Donut Cósmico

Ya que este fin de semana podía salir a escalar el sábado, planteé un destino que tuviera objetivos en algún lugar más lejano de lo que se entiende por BCN y Alrededores, bastante habitual últimamente, ya que al ser el día largo se puede aprovechar para planificarlo al completo y que el regreso no sea agobiante, salvo que la diosa fortuna decidiesa otra cosa.
Plantee varios destinos y tras pensar un poco tuve claro que tenía que priorizar aquel en el que tuviera algo pendiente, y entendí que no hay nada más pendiente que ir a escalar las líneas en las que se ha dedicado tiempo y esfuerzo en equiparlas. El año pasado abrí una línea en El Grau de Sant Climent, en los Cingles de Vallcebre, y ahora, que es cuando se dan las condiciones adecuadas, era el tiempo de encontrar una oportunidad y hacer un pequeño viaje hasta ese sitio.
Donut Cósmico era una línea en cuestión por la que valía la pena hacer un viaje y plantar la tienda en el pie de vía para buscar su encadene. La visual de la línea tuvo un efecto de atracción, me gustó, dediqué mi tiempo y mi esfuerzo en equiparla y tuve el convencimiento, al finalizar ese proceso, de que el trabajo había valido la pena y que el problema era guapo y de que era muy motivante escalarlo.
Hago la propuesta, Gemma recoge el guante y acepta el desafío; y ambos partimos hacia ese destino con esa misión.
Planificamos el viaje para llegar sobre las 12, y estuvimos solos todo el día. Sólo había otro coche en el parking de Granoteres. Aunque el Grau de Sant Climent es una zona de escalada muy sombreada, no es norte total pues hay zonas, pocas, que son Sureste, y en otras hay una brecha de sol a lo largo del día.
En el Sector A que fue donde hicimos la parada nos encontramos con que había algunas vías al sol y una sensación de calor y humedad alta; el sol caída a nuestras espaldas a un metro del sendero que recorre el pie de pared; lo tocabas con el brazo extendido.
No se escalaba con comodidad en este sector debido a la humedad ambiental. En el sector B se estuvo de coña, buena temperatura, buen tacto y buena sombra; no teníamos el aliento del sol a nuestras espaldas. Tiene una brecha solar a las 18 que afecta al tramo superior de la pared, pero a esa hora ya habíamos acabado nuestro trabajo.

SECTOR A.-

Hacemos parada en este sector para ver si podíamos calentar escalando alguna de la vías de grado bajo, y en teoría asequibles. Es que si pasas la brecha protegida por el pasamanos ya no vuelves atrás.



> Adonis, 6a+.
Empezamos por esta vía pues estaba a la sombra y ya la conocía de una visita anterior.
Vía técnica y físicamente intensa. La humedad molesta y llego a la reunión muy cansado.
Me noto demasiado exprimido para lo que es.
Y sí, el último seguro , que es común a dos trazados, no ayuda.

> Bugada, 6a+/b.
Optamos por darnos una oportunidad con esta vía pues si la dejamos para el final, y de regreso, lo más seguro es que ya no tengamos ganas.
Hay un agarre clave en la entrada que estaba lleno de tierra y lo limpiamos un poco.
Es en la sección superior de la vía es donde está lo difícil, pasos técnicos que requieren de una buena elasticidad. Gemma puede con ella en el buen estilo. Yo no tengo más remedio de acerar.



SECTOR B.-

Decidimos que ya hemos calentado un poco, que no hay necesidad de malgastar más fuerzas y que hay que dedicar energías al proyecto del día.

> Donut Cósmico, 6c+.
El problema cumple con todas sus expectativas, con todo lo que promete, y no da más pues no es más larga.
En el primer pegue tengo una caída tonta, me estrello en la sección dura y llego resoplando, y chorreando, a la reunión. ¡Joder con el problema!.
El segundo pegue ya fue mejor y matice la sección dura gracias a unas indicaciones de Gemma, pero acabe con la sensación de ya había gastado todo mi capital.

Gemma encadenó como una campeona en su segundo pegue, incluso se le fue un pie saliendo del bombo final y se quedó colgando cogida de las manos y con los pies en el aire. Felicidades. Creo que hizo el primer encadene al completo. Ya tenía un encadene parcial pues esta vía acababa antes unos metros más abajo y ya había sido encadenada hasta esa reunión primigenia. Regresé unos días más tarde, con las fuerzas renovadas, y la completé: alargué la línea y la subí la reunión a su ubicación actual.



Yo me dí una tercera oportunidad, aunque las sensaciones que transmitía mi cuerpo no eran optimistas. Y encadené. Escalé mucho mejor que en el segundo pegue, aproveché todos los recursos que ofrece la línea, y encadene.
La primera mitad es muy técnica, de muy saber encontrar los agarres y como poner los pies, sin precipitarse, y según como reposas sin manos.
La segunda mitad es más física pero tiene buenos reposos y, es donde está la sección más dura, que requiere vista y creer en uno mismo, y también creer en que el equipador ha puesto los seguros donde toca, y ha tenido una razón lógica para hacerlo así.



> Sex, The Best Breakfast, 6a+/b.
Como yo no escalaba el domingo acabamos el día escalando esta vía, peculiar, larga y bonita como pocas.
Creo que se ha roto un agarre al poco de entrar en materia; no afecta para nada la dinámica ni a la dificultad de la vía, que sigue teniendo su mayor dificultad en un chapeo un poco tenso con los pies en adherencia.



Iniciamos el regreso con la satisfacción del trabajo bien hecho y los objetivos cumplidos.
Para regresar en lugar de encaminarnos hacia Vallcebre circulamos por la pista en dirección contraria. Menos mal que estaba seca pues húmeda y con barro no creo que mi coche, con ruedas mixtas y tirando a carretera, hubiera salido entero. Llegas a Fígols/Sant Cornelí por la entrada del acceso al Sector Fígols de las Cingles de Vallcebre y llegas a laC-16 a la altura de la térmica. Es posible que te ahorres algo de tiempo si encuentras la pista seca, sino puede ser toda una pringada.

PD:
Se ha tensado la cuerda que hacía de pasamanos y que protege el paso entre los Sectores A y B. Se agradece el detalle.

Obra Social Catalana'16

En vacaciones aprovecho unos días para hacer cosillas en lugares que me atraen pero como están lejos de casa no me compensa la kilometrada de ir y volver para nada.

GRAU DE SANT CLIMENT (VALLCEBRE).-

Como este es un lugar que me gusta y aún veo posibilidades de que salga algo guapo, o interesante, o las dos cosas, pues he vuelto este año.

PASAMANOS DE ACCESO.-

La experiencia de acceder y salir utilizando el pasamanos tras un día de lluvia me ofreció una experiencia muy nefasta. En varias ocasiones creía que me patinaría todo, manos y pies, y que me comería la canal entera.
Le comenté a KIK de cambiarlo y no puso inconvenientes.
Ahora hay:
Doble cuerda, confeccionada con restos de otras, anudada de principio a fin y fijada con chapas de Fixe modelo M2 de hierro galvanizado, 4 de métrica 10 y una de métrica 8, con paraboles a juego de marca Fixe.

SECTOR B.-

DONUT CÓSMICO.-

Sobre el 6c+/7a ?.
Unas 10 cintas sin contar la reunión de anilla.

Material.-
Tensores de acero inoxidable -304- comercializados por Fixe y mimetizados en gris.
Resina de la casa Sika modelo Anchorfix 3 para sellar los tensores.
Chapas modelo M2 de acero inoxidable de Fixe, métrica 10 y mimetizadas en gris.
Paraboles de acero inoxidable de métrica 10 y marca Hilti.

Ubicada entre Caus Dels Nans y Xena.
El mayor problema al equipar esta línea fue el cansancio que tenía. No me ví con fuerzas de equiparla en el día y eso hizo que pusiera una reunión provisional hasta que pudiera regresar y acabarla. Cosa que hice días después. Para entonces ya había pasado peña, por las marcas del mimetizado de la anilla, y había escalado hasta esa reunión provisional.
Visualmente no engañaba, desde el suelo daba a impresiòn de ser un vía de agarres generosos, en ocasiones XXL, sobre chorreras y fisuras; y así es. Otra historia es cómo gestionarlos.
Ya en la entrada hubo un movimiento en que se tuvo que retocar algo un agarre. El único en todo el trazado.
Tras sanearla de vida vegetal y barro, el otro gran problema es que es un vía muy húmeda y que es posible que a pesar de haber limpiado a fondo haya algunos agarres, muy pocos, que tarden en secar tras una época de lluvia; es norte total, creo que no le da el sol en todo el día.
En un momento hay la opción de hacer un paso de árbol. Se ha orientado el grado de dificultad con ese paso.

COLECCIONISTAS y .-

Vías abiertas a la izquierda de la Ortorèxia, habilitando un desplome para acceder a la parte superior.

Material Empleado.
Para el desplome:
Presas de la marca Surfaces for Climbing (JM Climbing), modelo Anatomic Set en su gran mayoría; fabricadas en 100% poliuretano de alta calidad. La mayoría de color blanco pero algunas eran de color amarillo.

Se modificaron para poder acoplar el tornillo principal y la varilla roscada/parabolt que hace la función de antigiro.
Se pintaron con pintura acrílica de color terracota, mezclada en pocas ocasiones con algo de naranja, para darles color.
Tornillos de la marca Fischer modelos FIS GS M8x110, tipo varilla roscada utilizados en el orificio antigiro de las presas. Cuando se agotaron se optó por utilizar para este fin a los paraboles de métrica 8x80 de hierro cincado de Fischer, Taco FWA.
Tornillos hexagonales DIN 933 de acero inoxidable de métrica 10x10, usados como símil de varilla roscada para anclar las presas a la pared. Comprados en Servicio Estación.
Y Tornillos A2 10x60 de acero inoxidable, de Servicio Estación.
Resina de marca Sika modelo Anchorfix 2 para fijar todos los elementos anteriores.

