(SKL) Ambiente Del Cabo de Hornos

En esta ocasión acabé volviendo a la Serra de Llaberia, al sector de L’Escletxa de Cal Carboner, como hace dos años atrás.
La peña tenía varios proyectos a los que hincar el diente y les acompañé.
El acceso a la ida se me hizo bastante llevadero, es largo pero no acabé resentido. Nada que ver con lo paseado hace dos años atrás en que lo teníamos que ir descifrando, ahora fue todo muy fluido.
La vuelta si que se notó, eso no te lo quita nadie. Si vas varios días la peña deja el material abajo, pero no era nuestro caso.
Acompañé a Andreu, Shan con Asha y a David con Ian.



Tuvimos un buen día con algún punto extremo. La zona soleada se notaba que pegaba y al final del día se levantó un aire fresco pues el tiempo estaba cambiando. Pero en general no hay motivo de queja para la térmica.
En esta ocasión apenas coincidimos con otros escaladores, una pareja del lugar y una pareja de franceses que venían para varios días.

Mientras Andreu y David calentaban en líneas de grado medio-bajo, Shan y yo fuimos a por algo más asequible.

> Fourchelonge, L1_6a.-
Me la comenta Shan que la había escalado en su anterior visita.
Este trazado tiene el inicio en común con Zone d’Impact, ambas con nombre en el pie. Aunque en un punto las chapas de esta vía se ubican hacia la izquierda ambas comparten unos cuantos movimientos más, hasta que te vas por la izquierda de forma real. Este tramo común es lo más difícil del L1. Tras superar ese tramo se afronta una zona diedrada, de V/V+, de buen agarre pero son un par de pasitos más técnicos.
La R1 original no vale la pena. Son dos chapas, una sin nada y la otra con una cadenita. Lo más recomendable es ir en busca de la R de L’Odyssée du Passeur d’Aùrores, sita unos dos metros por encima y a la izquierda, y su descuelgue/desmontaje desde ella no molesta; unos 37 metros de altura en total y muchas cintas entre 16-18 creo.
Me mire el L2, el que llega a unos 50 metros, pero no me convenció. Hay un paso a bloque en el bombo de arrancada y no lo vi claro.





> Le Grigou, 6c/c+.-
Es un trazado de continuidad, pura y dura, sobre buen agarre. Me la vendían de 6c, pero yo creo que por los apretones que tiene de forma puntual roza el 6c+, a pesar de unos buenos reposos.
La había probado hace dos años y quedó con una caída. En esta ocasión sale del tirón y me quedo bien contento.





> Ambiance Cap Horn (Atmósfera/Ambiente del Cabo de Hornos), 6c+.-
Esta me la vendían de 7a, pero entre Le Grigou y esta no hay un grado de diferencia, son estilos diferentes: Le Grigou continuidad y Ambiance una sección concentrada.
Es que este problema es eso: una sección concentrada para salir del primer tercio, en un pequeño bombito de bi-tridedos donde hay que controlar muy bien los pies. Luego tramo vidilla de V+ hasta la R; nada que que con lo que te ofrece, al mismo nivel del paño de pared, Le Grigou a su derecha.
Sale a vista, me sorprendo, y creo que, analizando fríamente la situación, no he encadenado un 7a.
Shan, tras controlar la sección de pies, también se la mete en el bolsillo.



> Combustión Spontanée, 7b+.-
Era la línea proyecto de Andreu, que al final encadenó.
Yo la probé en top pero me queda muy lejos. Una entrada tensa, dura, luego movimientos atléticos sobre buen agarre hasta otra sección dura, en la que hay que poner los pies en adherencia. En este punto, ya viendo que la cosa me superaba por todos lados, me baje.









David probó su proyecto, La Reina de Las Columnas, el 8a con rodilleras u 8a/a+ sin ellas. Según parece es el 8a más complicado del lugar, y en el que es difícil ver cintas colgando. Y eso que en 8a.nu es el más comentado. Le quedó en una caída pues no había controlado bien un paso. Está a punto.















Ya de regreso llegamos al parking de noche, y yo, y el resto, bastante cansados.
Yo me las prometía muy felices pero días después caminando por la zona de los Dedalts sin saber como se me entorsiona el tobillo dcho, y me lo rompo. Eso de entrada supone un parón de entre 6-8 semanas. Ya veremos.


Croquis un pelín actualizados.

