pero si has llegado al Teixi por un poco más llegas al Fringe.
El sitio tiene aspecto de abandonado, aunque en una época alguien ha debido vivir por allí. Cuando yo lo equipaba tenía una decoración y la de ahora no es la misma. O sea, cambios han habido.





Pie de vía en estado de abandono, se vislumbra, y a veces se adivina el sendero del pie de vía. Pero el estado del pie de vía no es del que tiene un uso regular, ni algo cercano a regular.
Y HAY MUCHOS CACTUS. Los más molestos son unos que tienen unas púas muy pequeñas y rojas. Si no te das cuenta se meten por los poros de la ropa y se clavan en la piel. Y son finas y cuestan de ver, supongo porque también se deben partir.



Aun así encontramos un lugar donde montar el Campo Base y desde ahí fuimos moviéndonos.
Tuvimos un día muy bueno, muy soleado. No aire, quietud en el mar… Puede que excesivamente soleado, y eso puede dejarte algo deshidratado y por lo tanto atontado, flojo.

> WHITE TULIP,. V+.-
Es una vía de metros, unos 32, y muy recomendable.
Lo mejor lo encontramos al principio, una placa bastante vertical donde hay que irse moviendo un poco y con buen agarre.
Una vez superado el resalte es un tramo entre el V/IV+ de buen hacer hasta llegar a la R. Último seguro y R compartidas con Klaatu Barada Nikto del Teixi,





> AMBAR 31422, 6a.-
Esta línea no pasara a la historia como de las mejores, y puede ni como de las del móntón.
Los primeros metros cumplen, buena roca, movimientos exigentes.
El problema fue que se acabó la roca guay y para no dejar una línea de 3 chapas se alargó, aprovechando las posibilidades que ofrecía la roca; y el resultado, entre el tramo terroso junto con el tramo roto, no fue de los mejores.
Aún así al menos dos cordadas la habían escalado, por las muescas de las argollas.
Hay está; ayuda a calentar.







> MASSIVE DYNAMIC, 6a.-
Este problema de bloque corto, aunque no pueda parecerlo, vale mucho.
Todo es adivinar como entrar y situarse en la placa.
Tal como la saneó Kilian creo que le hicimos la primera.



Dejamos al lado derecho del fringe y nos dirigimos al izquierdo donde hay un par de teóricos 6b de unos 25 metrillos +/-.
Resulta que el lado izquierdo y el derecho están separados y hay que superar un resalte rocoso, tanto a la ida, como a la vuelta. Para bajar es mejor acercarse al árbol que queda a la derecha.
Todas las líneas de esta zona están cortadas por el mismo patrón. Una placa de calcáreo tipo Mala Dona, con sus redondeces y sus romos de finura variable; un techo/desplome matador y una placa final de roca vertical brutalmente buena, técnica y punchosa.
Teníamos dos 6b opcionales y…

> WALTER, 6b?.-
Pues si no fuera por el paso a bloque que te encuentras en el techito sería una línea de continuidad bastante buena, y puede que no llegara a 6a. Pero el paso existe. Y es muy cabrón. Ni yo ni Kilian pudimos con él. Yo no podía ni moverme, me encontré vaciado de fuerzas.
De momento queda de 6b ?. Hay que encontrar el método para hacerlo y entonces se podrá ajustar más la dificultad.





Después de esta vía yo me sentía muy vaciado de fuerzas y flojo, y pensando en el regreso le dije que yo ya paraba. Optamos por regresar.
Esperaré a que se presente otra oportunidad, y a ver si puedo rematar la faena con lo que me es asequible.



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PD.- IN MEMORIAN.
Y finalmente un recuerdo para Jorge Garcia Dihinx, el bloguero pediatra y montañero de “La Meteo Que Viene” fallecido antes de fin de año, el 29, a causa de un alud el pico Tablato en Panticosa, que lo sepultó a él, a su Natalia Román, su pareja, y Eneko Arrastua.


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(SKL) La Chica Del Bonsai

 

Eli me propone ir a escalar al Garraf, al Pas de la Mala Dona y me parece bien.
Hace mucho que voy a escalar por el sector Clàssic y hay que aprovechar la oportunidad. Tiene buenas líneas y uno se lo pasa bastante bien, si se tiene las prestaciones para trabajarlas.
Tras aparcar en el nuevo, e ilegal, parking llegamos al pie de vía donde nos recibe un buen día soleado en el que el sol se hacía notar.
Y estuvimos solos. Sólo compartimos pie de vía con una cordada que se puso a la izquierda de Neska Polita. Y otra cordada cruzó camino del Teixi. Ni había gente en la popular cueva.



Poco duró la presencia del sol pues la mayor parte del día estuvo tapado, iba y venía; y al final cayeron unas micro gotitas muy aisladas. El mayor inconveniente es que a pie de vía del Sector Clàssic soplaba un aire frío, no llegaba a gélido, y era bastante empreñador; para el que aseguraba; escalando no molestaba, ni te dabas cuenta.
Ese ambiente frío, no extremo, hizo que el tacto de la roca fuera muy bueno, incluso en aquellas líneas con fama de marmolizadas.

Eli empezó con ganas y calentó en Jocs d’aigua, 6b





> Aniversari R2, 6a+.-
Yo empecé a calentar en esta reconocida vía.
Pero tras encadenar el tramo hasta la R1 me pareció que era casi criminal no continuar hasta la R2, pues es un tramo verdaderamente remarcable. Y así lo hice.
Tuve algún problema con algún giro o cambios de verticalidad pero la escalé con bastante veteranía, que uno ya tiene una experiencia que se hace valer.

> Las Curvas de Mi Chica, R1, 6b.-
Es un trayecto muy bueno. Le tenía algo de respeto pero me había encontrado tan bien en Aniversari que me atreví a ir de primero.
Y la encadené. Me costó más que Aniversari; encontré que tenía que hacer más fuerza pero también tiene buenos reposos en los que me fui recuperando.
Cuando la escalé por primera ocasión, hace un porrón de años, se entraba forzando la entrada situándose debajo del techo; salía un movimiento atlético bastante estético.
Lo lógico es seguir por el roto, a la izquierda de los seguros, hasta que te metes en la placa.
Puede que sea un 6b de gama baja pero es muy gratificante.
La R priomigenia está algo deteriorada, el mosquetón tiene una buena muesca. Hay la opción de usar la argolla de la que cuelga ese mosquetón, o escalar en busca de la R donde empieza el segundo largo; es un tramo de IV.





> Bonsai, R1_6b+.-
La escala Eli me pongo en top.
No es un problema agradable de escalar, es exigente y de saber moverse.
A lo primero a lo que te enfrentas, la parte del bombito, es bastante puñetera. Hay que quitar el primer seguro del bombo una vez superado para evitar un roce excesivo de la cuerda; pero esa no es la dificultad real de la sección sino posicionarse y encontrar los agarres decentes.
Luego viene el paso a bloque en el que me tengo que colgar.
Y tras el paso a bloque te encuentras con una placa fina de pies, vertical, técnica y de agarrate decentes, aunque a veces sean pequeños.
Salvo el paso a bloque no me fue muy mal.





Eli acabó el día escalando Aleph, 6a.





> Carnestoltes, R1_6a.-
Yo acabé el día escalando Carnestoltes. Vía de agarre agradecido, que se veía pulidete pero con el frío se trabajaba bastante bien.
Si hubiera sido previsor me hubiera gustado empalmar con el 2ª largo de Jocs d'Aigua; bueno otro día será.

Acabé bastante cansado, supongo que el frío no ayuda en ese aspecto. Y me tomé dos días de descanso para recuperarme.