Y en general y para la vía en sí:
2 tensores de acero inoxidable y métrica 10 de la marca italiana Rauner. Tienen la particularidad de el extremo que queda sellado por la resina es como lijado y que están soldados en una sola pieza. Los compré para probarlos y ver que tal quedaban.
Tensores de acero inoxidable -304- de marca Fixe, mimetizados en gris.
Resina de la marca Sika modelo Anchorfix 3 para fijar los tensores en la roca, los iniciales de sellaron con Anchorfix 2.
Chapas de Fixe modelo M2, con anilla, Acero inoxidable, métrica 10 y mimetizadas en gris. 6, dos en cada reunión y otras 2 para dar solidez a una gran roca, sólida de por si pero muy aérea. Estas dos últimas unidas por un maillon inoxidable de métrica 10.
Paraboles de marca Hilti, de acero inoxidable de 10x90.
Dos cintas fijas para facilitar el desmontaje de las líneas, una por cada una. Una de ellas sobre una Chapa de la marca Kop de Gas, modelo Montsec, métrica 10, junto con un parabol de esa marca, también de acero inoxidable, y con un maillon de métrica 8 para montar una cinta fija que permita desmontar la vía con cierta comodidad.
La otra sobre una chapa M2 de Fixe, inoxidable, métrica 10, mimetizada en gris. Parabol inoxidable de 10x90 de Hilti.

Estas vías forman parte de un proyecto que se complicó en exceso, y el montaje y el modo de ejecución que debía emplear para poder acceder a la zona vertical de la misma me ha quitado el sueño en más de una ocasión.
Para mi el hecho de usar presas artificiales no supone un gran problema si es para un proyecto en el que pueden estar indicadas como medida de acceso, si se adaptan al entorno en que se van a usar y se emplean las justas. Son una herramienta, sirven para superar una dificultad que de otra manera no se podría superar, similar a cuando equipas una miniferrata, o cuando se equipa un tramo de artificial que se supera a base de gancheo y pedales.
Las cosas artificiales que empleamos para superar nuestras limitaciones sólo tienen sentido si se usan para este fin.



Tuve momentos en que tenía la sensación de estar ante un diseño errado. La concepción del equipamiento del desplome no la valoré en toda su intensidad y se me complicó, y el hecho de que la primera secciòn de roca vertical que venía a continuación no ofreciera facilidades, embrolló aún más al asunto.
Hay veces que empiezas un proyecto con toda la ilusión y el convencimiento de va a salir algo positivo, porque intuyes que va a ser así, y lo único que tienes delante es un espejismo pues no has medido bien tus fuerzas. Cuando el proyecto ya está en marcha y te inunda esta sensación muchas veces lo mejor seguir adelante, pues lo hecho hecho está y sólo se puede valorar lo construido de verdad cuando está completado.
Para saber lo que tenía que hacer y por donde tenía de tirar (pues empecé equipando el desplome primero) tuve que valorar y equipar la vía vertical que iba buscando (Coleccionistas), y a raíz de la información que me dió orquestar un acceso acorde con esa dificultad. Y la Coleccionistas difícilmente pasa por si misma del 6a+.
Así pues, se equipó y adecuó el desplome a esa dificultad, y los primeros metros de roca vertical, con las mejores presas que tenía a mano, buscando la mínima dificultad que pudiera construir con ellas. El desplome/techo requirió de más agarres de los que había previsto, sobre todo de pies. Y los agarres naturales que habían a su salida no ayudaban en nada pues eran inexistentes y se tuvieron que crear; y si había algo añadiría una dificultad exagerada. Aún así creo que la dificultad de ambas vías es la que viene determinada por este tramo artificial.



Solventado este punto, tras el tramo común artificial, se han abierto dos líneas: Coleccionistas (hacia al izquierda) y (hacia la derecha).
Coleccionistas es más larga y hace como una diagonal/travesía de izquierdas para atacar un pilón vertical en su punto final. Es una línea de continuidad y aisladamente rondaría sobre el 6a+.
hace una diagonal de derechas para acometer un vertical y algo corto paño de roca, deja a su derecha la reunión de la Ortorèxia. La dificultad aislada también rondaría el 6a+, pero más concentrado.
Ambas vías disponen de una cinta fija para facilitar el desmontaje.

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EL GRAU DELS MATXOS.-

QUI NO VULGUI POLS, 7a?.-

Desde el deprendimiento, que afectó a toda su entrada, el trazado estaba inoperativo.
Le he abierto una entrada artificial en la zona afectada por la caída para habilitar el acceso a la roca equipada.

Material.
Como el paño inferior de pared es muy arenoso pŕacticamente sólo ha habido necesidad de una broca del 15 y algo de pericia, y paciencia, para labrar todos los agarres y apoyos, menos uno.
Una presa de la marca Surfaces for Climbing (JM Climbing), modelo Anatomic Set; para darle un poco de variedad, pues todos los picados son iguales.
Para anclar esta presa a la pared se han empleados un tornillos hexagonales DIN 933 de acero inoxidable de métrica 10x10, usados como símil de varilla roscada para anclar la presa a la pared, y un parabol de hierro normal, de métrica 8 y largo, en el orificio antigiro.
2 tensores de acero inoxidable -304-, uno de roca blanda, mimetizados en gris y de marca Fixe.
Para pegar estos tensores, y el tornillo hexagonal, se ha empleado resina Anchorfix 2 de la casa Sika.

Tras probar la entrada diría que ha quedado bien, puede que el segundo chapeo sea un poco intenso por el desplome, y que hay que hacer un movimiento un poco extraño, o antinatural, para ir a buscar la presa artificial. Lo que sería como lo más evidente no vale.
Es recomendable asegurar encima de la roca para que el asegurador libere la primera cinta cuando pueda, para minimizar el roce de la cuerda con el borde del desplome.
El resto del trayecto ya es conocido, y es el habitual en esta zona de escalada: técnica, adherencia, un bombito cabrón para llegar a la R,...



COP DE GAS.-
Sobre el 6b+/c ? y unas 10 cintas sin contar R.

Es un trazado de dificultad irregular pero muy variado, y ya que llegando a la reunión hay un pasito duro lo de Cop de Gas le viene como anillo al dedo.
La vía nace común con la Joranya Que Joranya y traza una diagonal de derechas, a la busqueda de una repisa con techo. De ahí sale vertical y paralela a la Sots Ferèstecs.
La intención era darle una entrada propia, pero tras poner una fase y probarla vi que lo que tenía más números era darse con el árbol que hay detrás.
Hay una cinta fija para facilitar el descuelgue, básicamente porque si alguien tiene mala suerte puede columpiarse en diagonal directo al arbolito y hacerse daño.
Recién abierta es posible que haya quedado muy terrosa, pero es que la corriente de aire aire que discurría paralela a la pared hacía que tal como se limpiaba se ensuciara de nuevo.

Material Empleado:
Tensores químicos de acero inoxidable -304-, mimetizados en gris, de Fixe.
Resinas Anchorfix 3 para fijarlos a la roca. Tuve que emplear dos cartuchos. Del segundo la resina que salía era más líquida que de costumbre, y quedaba colgando como mocosa.
Un maillon de métrica 8, una cinta y un mosquetón, de edad indeterminada, en la cinta fija.
Dos chapas modelo M2 de métrica 10, acero inoxidable y mimetizadas en gris de Fixe.
2 paraboles de acero inoxidable, de 10x90 de Hilti.

CLONE CLUB y MUTINY.-

Desde que empecé a escalar en El Grau Dels Matxos, tras dejar atrás el trazado llamado Bon Nadal me/nos encontrábamos con un parabolt aislado, a la salida de un techo, que parecía marcar el inicio de una vía y un clavo en la pared, a media altura.
Hacía ya unos cuantos años que la cosa no se movía. La línea tiene su atractivo, visualmente hablando. Como me parecía que este proyecto había caído en el olvido o en la indiferencia, tras pasarme el contacto con su promotor, me puse en tratos con él y, le comenté de que iba a acometer la tarea de equipar ese trazado, si no tenía inconveniente. Con el visto bueno me puse a la obra.
Yo tenía pensada una entrada alternativa a la escogida por su promotor inicial, más a la derecha.
Al descolgarme e ir visualizando la línea mis ánimos se enfriaron. La entrada que tenía en mente no era la mejor opción para tirar por la vertical que tenía en mente, y la opción de entrada marcada con el parabol no era viable a menos que tuvieras alas o los dedos de Spiderman. Ni tampoco tenía muy claro de por donde iba a ir la vía una vez solucionado el tema de entrar, pues todo parecía indicar que tiraba todo a la izquierda más que por lo recto.

Coloqué una fase para superar el techo y para poder coger el bolo de entrada. Es un buen bolo, parece sólido.
Chapar la primera puede desgastar más de lo necesario, lo mejor es usar la caña, o bien chapar y bajar a reposar.
La fisura a la derecha del bolo no ayuda en nada en su recorrido inicial, y no había nada más, así que piqué un buen agarre que permitiera superar la entrada, subiendo mucho los pies y ayudándose en la fisura, hasta un lugar en el que se puede empotrar la mano.
Como yo no tengo la envergadura suficiente para poder llegar a donde la fisura permitía empotrar la mano, tuve que rebajarla. Primero lo hice con la intención de que te empotrara la mano; pero esa opción era un rompe dedos y podía resultar muy lesiva. Así que finalmente opté por picar un buen bidedo, que te permite subir bien los pies y moverte.
Es posible otro equipador con más elasticidad, más envergadura y con dedos más pequeños hubiera optado por una solución diferente, pero en estos casos la medida de los arreglos soy yo, no hay otra; y creo que da opción, sin tanto condicionante morfológico, a que más escaladores se puedan pelear con la roca.
A partir de aquí: Es lo que hay.