(SKL) CAN CALAMAR / PLACA DEL COLL D'AUMET

El año pasado un escalador, que conocí en mis vacaciones en el Baix Camp, me habló de una zona de escalada que se llama Can Calamar, y me habló bien de ella.

Más tarde encontré en internet un grupo que se llaman Ribera Free Climbs, en Facebook, y que detallan, o detallaban, su progresos en el equipamiento de zonas de interés local, o ultralocal algunas, en la comarca de Ribera de l’Ebre. Y que han puesto a disposición del personal, desde enero del 2.021 una App, Ribera Free Climbs, donde puedes acceder, previo pago de 18€, a esas zonas. Aunque alguna información la puedes encontrar en su página FB sin necesidad de pagar la App.

Así pues, espoleado por las buenas críticas y la curiosidad me propuse conocer esa zona, y encontré peña que me acompañó.



Can Calamar, también se conoce como Placa del Coll d’Aumet, aunque está tocando el Baix Camp queda dentro de la comarca de Ribera de l’Ebre, muy cerca de Tivissa.
Está ubicada en un extremo de la Serra de La Talaia en el PEIN Muntanyes de Tivissa-Vandellòs, a la altura del Coll d’Aumet y delante de el Pla d’Aumet (Mas de Burnou, Mas d’Aumet y Torre del Mas d’Aumet).

ACCESO.-

En mi caso, todo consiste en circular por la C-44, ya sea desde Tivissa o desde Vandellós y, entre el km 13 y el 14 estar atentos al desvío hacia Gavadà. Se circula por la pista de Gavadà. Se deja atrás Gabadà y también del Coll d’Aumet.
Tras dejar a nuestra derecha la entrada a lo Mas d’Aumet encontramos una curva cerrada de derechas. En su lado izquierdo hay una pequeña entrada, con una gran roca. Ese es el parking.



El sendero de acceso nace al final de la zona de parking, bastante amplia (un coche y tres furgonetas, por ejemplo).
Es un sendero corto pero de subida intensa y bastante mantenida. Muy marcado, claro y con algún hito/fita ocasional.
Si no nos aclaramos hay que tomar siempre las bifurcaciones de la izquierda.
Hay una primera bifurcación, con hito. La de la izquierda a Can Calamar, la de la derecha nos llevaría una zona ultralocal, la Placa del Barranc de La Múrtera (5 vías entre el 7a-7b).
Hay una segunda bifurcación, a la izquierda con la pared ya insinuada.
Hay una cuerda fija.





Se llega por el lado derecho de la placa y lo primero que encontramos es un V+ ramposo y aislado.
Unos 10 minutos de pateo.

LA PARED.-

Placa de calcáreo muy bueno, recuerda al del Alt Urgell (Coll de Nargó, Perles,...) pero de altura escasa, entre 10 y 18 metros como mucho.
Escalada tensa, técnica y difícil, en secciones a bloque o mantenida según el itinerario; y más a vista pues no hay magnesio. Escalada Real a día de hoy, que se agradece.
30 Líneas de grado fácil o moderado bajo, entre el V y el 7a; entre buenas y muy buenas. Pared muy bien aprovechada donde aún cabría la posibilidad de algo más. Vale la pena.
Equipamiento a base de chapas y paraboles cincados y reuniones de argolla.
Seguros a una distancia estándar, y de forma excepcional hay alguno ubicado en una posición no muy cómoda o adecuada.



Pie de vía aceptable, suficiente para cumplir, con escasa o nula protección arbórea.
No hay nombres al pie de vía, hay que ubicarse contando y fijándose en como distribuye las vías el croquis.
Cara Noroeste. Sombra de mañana y sol a la tarde.
En Octubre, cuando el día aún es largo, el sol da en el extremo izquierdo a las 14, y hay sol en el pie de vía a las 15. Cuando el día sea corto la exposición solar será de muy pocas horas, y no creo que valga mucho la pena ir de tardes en invierno.

LA JORNADA.-

Quedo con Alex, de Cambrils, para ir a conocer la zona. Cuando ya íbamos a entrar en materia, tras calentar, llegó el resto de la peña: Shan, Javi, Marta y Gerard.



Tuvimos mucha sombra durante todo el día, hasta las 17 +/- pues el cielo estaba tapado, nos cayeron 4 gotas mal contadas, y apenas nos percatamos de que sol daba en el pie de pared sobre las 15 h. Y muy buena temperatura.

