La Riba del Màgic Bruffy

El Món Màgic del Màgic Bruffy fue una serie de aventuras infantiles protagonizadas por marionetas, emitida por TV3 y otros canales autonómicos.
También contó con un juego de mesa, una colección de cromos y una colección de cómics.
Estaba ambientada en la Edad media, en tiempos del reinado de Jaume I, y se contaban historias inspiradas en cuentos, leyendas y narraciones populares de toda Europa.

La escalada de La Riba también nos cuenta historias de ecos pasados y sus líneas deportivas actuales, con su grado ajustado en la mayoría y la alegre disposición de los seguros, se inspiran en el ambiente que respiraban las líneas clásicas.
Nos asentamos en la zona media de la Penya Roja y nos encontramos con una placa conmemorativa del 50 aniversario de la primera ascensión, en el año 1943. Debe referirse a la ascensión de la vía conocida como pues otro màgic del lugar, Josep Jane Vallvey , nos cuenta en el libro Escalades Clàssiques a les Muntanyes de Prades que la primera ascensión a la Penya Roja tuvo lugar por el 1937.
En la población de Valls vivían un grupo de jóvenes amantes de las excursiones. Los domingos después de salir de misa se recorrían los valles del Brugent y del Glorieta hasta Siurana, Febró o Castellfollit.
El paisaje de esos recorridos y la gran cantidad de roca de la geografía de las Muntanyes de Prades inspiraba otras actividades y bajo el estímulo de la primera ascensión al Cavall Bernat…

“Però alguna flaire especial es devia respirar aquell dia per induir a deixar de banda la manera de pujar de sempre. Potser es podria trobar alguna mena de “camí vertical” en algun lloc de la paret; alguna manera d’escalar per la pedra igual com es veia a les fotos dels llibres i que permetés no només admirar, sinó palpar i asaborir aquells tons grisos, blancs i rogencs que tant fascinaven des de terra.
Després d’una observació minuciosa des de la font Gran, Sebastià Figuerola, acompanyat de Roger Sanromà, decidí que podria ser factible pujar per aquell cantó esquerre de la paret, menys vertiginós que la resta, i sense més dilacions s’hi encaminaren. Van començar per una canal d’arbusts que els menà al peu d’una placa grisenca i arrampada. La travessaren recte amunt fins a arribar a una alzina que sobresortia al peu d’un passadís encaixonat entre grans blocs de pedra.
Resseguiren serpentejant aquesta xemeneia natural fins a arribar a un emplaçament on ja no era necessari ajudar-se de les mans per continuar pujant.
No hi havia cap indici que algú altre hagués fet alguna cosa semblant abans per aquells paratges. Més que una casualitat, van ser les ganes de fer una activitat diferent de la que es tenia notícies que en altres llocs es practicava. El cas és que el dia 12 de juliol de 1936 dos homes amants de la muntanya realitzaren, sense ser-ne gaire conscients, i sense res més que el que portaven posat, la primera escalada de les Muntanyes de Prades. Sebastià Figuerola (octogenari en el moment d’escriure aquestes línies) atresora en els primers compartiments de la seva memòria aquesta data amb una clarividència implacable, i sempre afegeix en el seu relat una frase terminant: “La setmana següent va esclatar la guerra.” Molts anys més tard
s’assabentarien que en aquella escalada havien afectuat passos de quart grau, i que el lloc per on havien passat ara rebia el nom de “Via cursetista”.


La placa conmemorativa, ubicada entre las vías Tomahawk y HLM hace referencia a la Vía Normal o Canal. Es una vía de unos 80 metros, de V+ .(Químicos, clavos y tascones). Su primera ascensión data del 01/08/1943 por Sebastiá Figuerola Ferré, Joan Güell, Manolo vallés i Josep Gatell. La entrada original de esta vía era por el diedro que separaba las dos placas, pero a día de hoy la entrada más usual es realizarla por la vía HLM y que va directa a la reunión.

La HLM es una vía equipada con químicos. Un V/V+ de continuidad con agarres generosos y pasos algo atléticos, y un final, antes de llegar a la reunión, donde tensa un poco.

José en HLM

Otra línea con solera es la Figuerola-Magriña. 6a+ (Orientada de 6a en según que reseñas) tiene el sabor de otra época. Abierta en su día desde abajo por Sebarià Figuerola y Jordi magriñá, en 1971, hoy se sigue vendiendo cara. Paso de adherencia que te has de creer y tramo final de sin chapas en el campo.

K en Figuerola-Magriñá

En Valls (o Grup Alpí) también volvemos a encontrar a Sebastià Figuerola entre sus aperturistas. El primer largo es un V potente. O al menos asÍ lo vio José que la encadenó de primero poniendo las cintas, esforzándose y echándole lo que hay que echarle; de forma que quedó vació para el resto del día.

Jose en Valls

Pues si, las líneas de La Riba son guerreras. Tomahawk, esa línea definida como V+ a bloque o 6a se encarga de recordárnoslo. Es un homenaje al hacha de guerra en su máxima expresión: la Pipa de la Paz, Si las pipas-tomahawk eran poderosos símbolos en los encuentros entre europeos y americanos: un extremo era la pipa de la paz. El otro, el hacha de la guerra esta línea la mimetiza. Entrada a bloque de una ñapa con pies justos, la guerra, seguida de una sección de cantos generosos y un alejillo con la última chapa en una posición poco afortunada,

Es más que probable que la imagen que traiga a la memoria la vía Efebo Sonriente sea la sacada de aquella afirmación Platón: "para el joven no hay felicidad mayor que un hombre valiente que le quiera, y para el hombre no hay felicidad mayor que un efebo valiente de quien esté enamorado" (Banquete, 6); es bastante más probable que tuviera que recordar a la de un efebo espartano que alcanzada su mayoría de edad en la Krypteia, demostraba que se había convertido en un guerrero espartano matando ilotas con alevosía y nocturnidad; pues aunque sea un 6b asequible es corto, intenso y no exento de mala uva.

