LA COVA DE L'ÓS

La Cova de l’Ós es una zona de escalada de Montserrat, cercana a la población de Monitrol de Monstserrat, ubicada enfrente del barrio/zona residencial de Cap de Bou o Collcabiro.

La Cova de l'Ós pasadas las 15:15 h

Esta reseñada en la Guía de Escalada de Montserrat Vertiente Norte y no es precisamente actual, sino que nació en la misma época en que lo hacía el Secretivo Marcelino; tiene líneas abiertas desde el año 1985.
La Cova no es una cueva como tal; es una oquedad formada por unos grandes bloques de roca.
Hace poco se ha reactivado gracias al trabajo de Robert Cararach, pues ha reequipado alguna de sus líneas y ha abierto de nuevas. Es una buena alternativa para aquellos que gusten de escalar en sufridora placa montserratina. No regala ni las chapas.

ACCESO.-

Es muy sencillo y cómodo.
Llegando a Monistrol desde Olesa hay que girar a la izquierda a la altura del Rest. La Barca, justo antes de llegar a la gasolinera, y subir por la calle que queda a nuestra izquierda, el C/ Sant Jeroni.
Viniendo de Manresa es obvio que una vez justo pasada la gasolinera, a la altura del Rest La Barca hay que girar a la derecha y subir por esa calle.
Ya de subida, al principio, esta calle esta asfaltada y se vuelve cementada cuando hay que hacer una serie de giros cerrados que nos ubican en otra calle asfaltada. Circulamos por el C del Pi, dejando a nuestra derecha el C. Xiprer.
Llega un momento en el C del Pi se bifurca en dos, el propio C del Pi por la dercha y la Travessera del Pi por la izquierda, ambos asfaltados; entremedio nace una pista de tierra ascendente. Subimos por esa pista hasta la explanada final, que es el parking.



El sendero de acceso nace a la derecha del parking. Hay que ir en busca de un solitario pino y antes de llegar girar a la izquierda y encarar el sendero. En sendero es de subida en su inicio y luego llanea mucho, no a pie de pared, hasta que poco antes de llegar a la Cova vuelve a empinarse un poco; se continua pasada la Cova por la cara norte del lugar. Cada ciertos metros hay senderitos de acceso a diversos tramos de pared.

Parking y paredes

ESCALADA.-

Escalada infierno y técnica sobre placa montserratina vertical o muy vertical, en la mayor parte del paño de pared: la zona post-cova, la izquierda, que comprende también los bloques que forman la Cova de l’Ós, y la central.
De las líneas del margen derecho no tengo referencias, creo que aún tienen equipamiento antiguo y que no se han reequipado.
La zona post-Cova es cara norte, actualmente con 4 líneas.
El resto de la pared es cara Este. Las mejores épocas serían primavera y otoño. En invierno, si hace sol y no hay niebla se puede escalar muy descansado. Sombra en verano –agosto- a partir de las 15 h.

Equipadas con paraboles, de edad variable según año de equipamiento, y reuniones con argolla.
No hay nombres a pie de vía.
Altura de las vías entre 10 y 35 metros.

La Cova de l'Ós

Lo de las reseñas es un poco de lío pues no existe ningún croquis completo y actualizado de la zona y los grados, muy collados en general, pueden variar de un croquis a otro.
Las reseñas de la Guía Montserrat Vertiente Norte están desactualizados, pero es donde se encuentran las vías del margen derecho de la pared.
Las reseñas de la zona norte y de la zona izquierda y central actualizadas se pueden encontrar en el blog de la Sargantana
O bien, más actualizadas aún, en el interior de la Cova, dentro de un bote de plástico que cuelga de un parabolt.

JORNADA.-

Me hacia ilusión conocer este lugar después de leer una entrada en Pijuclimb.

Era la segunda referencia que tenía, la primera, de boca de un amigo, era de que no me gustaría.
Las dudas iniciales eran respecto a la época del año, a que hora sería la más adecuada y a si la ola de calor y humedad nos amargaría el día.

Llegamos sobre las 14 y ya vimos que no. Placa vertical, de aspecto terrible y técnico, a pleno sol significa roca muy caliente y agarres resbaladizos.
Fuimos a hacer un café y al volver a las 15:15 ya estaba todo a la sombra y perfecto para hacer la aproximación con garantías.
El tiempo también acompañó pues las temperaturas bajaron a lo que tiene que ser normal en verano y la roca no notaba la solana y el tacto fue bueno.
Nos dirigimos al final, a la Cova, que hay vías donde empezar a moverse y alguna recomendada en los mentideros habituales.