> Pere Tapies lo Rei de La Xatarra, V.-
Corta vía de continuidad, sin mucha complicación, donde los más complicado es encontrar los apoyos para los pies,



> L'Aurella Maya, V/V+.-
Aunque aquí el agarre es mejor y los pies son fáciles de encontrar, los movimientos son algo más atléticos. La dificultad, una cosa por la otra, me parece similar en ambas.



> Pal Serengueti, Charli 14, 6a.-
La línea tiene dos tramos, el primero que es donde está lo difícil es el más interesante; la segunda mitad es de trámite.





> Si no Parlo es que Apreta, 6b+.-
Línea supertécnica; tras unos primeros movimientos sin problemas nos atacan un buen conjunto de romillos y pasos técnicos y de saberse buscar la vida hasta la R.
Muy buena. La venden de 6b, pero de 6b+ no baja.







Después de esta experiencia buscamos algo para bajar las vueltas y no acabar fundidos cuando apenas ha empezado el día.

> Has Fet Junta Culata, 6a.-
Este trazado lo venden de 6a+ pero para mi no lo és. 6a pelado es lo más justo.
Continuidad, con algún pasito de más o de menos, y con una chapa mal ubicada que es más una dificultad del trazado que no un seguro a secas,





> Sis Ce No Vinc, 6b+.- Vía de gran factura, y por tanto recomendable. Técnica y continua en que no se regala nada hasta los últimos metros, en que hay una chapa escondida.



> Amb Traje i Corbata, 6c+.- Un gran problema, una joya de la corona.
Bastante continua, atlética y técnica con un paso más intenso en el repecho de la 3ª chapa.
Me sale a vista, apurando algún movimiento; pero sale.
Y acabo destrozado para el resto del día.







Shan y Alex aún tuvieron fuerzas para probar el otro teórico 7 a del lugar, Tinc l’Aurella Jofreida. Ambos coincidieron que tenía un punto más de dificultad que la previa y un paso a bloque muy intenso en el inicio de la sección media.







Tras esto recogimos.
Buena zona de escalada, lástima que sea tan pequeña. Hay que dosificicarla.

CROQUIS.-

Además de la App Ribera Free Climbs, disponible para Android, está la página web, según la info que se proporciona desde FB donde en teoría se pueden descargar los croquis.
He intentado entrar en esa página pero no he podido, asi que he arreglado un poco los croquis que ya tenía y los podeís consultar clicando en uno y dos.

(SKL) GOL NORD (Fígols i Alinyà)

Pues visto el panorama: Ola de Calor, Zonas en alerta 4, o sea prohibidas, otras en zona 3, con restricciones y prohibiciones variadas; había que desistir, en espera de épocas mejores o ser imaginativos y buscar debajo de las piedras, aunque ello supusiera un viaje de unas cuantas horas.
Tras buscar lugares que fueran cara norte, o con un tiempo de sombra muy aprovechable, por zonas de no tuvieran restricciones, sobre el papel, me fije en un lugar del Alt Urgell, definido como norte y con líneas de grado bajo y medio bajo (no pasan de 7b+ de momento: El Gol Nord.



Y como también tenía ganas de aventura y de conocer un lugar nuevo, pues hace mucho que no lo hago, pues me entró por los ojos.
El Gol Nord es una pequeña pared descrita en la guía Alt Urgell Escalada Esportiva/Deportiva - Sport Climbing.
Se encuentra dentro de la zona de Fígols i Alinyà en lo que se conoce como Serrat Gros y la Obaga de Gol, más allá de la Roca de Peguera.
Le hice la propuesta a Shan y aceptó.
Siempre que nos embarcamos en este tipo de aventuras pasan indefectiblemente dos cosas: Una, nos perdemos; Dos, Nunca encontramos a nadie. En esta ocasión solo se cumplió la primera, y tuvimos la suerte de contar con unos cicerones en el pie de vía que se conocían la zona y nos aconsejaron y nos recomendaron.

ACCESO.-

Para empezar seguimos las indicaciones de la guía Alt Urgell Escalada Esportiva, pues no hay otra. Y no vale la pena seguirla.
1.- Su descripción no es una buena pista para vehículos normales, tiene algún tramo comprometido y es idónea para vehículos altos y 4x4.
2.- El mapa no refleja de forma fidedigna el acceso. Hay que seguirlo mirando el mapa, pues no hay explicación alguna, pero no se reflejan la cantidad de pistas con las que te cruzas y se echa en falta alguna indicación más exhaustiva.
3.- Los códigos QR de la guía sólo informan de la aproximación a pie desde el parking hasta el pie de pared. Son obra de Miquelnargo y están colgados en el Wikiloc. Este usuario tiene un montón de descripciones de acceso a pie a zonas de escalada, no solo para zonas del Alt Urgell sino para otros lugares que ni conozco.