En su inicio la vía tiraba claro a la izquierda. Mirando bien los agarres ví que tras superar el segundo seguro se podía bifurcar. Una línea tiraría hacia la izquierda y la otra tiraría hacia la derecha, que era la que tenía en la cabeza inicialmente.
En teoría hay opción para una rama vertical entre ambas, tras trabajarse un poco más la rama izquierda, pero creo que es desestimable porque sería un movimiento muy forzado para ubicarse en esa vertical, y porque el aspecto de descompuesto de la zona media alta, una vez estás a su altura, y del tamaño de los bloques, no mola, de entrada.

Material Empleado.

Tensores de acero inoxidable -304- mimetizados en gris de la casa Fixe.
2 tensores de acero inoxidable -304- para roca blanda, uno en Mutiny tras la bifurcación y otro en una zona arenosa en la primera mitad de la Clone Club. Resina Anchorfix 3 para fijar los tensores a la roca.

Chapas modelo M2 con argolla, de métrica 10, de acero inoxidable y mimetizadas en gris de Fixe.
Paraboles de acero inoxidable de 10x90 de Hilti.
Una cinta fija cuya misión a ayudar a desmontar Mutiny compuesta: Un parabol de métrica 10x10 y una chapa Fixe, ambos cincados, junto con un maillon del 8 que une a dicha chapa una cinta y un mosquetón viejos.

CLONE CLUB.-
Es la que tras la bifurcación tira hacia la derecha y recto.
Los seguros además de asegurar se ubicaron la idea de dirigir un poco la escalada a fin de evitar: un hormiguero por un lado y una de las dos opciones posibles de llegada a la reunión; en una de ellas se tenía que trabajar un grandísimo bloque pero con muy pocos visos de ser seguro durante mucho tiempo, por muy espectacular que fuera.
Combina franjas de calcáreo y arenosas, estas de diferente consistencia, teniendo una franja muy arenosa finalizando la primera mitad.
La vía tiene dos tramos diferenciados, la primera mitad es de lo mejor, guapa y exigente. La segunda es de muy buen agarre, buenos reposos y muy de trámite, aunque le da un puntito.

MUTINY.-
Es la que tras la bifurcación continúa hacia la izquierda y luego recto.
Distribución de la dificultad en la vía similar a la Clone Club, toda ella concentrada en la mitad inferior, con momentos de fuerza y otros muy técnicos, de levita y escala.
La mitad superior pasa cerca del tramo descompuesto. Se limpio de lo más evidente. De hecho se puede escalar sin tocarlo, o haciéndolo mínimamente, salvo a la hora de chapar la reunión.
Por las características de la línea se ha ubicado un cinta fija para facilitar el desmontaje de la misma. En ppio cuando te descuelgas lo haces al lado de la vegetación; como la vía hace una buena diagonal, cuando se desmonta, al quitar la última cinta, puedes hacer un péndulo; la intención de la cinta fija es evitar que el péndulo te estrelle contra la vegetación.



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LA COVA DE L’OCELL, Sector D.-

Se ha equipado una placa que hay a la izquierda de la pared principal de este sector. No me esperaba gran cosa, más que nada por completismo y por ver si salía algo de grado sencillo o bajo, ya que visualmente daba esa impresión, y que valiera la pena. Cosa para la que hasta no te pones y lo equipas no tendrás la respuesta; como el 95% de las ocasiones.

Material empleado:
Chapas de acero inoxidable y métrica 10 de Kop de Gas y Chapas inoxidables de acero inoxidable, métrica 10 mimetizadas en gris, de Fixe.
Chapas modelo M2 con argolla de fixe. Métrica 10, unas mimetizadas y otras no.

Paraboles de acero inoxidable de métrica 10, de Kop de Gas (la mayoría) y de Hilti.
Para la cinta fija: chapa de Fixe y parabol de métrica 10, cincados ambos. Maillón del 8 cinta exprés y un mosquetón.

Se han equipado tres trayectos y un combo.
De Izquierda a derecha:

7 DE 9.-
5 seguros sin contar R.
Entre el V+ y el 6a, yo diría más sobre el 6a ya que tiene un pasito muy fino de pies a la altura de la última chapa, sobre micro conglomerado; tienes que chapar apretando y para salir de chapa hay apretar también.
La entrada un poco Cop de Gas y el resto trámite hasta ese paso.
No me acabó de convencer la ubicación del último seguro, así que decidí moverlo más a la izquierda, pues creo que en esa nueva situación se marcaba y protegía algo mejor el paso. Al intentar sacar el parabol anterior la tuerca se pasó de rosca y no había manera de desmontarlo. Se decidió hacer un agujero en paralelo, sacar el parabol a martillazos y rellenar el agujero que quedaba con resina.

RIVER.-
Sobre el V.
Sólo tiene la entrada, que es compartida con la 7 de 9. Luego vas en busca de una repisa por donde caminas hasta que atacas la vertical.
Fue una lástima que no hubiera algo decente llegando a la reunión que permitiera poner un seguro más, y así tener un puntito o unos metros más.
Es muy de trámite para mi gusto, para completar o por si quieres darte la curiosidad.

END OF LINE.-
6b+?.
Una entrada muy tensa, en la que se tuvo que retocar el agarre desde el que te levantas del suelo aqueando los dedos, pues con el arqueo te clavabas los nudillos en la roca más que te movías.
Un poco de finura en vertical seguida de una diagonal de derechas con buen agarre.

7 EN LÍNEA.-
V.
Consiste en entrar por la 7 de 9 y hacer una diagonal de derechas hasta conectar con la End Of Line, y acabar en su reunión.
Puse un cinta fija para facilitar el descuelgue pues el péndulo es considerable, y en caso de caída el suelo quedaría muy cerca, íntimo se puede decir.

En mi opinión las más logradas han sido la 7 de 9 y la 7 En Línea, pero eso es mi opinión.



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La Escalada, incluso en su vertiente conocida como deportiva es un deporte de riesgo. Esto quiere decir que su práctica puede conllevar una carga de daño físico de magnitud muy variable.
No hay reglas fijas que determinen el equipamiento de una vía de escalada, ni en cuanto el material empleado, ni en cuanto a la ubicación de las protecciones, ni en cuanto al número de ellas. A pesar de que hay consenso e indicaciones sobre los materiales idóneos según el tipo de roca y como disponer los seguros y reuniones, no es obligatorio atenerse a ellos.
Del mismo modo, el grado de compromiso o exposición de una vía varían según la concepción de los mismos por parte del equipador, siendo diferentes entre un equipador y otros, e incluso entre itinerarios de un mismo equipador. Aunque es elegante informar de una vía concebida como Expo.
Todo esto para decir que el escalador asume como propia la decisión de acometer o no un itinerario, según su experiencia y valoración del riesgo.

Desayunando Con Xena

Llevo tiempo tratando de amarrar un día de escalada en El Grau de Sant Climent, en Vallcebre. Aún me quedan vías, sobre el papel, para pasar un buen día y tengo dos líneas equipadas a las que aún no había podido hacerles los honores.
La escalada berguedana es técnicamente complicada y no es del gusto de todos los paladares. A mi me gusta, y considero que escalando se ha de ser bueno en todo, o al menos intentarlo y no renunciar a ello. K y Juan Carlos se ofrecieron a ser mis escuderos en esta ocasión.
Llegamos pasadas las 12, la buena hora si quieres estar con casi todo a la sombra.
Había llovido la noche anterior, a pesar de todo la roca estaba muy seca y tuvimos una térmica excelente, por momentos tirando a fresca.
El mayor problema de la lluvia fue el barro, y la canal de acceso. La canal está protegida por una cuerda simple, sin apenas nudos y muy elástica.
Si se le suma que estaba mojada y que el piso de la canal tenía bastante barro, pues bajar y luego subir fue una pequeña odisea. De bajada estuve a punto de comerme la canal un par o tres de ocasiones. Para el regreso no me quite el arnés y subí autoasegurándome.
Térmica para tirar cohetes, como ya he dicho, y coincidimos con una cordada que hacía su primera visita a este lugar.

Sector A.-

Ya que teníamos pendiente conocer este sector decidimos empezar por ahí.

> Adonis, 6a/a+.
Esta vía es la única que ofrece un problema de escalada diferente al resto en este sector. No es placa sino que es una fisura-diedro, con un paso de árbol y los seguros a dos palmos por debajo del gato, pero son chapeos en posiciones bastante buenas.
Yo la encontré bastante distraída pero que el último seguro sea común con la línea que sube por la derecha lo encontré fuerza de lugar, no es seguro natural para los movimientos que hay que hacer.


Juan Carlos en Adonis.

A los compis no les hizo peso el sector y nos movimos a otro.

Sector C.-

K da buena cuenta de La Falla, V; y deja montada con las cintas el trazado de su derecha, Bel.
Yo me encamino a El Regal para acabar de calentar. Esta línea la disfruté mucho en anterior visita, y me lleve la impresión de que es genial, pero me vi en mayores dificultades de las esperadas y me pareció que como 6b a secas era muy tenso.
Juan Carlos ataca una línea nueva, La Pinça, cotada de 6b+?. Tiene dificultades en un par de pasos. Cree que puede ser 6c pero a vista es posible que se saltará algún agarre y aumentará la dificultad previa.


