Politicamente In-Correcto

 
El ideario del Editor del Blog no coincide de forma exacta con las opiniones que se documentan a continuación; pero son un buen punto de reflexión.

Yo prefiero la época de las mallas de colores...

“La gente que se dedica a la política se encuentra una y otra vez ante decisiones éticas que pueden destruir el idealismo. Estás entre la espada y la pared. Te has metido en la campaña porque te importan los temas, tienes soluciones para arreglarlos y quieres que se apliquen. Al mismo tiempo te presentas contra alguien que defiende asuntos y soluciones completamente en desacuerdo con los tuyos. Y para conseguir tus ideales, primero tienes que ganar. Las dos partes quieren ganar con tanta fuerza que recurres a las tácticas que contradicen tu idealismo. Para que el idealismo triunfe a menudo tienes que hacer cosas muy cínicas.”
George Clooney sobre “Los Idus de Marzo” (Fragmento rescatado de una entrada anterior).

JuanPa en Boulder Gate

Jordi Sevilla. Conclusiones de mi etapa de militancia política:

Primera, que la actividad política se debía inscribir en el ámbito del hacer y no del ser. Es legítimo querer ser diputado, alcalde o ministro, pero no para ser lo como objetivo personal, sino porque desde ahí puedes tomar decisiones, hacer cosas en beneficio de otros, que no puedes hacer desde otros sitios.

La segunda, que para ello era muy conveniente aproximarse a la actividad política desde una profesión previa.

La tercera, que los partidos y los grupos políticos son instrumentos esenciales para conseguir algunos objetivos colectivos, pero nunca fines en si mismos.

La cuarta, que la democracia es una flor delicada que debemos cuidar con mimo, siempre.

En Libanés

Sin política, sin participación política, sin compromiso político, la lucha por una mejor vida en una sociedad mejor es imposible. Y me indigna ver que las cosas no siempre son así, ni la política ni los políticos sirven a ideales sino a intereses, y no generales, sino más bien a particulares. Da la impresión de que nuestras vidas son controladas por fuerzas anónimas, globalización, mercados, competitividad,, etc. Mi puesto de trabajo, mis ahorros, mi acceso a la vivienda, mis vecinos o mi promoción social, ya no son asuntos que dependan de mí o de mi entorno, sino de cosas incomprensibles que pasan en países que sólo conozco por la televisión. La gente se aleja de la política porque la política, como centro de decisiones, se ha alejado de la gente y de su control.

David en Albert

La sociedad pues está presidida por dos principios:

A) Lo único que importa de las cosas, incluyendo los fenómenos sociales y políticos, son su apariencia, su imagen, como aparezcan en TV. No es tanto lo que pasa sino como se cuenta. No es lo que ocurre. No es lo que dicen, sino lo que se dice de lo que dicen. Las cosas no se hacen tanto por hacerlas, sino por decir que se han hecho, que es lo relevante.

B) La realidad es aquello que construimos mediante un discurso mediático. La confrontación política en este paisaje no es un debate entre alternativas, interpretaciones y análisis de la realidad, sino ruido en torno al discurso, al mensaje, al eslogan, para intentar ganar, mediante el mismo, la percepción mayoritaria de la sociedad.

Todo ello contribuye a alejar todavía más a la gente de la acción política y de quienes se dedican a ella. El drama es casi ninguno de nuestros problemas tiene solución al margen de la política. La alternativa a la “buena política” no es sólo la “mala política” sino su substitución por las mafias, la corrupción y el autoritarismo.

JuanPa en Paparres

Si la política no da un giro hacia la escala humana desaparecerá como solución a los conflictos sociales y se convertirá en un problema más, como ya lo perciben muchos ciudadanos, y se convertirá en otro espectáculo mediático y el proceso democrático saldrá deteriorado. Refundar la política desde una escala humana significa apostar por un diseño institucional en el cual aquellas instancias públicas que ya están geográficamente más cerca de los ciudadanos se potencien y se les dote de medios, pero también de exigencias, para llenar de sentido humano su actuación. En este mundo si no haces política te la hacen. Y si entendemos la política como la gestión colectiva de las condiciones materiales de la libertad individual, su hacer, no hacer o como hacer, me afectará directamente a mi vida cotidiana. No resignarme a aceptar pasivamente lo que deciden otros sobre mi vida es hacer política, como expresión de esa mayoría de edad del individuo; que nadie ni nada decida por mi.

(Jordi Sevilla. Para Que Creo Que Sirve La Política (ed RBA) . El Mundo, 11 de marzo de 2012. Crónica 856 - 9.)

En Nano

“Los hombres que se lanzan a la política son gente herida, exactamente igual que los actores. El deseo de poder es muy parecido al deseo de gloria. Los dos pretenden vivir en una especie de luz que los proteja de sus sombras personales. Suele ser gente que no quiere ver nunca la vida real. Los dos buscan el poder para encontrar la gloria. No tienen tiempo para vivir. No tienen tiempo para reflexionar, para ver venir la muerte, para quejarse de la enfermedad. Es una forma de vivir por debajo de lo real.” Yasmina Reza. Escritora.