Aram en Efebo Sonriente

Pero si nos decantamos por el lado amoroso del asunto es factible pensar que tal como el Alix romano, entre los efebos griegos Aleix fuera un nombre muy popular. Es una línea más ateniense que espartana. Un 6a largo –no hay que hacer caso de la reunión intermedia- de continuidad muy recomendable, de buenas vibraciones y que deja muy buen sabor de boca.

K en Aleix

El Món Màgic del Màgic Bruffy, 7a. Trazado con un inicio concentrado en sus dos primeras chapas. Movimiento tenso en la primera chapa y bloque en la segunda. Después sección de continuidad sobre agarres agradecidos y seguros cada vez más … más lejos.

Yo en el Món Màgic del Màgic Bruffy

Novedades en La Torre de l'Àliga

Para aprovechar escalando las horas que quedan después de salir de trabajar nos acercamos al Pic de l’Àliga, una zona muy cercana a BCN y de acceso sencillo y rápido, si te conoces el camino.
Y si el día pinta que en cualquier momento puede ponerse a llover, pues es muy conveniente tener una salida rápida.

Nos dirigimos al sector Torre. Mauro no conocía el lugar, yo ya había estado en otras ocasiones e iba con la intención de probar un 7a+ corto, exigente y bonito; pero han abierto un buen número de líneas nuevas, no muy largas, y han reequipado otras (más largas) y la tentación de probarlas me pudo e hice un cambio de planes. Combinamos las nuevas líneas y alguna de las ya conocidas.
No tengo más info sobre estas vías que las que obtuve de probarlas, por lo que es mi impresión. Tampoco hay nombre a pie de vía, por lo que me referiré a ellas según el nuevo croquis que aparece al final de la entrada.

> Fear, no Fear, 6a. Línea para calentar. Pero si vas con le grado justo mejor empieza por otra, todo se resume en un pasito técnico y largo sobre presas pequeñitas para salir de la última chapa.

> Vía 04.- IV. Diedro muy asequible, bien asegurado y de ir haciendo sin complejos.

> Vía 01, 6a+/b. La primera vía seria de verdad del día. Continuidad sobre buenos agarres y pasos tensos con un paso más concentrado en la 3ª chapa, donde te lo juegas todo.

Mauro en esa línea

> Vía 02, 7b:c?. La probé en top y no me gusto para nada. Por la vertical de las chapas liso como un espejo. El trazado más lógico queda por la derecha de donde están ubicados los seguros, no es fácil en absoluto, movimientos duros y posiciones tensas, y no paras de pendulear y salirte de la línea cada vez que te cuelgas.

> Vía 03, V+/6a. Aunque equipada con espits es un línea muy agradecida y asequible. En el tercio final hay que saber leer y buscar.

Mauro Rey - Vía 03

> +Turbaos, 6a. Trazado que me traía por el camino de la amargura por visitas anteriores y también estuvo a punto de llevarme en esta. Si tienes elasticidad y eres un poco alto la dificultad es nula, si no tienes elasticidad o eres bajito la situación de ligero desplome y agarres marmolizados te lo puede hacer difícil. Tras este paso, el resto es disfrutar pero sin tirar muy fuerte de según que agarres.
Conseguí encadenar al segundo tiento y para siempre.

> Diedro Amarillo, 6a/a+. No supimos leer las reseñas pues han reequipado una línea vecina y contamos mal, pensamos que era un 6c. Aún y todo cuesta aclararse un poco con esta entrada que se bifurca en tres.
Trazado muy bonito sobre agarres agradecidos en general pero, por longitud y movimientos, más complicada que los 6a probados anteriormente.

Mauro en Diedro Amarillo

> Directa La Torre, 6b. Antigua línea equipada con buriles (chapa recuperable) que se ha reequipado con paraboles pero no nos quedó claro –ya se nos hizo de noche- si era una línea única o a media pared nacía una variante hacia la izquierda pues habían dos paraboles, como mínimo, que marcaban un itinerario por la izquierda (variante, otra línea a medio hacer ¿). Inicio tenso en las dos chapas iniciales y luego ir haciendo. La variante de la izquierda daba la impresión de ser más difícil.

Fue una lástima que el día llegara a su fin pues aún quedaba una vía como mínimo que tentar, o una suerte pues así teníamos la excusa para volver otra vez

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Vacuum

He pensado: ¿Por qué ponerle la cabeza como un bombo a una sola persona si puedo ponerle la cabeza como un bombo a muchas?. Así que aquí estoy, desahogándome a costa de mis indefensos lectores.