Entonces decidimos hacer un track para el wiki donde se describiera el acceso desde Fígols al parking del Gol Nord. Con las indicaciones oportunas también sirve para el Gol Sud, la Roca de Peguera y Cal Pinsà; pues comparten mucho tramo de pista.

Desde Figols nos dirigimos a Voloriu.
Hay una curva de izquierdas con el indicador de Voloriu y a su derecha nace una pista. Hay que circular por esa pista.
Se circula en ascenso suave, de unos 900 metros globalmente, durante unos 9,11 km, por una pista forestal en muy buen estado, prácticamente para cualquier tipo de vehículos. Es el Camí de l'Alzina d’Alinyà.
Visualizando el track no hay pérdida, en general siempre hay que ir por la pista principal, la de mejor estado.
Cuando tengamos la Roca de Peguera delante la pista se bifurca en dos, por la izquierda para el Gol Sud, por la derecha para el Gol Nord.





Cuando hallamos casi pasado la Roca de Peguera a mano derecha hay una explanada, es el parking de Roca de Peguera, y a mano izquierda hay una fita que indica el inicio del sendero de acceso a la Roca de Peguera.



Seguimos por la pista principal.
Llegamos a una zona alta donde se despeja y encontramos una edificación en ruinas.
Esta zona despejada es usada por las caravanas para pernoctar.
A los pocos metros, en el Pas de Cal Pinsà hay unos indicadores y advertencias de las Muntanyes de Alinyà. En este punto y a mano derecha nace una pista forestal que muere a los pocos metros; por ahí está el parking de Cal Pinsà. Continuando la pista tenemos el sendero que, bajando por el costado de la Roca de La Vella y luego Grau de Cal Pinsà, nos llevará hasta la roca de Cal Pinsà.



Seguimos por Camí de l'Alzina d’Alinyà. Cuando empieza a bajar hace un giro a la derecha y de ese punto nace una pista forestal que baja suave pero con más inclinación. Hay que circular por ahí.
La pista en perfecto estado empieza a apurar a partir de aquí, cuando faltan unos 500 metros para llegar al parking 2.
No es una mala pista solo se vuelve más pedregosa, nada que con algo de maña y sentido común no se pueda sortear.
En todo caso nada más empezar a bajar hay una curva de izquierdas con una buena explanada para aparcar, es el Parking 1.



Si seguimos bajando llegaremos a una explanada justo encima de la pared, señalada con un hito, es el parking 2.





Para acceder al pie de pared hay que mirar el vacío y buscar el sendero que nace a nuestra derecha, y desciende hasta llevarnos a nuestro destino.
Hay un track en el wiki del recorrido por la pista y otro de miquelnargo del sendero de acceso



ESCALADA.-

Roca calcárea de cara norte, recuerda a El Toll a ratos y a otros a la Penya de Can Marcer.
Se han equipado vías nuevas por lo que el croquis de la guía Alt Urgell Escalada Esportiva está algo desactualizado.
Ahora hay unas 21 líneas, la gran mayoría de las cuáles superan los 30 metros.
La mayoría ofrecen una dificultad entre 6c y 7a+, con algún fleco tanto para abajo (6a+) como para arriba (7b+/c).
Según nuestros cicerones el V+ no es para nada V+. Y la mitad de las vías de la izquierda son más de pasos bloqueros/concentrados y las de la mitad derecha son más de continuidad.
El lugar tiene fama de durillo y difícil a vista, algo retorcido.
Equipadas con paraboles y reuniones de Anilla.
La ubicación de los paraboles, no siempre, es algo imaginativa, pues a veces aproximan mucho; y en ocasiones no están ubicados en el lugar más lógico.
Cara norte, entre la altura de la pared y el bosque circundante el impacto solar disminuye bastante.
Buen pie de vía, ancho y con muchos troncos que hacen de asiento.