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Yo en Nano

Jornada de escalada agradable en Les Paparres. Cielo tapado pero dejo escalar hasta que cansados emprendimos el camino de regreso.

> PANOLIS, 6a. Para empezar a calentar lo encuentro algo tenso pero más asequible que otros.

> BOULDER GATE, 6a+. Una gran línea. Va caracoleando por todo el marco de pared buscando los puntos más asequibles.

> LIBANÉS, 6c. Buena línea de continuidad. Como es habitual me lió con un romo patinoso y no sale.

> PAPARRES, 7a. 7a de continuidad y asequible. Comparte final con Libanés Me lío con el paso central y encadeno al segundo tiento.

> NANO, 7b (7a+ en reseñas). Línea que combina pasos tensos y dinámicos, cuando no lanzamientos, en las 5 chapas iniciales; luego vas tan cansado que las manos se te escapan de unos agarres de escándalo. Si eres alto, o tienes buena envergadura de brazos, es un punto a tu favor. El primer lance y otro que hay posterior me traen por el camino de la amargura.

Hay una línea nueva, entre Eric (7b+ asequible) y Zona de Incertidumbre (8a). No he encontrado referencias pero por ahí andará.


  

He corregido las reseñas y cuelgo otras enviadas por David Valls, obra de Marcel Millet. Como curiosidad y coleccionismo; sin retocar.

 

ROCA AGUILERA

ROCA AGUILERA es un pequeño peñón rocoso ubicado, como una punta de lápiz, en una colina, de unos 208 metros de altura, cercana a la población de El Vendrell (término municipal) cercana a Coma-Ruga.
Su zona vecina, Penyes Blanques es una franja rocosa ubicada enfrente, en un terreno de menor altitud, cercada por urbanizaciones y el AVE.
Ambas en el fondo de “les Quatre Boques”, anexas a la urbanización de Mas Borràs.

Roca Aguilera

Roca Aguilera –la zona visitada en esta visita- en su parte más alta llegará a tener unos 12 metros. Esta escasa altura, está compensada por un gran repertorio de orientaciones, que permiten escalar en ella todo el año; y por una morfología de la roca muy variada, desde placa inclinada, a vertical, con algún repenchón, y una zona desplomada. Estas características y el hecho de ofrecer abundancia de grado muy bajo a medio hacen de ella una zona de escalada muy indicada para la iniciación, y muy frecuentada por la población local del Baix Llobregat.
Se supone que el nombre de Roca Aguilera le viene por ser un buen punto para la nidificacion de aves rapaces.

ACCESO.-

Desconozco si es factible llegar usando las indicaciones de la Guia de BCN y Alrededores. El paso de los años y los cambios del terreno pueden haber cambiado las cosas. A mi me llevaron y más o menos el camino hasta Roca Aguilera fue este:



Puedes llegar desde BCN por la C-31 y luego circular por la N-340 hasta la población de El Vendrell o bajar en modo peaje.
Por la AP-2, salida 12; La Bisbal del Penedés. En La Bisbal por la TP-2420 hasta conectar con la C-51, y bajar hasta El Vendrell. Una vez en esta población circular por la N-340 dirección Coma-Ruga - Tarragona
O llegar por la C-32. Salir por la salida 2, Coma-Ruga y circular por la N-340 dirección Tarragona también.

Circulamos por la N-340 hasta una señalización hacia Torredembarra - Tarragona que nos hace girar a mano derecha.
Encontraremos a mano derecha una señalización hacia el Àrea mediambiental i d’Esbarjo “Fondo del Mata”. Circulamos en esa dirección, por el Camí de Les Pedreres..
Tras pasar por debajo de la via del tren dejaremos dicha Àrea a nuestra derecha.
Encontraremos los indicadores de la Urb El Más Borràs. Giramos a nuestra derecha y al poco a nuestra izquierda.
Pasamos por encima de la autopista C-32.
Nos adentramos en la urbanización y circulamos por el carrer Albada. Una calle de aspecto ramblero, por momentos, y escasamente señalizada

Al final de esta rambla hay una pequeña rotonda (luego se continua con el Camí De El Vendrell a Roda de Bara). Tomamos la salida que queda a la izquierda. Al fondo a mano izquierda se visualiza el puente del AVE y arriba de una colina, a mano derecha, Roca Aguilera. Circulamos por la calle asfaltada hasta el nacimiento de una pista forestal, en su margen derecho. Tras pasar por debajo del puente del AVE la pista se ensancha mucho en su margen izquierdo. Es el parking.

Desde el parking, tras sortear un vado, caminamos por un sedero muy marcado, empinado y escaleriforme que nos llevara a pie de pared. Unos 7 -10 minutos como mucho.

Para llegar a Roques Blanques sería básicamente el mismo trayecto, solo que en la rotonda se tendría que girar 360º. Luego subir por alguna de las calles que nos quedan a la mano derecha hasta una plaza, muy cercada al tunel del AVE. De esa plaza nace una corta pista forestal y se aparca al final de ella. De este parking a pie de vía es un momento.