Oskar en ¿Donde está Pancho?, 6a+

No se puede ser un héroe todos los días y ahora aquí estoy, creativamente encallado.
Visitamos Can Jorba, en concreto el Racó d’en Pedro (again) y tendría que ocurrírseme como dibujar una jornada en la que por un lado iba a hacer de guía, pero menos pues al final bastantes de los que venían ya lo conocían, y luego para ver si al menos caía una de los vías asequibles (y decentes) que me quedan, que cayó.
Pero es que hay veces en que no te llega ni la inspiración ni siquiera la chispa para escribir una entrada estándar; las neuronas están agotadas y los depósitos de LSD endógeno por debajo de mínimos; y eso que tienes fotos de escalador@s que nunca han pasado por el blog, y hasta tienes alguna foto tuya que colgar, cosa que tiene que despertar la motivación y estremecer las neuronas.

Mar Roig en Montserrat Lliure, 7a+/b

La mañana se presenta opaca. Hoy es uno de esos días en lo que no veo la luz, no se prende la chispa de la inspiración. Las musas se hacen las suecas ante mis ruegos de invocación y yo sigo con la mirada perdida en el horizonte borroso. Nada que contar. El cuaderno permanece en blanco.

Hay jornadas de transición. Del mismo modo que el verano va menguando, aunque aún aprieta, a la espero de la llegada del otoño, y sobre todo de octubre, el mejor mes para escalar antes del cambio de hora y del invierno; el cerebro está en un estado de hibernación a la espera de que el cargamento endógeno de alucinógenos vaya reponiéndose y de la visita de la musa que lo active, o mejor de varias que así estoy más distraído.
Claro que igual la explicación puede ser tan sencilla como que tratándose de que hoy es lunes por la mañana, inicio de la jornada laboral, estoy empanado mentalmente después un agotador fin de semana, que si bien y teóricamente sirve para descansar y reponerse uno acaba hecho polvo, hecho trizas, vamos cansadísimo. El trabajo es salud y el deporte un enemigo de la civilización.

Pere Carreras en Satan City Climb, 6c+

Ya se sabe, luego llegas al trabajo con esa cara y …
“Y luego hay quien siente una necesidad tremenda de decirte como te encuentra: “tienes mala cara hoy”. A ver, ¿qué me aporta esa información concretamente?. Me dan ganas de contestar: “Bueno, por lo menos lo mío es transitorio”...

Porque cuando uno esta inspirado lo nota, es una sensación semejante a un punzón emergente de creatividad cuya materia se deshace y se esparce por la materia gris, trastocando su racional funcionamiento de forma que surgen diabluras de forma espontánea, como de por la nada, que se ligan con recuerdos y paren nuevas emociones e ideas.

“Entiendo la creatividad a partir de la estrategia, pensando cómo haremos y de qué manera, qué servicio ofreceremos y a qué países venderemos…
La creatividad nunca sabes a qué hora empieza o acaba. Hay que trabajar todas las horas del día, aunque en diferentes procesos e intensidades. Además, cuando llegue el momento en que ya no trabaje como lo hago ahora, lo dejaré, pues tengo que sentirme vivo permanentemente”.
Josep Maria Donat. Presidente Ejecutivo de TCN. Yo Dona 28-01-2012

No hay que desesperar pues, hay que saber hacer. Hay quienes conocedores de esos altibajos crean compulsivamente durante la cresta de la ola para cuando viene el bajón ir lanzando productos como si no estuviera pasando nada. Hay quienes viven del momento y no tienen otra opción que esperar y desear que la sequía dure poco. Son muchos los han hecho referencia a esta sensación de vacuidad.

Y hasta que vuelves a llegar a ese punto de éxtasis puedes sentirte como :
"Cuando le comento a alguien que dudamos de si lo que estamos preparando será divertido, me mira socarronamente pensando que bromeo y que no es posible que a estas alturas dudemos de nosotros. Lo que no saben es que por muchos éxitos acumulados es posible que las ideas se agoten, y que sorprender es una tarea cada vez más complicada...
Esas sensaciones no son nuevas, y en otros periodos de creación ya las hemos sentido, e incluso hemos visto cómo se incrementan a medida que se aproxima el estreno".
Carles Sans, Columna Bulevar para El Mundo 23/03/2012

Yo en La Ireneta, 7a+

A veces, cuando uno no ve la luz, basta con mirar hacia la luz de los demás.

En rojo extractos de la columna de Bárbara Alpuente, Pasaba Por Aqui que se publica semanalmente en el semanario Yo Dona; y que de paso le sirva de pequeño homenaje a la susodicha.

Últimos Equipamientos en El Folló Free

Durante este verano he aprovechado para bregar un poco en El Folló.
Hacer cambios y abrir alguna línea nueva.
Después de estos trabajos creo que, excepto para alguna labor de mantenimiento muy puntual, no abriré más líneas en esta zona. Se podría forzar alguna línea más pero creo que lo podía hacer ya está hecho.

El material empleado consiste en chapas Fixe de acero inoxidable mimetizado en color roca (chapa y anilla, con o sin cadena, en las reuniones de igual característica salvo una excepción), y paraboles de marca Hilti, de métrico 10 y también de acero inoxidable

NUCLEAR SÍ ¡POR SUPUESTO!. Se añade un seguro a la izquierda que facilita la entrada por este lugar. La entrada sigue siendo tensa, pero menos que la original. Hay que tener cuidado con el árbol sito a la izquierda.

NOSTRADAMUS. Se ancla una nueva reunión, más a la izquierda de donde ubiqué la original.

POLEO MENTA. Se reequipa la mitad superior de este trazado y se añade un seguro en la sección de la entrada, pues hay un aleje en diagonal algo tenso y la roca estaba algo quebradiza en algún agarre.