Juan Carlos en La Pinça.





K se mete en Bel, 6a+, pero una sección fina y un seguro ubicado raro le cortan el rollo.


K en Bel.

SECTOR B.-

Nos encaminamos al sector B que es donde equipé las vías. Posteriormente KIK ha abierto 4 líneas más.

> Sex, The Best Breakfast, 6a+/b.
La cuestión es subir trabajándose una especie de fisura con agarres bastante buenos. Es muy física y tiene un pasito técnico para llegar a la reunión. La encontramos de 6a+ duro por un pasito donde hay que apretar con cierta intensidad.


Juan Carlos en Sex, The Best Breakfast.

> Xena, 7a+ (Orientada en sus inicios de 6c+).
El problema del día.
Los primeros seguros se hacen bien, son atléticos y te dejan algo tocado cuando llega el momento de revolver la sección fina. Sección muy difícil a vista y que no hay forma de chapar hasta que las has superado, y te deja fino para el resto de la vía.
Yo solo pude montarla como pude y el segundo pegue para matizarla mejor se quedó en nada, pues en una caída quede resentido del tobillo.


Juan Carlos en Xena.




Juan Carlos en la primera sección difícil de Xena.


Yo también en Xena.



Y ahí se acabó el día.
Mentira. Salimos con tiempo para regresar a BCN a una hora decente, pero a la altura de Cerc nos encontramos una caravana, en la que apenas te movías, y nos la tuvimos que tragar cerca de una hora.

Obra Social Catalana'15 (Parte 1)

LES CASETES D’EN MUNTANER.-
CASETES OEST.

Reequipamiento de dos vías equipadas con espits, tanto del 8 como del 10, los cuales se han retirado. Y equipamiento de una nueva.
En todas se ha empleado la resina epoxi Anchorfix2 de Sika.
Y de forma particular:

Pessic de Púding, 7b+.
Tensores de acero inoxidable mimetizados en gris y de marca Fixe.
Se mueve bastante de su ubicación inicial el primer seguro y creo que queda más razonable. El resto ubicados muy cerca del espit original.

No es Grau Tot el Que Pica, 7a+.
Anclajes de Varilla Roscada de la casa Hilti modelo HIT-V-R 10x115 de acero inoxidable y chapas de acero inoxidable M1, métrica 10, sin mimetizar, de Fixe.
Se han reubicado los dos últimos seguros para aprovechar el paño de pared antes de la unión común de las tres vías (Triomf Per Peteneras, Pessic de Pudding y ésta) y eliminado los paraboles que quedaban como resto de una antigua reunión.
Se ha añadido un seguro al principio de la vía para evitar que por una tontería alguien se haga daño si cae al suelo, dado lo accidentado que es el pie de pared.

Triomf Per Peteneras, Pessic de Puding y No Es Grau Tot El Que Pica comparten el tercio superior del paño de pared y la reunión, así quedan bastante diferenciadas antes de juntarse.
Triomf equipada con Paraboles y chapa M1.
Pessic con tensores químicos.
No Es Grau con varilla roscada y chapa M1.

PAN DE HIGO.-
6b+/c ?, y 6 expreses sin R.
Los tres primeros seguros sobre chapas M1, sin mimetizar, montadas en Varilla Roscada Hilti modelo HIT-V-R 10x105 y los 3 últimos sobre tensores de Fixe mimetizados en gris. Todo ello de acero inox.
Reunión sobre chapas M2 de Fixe que montan una anilla. Acero inoxidable mimetizado en gris. Paraboles de métrica 10 de acero inoxidable, uno de marca Kop de gas y otro Hilti.

Justo a la derecha de Postre de Tufa me parecía que se podía trabajar una vía y a eso me he dedicado.
Encontré un trazado escalable, que requiere de algo de fe en algún movimiento, en el que se puede pensar en equipar una variante más dura que lo equipado en este día.
No ha sido un problema tan fácil como me esperaba, lo cual ya está bien; y la roca no es como para tirar cohetes, es muy blanda, lo mejor era equiparla con químicos, y muchas roquitas que con el mínimo impacto saltan. Se ha saneado dentro de las posibilidades y supongo que ha base de repeticiones se irá saneando aún más.
La secciòn más difícil es la diagonal de derechas. Difícil de gestionar tanto por sus agarres como por lo precario de sus apoyos, lo que más perturba. Se han arreglado un poco los apoyos de los pies para darle un poco más de solidez y salida.
Se ha reforzado un agarre con resina epoxi para darle más solidez.
La reunión se ha forzado un poco hacia la izquierda. Primero para ganar verticalidad a la hora de desmontarla, luego porque seguía desplomando y quedaban unos pasos que le daban el punto al itinerario.



VALLCEBRE.-
GRAU DE SANT CLIMENT.
Sector B.

Material Empleado.
Tensores químicos de acero inoxidable, de marca Fixe, y mimetizados en gris.
Resina epoxi Anchorfix2 de Sika para sellar los tensores; y de paso para reforzar algún agarre.
La sika tardó en fraguar algo más de lo que me tiene acostumbrado, supongo que al ser cara norte, y de menos temperatura que al sol de pleno verano, el fraguado se retrasa unos minutos.
Si hay algún problema ya diréis.

Una reunión de argolla y cadena de acero inoxidable, sin mimetizar, de Fixe, y métrica 10.
Dos chapas M2 (Placa y anilla) de acero inoxidable, de Fixe, mimetizadas en gris y de métrica 10. Paraboles de acero inoxidable 10x85 de Hilti.

SEX, THE BEST BREAKFAST.-
10 expreses sin contar R. 6a+/b
Aunque intente abrir esta vía por la placa, en realidad hacías 4 movimientos difíciles y la lógica te acababa llevando a la fisura-diedro-chimenea de agarre gigantesco, así que opté por equiparla ya desde el principio por esa zona.
Creo que es la primera vía que equipo de estas características.
Es muy mantenida con sus momentos de bavaresa, otros de diedro, incluso un paso de tipo chimenea. Hay paso un atlético, más de fuerza, que lo que le da el grado.
Los seguros creo que han quedado bien distribuidos y un alejillo final para compensar las aproximaciones de otros tramos.
Se reforzaron dos agarres con sika.
Se limpió bastante de materia vegetal. El problema es que aquí no viene mucha gente a escalar, está recién abierta y no es conocida, y al ser una cara muy norte, casi es final de temporada, hasta que no llegue la primavera próxima igual no se toca. Para entonces puede tener algo más de vegetación que como la he dejado.

XENA.-
Unos 9 cintas sin R. Sobre 6c+?.
El nombre (Warrior Princess) hace honor a las características de la línea, y me siento contento por ello.
Ataca una fisura ligeramente desplomada en sus inicios y, con tendencia de diagonal de izquierdas, con agarres entre buenos y generosos hasta que se verticaliza, donde cambian las características de los agarres y hay que afrontar un paso duro y algo morfo. Se sigue de un momento de relax y luego de un paso duro en un bombito. Tras esto sólo resta llegar a la reunión.
Quedó dura pero con reposos que permiten recuperar el aliento.
La verdad es que la vía me llevó por el camino más lógico pero no era que yo quería/imaginaba, yo esperaba algo más vertical pero la lógica de los movimientos manda; y el primer paso duro me hizo dudar de su viabilidad. Lo vi factible pero en caso de no ver/sacar la secuencia gestual a las primeras, no tengo muy claro que se pueda montar de cinta a cinta sin hacer un pequeño/gran esfuerzo; sino la caña..
Se limpio bastante de vida vegetal y se reforzaron algunos agarres con sika.



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PAN DE HIGO.-

Como Pan de Higo se conoce a un grupo musical catalán o al Pan de Higo como receta campesina de la gastronomía española elaborado a base higos secos sin rastro de harina ni trigo.
Pero este nombre no hace referencia a ninguno de estos dos conceptos; sino que es un homenaje al rockero Rosendo Mercado.

Decir que el rock español posiblemente no existiría sin Rosendo es una exageración como la copa de un pino, pero es tan larga y honesta la carrera que lleva a sus espaldas que es punto de referencia obligado, por su influencia, para varias generaciones de rockeros españoles. Puso un poco de orden todas esas ideas e hizo que llegasen a la gente.

Rosendo Mercado Ruiz dejó Ñu porque J.C. Molina decía que la música que componía era un leño, y Rosendo, ofendido por ello, creó una banda llamada así, Leño, y que supuso una piedra angular de todo el rock español, con himnos tan grandes como “El tren”, “Cucarachas” o, evidentemente, “Maneras de vivir”. 3 discos (Leño, Más Madera y Corre Corre) y una leyenda.
En Leño encontró libertad para crear composiciones más oscuras, progresivas, con toques de blues en su debut. Un estilo que evolucionaría simplificándose en tres discos en canciones de apenas dos minutos y medio o tres. Golpeo directo, himnos de calle con los que el público se identificaría y mostrando una senda por la que andarían todos los rockeros de años posteriores.
Leño, repleto de éxito decide cortar por lo sano. Supuestamente sin malos rollos, Rosendo Mercado, Ramiro Penas y Tony Urbano deciden poner el punto final por un bloqueo creativo insuperable.

“Loco por incordiar” salió a la luz, tras un parto prolongado por cuestiones legales, en el año 1985; era una despedida y un nacimiento.
Con 9 canciones y apenas 35 minutos de duración es considerado como el mejor disco de su carrera en solitario. Canciones como Loco por Incordiar, Pan de Higo, Agradecido..., están llenas de vacileo marca de la casa (“pongo un zapato sobre el plato y a esperar…”).
Con “Pan de Higo” han crecido varias generaciones de rockeros, ha sido canción casi de cuna obligada tanto en los conciertos como en el garito habitual cuando la pinchaba el colega.