EL DÍA.-

Pues nos perdimos de lo lindo. Usamos el mapa de la guía Alt Urgell Escalada Esportiva para guiarnos. Pasamos un par de horas largas en el coche desde que salimos de Fígols hasta que llegamos al sector Gol Nord.
Tras dejar atrás Voloriu, con la Roca de Peguera bien visible, cogimos una pista que se direccionaba a la izquierda de una intersección que encontramos, y que está marcada en la guía. Nos encontramos en un terreno solo apto para 4x4 o vehículo alto (bien alto). Seguimos un buen rato por ahí, con el 4x4 en tracción lenta, pero no lo vimos claro. Veíamos el mapa de la guía pero no nos aclaraba mucho. Hubo un momento en que logramos descifrar los accidentes del terreno y nos dimos cuenta de que estábamos camino a el Balconet de las Feixes o algo parecido. Nos habíamos ido, entre rectificaciones por aquí y por allá, por otro lugar.
Reconducimos nuestro rumbo y parecía que era el correcto, pero acabamos en el parking de Gol Sud. Fallo nuestro, nos confundimos de Gol.
A partir de ese momento hicimos un mano a mano entre el croquis de la guía y lo que veíamos en el Google Maps del móvil, lo cual fue una buena idea pues las pistas por las que circulábamos se veían de forma más nítida en el Google Maps. Arreglamos los entre tuertos y conseguimos llegar al parking de Gol Nord. Pero aparcamos en el parking 1, pues la guía no señala para nada el parking 2, y eso que tiene una fita bien grande. Y de regreso se agradece tener el coche aparcado en ese parking (el 2).

El día tiró a caluroso. Durante la aproximación el termómetro del coche no bajaba de los 35 y en algún momento se puso a 41; y eso se supone que es a la sombra. Mientras circulábamos por la pista estábamos altos y hacía un aire muy fresco y la sensación térmica era diferente. Pero en el pie de vía no corría el aire; y se notaba el calor; tienes la solana unos 10 metros a tus espaldas.
Pero entre la altura de la pared y los árboles era muy soportable, al menos para mí, y no molestaba ni para moverte escalando ni con el tacto de los agarres. Se escaló bastante bien.

Yo me había caído de la bicicleta hacía unas dos semanas y tenía una costilla quejosa y el hombro derecho tocado. Para solventar lo de la costilla pues me vende el tórax, y lo del hombro… pues se trataría de tibar con cariño & cia. Así que Shan tuvo que hacer el trabajo sucio: ir de primera y montar las vías.
A pesar de los contratiempos pudimos aprovechar bastante el día.
La idea era empezar por el V+ pero nos lo desaconsejan, así que…

> LA MÈS MENUDA, 6a+.-
No es una mala vía, solo tiene un paso raro y concentrado al poco de empezar a escalarla y tanto yo como Shan nos lo tenemos que mirar. Igual por ser la primera y por el trabajo de haber llegado aún no estábamos entonados.
Nosotros pringamos pero una cordada que vino detrás nuestro fue un visto y no visto.



> PAPA GINO, R1 6b/b+ (Or de 6c).-
Nos la recomiendan y es un acierto.
La rampa del principio, por lo cuarteada que está, da respecto pero luego es un lujo.
La línea sólo tiene un paso sensible en roca, es al poco de empezar a escalar tras superar la rampa de trámite.
El resto es continuidad sobre agarre bueno o mejor, con muchas opciones de reposo y alejes muy asumibles. Incluso los que resultan de pasar de chapar un par de chapas muy esquinadas a la izquierda, sin ningún sentido, hay buen agarre y no dan problema.
Encadeno en top en el primer pegue y Shan y yo nos decimos que en un viaje tan largo hay que aprovechar estas oportunidades, no sabes cuando volverás. Ambos encadenamos de primero, con los alejes de rigor.







> EPICONDILITIS, 7a.-
Una de las joyas de la corona.
Un problema cinco estrellas muy variado y que consiste en saber orientarse y navegar en el mar de roca. Una primera mitad de continuidad en general sobre buen agarre, pero la vertical a veces no es la opción y hay algún agarre pequeño para dar la puntilla. Y una segunda mitad de movimientos técnicos, agarres más pequeños y pies muy insinuados a veces.
Llevar un buen puñado de cintas. Equipado de un modo algo peculiar. Seguros bien al principio, se juntan en la zona central y alejan el tercio final.







Y se hizo hora de recoger. 4 pegues saben a poco pero para mi maltrecho cuerpo ya era suficiente.
Habíamos excursioneado, disfrutado del paisaje y conocido lugares nuevos y atractivos y habíamos escalado al límite.
Un día redondeo y para desfallecer.