Las siguientes vías están ubicadas en la zona central media, donde el pie de vía está reforzado por una cuerda fija.
La altura total de este tramo de pared debe rondar los 40 metros, o superarlos un poco, y obligo a tener que usar dos cuerdas para equipar algo con comodidad.

MINERVA, 7a+/b 30 metros ?
Este trazado se encuentra a la izquierda de la Xerracs (una fisura cuyos primeros metros estas ocluidos por un árbol), y llevó varios días de trabajo.
El primer día se estudiaron las posibilidades de la placa. Se puso la cuerda fija que da entrada a la vía, pues los primeros metros de roca eran impracticables, se te quedaba en las manos con solo tocarla. Se hizó doble y se ancló en una chapa con argolla.
Después de esto se equipó, en diagonal de derechas, una variante de entrada a la Xerracs original por su izquierda.
En el segundo día se equipo la vía propiamente dicha..
Misma entrada pero en este caso diagonal de izquierda. Si el gran bloque da respeto no es imprescindible usarlo, hay buenos agarres por encima. Tras este tramo el trazado encara la placa por su vertical.
Había bastante cascarilla y se tuvo que prescindir de algún buen agarre. A media vía hay una zona lajosa que no creo que dé ningún problema.
Es una línea de dificultad bastante uniforme que se compone de dos tramos a bloque y/o concentrados separados por uno más suave y que permite relajarse. Morfológicamente no puede que vaya muy bien a gente de baja estatura.
En otra jornada se estudiaron las posibilidades de alargar la vía y subir la reunión, pero el tramo superior de roca, hasta la repisa, sonaba todo hueco y se desistió de ello.

POZÍ, 7a+/b?. 35 metros?.
Esta línea fue abierta con la colaboración de Moira Pereira. Quería conocer cual era el proceso de apertura de una línea de deportiva y quedamos en que me acompañaría ese día.
Esta línea se abrió de forma accidental. Acabamos descolgados por la derecha de la Anacoreta, en lugar de por su lado izquierdo que era la idea original.
El material que llevábamos, al ser dos, no daba para reubicarnos, y al ver que a partir de una repisa en la placa que quedaba a nuestra derecha habían posibilidades, pues nos pusimos manos a la obra.
Hasta esa repisa llega ya una vía equipada con paraboles que después se continúa, tras pasarla, por la placa que queda a su derecho

El nuevo trazado se inicia en el margen derecho de la repisa y ataca la placa que queda por encima de la misma hasta la altura de otra repisa ubicada bastantes metros por encima.
Yo me dedique a estudiar la placa y a marcar la ubicación de los seguros, amén de irla limpiando. Moira se encargó de anclar la mayoría de los seguros.
La roca es más compacta de lo que parece y excepto cascarilla y algún agarre que dejó de serlo hubo poco más que sanear. La laja desde que se chapa la 3ª cinta me pareció lo suficientemente sólida como para no tocarla. Nos ubicamos en la vertical de la línea anclando un clavo en ella durante largo rato y después probamos el chapeo varias veces, y no hubo problemas.
Se ubicó un seguro adicional en la línea madre, a la salida del techo entrando en la repisa, pues el anterior queda muy interno y las posibilidades de roce eran muy altas.
Los tres primeros seguros de la Pozí, a causa de la repisa, están relativamente cerca. Aún y todo, los movimientos son duros y tensos y el asegurador ha de estar atento y no dejar cuerda de forma alegre.
La línea en si es bastante mantenida, reposos buenos pocos y se humaniza hacia el final. Es más asequible para gente alta o con gran envergadura de brazos.


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MINERVA.
Tras leer el cómic “La Roma Galáctica” me gusto la imagen a página completa de la diosa romana Minerva; y esperaba a tener abierta una línea que diera la talla para podérsela dedicar a esta diosa en especial y al cómic del que partió la idea en particular.
Minerva es la diosa de la sabiduría, las artes, las técnicas de la guerra, además de la protectora de Roma y la patrona de los artesanos.
Se corresponde con Atenea en la mitología griega.



POZÍ.
está dedica al Pozí, en particular y, de paso, a los Freaks televisivos y desechables.
Hace unos años la pantalla de TV se llenó de frikis. Resultaron ser fascinantes, rompieron audímetros y consiguieron hacer ganar mucho dinero a los propietarios de las cadenas. La historia no acabó bien para casi ninguno de ellos.

Manuel Reyes, Pozí, fue de los más populares, por méritos propios.
Natural de Barbate, Cádiz, falleció el 21 de enero de 2012 en la más absoluta indigencia.
Antes de la llegada de la fama paso casi toda su vida subsistiendo con ayudas y malos trabajos, y no era infrecuente que se encontrara metido en algún embrollo como consecuencia de sus problemas con el alcohol, y en más de alguna ocasión había acabado tirado en algún contenedor de basura.
Contrahecho, de escasa estatura, jorobado y desdentado tenía un enorme gracejo y un habla absolutamente peculiar. Sus parlamentos incluían innumerables coletillas, frases hechas y chascarrillos...
No es de extrañar que reporteros a la caza de este tipo de personas acabaran fijándose en él, como Javier Cárdenas.
Le llamaron Pozí porque usaba de forma reiterada la coletilla “pues si” pero dicha de manera que parecía estar diciendo pozí.
Carmen de Mairena, El Risitas, La Pantoja de Puerto Rico, La Momia, La Pandilla Basura de Leonardo Dantés, La Veneno y tantos otros compartieron minutos de gloria efímera y mucha amargura con Pozi tras las cámaras.
La fama fue breve pero intensa. sus videos en internet recibían visitas masivas e incluso el Partido por la Legalización del Cannabis lo eligió como protagonsita de su campaña en el 2007.
Tal como llegó a la TV desapareció, y siguió malviviendo en Barbate.
Pozi murió, despertó tanta simpatía como tristeza.
(Fuente: Eduardo Álvarez. Obituarios El Mundo 24 enero 2012).