Voy a ser un chico inteligente
y ya no me la van a dar
nunca más.
Voy a ser un poco impertinente
y a caer un poco mal
sin faltar.

Voy a ser el enemigo disparando pan de higo
ojo no te vaya a dar.
Viviré como desplante apretando y to p´alante
no se me podrá aguantar.
Vaya risa que me dan
piensan que estoy anormal
pero mira que fatalidad
un, dos, tres y ya no están.

Voy a sonreir intermitente
y a pedir un poco más
siempre más.
Voy a interrumpir constantemente
y se me tiene que notar
mucho más.

Voy a ser el enemigo disparando pan de higo
ojo no te vaya a dar.
Viviré como desplante apretando y to p´alante
no se me podrá aguantar.
Vaya risa que me dan
piensan que estoy anormal
pero mira que fatalidad
un, dos, tres y ya no están.

Como dice él mismo, "Siempre hay una historia que ofrecer..."

SEX, THE BEST BREAKFAST.-

Nombre basado en un momento de la película Rush.
Rush es una película del 2013 que se basa en la rivalidad entre Niki Lauda y James Hunt en el campeonato del mundo de Fórmula 1 de 1.976.
Rivales en la pista y amigos fuera de ella.
Niki Lauda era un piloto frío, calculador, táctico, que vivía por y para las carreras...
James Hunt, era mucho más anárquico, apodado, haciendo un pareado con su apellido, "The Shunt" ("El Percance", aunque, menos literalmente, podría traducirse "Hunt El Golpes") por sus choques y salidas fuera de pista en sus primeros años, por su conducción arriesgada...
Pese a que parece un temerario, muchas veces vomita en 'boxes' atenazado por el miedo escénico que le produce angustia de cada carrera, pero cuando está en pista nada le para..



Fuera de las pistas James Hunt era un auténtico "hippie", un vividor, un rebelde; y en su vida se confunden el mito y la realidad.
Era juerguista, bebedor, fumador empedernido (hay quien afirma que no solo tabaco), mujeriego (se ha dicho que, a lo largo de sus 45 años, sus conquistas ascienden a unas 5000 féminas.
En el mono de competición de Hunt figuraba bordado un parche o pegatina con la leyenda "Sex, Breakfast of Champions" y, en alguna ocasión se le vió con otro, menos conocido, con la frase "Sex is a high performance thing". Cuando no llevaba bajo el mono una camiseta con la leyenda 'Sex is breakfast for champions', toda una declaración de intenciones.
Este lema fue adoptado recientemente por la escudería Red Bull para Vettel, sustituyendo la palabra sexo por el nombre comercial de la citada escudería y bebida.
Basado en ese lema, y para democratizar el asunto, nace el nombre de esta vía: Sex, The Best Breakfast

XENA.-

Dedicada a Xena porque el personaje, el elenco que le rodea me encanta y porque he disfrutado mucho con alguna de sus aventuras.
Xena: la princesa guerrera cuenta las aventuras de la guerrera Xena (Lucy Lawless), que tras varios años como temible señora de la guerra, consigue redimirse de su pasado gracias al héroe Hércules (Kevin Sorbo). A partir de ese momento, Xena hará todo lo posible para luchar por el bien y la paz, peleando contra guerreros despiadados, dioses, demonios y hasta con la misma muerte. Para ello cuenta con la compañía de Gabrielle (Renée O'Connor), que será su amiga fiel en todos sus viajes, y cuya evolución a lo largo de la serie, desde una campesina inocente hasta una poderosa guerrera, es considerada como otra trama tan importante como la redención de Xena.



La serie toma libremente nombres y temas de varias mitologías de todo el mundo, principalmente de la griega, adaptándolos para satisfacer las demandas de la trama. Los personajes y acontecimientos históricos de diferentes etapas históricas y mitos hacen numerosas apariciones y a menudo se atribuye el mérito de resolver importantes conflictos históricos a los personajes principales. Por ejemplo, en la serie aparecen un encuentro con Homero antes de que fuera famoso, a quien Gabrielle anima a narrar historias; la caída de Troya; la captura de Julio César por piratas, con Xena como líder y la caja de Pandora. Esta extraña mezcla de eras y fusión de elementos históricos y míticos alimentó el ascenso del programa hasta ser considerado como serie de culto durante los años 90 y el principio del nuevo milenio.

Y ésta es la historia que faltaba por contar... La Redención está sobrevalorada.

EL GRAU DE SANT CLIMENT (Vallcebre)

El Grau de Sant Climent es la zona de escalada hermana del Grau de les Granoteres, que le ha nacido hace poco más de un año de la mano de KIK & cols; en Les Cingles de Vallcebre, en pleno Berguedà y bajo la atenta mirada del Pedraforca.
Como al acceso es prácticamente idéntico se puede decir que queda a la derecha del Grau de Les Granoteres; o a su izquierda si contemplamos la pared desde abajo.



ACCESO.-

El mismo que el del Grau de Les Granoteres.
Circulando por la C-16 nos desviamos dirección a Saldes / El Pedraforca por la B-400/C-583.
Pasamos por delante del camping El Berguedà (a la derecha) y por delante de les Cingles de Vallcebre (a la izquierda).
Antes de llegar al km 7 coger el desvío a Vallcebre, la B-401.
Conducimos (o nos llevan) dirección Vallcebre hasta encontrar un desvío a mano izquierda que indica “Els Comellars”. Hay que circular por la primero pista asfaltada, y luego pista forestal, ignorando todos los entrantes que hay a las múltiples fincas y casitas que encontraremos. El último desvío a una finca que debemos encontrar es el de La Creu d’Abella.
Dejamos a nuestra izquierda el parking del Grau de Les Granoteres.
La zona de parking del Grau de Sant Climent está ubicada, a nuestra izquierda, unos 200 metros más adelante. Tras ir dejando a nuestra izquierda unos claros que corresponden a terrenos de cultivo, y una señal indicativa de dirección al Grau de Sant Climent, encontramos primero una explanada de buen ver, delimitada por un círculo de árboles y a los 10 metros otra explanada más pequeña con un enorme hito. Esta última explanada es la señalada como el parking principal; la primera explanada sería un parking accesorio.
Si seguimos por la pista encontraremos el acceso al Grau de Sant Climent.

Localización aproximada y algo idealizada;

Desde la zona de parking todo consiste en seguir las fitas (hitos), abundantes y que no dejan lugar a dudas, hasta una canal habilitada con una cuerda fija.
La cuerda fija (simple) recorre toda la canal de descenso pero el descenso es en tres partes.
Según las manos que tengas puede ser útil ponerse unos guantes, los mismos que se usarían para asegurar por ejemplo.
La primera parte hay que bajarla ayudándose por la cuerda y fijándose donde van los pies, es como bajar una escalera, no es complicada.
Luego te desvías a la derecha, usando algún tronco como apoya pies, y bajas por la pendiente hasta contactar con el último tramo, tambíen protegido por la cuerda fija, y que también se baja como una escalera.
Al llegar al final te encuentras que estás en una zona que se puede definir como gran repisa, entre dos formaciones rocosas horizontales y paralelas.
Hay un sendero y caminas hacia la derecha, mirando la pared de frente.
Pasas por varias cuevas o desplomes, de paredes muy lisas, antes de llegar a primer sector (Sector A en las reseñas). Continuamos el sendero y llegamos a la altura del pasamanos que ayuda a conectar el Sector A con el resto de sectores. Es una doble cuerda que protege el paso sobre una pendiente bastante pronunciada. No es difícil y se pasa bastante bien.
Desde ahí ya solo queda seguir el sendero a pie de vía hasta el resto de los sectores.

1.- Parking Principal. 2.- Parking Accesorio. 3.- Fitas / Hitos. 4.- Canal equipada

5.- Bajando por La canal. 6.- El Pasamanos

Puede que haya otra posibilidad de acceso pero desconozco todos los detalles. Desde el pàrmig accesorio, nace un senderito que cruza los árboles que lo bordean y nos conduce diracto a un hito. Caminando en una diagonal de izquierdas llegaremos a otro hito; y siguiendo esa diagonal llegaremos a una brecha/canal en la pared en la que veremos una cuerda fija. Si descendemos por aquí llegaremos a un espacio justo antes del pasamanos, y entre éste y el sector A.

ESCALADA.-

Agradecer KIK et cols el trabajo que se han hecho no sólo equipando las vías sino habilitando el acceso por medio de las cuerdas fijas y despejando los senderos.
Reseñas en toposberga.
Escalada en calcáreo gris que ofrece problemas de dificultad muy variada (técnica, continuidad,. bloque,...). Dificultad entre un IV hasta 7b+.
Equipamiento a base de paraboles y reuniones de argolla.
Pie de vía bastante decente y cómodo.
No hay nombres al pie de vía.



Hay algunas diferencias entre el Grau de Sant Climent y el de Les Granoteres.
Las menos importantes serían que hay menos vías abiertas (22), no parecen sobrepasar los 30 metros de altura, y no hay tanta dificultad (hasta 7b+).
La mayor diferencia es que por las características del acceso (cuerda fija y pasamanos) puede ser complicado ir acompañado por niños muy pequeños o animales de compañía.
Y la segunda diferencia notable es que no es tan sombrió como Granoteres ya que la relación de la pared con la ecuación sombra/sol es variable según la hora del día y el sector en que nos encontremos.
En el sector A, que es de morfología variada, creemos que hay sol en toda la jornada pero las vías se afectan según la hora del día. Una relación del 50% pongamos.