ESCALADA .-

Las primeras escaladas en esta zona se iniciaron en los años 60 (25 anys a la muntanya 1974-1999. Grup Muntanyenc Lira Vendrellenca (1999).), cuando se abrieron las líneas y trazados más lógicos. Desde entonces escaladores de diversas tendencias (clásica, deportiva, artificial, bloque,…) han dejado su huella en esta zona.
En la Guia de BCN y Alrededores se cuenta resumida la historia de esta escuela, desde sus iniciadores, con sus luces (hubo una jornada de escalada nocturna) y sus sombras (incendios, accidentes,...).

Roca Aguilera - Sector Cova

Con el paso de los años y el paso de la gente el deterioro de la zona comportó un reequipamiento de la zona en el año 2009 a cargo del Grup de Muntanya de la Lira Vendrellenca.
Restos de equipamiento de épocas pasadas –algún clavo, algún buril, espits y alguna línea aún equipada con paraboles- acompañan al actual y moderno equipamiento a base de anclajes químicos y reunión con mosquetón con que se han reequipado la mayoría de las líneas.
Quedan pocas vías con el equipamiento original en Roca Aguilera y, según me han comentado, hay pocas reequipadas en Penyes Blanques.
Por lo que vi los trazados se han reequipado respetando la ubicación de los anclajes originales. Es una opción tan válida como otra. Yo hubiera preferido que, respetando el trazado original,  en aquellas vías con la roca más rota o granulosa se hubiera puesto un algún anclaje de más y en aquellas que se notan sobreequipadas alguno de menos; aunque ello hubiera supuesto reubicar algún seguro.

En Roca Aguilera la escalada se practica sobre una roca de conglomerado-calcáreo, de calidad variable; hay trayectos que discurren sobre roca muy granular y como rota y otros sobre una roca muy compacta. La altura predominante ronda los 8-10 metros (4 seguros y R) y como mucho alguna línea llegará a los 18.
El agarre más frecuente es el agujero, de tamaños y morfologías muy variadas (recuerda a La Riba como ejemplo).
Predominan los trayectos de continuidad sobre los de bloque.

Roca Aguilera - Sector Frontal

La dificultad de las líneas de deportiva oscila entre el III y el 7b, si bien la gran mayoría son de grado muy bajo o bajo. Por encima de 6c se cuentas con los dedos de la mano. En artificial hay líneas desde A0 a A3.
La sensación de dificultad es de graduación según lo que se llama  grado antiguo, pero como en todos sitios hay matices. Puedes encontrar líneas de una dificultad similar cotadas diferente.
Hay líneas cotadas de IV que en zonas más modernas serían V (5ª). Tampoco es que importe mucho, menos dificultad que la orientada en las reseñas es difícil que sea y orientarlas con una tendencia un poco más de estos tiempos tampoco cambiaría mucho las cosas. Si se opina que un IV vertical de 10 metros es V, sería V tanto con esos 10 metros como con 30 metros de lo mismo.

Roca Aguilera - Sector Abelles

Penyes Blanques es una franja de calcáreo blanco, poco alta pero muy vertical y una pequeña zona desplomada. Escalada sobre regletas y fisuras.

Es factible encontrar reseñas, en este enlace (completas) y en este otro (sólo Roca Aguilera).

LA JORNADA ESCALADORA.-

Viviendo en BCN este pequeño islote rocoso, de mínima altura y orientado a iniciación, es claramente de interés local.
Pero para todo hay una vez. Es más creo haber leído en un blog que han bajado desde BCN ha hacer una jornada de iniciación en este lugar.

Si te pasas la semana en estado viral, con cansancio y el digestivo revuelto y ese día al despertarte tu mayor deseo es continuar en la posición horizontal y seguir durmiendo, pues es posible que veas en ello una señal de los cielos para ir de visita a uno de esos sitios que te pica la curiosidad de conocer pero que, en buen estado de forma, no gastarías el tiempo en ello. Y si encima has quedado para salir con alguien que vive en la cercanía, pues la oportunidad viene que ni pintada, te la ponen a huevo que se dice.
Y… ¡quien sabe!. Igual en el futuro es una buena opción para pasar el día bajar por estos lugares para tomar el sol por la mañana, comer y después, a la tarde, escalar un rato con la canalla. O viceversa.

Vista desde pìe de pared

Nosotros nos encontramos con un día muy ventoso; el viento era fuerte y frío, muy desagradable para escalar. Por la ubicación de la Roca lo más normal es que los días con viento predominen sobre los que no tienen. Ya es más difícil saber si el viento suele soplar con fuerza o no.
Tuvimos suerte y la zona orientada al sol (sur), Sector Abelles, estaba respetada por el viento, y más tarde la situación mejoró un poco y también se pudo escalar, al sol, un rato en el Sector Frontal.
El sector Cova es muy norte y estuvo a la sombra al menos hasta que nos fuimos, sobre las 16 horas.

SECTOR ABELLES.-

> Esperó De Les Nenes Verges, IV. La línea de una roca muy granular y algún bloque de esos que está fijos y no se mueven pero infunden respecto y, de cara a iniciación, se hubiera agradecido un segurillo más.

Shantala Cases en Esperó de Les Nenes Verges

SECTOR CENTRAL.-

> Vicente Return, V (IV en reseñas).  Continuidad sobre cantos generosos y roca compacta.