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La Escalada, incluso en su vertiente conocida como deportiva es un deporte de riesgo. Esto quiere decir que su práctica puede conllevar una carga de daño físico de magnitud muy variable.
No hay reglas fijas que determinen el equipamiento de una vía de escalada, ni en cuanto el material empleado, ni en cuanto a la ubicación de las protecciones, ni en cuanto al número de ellas. A pesar de que hay consenso e indicaciones sobre los materiales idóneos según el tipo de roca y como disponer los seguros y reuniones, no es obligatorio atenerse a ellos.
Del mismo modo, el grado de compromiso o exposición de una vía varian según la concepción de los mismos por parte del equipador, siendo diferentes entre un equipador y otros, e incluso entre itinerarios de un mismo equipador. Aunque es elegante informar de una vía concebida como Expo.
Todo esto para decir que el escalador asume como propia la decisión de acometer o no un itinerario, según su experiencia y valoración del riesgo.

El Jedi En El Tambor

Esta jornada sus exigencias tenía,
matinal rápida y concentrada se resumía.
Tantos como tres había
y de regresar pasado el mediodía.

El Clot del Tambor lugar idónea era
pues la restricción ya no nos espera.
Acceso corto y rápido es
buenas líneas de hasta 7bes.

 El horario milimétricamente cumplir
a las 09, a pie de vía, ya empezamos a subir,
a las 14, todo recogido, ya nos pudimos ir,
antes de que el sol nos pusiera a hervir.

Sólo por la humedad el día fue manchado,
agarres había con grip patinado.
Y mientras uno hacía volado,
y el tacto sudado era lamentado;
a otros la fuerza no había abandonado,
y se marcharon con gran encadenado.

> Tierra Virgen, 6b.
Conocida e imprescindible línea de continuidad es.
Tan conocida e imprescindible que a pesar de restriccion seis meses,
el magnesio no hay quien lo despegue de sus agarres.

> Que et Moqui la Iaia, 6a+ (6b en reseñas y 6b+ en Guía nueva).
Ir haciendo en la continuidad
hasta un paso largo en que os tenéis que concentrad;
pues pudiera ser que por culpa de la humedad,
en dificultades os pudierais encontrad. 

Quim en Que Et Moqui La Iaia

Tras estas dos líneas calentar
guía espiritual aconsejar:
Marchar todo a la derecha tenéis
nuevos retos que afrontar debéis;
demostrar lo mucho que valéis.
Humedad ambiental menor ser.
Tacto de roca mejor ser.
Rara vez visitadas son,
con espit equipadas son.
En roca ni rastro de magnesio ver.
Aquí ni Dios se deja ver.

> Makuba, 6b+ (6c en Guia nueva)
Continuidad y técnica tensas encontraréis.
Desde la primera chapa sufrireis,
y algún complicado chapaje tendréis;
y a la altura de la penúltima chapa viviréis.

> Frikòpata, 7a.
Línea de continuidad contundente y mantenida
con un apretón al poco de la primera remontada.
Como de un puñetazo en el estómago la primera sensación,
pero entendida, una vez, te cambia la impresión,
y el encadene no es opción,
es obligación.
En tu libreta apuntar encadenado debes.
Gran línea es;
su peso en oro es.

Quim en Frikòpata

Un Día En La Pera

Buen día para escalar en una zona muy conocida y concurrida, Camarasa, en uno de sus sectores más populares pero hasta ahora no visitado, La Pera. Morfológicamente este sector esta ubicado en la brecha que queda entre la Feixa del Cinquet y la Agulla de La Pera, un cañón de unos 3 metros de ancho
La aguja es muy evidente, aunque se puede confundir con Punta Víctor si se va por primera vez y no se conoce mucho la zona.

La Pera

El acceso corto, sencillo y claro.
Aparcamos en la última zona de parking de la carretera de FECSA. Subimos por el amplio sendero, dejando un totxo equipado a nuestra izquierda. Tras pasar al lado de una torre eléctrica subimos por un resalte rocoso, con un peldaño, que se encuentra a nuestra izquierda. Mientras ascendemos por el sendero dejamos a nuestra izquierda el sendero que nos llevaría a Punta Victor/Paret dels Heretges. Más adelante dejamos el sendero principal y ascendemos por un senderito de izquierdas, enmarcado por unos cables, hasta que tras subir por unos peldaño de hierro nos encontramos en el pie de vía de La Pera.

Tesa en Xixi Park, 6a+

La Pera es conocida por su gran variedad de sextos y por tener sombra prácticamente todo el día. Sólo un par de horas el sol barre el pie de vía a primera hora de la tarde (entre las 14 y las 16 h), pero te puedes resguardar primero a un lado y luego a otro del cañón. Y si hay suerte puede que ese día tengas una corriente de aire que te refresca continuamente, cual ventilador.

Pere en Bielo-Reynal, 6a

En el blog de la Lai se puede encontrar la historia, con sus protagonistas más recientes, del reacondicionamiento de este sector, allá por el 2007, a cargo de Albert Cortés i Pete O’Donovan.