Empezamos nuestra toma de contacto escalado las líneas que hay sobre la gran losa que conforma la Cova. Hay dos partes y a ambos se accede desde el interior de la Cova.

Las referencias al grado y dificultad de las líneas son opiniones personales. Mis acompañantes tienen ideas propias, y no tienen porque coincidir.

> Casum l’Ós Pedrer, 6b/b+ (6a+ en reseñas Sargantana). Placa montserratina muy técnica, de agarres pequeñitos o romos, que busca la línea de menor resistencia por todo el bloque. Muy buena y mantenida. No es una buena opción para calentar.
Comparada con un 6b reciente (Íntima Churry en Boixar) es más difícil.

Marta en Casum l'Ós Pedrer

> Vía 9, 6a+/b (6a+ en reseñas Sargantana). Línea más asequible. Los dos tercios iniciales son técnicos y delicados pero más asequibles que los de su vecina y el final es sobre agarres muy agradecidos.

Marta en la misma línea

> Moll de l’Ós, 6c/c+ [6c+ asequible y si no lo és le falta poco](6c en reseñas Sargantana).
Es la primera vía que nos encontramos al subirnos a la Cova según entramos a mano derecha, casi al inicio de la cuerda fija. Es una buena y larga combinación de buenos agarres en general; ya positivos ya romos, con un paso más puñetero llegando a la repisa, un pequeño aleje en diagonal al salir de la misma que no te acaba de dejar tranquilo en caso de tener mala suerte y una llegada a la R con un puntito de mucha vista.
Es exigente, no es nar-i-nan. Si alguien os dice que es buena y disfrutona para calentar tener casi por seguro que ese alguien se mueve por el 7c.

Desde el interior de l'Ós

> Vía 17, 7a+ (7a en reseñas Sargantana). Vía infierno. Placa de finura montserratina, muy exigente. Puedes trabajártela mayormente por la izquierda a base de agarres pequeñitos (manos y pies) con alguna alegría ocasional, o mayormente por la derecha, donde entre los cuatro agarres buenos que hay, tienes una buena sección de romos y posturas divertidas.
Si alguien te dice que por la izquierda es factible y que a pesar de los agarres pequeños tienes mucho reposo, mírale las manos; y si la mano de esa persona hace como tres de tus dedos mejor sales corriendo y huyes.

Pere Carreras en la Vía 17 (Sargantana)

Al no tener una experiencia personal en este lugar más amplia lo único que puedo decir es, según mi impresión, que es un lugar que vale mucho. Incluso aunque tuviera unos dedos más pequeños y pudiera coger los mini agarres con menos precariedad, y por tanto moverme con más seguridad, no sería fácil, y ofrece una escalada técnica y mental muy meritoria.

Kàrate a Petonets

En un día singular,
y porque nos gusta variar,
Al Clot del Boixar
regresamos a escalar.



Aunque el parking estaba a rebosar,
Era un espejismo que no nos pudo engañar,
Y en el Congost, nuestra base fuimos a instalar.

Ela en Íntima Churry

Acompañado de amigos,
A pie de vía encontré viejos conocidos.
Y a unos extraños señores,
Ya algo mayores,
que resultaron ser inquietos equipadores,
de Montserrat, referentes vivientes.

P Fort y J Escofet abriendo en un paño de pared

Gente que los detalles sabe cuidar:
Su nueva línea me invitaron a probar.
Vestido para matar,
acepté sin mucho pensar
Y la primera, en la modalidad de “a vista polvoriento”, realizar.
haciendo uso, como un maestro, del arte de cepillar,
y libre de polvo y paja la línea dejar.

Marta en Sintrom, la nueva línea. Orientada como 6a+. Es posible que cuando esté limpia del todo y con mejor tacto baje a 6a.

Las horas iban pasando
y, de cicerone, a mis amigos iba aconsejando.
Sus líneas fueron encadenando,
Ya a vista, ya ensayando.

Jesus en Perroflautas

Ela en Iron-Flan,

De mi anterior visita arrastraba unas carencias
Y en esta pretendía llenar esas ausencias.
Líneas que esperaba encadenar,
Proyectos que tenía que tachar.