En el sector B hay sombra a las 12. Pero en el transcurso de la tarde hay sol a la altura de la reuniòn y la última chapa de los dos sextos (comparten reunión y paño de roca).
En el sector C hay sombra a partir de las 12:30 a excepción de la parte superior del 6b en que llega más tarde.

DE AVENTURA.-

Oportunidad de conocer un lugar nuevo, y aunque la información sobre el mismo es muy parca, la proximidad con el Grau de Les Granoteres daba a entender que sería también un lugar bastante sombreado a lo largo del día.
Así que, bueno, tras encontrar un día adecuado propongo el plan y consigo subir acompañado por Juan Carlos Cervino y Gemma Clofent.
El camino común ya es conocido y, como ninguno ha estado, el resto es aventura.
Solo llevábamos las reseñas y nos habíamos quedado con la idea de que había una explanada. Del detalle de la fita ni nos acordábamos.
Así que aparcamos en la primera explanada que encontramos y empezamos a buscar más datos.
Nos acercamos hasta la pared y empezamos a buscar el punto de acceso. Encontramos unos puntos de descuelgue de equipamiento y a la izquierda de ellos un gran hito. Pero este hito no nos cuadraba pues según las reseñas, mirando la pared de frente, el acceso se hace por el extremo izquierdo de la zona.
Más tarde supusimos que este hito indica el acceso a través de la brecha sita a la altura del pasamanos; pero… Bueno empezamos a caminar hacia nuestra derecha y encontramos una gran fita y la cuerda fija. seguimos las fitas hasta encontrar el parking dibujado en las reseñas y ya cuadró todo.

Llegamos al Sector A sobre las 12:15 y había unas vías al sol y otras no.
Como las vías de más dificultad, sobre reseña, están pasado el pasamanos decidimos ir ya directos a los Sectores B y C y empezar la escalada allí aprovechando que también tienen vías para calentar.
Usamos en todas las vías una cuerda de 60.
Estuvimos todo el día a la sombra, salvo en alguna vía que tenía algún rastro de sol. No hacía fresquito, y ni se le esperaba, y el ambiente se notaba cálido pero era soportable; y no molestaba la escalada, de los romos te quedabas bien y sin notar que patinaran.
Notabas que hacía viento por cómo se movían los árboles, y las circunstancias ambientales, pero o ese día no tocaba o es una zona muy resguardada, pues apenas notamos que nos afectara directamente.
Todas las vías que hicimos, a excepción del V/V+ que me pareció prescindible, fueron bastante buenas, sobre todo dos, el 6b y el 7a.

Sector C.-

> La Falla, V/V+.
Línea que aprovecha el lado derecho de un triángulo rocoso. Rampita-diedro berguedana cuya misiòn era activar un poco el cuerpo y hacer metros para empalmarla con la siguiente vía, nada más poner el gato en suelo, con la que comparte paño de roca y reunión.

Gemma en La Falla

>Bel, 6a+.
Bonita vía de placa técnica, no lo parece desde el suelo, y una vez en la roca te la has de trabajar; y se agradeció en un chapeo el tener la cinta puesta.

Yo en Bel

> El Regal, 6b.
Si en el anterior trazado nos enfrentamos a un problema técnico, en esta placa, que se acerca mucho a la verticalidad, tenemos un problema diferente: buenos agarres, pasos largos y un poquito de juego de adherencia; con los movimientos más extraños al final.
Es para disfrutar y vale mucho la pena.

Sector B.
Nos dirigimos a este sector pues tenía agrupadas las vías de la dificultad por las que nos interesaba continuar

> Salt de Plens, 6c.
La vía tiene pasos que te van minando y lugares donde te deja reposar lo justo, pero es difícil decir si es un 6 de continuidad con una sección más tiesa que el resto, o 6c con un paso a bloque muy selectivo.
Todo depende de la morfología. Yo no tengo juego de caderas para hacer el paso. Juan Carlos tuvo que mirárselo bien y apretar lo suyo y Gemma que es más bajita, una vez vió como gestionar los agarres lo hizo que pareció fácil, subiendo mucho los pies, y más directa.
En fin, según a quién preguntes te dirá una cosa u otra.

Juan Carlos en Salt de Plens>

> La Cara Del Gegant, 7a.
La entrada del problema da miedo de sólo mirarla y ver los romos de los que te has de quedar.
Luego resulta que el gigante no es tan fiero como lo pintan pero que aún así se las trae. La entrada no es tan complicada, y nos encontramos con un 7a de una gran variedad de movimientos y gestiones posturales; y difícil a vista, pues hay que intuir algunos agarres que no se ven.
Un problema muy completo, de los que se pueden recomendar con los ojos cerrados. El único pero es que hay paso muy morfológico y si no tienes la envergadura necesaria te quedas francamente muy vendido.

Yo en La Cara Del Gegant

Juan Carlos en La Cara Del Gegant

Quedaba día para algo más pero se tuvo que parar. El lugar dejó un buen sabor de boca y quedó faena, a mi alcance, al menos para un día más.
Cuando llegamos, a las 12 h, no había nadie, ni en el parking de Les Granoteres ni en el de Sant Climent. Cuando nos fuimos, a las 19 h, nosotros habíamos estado solos durante todo el día pero en el parking principal de Les Granoteres, y los mini parkings accesorios, se registraba un lleno absoluto.

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CONSEJOS Y RECOMENDACIONES.-

Estáis en un entorno natural de gran belleza, con buen paisaje y mejores vistas, y mucha tranquilidad.

Serra de Gliscareny y el Cap del Tossal (donde se adivinan las antenas)

- No tengáis comportamientos irresponsables con la población local. Sois como intrusos y beneficio a la zona no es que se aporte mucho, sino casi ninguno. Cuesta muchos años ganarse su respeto y sólo un estúpido instante para perderlo.
- Ser respetuosos con el entorno, estructuras y animales; y aparcar en los lugares establecidos sin entorpecer el paso de vehículos -privados, agrícolas,...
- Respetar la arquitectura que delimita la zona, marcas, hitos, senderos,...
- Limpiar de magnesio las vías una vez probadas. No clecas y si os da por hacerlas borrarlas luego. No gustan a todo el mundo y no es deportivo.
- No maltratar ni romper las plantas, ni molestar la fauna local.
- Hacer las necesidades corporales en lugares discretos, enterrando la mierda luego. Así mismo la de los perros.
- Recoger la basura (esparadrapo y colillas incluidas) y depositarla en el contenedor más cercano. Las pieles de naranja son biodegradables, pero en gran cantidad son desagradables a la vista y les cuesta desaparecer.
- No encender fuego.

13 Strong

Visita casi obligada a Granoteres, en compañía de Magda, Aram, Laura y Oskar, ese lugar del Berguedà de placa dura y técnica y… norte.
Aram y Oskar no conocen el lugar y van a ello.
Yo voy con un objetivo muy claro: probar una vía, Tom Strong, y su variante, XIII; ambas las había abierto el año pasado. Y si las fuerzas y el tiempo acompañaban darle otra oportunidad a la Patint, Petant, Patum.

No está cerca y salimos con tiempo pensado tanto en llegar, cómo en regresar. Llegamos sobre las 12 y el pequeño parking está ocupado por dos grandes vehículos y tenemos que buscar un parking accesorio. Lo encontramos en un desvío de pista abandonado que hay unos metros antes.

Al pie de vía nos encontramos con Dina Bita y cia y otra cordada de dos personas.
Poca gente para ser un lugar de cara norte, supongo que el tipo de escalada, el grado mayoritariamente medio alto y la fama de “apretado” hacen el resto.
En la primera vía había algo de humedad ambiental pero luego, y durante el resto de día, se estuvo estupendo. Ni frío ni calor y se escalaba francamente bien.
De regreso vimos que el termómetro del coche marcada unos 36 grados a la altura de Manresa.

Magda en un momento del día

K y Laura fueron a probar el par de seisás del piso de abajo, el primero, La Gendarmería, con el paso incomprensible y el segundo, Trialsin, ya más razonable aunque poco hecho y con roca que limpiar.

> La Guarra, 6a+ (Orientada de 6a).
Es una línea abierta el año pasado y cuyo nombre ya avisa de lo que te vas a encontrar.
Es una fisura diedro que en su inicio era una selva vegetal y se limpio bastante al equiparla; aún así no acabó de hacernos el peso.
Inicio raro, bien asegurado, en que hay algún agarre que te has de trabajar algo embarrado, para seguir por tramo de chapas alejadas y agarrando unos grandes bloques en la fisura que da la impresión de que están cementados por el barro.
Yo en ese tramo no pasé grandes problemas, pero me tuve que colgar en una de las chapas Iniciales pues no encontraba otra manera de hacer el paso que no fuera pillándome de una zona embarrada, y pasé.

Aram en La Guarra

Desde está línea es muy fácil montar la Tom Strong pues comparten reunión y fue lo que hicimos.
Aram, Magda y yo nos dedicamos a las dos vías objetivo y las sometimos a un buen saneamiento. No podemos asegurar que quedaran limpias de polvo y paja en un 100% pero que los futuros repetidores arrancarán menos piedra eso seguro.

> XIII, 6b+.
Por las marcan de la reunión es posible que como mucho sólo haya pasado una cordada desde el día de su apertura hasta hoy.
Es normal pues es una variante y la Tom Strong es la vía alfa.
Tienen en común 2/3 de recorrido y luego XIII se desvía hacia la izquierda, un aleje con un buen reposo y otro paso duro.
Ese paso final nos tumbó a todos, a mi porque no encontraba la forma de levantar un pie, a Arram porque se le rompió un agarre, y a Magda porque iba en top.
Es una vía normalita y queda para otra ocasión.