Vías equipadas con paraboles, en general de unos 25 metros y alguna cercana a los 30.
Nombre a pie de vía, en una piedrecita.
Pie de vía irregular pero bastante cómodo excepto en el extremo más interno, que se ha deteriorado algo y donde hay que ir con algo de cuidado.
Hay varios croquis de la zona accesibles en Internet (uno y otro).

Pere Carreras en Sushi de Xixi, 6b+

Llegar sobre las 12 a Camarasa no es la mejor idea para una jornada de escalada pues en poco tiempo, un par de horas, ya tienes el sol molestando, pero por las características de la Pera no es problema. Buen ambiente, buena compañía y entre vía y vía fueron pasando las horas y el día.
Miré a ver si era posible combinar y alternar este sector con otros cercanos (Heretges y LLum) pero por la distancia de unos y otros y lo accidentado del terreno… una vez te instalas en La Pera es para escalar allí, no es práctico ir yendo y viniendo.
Escaladores de otros sectores se acercaron, a la tarde, a escalar en este sector a la sombra.

La impresión que me lleve es que las líneas de 6a/a+ son un poco especiales, las la 6b y 6c tienen mejor cara y más diversión; y las que bordean el 7ª con bloqueras.

> Clàssica Cortes-Luque, 6a. En su inicio para abrir está vía, en su modalidad clásica, se ató una piedra a una cuerda y se la hizo pasar por detrás de un árbol que hay en el primer tercio de la vía, por donde discurre la fisura. Actualmente esta variada vía, fisura, diedro y placa, está equipada con paraboles y acaba a un metro de la cima de La Pera.
Siendo factible subir hasta la cima y desgrimpar fácilmente hasta la reunión. No es un 6ª fácil.

Xel·la en la Normal Cortés-Luque

> Second Life, 6b (6b+ en reseñas). Es una vía de continuidad muy agradecida pues tal como en un paso aprieta, en el siguiente te deja recuperar; de forma que llegas a la sección clave y dura de la línea, la llegada a la reunión, sin notar apenas el esfuerzo.

En Second Life

> No Hem Toquis La Pera, 6a. Otro 6a raro pues la mitad inicial de la línea es compleja/técnica (más que la línea anterior) y la mitad superior es muy asequible.

> Trencant Aigües, 6c. Según como 6c/c+. Gran línea, una maravilla. Fisura sobre buenos agarres con movimientos concentrados en su primera mitad y placa técnica sobre agarres más pequeños pero positivos en su segunda mitad.
Hay dos maneras de plantearse el ataque de la placa final. Yo opte por ir hacia la izquierda y recto, quedando una línea que me pareció de 6c collado (cosas del ir a vista). Otra opción es ir recto y luego hacer una travesía de izquierda hacia el seguro, opción de mejor agarre.

"K" en Second Life

> Maldita Burguesia, 7a (7a+ en reseñas). Línea a bloque. Básicamente consiste en quedarse de izquierdas de un agarre malo con pies muy precarios e irse remontando gracias a unos agarres que hay a la derecha. Si esta tensa secuencia no te deja fundido hay bastantes opciones de encadenar.

Aram en Second Life

Para otra ocasión quedan el resto de las atractivas líneas de este sector, mientras tanto, y a la espera del día en que se pueda volver, nos fuimos ha hacer una cerveza y unas aceitunitas al bar de Camarasa.

¿Necesitan Recomendaciones Los Matxos?

Después de la restricción por peligro de incendio, que ha tenido parado el tema de la escalada en El Grau dels Matxos, un grupo de escaladores ansiosos y con el mono en el cuerpo (para escalar mejor, por supuesto) nos hemos acercado ha hacer lo propio.
Éramos una buena colla pero nos agrupamos por parejas y cada una con un objetivo, por lo que estuvimos muy repartidos.
Yo, acompañado por Mauro que sale de una lesión y un largo periodo de inactividad, fui con la idea de probar alguna de las líneas nuevas que se han abierto y otras abiertas de antiguo que aún no había probado o tenía pendientes.
El día se comportó bastante. Llegamos a las 13 h. el sol calentaba pero no asfixiaba y cuando nos fuimos sobre las 19:30 h empezaron a caer unas cuantas gotas.

> “S” de Sorra, 6a+. Reequipé la línea justo al inicio de la restricción y ya tenía magnesio. Lo mismo la T.A.R.D.I.S. (antes Dr. Who). De ninguna de las dos he hecho comentario, ni público ni privada, de que estaban reequipadas y ya había peña en ellas.
Línea de continuidad sobre canto agradecido y que en sus primeros metros es necesario practicar la modalidad de escalada-levitación., y un último tramo técnico que es donde está lo más difícil. 

K en "S" de Sorra

Hay un cinta fija cuya misión es facilitar el descuelgue para que el quitar las cintas de los tensores de la zona arenosa sea lo menos traumático posible y evitar unos tirones excesivamente fuertes/intensos para este tipo de roca. No es descartable que llegue el sabio y matxo enrollado de turno y robe esa cinta; pero saber que está puesta por un motivo razonable, no por capricho.

Luego probamos un par de líneas nuevas. Están ubicadas a la izquierda del Grau d’en Jepet.

> Zaga, 6a+ (orientada de 6b). Línea que comparte 2/3 de su recorrido con la Ziga y luego se continúa por línea de paraboles que se van hacia la derecha.
Bueno y trayecto muy habitual en Els Matxos. Inicio de movimientos romo-eslaposos, luego una sección de reposo e ir haciendo para finalizar en un tramo concentrado sobre buenos agarres.