Y satisfecho me marché.
El Aviram del Kárate encadené,
Y tampoco mucho se me resistió
Petonets a Muerte en Collbató.

En Kàrate a Muerte en Collbató

Collsuspina's Wild Day

Este lugar es un buen licor en un vaso de diamante.

Fabricado en sueños

forjado en acero,

con un punto de miel,
lento y dulce.

No puedo resistirme a la tentación.

Fuí huyendo del ardiente abrazo

y del seco aliento,

para que no me inundara la tristeza.

Fuí directo a la sombra

donde quiera que sople el viento,

donde el aire es fresco y limpio,

y me pudiera sentir salvaje y libre.

Es posible que eso no fuera suficiente

y que en medio de mi extraña búsqueda

me encontrara en apuros;

y el calor y la humedad me convirtieran en humo.

Y cada vez que patinara

me volviera un poco más loco.

Me esforzaba por tocar,

pero sabía que estaba arruinado.

Sin una sola cosa que mostrar,

en este día me bebí mil naufragios.

Cogí cada sueño que estaba respirando

y los pájaros volaron lejos de mi cabeza.

Arrancaré los recuerdos de mis ojos,

cortaré el corazón de la montaña.

Al mediodía me habré ido

y por la noche mis huesos lo notarán.

Y mientras espero tiempos mejores,

lo que tendré que recordar

en esta dolorida noche es

un viejo y triste sentimiento:

hoy es cielos grises,

mañana es lágrimas,

y que tendré que esperar hasta que ayer esté aquí.
 


Basado en canciones de la obra de Tom Waits, FRANK'S WILD YEARS, 1987; Island Records
- Joaquim en Sumum, 7b;
- Dani Farré en Dinamita Pa'los Pollos, 8a+

Yo tengo colgadas a disposicion del público unas reseñas de esta zona. Hay gente que las usa y me hace ilusión pues veo que el trabajo de hacerlas no fue en balde y es útil. Aún y así tienen erratas: La zona de octavos de la Dinamita y vecinas está mal. Hay unas reseñas de Collsuspina/Creu de Castellar que son mejores; las que hizó Mohawk. Como cerró el blog las he subido a Dropbox, junto con un añadido de unas líneas que ayudó a equipar Ferran Guerrero. El enlace aquí y La Visera.
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“Ojalá hubiera nacido. Pero a mí me construyeron. De cero, a partir de las cosas que encontraron por casa” (Tom Waits. 1999)

Thomas Alan Waits nació el 7 de diciembre de 1949 en la localidad californiana de Pomona (Estados Unidos) en el seno de una familia con ascendencia noruega, irlandesa y escocesa.

Tom Waits es un artista único, eclético e inquieto. Uno de los grandes de la historia del rock (esa palabra que sirve para definirlo todo). Más que un cantante, Waits es un actor, un chansonnier, casi un cantautor; un crooner noctívago de voz lijosa y espejo de outsiders que pueblan ambientes tan sórdidos como románticos, tan míseros como fascinantes, tan teatrales como reales.



Su universo está influenciado por la escritura beatnik de William Burroughs o Jack Kerouac y los sonidos primarios del jazz, el blues, el cabaret, las composiciones pop del Tin Pan Alley, la vanguardia, Lenny Bruce, Harry Partch, Louis Armstrong, el burlesque, Kurt Weill o el rock experimental conviven con su fantástica capacidad de hacer farándula desbordante y canalla todo lo que toca.

Tom despliega su obra en un universo fantasmagórico evocando ambientes oscuros, tenebrosos; llenos de personajes desesperados, poco dados al disfrute, y sobre todo, inundados de obsesiones, dados al alcohol y a la bohemia… alojados en la desesperanza. Y todo esto no es un delirio de su imaginación, una fantasía gloriosa; su vida era exactamente así.

En los inicios de su carrera, Tom Waits era una institución, a veces lamentable, pero también era un músico y un artista de categoría inconmesurable. Como se aprecia en sus primeros álbumes: Closing time (1973) o The heart of saturday night (1974), Heartattack and vine (1980) o Small change (1976); por ejemplo.
Y cuando ya se especulaba con el tiempo que le quedaba a su hígado o con la matrícula del coche que le atropellaría una madrugada, Waits escapó de la quema.



"Cualquier arte debe sufrir retos, cambios, reinterpretaciones. Si no sobrevive, es que no vale la pena".