Magda en XIII

Yo en XIII

> Tom Strong, 6c+ (Orientada de 7a).
Aunque haya algo de amor de padre, tengo que decir que está es una vía muy lograda, muy buena. Una buena combinación de escala sobre tramos de placa y de fisura y de pasos de tipo técnico con otros en los que hay que apretar.
Aram la encadenó en su primer pegue soplando e hiperventilando de lo lindo y trabajándosela de la forma difícil; como un 7a.
Yo la tuve que encadenar en el 2º pegue pues se me rompió una agarre saliendo de la última chapa. En cuanto a dificultad la veo como un 6c+ normalito una vez matizadas secuencias y truquitos.

Aram en el tramo común para XIII y Tom Strong

Idem

Yo en el tramo común

Mientras tanto K y Laura había vuelto del piso de abajo y habían escalado unos 6a’s de la canal de llegada. Les habían dejado mejores sensaciones que los de abajo y decidimos acabar el día con uno de ellos.

> Petroglif, 6a+ (Orientada de 6a).
Vía tranquila en la mayor parte de su recorrido, de ir buscando los agarres y ponerse, con una sección más complicada en su tramo final donde la dificultad sube de golpe.

K en Petroglif

Acabamos sobre las 18 h, que hay que contar en el tiempo empleado en el regreso a casa.
A mi gusta el lugar y es un tipo de escalada que no solo no me desagrada sino que la disfruto (cuando la acierto), pero es una lástima que no haya globalmente más líneas entre el 6c y el 7a+. Me extraña que durante este año no se hayan abierto más vías después de la fiebre equipadora del año pasado. Bueno, va a rachas.



La cadera acabo cansada pero se portó estupendamente en lo importante.
Hasta la próxima visita.

Obra Social Catalana '13

En vacaciones procuro invertir algo de tiempo en abrir alguna línea de escalada deportiva en lugares que me llaman la atención pero que me quedan lejos de casa.

CLOT DE LA L’ESPASA.-

GÀNGUIL.-

Orientada sobre 6a+; 6 expreses sin contar R.
Continuidad sobre agarre generoso con dos secciones más tensas.
En mi última visita a esta zona me pareció que se podía añadir una línea más en el extremo izquierdo, entre la Gatzomines y L’Insurrecte. En esa visita este paño de pared estaba todo lleno de agua.
Era posible que una línea a priori tan lógica ya estuviera equipada, pues la Gatzomines era muy reciente. Tuve suerte.
La pared estaba seca, la línea no estaba abierta, dí rápido con el punto idóneo de descuelgue y a pesar del sol, y este tiempo veraniego, hubieron suficientes nubes durante el día como para que sobreviviera sin una insolación.

Con el antecedente del muro acuático se ha utilizado en siguiente material:
Tensores químicos como puntos de progresión de material acero inoxidable y mimetizado en gris, marca Fixe.
Resina epoxi MKT VMU 300, comercializada por Fixe, para sellar el tensor a la roca.
Chapas de métrica 10 con argolla, de acero inoxidable, y comercializadas por Fixe fijadas con paraboles inoxidables A4 de 10x10 de Hilti.

La línea utiliza los primeros agarres de l’Insurrecte pero los seguros son independientes. Una vez chapado el primer químico se desvía a la izquierda en busca de la línea protegida por el resto de los químicos. En su tramo final coincide con la Gatzomines. Se ha equipado con una reunión independiente pensando en esos día en que el Clot está a tope, y sus líneas asequibles son las más asediadas. Con esta opción sólo son comunes algunos agarres de la Gatzomines y ninguna chapa. Si no hay peña es factible continuar por la Gatzomines hasta la reunión de esa vía.
Se han eliminado bastante lajas y roca suelta (por eso no tiene una entrada independiente) y se han limpiados los agujeros de la tierra que los llenaba. eso no quiere decir que no se haya quedado algo dentro del tintero.



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GÀNGUIL es el nombre del perro de Otgher Cataló. (También el nombre de una red de pesca, pero aquí no es el caso)

Otgher Cathaló es un personaje histórico, convertido en leyenda y mito.
En la primera versión es únicamente un señor de un castillo denominado Cataló, allá por la Gascuña y por el año 732. La denominación del castillo proviene del castrum Catalaunicum o Catalaunum (nom llatí de Châlons-sur-Marne).
El nombre Otger le fue atribuido más tarde, en paralelismo con el famoso Otger danés, muy conocido en la Cataluña del siglo XII al XV. Es conocido en las crónicas como Otger Cataló por el 1431.

Asi en breve tras caer malherido en una batalla contra unos adversarios , los sarracenos, que habían ocupado las tierras catalanas, fue curado por un perro, Gànguil, y alimentado por la leche de una oveja mientras guardaba reposo dentro de una cueva de las montañas de los Pirineos.
Cuando consideró que ya había recuperado todo su vigor cogió su cuerno de caza y lo hizo resonar de tal forma que su ronco llamamiento voló por valles y montañas de toda Cataluña.
El perro Gànguil emprendió a su vez una veloz e infatigable carrera hasta encontrar a un hombre al que dió entender que lo siguiera y lo condujo en presencia de Otgher Cataló. Este le dió el mensaje de que el momento de volver a luchar contra los sarracenos y recuperar la independencia y la libertad de los Países Catalanes había llegado. Fruto de esta llamada llegaron nueve caballeros. Alrededor de una tabal redonda juntaron sus espadas cpon la de Otgher Cataló jurando delante del altar de la Virgen Negra de Montgrony cumplir son su empeño de reconquista contra la ocupación musulmana. Estos nueve caballeros fueron conocidos como Los caballeros de la tierra o los Nueve Barones de la Fama.
Otgher Cataló quiso que su fiel perro Gànguil, pintado en su escudo, llevara un collar de oro (como deseo póstumo) por su lealtad incondicional y sin fin. Este fue el escudo simbólico de Cataluña desde el siglo VIII hasta el X en que Guifré I El Peludo reinstauró el escudo de las cuatro barras rojas sobre fondo amarillo.

Escudo de la población mallorquina de Inca, que combina ambos

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GRAU DE GRANOTERES.

Entre la Pixapins y la Patint, Petant, Patum había una placa de aspecto terrible en su mitad superior y una zona de placas-fisuras que tenían pinta de ofrecer una escalada más accesible.
De las tres opciones posibles creí que lo mejor era tirar la cuerda y allí donde cayera estudiar de cerca las posibilidades que ofrecía realmente ese paño de pared.
Empecé a equipar primero la zona que podía ofrecer una línea de menor dificultad, la línea de fisuras; y en el tiempo en que he empleado en hacerlo (dos días aislados en el tiempo) alguien ya había equipado la línea de aspecto terrible.

TOM STRONG Y XIII (Variante izquierda en su tercio superior).

Material empleado:
Tensores de fijación química de acero inoxidable y mimetizados en gris, comercializados por Fixe.
Resina epoxi MKT VMU300 y SILKA VMU300 comercializada por Fixe.
Anillas de argolla de métrica 10 y de acero inoxidable mimetizadas en gris y comercializadas por Fixe.
Paraboles de acero inoxidable, de marca Hilti y codificación HSA de 10 x 10.

Creo que se ha saneado lo que se tenía que sanear, sin excederse. Habrá que esperar a que llueva un poco y que la gente la vaya probando para se acabe de limpiar.
Línea bastante vertical que sigue una fisura;aliñada en ocasiones con un repecho y en otras es algo inclinada.
En el primer tercio se desvió a la derecha pues hay un gran bloque que se mueve si se hace palanca. No fue posible tirarlo abajo y se sorteó saliendo por la derecha.
El segundo tercio nos deja en una fisura fina y tensa al final de la cual la línea se divide en dos.
Tom Strong va a buscar el escudo fisurado de la derecha. y finaliza en la placa final, sin llegar a la cornisa de la pared.
XIII, sale por de la izquierda y va en busca primero de la placa y después del repecho más a la izquierda; tras superarlo se puso la reunión. Tenía la impresión de que ya no valía la pena seguir limpiando de hierbas y tierra; que no iba a ganar más en positivo la vía. es más corta.

Así a grandes rasgos, pues al equiparlas a días sueltos la sensación de dificultad cambia y tirando por lo alto:
TOM STRONG, 6c+/7a?. Creo que unas 10 expreses, sin R y una altura cercana a los 31-33 metros.
XIII, 6b+/c?. Creo que unas 8 expreses sin R y una altura de unos 28 metros (+/-).
Supongo que a medida que se vayan probando y se encuentren los reposos y loas movimientos más sencillos el grado bajará.



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Ambos nombres hacen referencia a cómics, pero son conceptualmente diferentes.