Magda (Alias Desconocida Jane) en Olor De Matxo

Comentar al respecto de esta línea que els matxos no deben ser tan impacientes y respetar las señales de una vía en fase de equipamiento tales como que: Falta la primera chapa o los primeros seguros tienen anudado tejido vegetal. Es factible que en caso de no hacerlo así que, o bien se encuentren con una reunión provisional/precaria, o que falte algún seguro, o que la vía aún no esté del todo saneada (nunca lo están del todo pero ya nos entendemos).

> Poppers, 6a (orientada de 6a+). Línea de escalar y disfrutar, todo continuidad, que en sus movimientos finales, según como pones los pies, puedes encontrarte o haciendo mucha fuerza o resolviendo sin esfuerzo.

Hay cierta molestia, entre el estamento equipador, acerca de la costumbre de algún matxo de retocar el grado orientativo de la dificultad de una línea, en aquellas líneas con el nombre escrito en una piedra y con el grado propuesto al lado. Independientemente del conocido hecho de que el grado es una sensación subjetiva y morfológica, y que se puede estar de acuerdo o no con la propuesta, es de buena educación no andar retocando ni escribiendo encima. A fin de cuentas quien ha hecho el esfuerzo de abrirla es muy libre, y está en su derecho, de proponer el grado que él crea más ajustado; y más cuando sus colegas se la han probado y le han opinado acerca de ello.

Luego atacamos líneas que ya llevan tiempo abiertas, puede que años.

> Namaste, 6b. Línea de continuidad con un par de apretones. La línea como tal es buena pero no tiene un equipamiento muy acertado ya que hay varios seguros ubicados en zonas en que es más fácil seguir moviéndose y chapar pasado, que pararse a asegurar y desgastarse.

> Tulku, 6b (6c en reseñas). El trayecto es básicamente un paso a bloque, bien protegido, en la 3ª chapa combinado con paso artístico, que si eres bajito se te puede atravesar, ya casi llegando a la reunión.
No puedo con ese paso concentrado, al menos con la solución que me puede ir mejor de dos posibles, y decido volver otro día mejor mentalizado.

Mauro en Tulku

> Sati, Sati, 6c (versión derecha). Aunque particularmente yo hubiera equipado la entrada de una forma diferente, sobre todo porque para la gente baja añade una dificultad que no debería, cuando reequipé la línea decidí dejarla más o menos como había sido concebida antes de que alguien la desequipara, por motivos que sólo debe saber quién hizo eso.
Si que añadí a esta línea, con una dura sección de romos en su mitad superior, un seguro en su zona media pues yo me sentía más cómodo jugando con los agarres que quedaban a la derecha que no por el recto, y llegaba al mismo punto.
Sufrí montándola y encadené al segundo tiento, quitándome la espina que tenía clavada desde el tiento que le dí cuando estaba equipada a base de paraboles. 

Mauro en Sati Sati

Como ya indiqué al principio recogimos justo a tiempo; al llegar Sant Martí de Centelles nos alcanzó la lluvia. Ahora hasta la próxima, que espero no sea muy tarde.

La Legión de Montserrat

Con la idea de hacer una jornada matinal de escalada hasta primera hora de la tarde quedamos para ir al Casot. Tuvimos la feliz idea de ir con algo de ropa de abrigo pues la combinación de sombra por la mañana y bajada de las temperaturas podía hacer que nuestra estancia fuera incómoda.
Acertamos en nuestra previsión. Llegamos sobre las 10 y en el parking el termómetro marcaba cerca de 12º; un ambiente frío. Y a pie de vía corría un aire helado que te dejaba congelado.
El tacto de la roca era muy bueno y escalando ni te enterabas de que hacía frío.

Soy valiente y leal legionario
Soy escalador de brava legión
Pesa en mi alma doliente calvario
Que en El Casot busca redención
 


Con el paso de las horas el ambiente se fue dulcificando, la ropa empezó a sobrar, cuando escalabas notabas más la sensación de calor y el agarre costaba más esfuerzo.
Sobre las 15 horas el sol ya empezaba a lucir en las paredes del Casot y poco a poco iba extendiéndose, si bien alguna vía es de orientación norte.

> Jo Passo, 6c+. Si no te la conoces no es la mejor vía para empezar.
Tiene una entrada tonta de ajustado y precario chapeo y mala caída en su primera cinta; y una sección central muy difícil a vista. Primero di un tiento en top para ver de que iba y me quedé con la idea de que la sección central era delicada de pies y como a bloque.
Encadené bien en el segundo pegue, pareciéndome la sección central una sucesión de pasos concentrados en los que te has de concentrar en escalar y moverte por la roca, olvidándote de donde están las chapas y las cintas. Y cuando ya has parado de moverte y estás en equilibrio entonces te busca la vida para chapar.

Mi corazón no conoce el miedo
mi camino tan solo es sufrir;
mi ansia luchar con denuedo
hasta conseguir
blocar o morir.
 

Jesús en Jo Passo

> Mousambaní, 7a. Jesús (que encadenó) y Ela calientan en esta línea y aprovecho para darle un tiento en top. Es un 7a que hay que trabajar con el grado personal por encima. Una sucesión de pasos concentrados en las 3 primeras chapas se continúan con una sección muy asequible hasta que en las últimas chapas vuelve a ponerse tiesa y finaliza con una sección a bloque, sobre agarre pequeño, con el seguro en los pies, que te pone cardioparanoico. El final es compartido con el 7ª de la derecha (que otro escalador se hizo también para calentar; y más tarde encadenó de un tirón un 7c de la derecha).