Actuó con papeles anecdóticos en películas de Francis Coppola y en bandas sonoras.
En 1981 se casó con la actriz Katheleen Brennan,
Su casa de discos, Asylum Records. le había abandonado. Island le ofreció un contrato, y con el llegó Swordfishtrombones (1983), un trabajo conceptual en esencia que desbordaba el contenido del vinilo de intrincada estructura sonora y del que se quería hacer una obra de teatro.

"Una canción debe tener su propio sistema nervioso. La melodia es como el humo, y el ritmo son las toses."

Conoció a Brennan durante el rodaje de “Corazonada”, en la que ella trabajaba como supervisora del guión, y desde entonces formaron un matrimonio artístico y sentimental que no sólo ha traído al mundo tres hijos.
Waits se casó con “una colección de discos”, perfectamente ordenada y cuidada al contrario que la suya, y sobre todo mucho más amplia y abierta. Su musa lo introdujo al mundo de Captain Beefheart, a la música centroeuropea, a la posibilidad reconciliar sin mayores problemas sus influencias más contradictorias en un todo.
Fue Brennan también la que lo animó a construirse el personaje que es hoy, a encontrar su propia voz, a asumir riesgos y beber en otras fuentes.
Porque, ¿cómo conocer la verdad de aquél que, sin empacho ni vergüenza, emplea las entrevistas para contar historias y trolas? ¿De un artista que reconoce que no piensa decir la verdad, o sí, según le venga?
Waits es una individualidad indomable que contiene multitudes. Es todos aquellos artistas mencionado, y ninguno. Todos los personajes de sus canciones, y ninguno. Y también muchos más: todos los que han sido, y todos los que serán.



"-mira, la gente se queja cuando pasa demasiado tiempo entre disco y disco, y luego se queja de que hay demasiados. El público es veleidoso, y yo no puedo responsabilizarme de cómo se siente".

El Conblog del Blogxar

El Congost del Boixar se ubica detrás y a la derecha de la Cova del Pastor, vista de frente.
Para llegar hay dos opciones una vez estás enfrente de la Cova.
Por el lado derecho, a través de una serie de cuerdas fijas y sobre un terreno muy vertical. Poco recomendable si se va muy cargado y habiendo una alternativa más humana.
Por el lado izquierdo. Basta con seguir el sendero marcado con puntos azules. Se superan unos resaltes rocosos de poca dificultad y el sendero nos llevará hasta detrás de la Cova del Pastor. Una vez aquí hay que bajar un pequeño resalte del terreno, reforzado con una cuerda fija.

El Congost del Boixar

Franja rocosa muy bien explotada con un suelo pedregoso muy plano.
Mirándola de frente, hay sombra todo en día en la pared derecha, pues unos grandes bloques de piedra se encargan de ello. En cambio en la pared izquierda hay sol durante unas cuantas horas de la tarde. Las vías que llegan a media pared, tienen sol desde las 14:30 h (como en el margen izquierdo del Boixar, mirando al fondo del valle), que va menguado hasta pasadas las 18 h, en que quedan otra vez todas a la sombra. En cambio las dos vías largas, el 7b y el 7a, quedan al sol, de lleno, en su mitad superior, sin tregua.
Las vías de la derecha son cortitas (unas 4 chapas +/-) y con características de cara norte; con un tacto algo sobón-limoso, tanto para agarres como para manos y con tendencia a pasos muy bloqueros y concentrados; a veces algo explosivos.
Las vías de la izquierda, aunque en sus primeros metros son también como limosas, se benefician del rato soleado, son más agradecidas y, salvo una, ofrecen básicamente una escalada en continuidad.

En un espacio en el que hay 10 vías nos juntamos tantas personas como: 5 por un lado, 3 por otro y 6 por parte de aquí. Más tarde, cuando se despejó un poco el lugar, porque el hambre de dificultad causo una migración hacia sectores ya a la sombra, llegaron 2 escaladores más. O sea 16 personas escalaron en esa parte de Ca la Montse ese día. Es como El Gruyere de Sant Llorenç. No se han contado los animales de compañía.
Esta masificación podría tratarse como un encuentro Blogger, ya que al menos 4 personas de las allí reunidas han uso de ese instrumento de comunicación, ya de forma activa ya de forma en hibernación; yo, Òscar K, Pere Carreras y Julia; y puede que alguno más

Congost Esquerra.-

Por Referencias:
> Bimba, 6b+. Vía algo rara.