> Insogabe, IV. (III en reseñas).  Un trazado muy sencillo, un pasito casi al empezar y luego super asequible.

Shan en Abel-Juanito

> Commodore, IV+. Otro trayecto fácil y agradecido, una sección tonta al poco de empezar y luego de muy fácil resolución.

> Abel-Juanito, V+/6a (V+ en reseñas). Es un genial, disfrutón  y atlético trayecto sobre buen agarre.

> Ja Has Llepat, 6b. Difícil definir esta buena vía. Ambos la encadenamos al 2º tiento. Shan directa y como me hubiera gustado hacerlo a mi, pero yo no conseguía blocar en la que hubiera sido la manera más natural de hacer el pasito a bloque, así que tuve que solucionar el problema con un par de movimientos más heavis de lo esperado.
Le sobrarían un par de seguros a esta vía.

Shan en Ja Has Llepat

SECTOR ABELLES.-

> Rocabilis, 6a. Vía rara, movimientos no aparentes y algún seguro ubicado de forma extraña.

> Abacab, 7a Trayecto a bloque muy salvaje, dos chapas, seguido de una placa de agujeros y buen hacer. Cabría la posibilidad de empezar por la rocabilis y acabar en la reunión de la Abacab y sería un juego no lógico, y puede que algo forzado, pero interesante.
Yo me lo veo y me esfuerzo lo mínimo. No es para mí. Shan, que hace bloque y tiene más morfología para este tipo de pasos, lo huele pero también le viene grande y desiste.
Es posible que la primera chapa hubiera quedado más idónea a la izquierda del espit original y no a su derecha. Las secuencias que probamos nos hacía ir por la izquierda del espit.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES.-

- Ser respetuosos con el entorno, estructuras y animales y aparcar en los lugares establecidos.

Cuidado con la fauna local, aunque la referenciada en la Guía de BCN puede haber sufrido algún cambio, representada sobre todo por:

> Cernícalo Vulgar (Xoriguer Comú).

Es un ave falconiforme de la familia Falconida. Más pequeño que otras rapaces, más grande que otros pájaros.
En la Guia de BCN se informa de una pareja de esta especie que habita en la Roca. Es una especie que se adapta bien a la presencia humana -nidifica y vive cerca de núcleos urbanos-, eso no quita que en la época de cría, abril-mayo, el desconocimiento de este hecho por parte de los escaladores haya hecho perder alguna nidificación.
El periodo de nidificación es en los meses de abril-mayo y suelen criar a 4-5 polluelos.
Se aconsejaba que en estos meses del año la peña se abstuviera de escalar en el Sector Central

Desconozco si este ave o similar sigue nidificacndo en esa zona. Nosotros desconocíamos esta circunstancia. A pie de parking y de vía no hay ningún cartel informativo de este hecho y un vehículo de los forestales que aparcó al lado del nuestro, mientras escalábamos las vías del margen derecho del sector central, no nos dio ningún aviso.

> Culebra de Herradura (Serp de Ferradura).

La podemos encontrar escondida en algún agujero.
Tiene unas líneas cerca de los ojos i otra en su cráneo en forma de herradura, que es la que el nombre a la especie.
Agresiva pero inofensiva; no es un ejemplar venenoso.

> Abejas. Hay una colonia de abejas, ya nombrada en la Guia de BCN y aún en activo en la actualidad. Dan nombre al sector ABELLES. Evitar situarse cerca.

- No tengáis comportamientos irresponsables con la población local. Cuesta muchos años ganarse su respeto y sólo un estúpido instante para perderlo.
- Respetar la arquitectura que delimita la zona, marcas, hitos, senderos,...
- No maltratar ni romper las plantas, ni molestar la fauna local.
- No mear todos en el mismo sitio ni a pie de vía.
- Limpiar de magnesio las vías una vez probadas. No clecas y si os da por hacerlas borrarlas luego. No gustan a todo el mundo y no es deportivo.
- Hacer las necesidades corporales en lugares discretos, enterrando la mierda luego. Así mismo la de los perros.
- Recoger la basura  (esparadrapo y colillas incluidas) y depositarla en el contenedor más cercano. Las pieles de naranja son biodegradables, pero en gran cantidad son desagradables a la vista y les cuesta desaparecer.

Country Rock

Ese objeto de deseo del que estaba enamorado,
era, en secreto, un demonio disfrazado.
Sus ojos, con solo mirarme, ya me hacían vivir.
No le hacía falta mentir,
en mi juventud yo era fácil de seducir.
Su número siempre en mi teléfono presente.
Me comportaba como un principiante
y aunque lo intentaba duramente
complacerla me era doloroso, realmente.



Cansado, busqué otros caminos más allá del dolor.
Era muy inocente cuando me marché de las montañas.
Pronto aborrecí la vida en la ciudad.
Hice mis planes pero me equivoqué.
Nunca estuve mucho tiempo en un lugar.
Viviendo a salto de mata,
los días se hacen más largos,
y las noches se hacen más frías.
Y sin saber cuanto me importaba
mentía tantas veces como reía o lloraba.