XIII es un cómic de corte europeo, franco-belga.
Creado por Jean Van Hamme (guion, Thorgal, Largo winch) y William Vance (ilustraciones; Bob Morane). El argumento, inspirado en la novela The Bourne Identity (1980) de Robert Ludlum gira en torno a un hombre amnésico que busca pistas que puedan servirle para descubrir la verdad sobre su identidad y su pasado, mientras trata de destapar una serie de conspiraciones políticas en las que supuestamente está involucrado.
Aunque se le puede echar en cara que la trama se alarga en exceso, muy rebuscada, es una historia muy entretenida y recomendable.
19 álbums, un videojuego y una serie de TV, con una T1 de 13 episodios y una T2 en marcha

Portadas de XIII nº 1 y 13

Tom Strong nace de la mano del genio Alan Moore para su sello ABC Best American Comics y dibujado por Chris Sprouse. Es una historia de aventuras en un ambiente futurista que pretende ser un homenaje a títulos como Doc Savage o The Spirit.
Es una mirada respetuosa a los cómics de lo que se conoce como Edad de oro. El protagonista es Tom Strong, y, junto con su familia y anexos (robot, gorila,...) encarnan en modo de vida occidental e intentar hacer lo correcto a pesar de ser vulnerables y falibles.
Tom Strong nació en 1999. La historia arranca cuando tiene 99 años y aparenta unos 40 y pocos y sus capacidades se explican siempre de forma científica.
Un tebeo muy entretenido, donde el presente se mezcla con el pasado y avanza hacia el Multiverso Strong.



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CINGLE DEL PAS DE LES EUGUES (Vilanova de Meià).-

Material empleado:
- Chapas de acero inoxidable de métrica 10, marca Fixe, sin mimetizar y recicladas de las vías reequipadas en el Pas de la mala Dona.
- Chapas de acero inoxidable de métrica 12. Unas sin mimetizar cortesía de Vicent Palau y otras mimetizadas en gris. - Anclajes HSA -paraboles- de marca Hilti y acero inoxidable de métrica 10 x 10.
- Anclajes de expansión de acero inoxidable modelo Triplex. comercializado por Fixe y de métrica 12.
- Chapas de métrica 10 con anilla para las reuniones de acero inoxidable y mimetizadas en gris de marca Fixe.

En mi visita a este pequeño y escondido rincón de Vilanova de Meià me pareció que aún quedaban posibilidades de apertura, y con la idea de darle un poco de vidilla he equipado tres líneas.
El calcáreo de esta zona ha sido más blando de lo esperado y muchos paraboles a la hora del acollado final en lugar de impactar empezaban a girar.
Los anclajes tipo Triplex expandían bien y el espárrago sobresalía menos que en los empleados en otra zona y en un equipamiento anterior.
Como la idea era equipar vías nuevas no se ha reeequipado nada de lo ya abierto. Pero las reuniones de las vías de ambos extremos de la pared -de antes a que yo abriera las nuevas- agradecerían un cambio.
En dos de las vías predomina la continuidad, bien en placa vertical bien el desplome.
Otra vía tiene una sección más intensa en su zona media.
Ninguna llega a los 30 metros.

LITTLE BIG ADVENTURE. Orientada de 6a. Continuidad. 9 expreses sin contar R.

MONKEY ISLAND. Orientada de 6a+/b. Tiene una sección tensa y mantenida en su zona media. 11 expreses son contar R. Comparte reunión con la anterior.

MALA REPUTACIÓ. Orientada de 6b+. Una entrada algo tonta continuada por una escalada de continuidad y atlética en su desplomado tercio final. Hay que leer la roca, pueden haber varias opciones para llegar a chapar y a veces no es un camino recto.
Se equipó utilizando el material sobrante de las dos anteriores, así pues se emplearon varios modelos de chapas y de tipos de anclaje en su apertura.
6 expreses sin contar R.



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LITTLE BID ADVENTURE Y MONKEY ISLAND.-

Son homenaje a dos videojuegos, tipo aventura gráfica- con los que en su día me lo pase bastante bien.

Little Big Adventure es del año 1994, producto de Adeline Software y distribuido por Electronic Arts. Tenías hacer que Twinsen, el héroe, consiguiera su objetivo final a base de cumplir varias misiones en un entorno 3D y espacios poligonales. En ese mundo hay 11 islas y unas 120 escenas. Los modos de conducta para salir airoso eran bastante curiosos, novedosos para la época, el normal, el deportivo, el agresivo y el discreto. Según la situación había que usar una o combinaciones de varias conductas.
Lo más complicado era salvar las partidas.
Lo disfrute mucho y hasta compre la segunda parte.



Monkey Island. De 1990.
Poco que decir de la exitosa saga de videojuegos salida de la factoría LucasArts (LucasFilm Games). Un clásico y un exponente de la cumbre de lo que llegaron a ser estos videojuegos. Que conste que si no llega a ser por los ayudas vía libro de soluciones o por foros en la red ni lo acabo. No repetí en las aventuras posteriores, y tuvo 5.
También decir que si bien con The Day Of The Tentacle me lo pasé mucho mejor hay “escenas” de Monkey Island que con imborrables, como el concurso de escupitajos y la ardua tarea de construir un muñeco vudú.



Mala Reputació.

La Mala Reputación es una de sus canciones más conocidas de George Brassens (22/10/1921 a 29/10/1981). Cantautor y poeta francés, exponente de la chanson francesa y de la trova anarquista del siglo XX. Ha sido cantada en castellano por Paco Ibañez, Loquillo,...
El poeta creía que lo más difícil en la vida era «ser uno mismo» y «tener suficiente carácter como para seguir siéndolo», y hacía canciones «para no pensar demasiado en la soledad».
Brassens criticaba fundamentalmente los "braves gens" ("gente honrada", que sin embargo no aceptan que otros piensen de manera diferente a ellos) como lo hizo en otras canciones como Chanson pour l’Auvergnat, etc.
Para Brassens el “enemigo" más que la sociedad es el individuo que permite esta sociedad. Para el, la verdadera revolución consistiría en ser cada día mejor persona.

En mi pueblo sin pretensión
Tengo mala reputación,
Haga lo que haga es igual
Todo lo consideran mal,
Yo no pienso pues hacer ningún daño
Queriendo vivir fuera del rebaño;
No, a la gente no gusta que
Uno tenga su propia fe
No, a la gente no gusta que
Uno tenga su propia fe
Todos todos me miran mal
Salvo los ciegos es natural.

Hay una traducción (mejor dicho adaptación diferente) que la cantan Claudina y Alberto Gambino que dice: " a la gente le sienta mal que haya un camino personal".



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ROCA DE LAS HORAS (Albarca - Montsant)

Por un impulso inexplicable me entran unas ganas locas de acabar equipando en el Montsant, en la Roca de las Horas, un lugar que me gusta mucho y que aún ofrece posibilidades de apertura. Tras la notificación de apertura a las autoridades del Parc Natural me puse manos a la obra.

Material empleado:
Chapas acero inoxidables mimetizadas en gris de métrica 10 y 12 comercializadas por Fixe.
Anclajes HSA -paraboles- de acero inoxidable, 10x10, de marca Hilti.
Anclajes tipo Triplex de acero inoxidable, comercializados por Fixe.
Reunión de acero cincado de argolla y cadena y otra reunión de acero inoxidable de características similares,no mimetizada, ambas de Fixe.

Roca conglomerada de calidad variable. Algún parabolt no llegaba a apretarse del todo y empezaba a patinar en el momento del acollado final y otros cogían bien. Los triplex quedaron bien compactados pero para mi gusto el espárrago queda expuesto más de lo recomendable.
Sed abrieron dos vías con dispar fortuna y circunstancias.

PELL DE GALLINA VARIANTE IZQUIERDA.

Sobre 7a+/b ?
Variante en el tercer tercio de esta línea, por su izquierda. 4 chapas sin contar R.
Recomendable usar una cuerda de 80 pues su longitud se acerca a los 40 metros. La estática que use tiene cerca de 35 de tirada desde la reunión y no llegaba al suelo. También es factible usar la reunión intermedia de la Pell de Gallina (supongo que el nombre le viene por el aleje que hay de la última chapa hasta la R; buen agarre y control mental).
Esta jornada de trabajo fue una decepción pues la idea era equipar una línea paralela, el paño de pared desde abajo se ve de impresión. Pero me encontré con un terreno muy liso de la mitad de la pared para abajo y que la mejor parte, y más racional, ya la ocupaba la Pell de Gallina.
Como el día no acompañaba mucho y tonteaba entre que saldría el sol o se taparía del todo (al final fue esta última opción) opté por intentar aprovechar aquel trozo de pared y abrir una variante. Tardé un poco en encontrar un lugar donde abrir una variante con algo de cara y ojos.
En fin, es una sección de unos cuantos monodedos (para mí), en diagonal, hasta encarar en vertical una línea bastante clara de buen agarre . No va a aportar mucho a la escalada en este sector, pues para llegar a ella ya te has trabajo los dos tercios iniciales de la Pell de Gallina, pero si alguien se atreve la encontrará distraída.

DANZA DE GRAVEDAD.-

6b+?. 9 expreses sin R y unos 25 m de altura.
La última vez que escalé en este sector me pareció que esta línea era factible de ser equipada y era uno de los objetivos.
Si en la anterior línea el día fue mal encarado, este fue bastante soleado y a pesar del viento me tuve que indumentar como si fuera verano, pues el aire sólo se notaba en la cornisa.
Esta vía me reconcilió conmigo y el sector, y me quitó el mal sabor de boca del día anterior. Es larguilla y con secuencias variadas de continuidad y resistencia sobre agujeros y romillos; con un repechito poco fácil al final.



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Danza de Gravedad fue el título de uno de los capítulos de Cáprica.
Cáprica fue una serie de TV derivada del éxito de Batllestar Galactica. La historia se centra en la época prezylon. Gira en torno a varios personajes, los Adama, los que crearon los robots, los que influyeron en la creación de la IA de los primeros robots, las interacciones e influencias entre los diversos estamentos y creencias de la sociedad de las 9 colonias, etc...
Como el género de fantasía-ciencia ficción no es tan popular como el de terror y le serie proponía un reto mentalmente complejo no tuvo el éxito esperado. A pesar de que no me perdía un capítulo fue cancelada. Lástima.