K en Bimba

> Íntima Churry, 6b (6b+ en reseñas). Buena línea de continuidad sin mucha complicación; no es de grandes agarres pero vas haciendo: pasito, reposo para mirárselo, pasito, reposo para mirárselo. Aprovecho para romper un buen agarre, tanto de mano como luego de pie.

Pere en Íntima Churry

> Perroflautas, 6b/b+ (6b+ en reseñas). Otra buena línea. Un inicio y un final de vía tensos, separados por una sección de continuidad de canto muy agradecido.

Aram en Perroflautas

> Kárate A Muerte en Collbató, 7a. Largo y genial itinerario de unos 30 metros. Muy mantenido con dos secciones clave situadas una a continuación de la otra.
En esta época del año no es una buena idea esperar a que le dé el sol a la mitad superior, pues te puede amargar el encadene, ya sea porque en el primer tramo clave te dé directamente en los ojos, ya sea porque la roca se caliente lo suficiente como para que escales con un tacto piscinoide.

K en Kàrate a Muerte en Collbató

Congost Dreta.-

Esta parte del Congost se caracteriza por el aspecto limoso de la roca.

> Vía de 6b+. Es un trazado corto y tenso, sobre todo en la sección media (con pies malillos, paso largo e incertidumbre). Me lío con la entrada y pringo. En la sección tensa rompo una regletilla de mano que iba la mar de bien y puede que deje la vía en 6b+ bien puesto.

Gemma en el 6b+

Las dos siguientes por referencias.

> Mackonajui, 6c+. Otra tensa línea de esta zona del Congost. Tiene la particularidad de que ofrece dos modalidades de resolución del problema, y los seguros sirven tanto para una como para la otra.

K en Mackonajui

> Iron-Flan, 7a+. Aram se estuvo peleando con esta vía de continuidad en bloque –tres chapas- y dedos, pero sin éxito.

Aram en Iron-Flan

Congost Esquerra.-

> Ana Pérez Nieto, 6a+. Es un diedro y lo encuentro más complicado que los dos 6b iniciales, igual porque voy algo cansado, igual porque no es mi escalada habitual.
Es una línea algo peculiar.

JuanPa en Ana Pérez Nieto

> Castawillies, 6c. La única pega de esta vía es su contundente y bloquera entrada que nos hizo ir a todos por el camino de la amargura.. Luego es una interesante y buen línea de continuidad, a pesar de los 3 monodedos. ¡Lástima que no valga el encadene haciendo A0!.

Pere en Castawillies

Pequeño rincón de Montserrat en el que quedan líneas pendientes, alguna bastante buena para mi gusto, y habrá que pensar en volver otro día.

Actualización del Congost del Boixar Dreta usando como base las reseñas de LaNocheDelLoro

ROQUER DEL PENITENT

El Roquer de Penitent es una franja rocosa ubicada en las cercanías de la población de Montblac (Conca de Barbera, Tarragona) , ubicada en el Barranc de La Pascuala y conocido por ser lugar de paso de rutas de senderismo/ciclismo del Paratge Natural d'Interès Nacional de la Vall del Monestir de Poblet.
Y tanto este Paratge Natural como el Roquer del Penitent están incluidos en el PEIN Muntanyes de Prades.

Roquer Del Penitent. Arriba: La Pascuala. Abajo: Central, Agulla y Dreta

Habilitada para la práctica de escalada deportiva desde hace unos 6-7 años al parecer por Jordi Besora y otros escaladores locales. Enfrente de la misma hay otra franja rocosa, posiblemente no tan franca pero, con algún punto de interés.

ACCESO.-

El acceso no es muy complicado. Lo complicado puede ser subir, pues la pista forestal no es aconsejable para ser usada por todo tipo de vehículos; y a pie, desde Montblanc, hay unos 45 minutos de pateo (según manifestaciones recogidas en persona y en blogs).