Nunca es tarde para cambiar de opinión.
He reflexionado y quiero volver a casa.
Sin ser la primera oportunidad que he tenido,
aún con todas las cosas que puedo hacer o decir,
no cambiaria este destino que conozco tan bien.
Ya he estado enamorado antes y lo sigo estando ahora

País de roca tu sabes quien soy.
Sabes que no puedo dejar de sentirte entre mis manos
Me muestras arrebatadores caminos;
sabes que se convertiran en mis sueños
aunque me traten con amargura
y dosis de crueldad sin mentira.
No tengo mucho tiempo pero si libertad.
La fe no se ha roto y voy a vivir un poco más.
Montañas salvajes que no podrán hacer que me vaya.
Líneas salvajes que montaré algún día.



Porque yo no quiero estar en cualquier parte.
Prefiero ser algo que no se puede explicar.
No es cuestión de fe o de orgullo,
es por la locura de tenerlas cerca.
Y mientras escalado pensando en los viejos tiempos,
desearía que todos estuvierais aquí.
Estoy pensando en vosotros.
Espero que vosotros penséis en mi.

Basado en la canciones de The Flying Burrito Brothers: Tried So Hard, Hand To Mouth, Colorado, The Train Song, Wheels y Christine?s Tune.
Wild Horses es de The Rolling Stones. GP tenía mucha amistad con Keith y al poco de sacar los Rolling su disco Sticky Fingers, los Burrito sacaron una versión, muy reconocida, de la misma.

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Gram Parsons es el padre del country rock.
Los Byrds se apuntaron la inauguración oficial del country-rock. Pero los Burrito escribieron las más gloriosas páginas del género. En ambos casos Gram Parsons fue el responsable.

Fue el primero en formar una banda de este género, la International Submarine Band ("Safe at Home", 1968), de ahí paso a los Byrds (es invitado por Chris Hillman para sustituir al huido David Crosby) y, con el en la voz, grabaron Sweetheart of the rodeo (1968), exigiendo destacar su nombre sobre el del grupo. Los abandona a los 3 meses pues se niega a tocar en, la entonces racista, Sudáfrica. Poco después le sigue Chris Hillman.

Los miembros originales de The Fying Burrito Brothers fueron Gram Parsons, Chris Hillman, ‘Sneaky’ Pete y Chris Ethridge.
Los Flying Burrito Brothers originalmente eran los ex-compañeros de Parsons en la International Submarine Band pero Parsons tomó “prestado” su nombre, al tiempo que su banda iba ganando fama los originales tuvieron que moverse hacia la zona de New York. tocando su versión ecléctica de rock donde mezclaban la música tradicional con rockabilly, R & B y blues, y finalmente se hicieron llamar Flying Burrito Brothers East.

Gram Parsons contagió a los Burrito Bros de su visión: un country renovador que llevara al oyente tradicional a la insurrección de los tiempòs y al hippy a las raíces.
Tenía una voz de ángel triste que encarnaba con perversa ironía y sentimiento su íntimo conflicto: un chico bien, atrapado entre el sur profundo y cristiano y los excesos de la ciudad sin pecado.
Grabaron, en 1969, el álbum debut del grupo “The Gilded Palace of Sin”. Cuando aparecieron con aquellos trajes floridos (diseñados por el famoso Nudie Cohn) nadie los aceptó. Más tarde fueron el modelo más imitado. Este primer álbum es uno de los pilares del género que ayudaron a crear.



Cuando sale el segundo disco, Burrito Deluxe (1970) Parsons ya no está con ellos. Se ha hecho inseparable de Keith Richards. Drogas duras y viajes salvajes que afloran en sus dos discos en solitario. GP (1973) y Griveous Angel (1974, póstumo).

En su tercer álbum, Same (1971) Graham Parsons fue substituido por Rick Roberts. Continuaron Chris Hillman y Pete Kleinow como miembros originales. Rick vino con muy buenas canciones y Chris Hillman seguía en estado de gracia (la mayoria de los temas del primer disco son del tandem Hillman/Parsons).

Gram Parsons se convirtió en un mártir de lujo. El 19 de septiembre de 1973 es encontrado muerto, a los 26 años, en el desierto. En su sangre hay rastros de morfina, cocaína y alcohol. Días más tarde, su compinche y empresario Phil Kauffman secuestra el féretro camino de su familia (en Nueva Orleans) y quema sus restos en el lugar de su muerte, cumpliendo los deseos del difunto.
The Flying Burrito tras dos discos se disuelven en 1971. Hilman y Al Perkins se unen a Manassas.

De Historia del Rock. de El Pais. 1987. P 316
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Penya del Moro Dcha.

Sector Tirolina.

> 689, V+. Primer paso concentrado-bloquero. Continudad en el resto
> Els Co, 6a+. Continuidad

Sector Trinxera.

> Dame Papito, 6a. Pasito en una roma.
> Rasputink, V+/6a. Paso atlético en el bombo.
> Spunk, 6b (con cintas puestas), 6b+ (poniendo cintas). Difícil y guapa.



Sector Boskimano.