Algunos héroes son mediáticos,
También hay místicos que ocultan su yo;
Mil historias, de diversos modos,
El correr de la vida formó. 
 

Jesús en Mousambani

> Café del Mar, 7a+. Otra línea que pruebo en top.
Es una gran línea, verdaderamente motivante, sólo estropeada por una esgarrifosa y dura entrada a bloque que te obliga a salir con la primera cinta pasada. Una vez salvado este escollo nos enfrentamos a un trazado de continuidad pura y dura, de morfología curiosa, con pasos largos y agarres buenos puenteados con otros no tan buenos.

La motivación de cada uno será la que quiera
Nada importa su vida anterior,
Pero de Ca La Montse juntos forman Bandera
Escalada en esta región
hasta el más alto honor.
 

Ela en Café del Mar

> Mètode Estivill, 7b (7a+/b en reseñas, pero se ve que se han roto algunos agarres y en los mentideros se vende de 7b). Esta ya no la pruebo. Comparte la entrada tonta de la Jo Passo, se continúa por una placa de trámite para encarar, desde el repencho, la placa superior y tramo difícil, sobre todo en su inicio.

Escalador legionario
que te entregas a luchar
y al azar no dejas tu suerte
pues tu vida es engalomar.
Escalador legionario
de bravura sin igual
si en Ca La Montse hayas la muerte
tendrás siempre por sudario,
legionario,
la Senyera Nacional.
 

Marcos en CAfé del Mar

Texto de apoyo basado en La Canción Del Legionario de E.Guillén Pedemonti/M.Romero

Humedad Absoluta

Decidimos ir a escalar a Can Marcer por la tarde, siempre que he ido a esta zona ha sido de mañanas y me atraía la idea de ir un día a la tarde y ver que tal.
Las Penyes tienen forma de “C” acostada cobre la obertura. La zona habilitada para la escalda deportiva queda la derecha y es norte total; en cambio la zona de la izquierda, donde la naturaleza impone su ley, es Oeste con sol a la tarde. 

Les Penyes por la tarde

La sensación que tuvimos ese día al bajar del coche en las Roques de Can Marcer, fue la misma que se tiene cuando se entra en una piscina climatizada: humedad, calor y bochorno por todos lados. El día estaba cargado de nubes y amenazaba, ahora si ahora no, con ponerse a llover.
Uno pensaría que esta no era la mejor situación para disfrutar de una jornada escaladora; pero por suerte venimos entrenados. Las sesiones de plafón con toda la solana cayendo a plomo y sudando a chorros entre paso y paso nos habían curtido, quiérase si o no, para esta situación.
La peña que había a pie de vía nos confirmó nuestras sospechas, a pie de vía casi sudabas, cuando escalabas sudabas a chorro.

Álvaro-Archille, 6a+

La primera línea se trataba de un típico 6a+ de la zona, muy técnico.
Marcos se la hizo a vista y para mi fue un desastre. Cuando tenía que subirse sobre apoyos pequeño o en adherencia los pies daban la impresión de que patinaban; y las manos, a pesar de que había agarres buenos, no resbalaban porque sudaban, era porque tenía un manantial en la piel. 

Marcos en Álvaro-Archilla

Encaramos el día con optimismo. Hay que sacar provecho de la adversidad y ahora que se ha puesto de moda entre los mediáticos, los pro y la beautiful el hacer natación como deporte complementario, pues vimos una oportunidad de hacer lo mismo ese día: dedicarnos a nadar.
Fuimos a escalar (?) a la zona izquierda, a diferencia del resto de la zona aquí las muy largas también pero de continuidad.
En esos momentos la temperatura había refrescado y la humedad no se notaba tan agresiva.

Línea 43 (Rsñ Fernando)

Le aconsejo a Marcos la para mi mejor vía de esa zona, el 6c+, de una dificultad más mantenida y más exigente que el resto. Con su cuerda, de cerca de 75 pues la había cortado, tuvo que desgrimpar a pelo el último metro.

Vía 42, 6b (Rsñ Fernando)

Yo me encaró con la vía que me falta. Para desenvolverse correctamente en esta línea hay que hacer un juego de chapeo-deschapeo antes de encarar el muro superior. En el primer pegue no visualicé bien un par de pasos y me colgué para mirarlos.
Encadené en el segundo pegue envuelto en sudor, acabé como si hubiera hecho un largo en una piscina y me sentí como el Phelps ese al ganar una medalla.
Buena línea, concentrada en un par de pasos al principio del muro y luego alejes sobre agarres agradecidos.
Con una cuerda de 75 no se llega al suelo, o se tira de 80 o se utiliza una reunión intermedia ubicada en una repisa, después de la 4ª chapa. 

Como la línea se resistía un poco al encadene no tuve más remedio que ponerme firme y enseñar músculo

Línea 47, 7b+ (Rsñ Fernando)

Marcos, que cada vez que tocaba tierra parecía que se hubiera metido por error en un túnel de autolavado, decidió probar esta vía, ubicada a la derecha de la Rasputín.
El día no acompañaba con un trazado de estas características, y tras matizar algún movimiento en un 2º tiento en top decidió dejarla para otro día. 


 
Y este fue el final, ya con el anochecer encima, de esta jornada de escalada en la Penyes de Can Marcer, transformadas por un día en un Aquapark.