> Qui No Corre Vola, 6c. Dos secciones concentradas separadas por un buen reposo.
> Dale Gas, 6b+/c. Paso a bloque con chapeo cabrón.
> Waykyky. Es factible trabajársela por el diedro y entonces puede que sea menos de 7a.

Sector Caos.

> Tranki Tronko, 6c. Buena línea de continuidad con equipamiento poco afortunado. Muchas chapas y a veces ubicadas fuera de línea.
> Nasti de Plasti, 6c. Sección a bloque.
> Espatuflan, 6c+. Dos tensas secciones separadas por un reposo que hay que saber aprovechar.

Mucho Escalador, Pocas Vías

Si días atrás me asaba como un pollo en Montserrat, hace poco me helaba como un polo en Margalef, y eso que la previsión del tiempo era de sol. Y como la previsión era de buen tiempo pues fui con ropa de entretiempo... a pasar frío.

Estuvo nublado, ambiente frío y con rachas de viento casi todo el día. A pie de vía no lo pasabas bien y escalando se te congelaban los dedos, y no sólo en la primera vía. Sólo al final del día, sobre las 18-19 horas, cuando ya habíamos consumido toda nuestra energía y el cansancio hacía mella, y mi codo me decía que ya estaba en las últimas, salió el sol y ¡hubiera sido un gustazo escalar calentito y bajo esa luz!. Pero lo tendremos que dejar para otro día.

Así de gris se paso la mayor parte de la mañana y de la tarde

Y así ya al final del día

Puede que por esta circunstancia casi toda la peña escaladora de Margalef se reuniera en Racó de Les Espadelles; a la espera de un sol que sólo llego a cuentagotas e insuficiente. LLegamos sobre las 12 del mediodía y el lugar ya estaba a petar. A petar pero no de gente dura en buscar de los mayores retos de dificultad; esas líneas, salvo algún 8a de nombre -Telemaster-, estaban vacías. Había que hacer cola para poder escalar en la líneas de 7a para abajo tanto en Les Espadelles como en Les Solanes. Y aún y todo cabía más gente pues el rincón libre en que montamos el campo base se llenó, y pidiendo tanda, en media hora. La procesión de escaladores que llegaban fue incesante hasta bien entrada la tarde.
Yo miraba las rocas de la zona de El Pantà, pero en esa zona no llegué a ver ningún punto de color. Tal como estuvo el día hubiera dado igual ir a escalar a un sitio de sol como a uno de sombra.
Pero los compromisos son los compromisos y si vienes de lejos una vez te has asentado te adaptas a lo que hay.

En poco menos de media hora, de lleno a más lleno.

Otras dos circunstancias que me enturbiaron el día fueron:

Una, que el lugar escogido tenía un pie de vía peculiar. En la mayoría de las vías que probamos tenías dos formas de plantearte la entrada de la vía, y depende de cual escogieras el grado variaba. Podías entrar haciendo una sección a bloque, con el seguro lejos, en la que es recomendable tener previamente la primera cinta pasada, en previsión de una serie de malas caídas hasta que acertaras con la secuencia buena. O sea, o caña o palito para montarla. O bien tenías que hacer equilibrios sobre una Fase o tronco medio podrido para chapar la primera y entrar en la línea, chapeos que tampoco eran fáciles, y entonces la dificultad bajaba.

Escalador en Telemaster, 8a

y Dos, que me encuentro escalando y calentando en unas vías de grado muy regalado y laxo, ya se tenga que entrar con una fase como sin ella, y me quedo con la sensación de que aquí se viene a perder el tiempo. Las líneas que escalas no están a la altura de la exigencia que su grado proclama, no quiero decir que sean feas, y no te sirven para calentar y entrar en aquellas que están bien cotadas; ya que lo haces en frío y es como si calentaras en esa línea y lo anterior no hubiera servido para nada.

Otro escalador en Telemaster.

> MEMÓRIA HISTÉRICA, 6a+ (6b+ en reseñas). 6a+ fácil. Una entradita algo tensa si usas la Fase y luego es cuestión de ir regulando en una placa vertical con buenas presas, tanto de manos como de pies.
Es factible una entrada directa, muy a bloque e igual entonces si que es 6b+; pero la vía no está equipada para ser entrada de esta manera, la primera chapa esta muy arriba, saliendo de la secuencia de bloque. Para chaparla hay que subirse en la Fase o con otro artilugio. Caerse sin la primera chapada, cosa bastante factible, es hacerse daño seguro.

Mauro en Memòria Histèrica

> TASTAVINS, 6a+/b (6b asequjible) (6c en reseñas). Comparte entrada con la anterior. Es un pelín más complicada y no ofrece una escalada tan plana como la memòria histèrica; es más divertida pues hay que buscar y moverse algo más.

> VÍA 7 (Les Espadelles Dreta), 7a. 7a duro (7a/a+). Línea exigente con ya una entradita dura para seguirse a base de secciones a bloque y otras concentradas, con algún chapeo exigente que te funde y un último chapeo en plan desfase total. Tienes que chapar la última en medio de una sección a bloque difícil de ver, sobre presa pequeña, jugándote un saque en diagonal. Se debe haber roto algo pues hay varias opciones de chapeo en ese punto mucho más sensatas que la presentada. Lo más sensato es poner una doble cinta en esta sección pues chapas cómodo desde la repisita de la izquierda.
Aquí en lugar de chapar desde una Fase a base de piedras hay que hacerlo desde un árbol podrido y móvil.
No salió. Además de tener que llegar a la última chapa muy entero, física y mentalmente, hay que planificar la estrategia de chapeo en varios momentos, pues hacerlo mal te puede dejar tocado para el resto de la línea.

Mauro en la Via 7 de Les Espadelles Dreta

> REPÒS ACTIU, 6b+ (6c+ en reseñas). Aunque es un trayecto desequilibrado, es una buena línea. Básicamente consiste en una sección concentrada en sus tres chapas iniciales, el tercio inicial del trayecto, para continuarse con una sección de V+ hasta la R. La sección concentrada a vista puede ser ser 6c+, o 7a, o más; pero cuando conoces las presas y las secuencias más cómodas y razonables la dificultad no pasa de 6b+.

Mauro en Repòs Actiu

Verano Primaveral en El Manatial

En primavera no sólo se altera el equilibrio hormonal
como Moira y yo comprobamos en El Manantial.
El tiempo también esta alterado y puede ser insidioso
y un día de aspecto idílico ser ilusorio.

En un día magníficamente soleado,
a pleno sol puedes estar muy congelado
por culpa de un viento helado;
o a pleno sol acabar totalmente deshidratado
siendo candidato a un buen horneado.

Fuimos al El Manantial por la mañana
y pillamos todas las horas de solana.
Un sol de verano pego duro.
A pie de vía el viento era de agradecer
y ayudaba a no desfallecer,
pero estuvo muy escaso y caro.

Aún y todo escalamos toda la jornada
y cuando ya pensábamos más en la comida
disfrutamos a la izquierda
de una zona muy agradecida,
pues ya había pasado el mediodía
y se había vuelto muy sombría.

Aunque El Manantial fue un pequeño averno
Moira no se arrendó en este achicharradero
y, con los sentidos embotados, con una vía dura se atrevió.
No encadenó pero con una caída la dejó.
Escalar en este báratro era toda una proeza
y obtuvo una justa recompensa.

Moira en Crazywomen, 7a

Yo con un espíritu más acomodado
decidí que mejor escalar cómodo y holgado.
Las líneas diferidas de visitas precedentes
quedarían, pues, para otro día, pendientes.
La zona de la izquierda no conocía
y escalar allí me apetecía.
Los croquis desactualizados tenía
y ver dos nuevas líneas de las que noticia no tenía
un aliciente extra le añadía.

Todas, menos una, son cumplidoras
y en su grado hacen que te esfuerces.
Ya en la persistente continuidad tengas tu fuerte,
ya la estética y finura montserratina sea tu baile,
ya por igual ambas partes domines,
defraudado, de El Manantial, no saldrás.

> LIQUENATUS, V (V+ en reseñas). Es una vía de presas buenas o generosas que no ofrece gran dificultad. Sólo hay un pasito tenso al salir de la última chapa, no sé si suficiente para darle V+, ya que otros tensos V+ montserratinos están plagados de varios pasos como ese. Al parecer esta línea se ha alargado, hay una reunión en una placa arriba y a la derecha, por encima de la reunión de la Golden Gay, y está orientada de 6a. Nosotros desconocíamos ese hecho y ni nos dimos cuenta.

> PROJECTE ESCOFET, 6a+? (Sin grado orientado). Esta línea, en mi opinión, hay que tomársela como un juego de 3 chapas. La dificultad esta concentrada entre la primera chapa y la cuarta, antes de ir a buscar la línea vecina de al derecha, la Liquenatus. Se podía haber puesto la reunión a la altura de la cuarta y salvo metros creo que poco más iba a ofrecer la línea. La mejor opción es salir de la 3ª y, con el seguro a los pies, en lugar de ir en busca de la 4ª chapa (que está en una zona sucia y algo rota) hacer una diagonal e ir a conectar con la Liquenatus; es un pasito fino que no desmerece la vía.

En Supersic, 6b

> SUPERSIC, 6b (6a+ en reseñas). Un itinerario que no defrauda y con la suficiente variedad para complacer a los más exigentes. Dos zonas diferenciadas, la primera es una fisura con buenos agarres y la segunda mitad es una placa marca de la casa.

En las reseñas que teníamos no estaban reseñadas las dos líneas que vienen a continuación, ambas en una placa a la izquierda de la Supersic. Lo consulte al llegar a casa y en La Noche Del Loro hay unas reseñas actualizadas.

> JES EXTENDER, 6b/b+ (6b en reseñas). Similar a la Supersic pero un poco más dura. Un primer tramo también de diedro-fisura, fácil pero más sucio y una segunda mitad de Ca La Montse Style algo más apurada. Lo peor es la reunión, pues son dos chapas aisladas, una con argolla y otra con maillon, y es la del maillon la que recibe la mayor parte del trabajo.

Escalador en Silver Sonic, 6a

> SILVER SONIC, 6a (6a+ en reseñas). Si quitamos el primer tramo que está como roto y terroso, es un excelente trayecto de continuidad, tan bueno como para empezar el día como para finalizarlo. A pesar del pasito del monodedo, que Moira hizó con otra secuencia, es más asequible que la Supersic y por tanto es difícil que ambas sean 6a+, tal como están acotadas en las reseñas.

La Mataré con Botas de Cuero

Se me ha presentado pronto la oportunidad de poderme acercar a El Pas de la Mala Dona, a probar las nuevas vías abiertas en El Coti.
María está saliendo de una lesión en una mano, al parecer un esguince un poco serio y, como tiene permiso de su fisio para escalar vías de V+, a los dos nos fue bien aprovechar esa oportunidad. A mi para probarlas desde abajo y a ella para matar el mono.

Llegamos a la zona sobre las 16 h. La parte izquierda del sector ya tiene sombra a esta hora y, se desplaza lentamente hasta que, a las 17 h ya hay sombra en todo el sector.
La lluvia de la semana pasada había ayudado mucho a la hora de limpiar los itinerarios de tierra, y estaban en muy buenas condiciones para ser escalados; incluso la Vumker que era la más sucia.
Las vías tienen una piedrecita con el nombre al pie; pero a veces no indica el punto de inicio de las mismas.
Pudimos aprovechar toda la tarde y se escalaron en su totalidad; de paso se sanearon un poco.

El primer grupo de vías que probamos transcurre por la placa que queda a la derecha de la cuevecita de la derecha, aunque bastante verticales no pueden evitar una discreta inclinación. Escalar aquí consiste básicamente en subir con los pies, buscando los mejores apoyos y poca fuerza hay que hacer con el tren superior.

> TÓCAME, V+ (V+/V, V+ fácil). Es una buena línea que queda un poco afeada por su tramo central, donde la roca tiene el aspecto más fragmentado. La morfología de la pared, con sus agujeros, creo que ofrece una escalada divertida; agarres buenos o bastante agradecidos, pies buenos y un diedrillo final, compartido con la Vumker, que le da el punto. El último seguro es compartido con la Vumker y queda escondido.

> VUMKER, V (IV/V, 5a de linea larga o IV ). Es un trayecto de escalada fácil, agradable y de ir haciendo a base de repisitas, que lo convierten en el menos vertical de todos. Pasar el primer seguro junto con el diedrillo final son la máxima dificultad, es resto es ir haciendo sin estrés.

> IA CLUA (La Clua, en la piedrecita), 6a (V+/6a, 6a asequible). Hay que usar la vista para ver cual es el punto de entrada más idóneo. En su inicio nos encontramos con una sección técnica de dos chapas sobre placa fina, en la que prima una buena gestión de pies, para luego continuarse con una placa coronada por un bombito sobre buen agarre, que permite recuperarse e ir haciendo.
A Maria le gusto mucho y, en mi opinión también, es de las mejor logradas y con mejor roca.

Los siguientes trayectos son cortos, dos-tres seguros. El estado de fragmentación y rotura de la roca por encima de las reuniones no hizo aconsejable su prolongación

> QUIERO UN FINAL FELIZ, V+ a bloque. Línea curiosa, dos seguros separados por una sección concentrada y con el pasito tenso con los pies a la altura del primer seguro, y luego trámite hasta la R. El asegurador ha de estar atento y poca historia más tiene.
María no lo veía claro eso de V+ de bloque, pero en ningún lugar está escrito que el bloque ha de empezar por una dificultad de 6a.

En Quiero Un Final Feliz

> PATUFET, V. Línea de 3 chapas, que hace como una espiral. A mi ni fu ni fa pero María la encontró buena para lo poco que era.

Las tres últimas vías se encuentran en la columna entre las cuevecitas. No son muy largas -4-5 seguros- y tienden a desplomar, bien de forma suave desde el inicio, bien de forma más pronunciada en su mitad superior. La roca es de una calidad aceptable. Por orden de escalada.

> PITUFO, 6a. Es el trayecto más vertical de todos. Tras un inicio tenso, de vista e imaginación si no te lo conoces, nos encontramos con una sección de continuidad sobre buen agarre, regular e ir haciendo, hasta la R.

> CHAPEAU MELON ET BOTTES DE CUIR, 6a. (6a/a+, 6a durillo)
Es un trayecto de continuidad sobre buen agarre, que empieza tras un trámite vertical a partir de la 2ª chapa, en un tramo de suave desplome y que no cede hasta la R.
El primer seguro está algo fuera de la línea para evitar que la cuerda moleste, y el 2º algo alejado del primero pero fácil y asequible.

> LA MATARÉ, 6a+. Vía peculiar y exigente, hay que saber aprovechar los puntos de reposo que ofrece y echarle imaginación. Hace como una espiral hacia la derecha y asciende sobre agarres como alas hasta la reunión, con algún alejillo. María la vio escalar y le gusto la estética de la misma. En mi opinión es una buena vía, que vale la pena, y que sería redonda si contara con un final mejor que el actual, que es un chapeo tenso de la R.

La tarde dio para probar y encadenar todas las vías, aunque María tuvo que tirar la toalla a media jornada porque la mano se volvió a quejar y prefirió no tentar a la suerte.