Llegados a Montblanc, posiblemente lo mejor para encontrar el camino sea seguir los indicadores de Celler Mas Forester y Llar de Jubilats.
Una vez encarados subiremos por la Avinguda de Manuel Ribé, dejándolos de lado, hasta el final. Giramos a la derecha y circulamos unos pocos metros la C/ de Joan Amedes para girar esta vez a la izquierda a la primera oportunidad que tengamos, Circulamos por la C/ Josep M. Tosas hasta el final.
Si se quiere, o no hay más remedio que, subir a pie, hay que aparcar aquí.
La pista forestal nace a mano izquierda. Discurre por el margen izquierdo del Barranc de La Pascuala y finaliza en el Mas de La Pascuala.
En seco es entre buena y normalita para los estándares de un 4x4 o vehículo de suelo alto. En mojado hay algún tramo que pudiera ser complicado. No es recomendable para un vehículo utilitario normalito.
Es larga, toda en subida, con muchas curvas y con abundantes desniveles para reconducir el agua de lluvia.
Por debajo de la pista se encuentra una canalización que desde La Pascuala lleva agua al municipio de Montblanc. Te tanto en tanto te encuentran con tapas metálicas en el lecho de la pista que marcan el paso del canal. En el Mas de La Pascuala hay un pozo de hielo y una piedra conmemorativa de 1804; para recordar la llevada de agua desde la font de la Pascuala hasta Montblanc.



Al poco de empezar a circular por la pista dejamos a mano derecha una central eléctrica para un poco más adelante, en una bifurcación, tomar el carril de la izquierda e ir subiendo.
Más adelante hay otra bifurcación, hacia la izda el Camí de la Coma del Diable, nosotros por la derecha. Tras recorrer otro trecho de pista dejaremos a nuestra derecha el camino hacia la Hermita de Sant Joan de la Muntanya. Seguimos subiendo y cuando a nuestra izquierda dejemos una pequeña explanada guardada por un gran bloque de piedra ya estamos cerca.
El parking en muy pequeño y se encuentra en el margen derecho de la pista, 3 vehículos de medida estandar, 4 como mucho; amorrados y si se quieren mucho. Es factible aparcar antes de llegar, en una pequeña explanada en el margen izquierdo del camino, al lado de un bloque de piedra y luego caminar un poquito. Desconozco si hay más posibilidades por arriba. El sendero nace del norte y a la derecha del parking y gira a la derecha a la altura de una estación de Aigües del Montblanc. Hay fácil de llegar a destino pues está bien marcado y señalizado. Llegas al margen izquierdo de la pared, delante de la vía L’Estabornit. Unos 7 minutos hasta pie de vía.

ESCALADA.-

Escalada sobre roca calcárea. A veces recuerda a Els Cogullons, otras a Siurana, a veces a Margalef (por las zonas de minichorreritas) y en ocasiones a zonas del Penedès (Penya Moro,…).
La franja rocosa debe hacer unos 300 metros de largo y de altura entre 12 y 35 metros, en general tirando hacia los 25-30.
Equipadas con paraboles y anclajes químicos, normalmente ubicados de forma razonable. Reuniones de argolla o mosquetón.
Hay unas 100 líneas, de grado bajo o medio bajo (entre V y 7b+), decantada la mayoría hacia el grado bajo.
Lo habitual, por lo que vi, es que se escale en placa vertical, y a mayor grado hay que esperar más pasos concentrados o a bloque. También hay rampitas, diedrillos, fisuras y alguna minichimenea.
Pie de vía bastante bueno.
Orientacion SurEste. Sol por la mañana en invierno, sombra por la tarde, a partir de las 14 h en verano.
Nombres, sin graduación orientativa, a pie de vía.
La zona, como lugar de escalada, es joven, eso quiere decir que cabe la posibilidad de encontrar piedras o algún bloque que se mueva. Proceder con precaución a la hora de sanear.

Montblanc desde El Penitent

Sin reseñas oficiales. De aquí a poco parece ser que será publicada en un guía en formato bonito y a todo color. Hasta ahora todo se ha pasado de mano en mano. Si alguien desea una relación de las vías con su grado orientativo que la pida a través del correo del blog.

EL DÍA.-

No lo tenía muy claro. Quedar cerca de las 13 h en Montblanc para salir a escalar una tarde me daba un poco de palo, pero… peores cosas he hecho. Además el sábado me había desgastado mucho, yo sólo quería dormir, y podía orientar la jornada como una excursión, en plan aventura, para conocer el lugar y ver lo que hay de cara al futuro.
Llegamos al pie de vía sobre las 14 h sin grandes problemas. Mucha pared aún al sol, pero al principio de todo, en el sector la Pascuala, ya había tramos de pared a la sombra y el pie de vía con los árboles en plan sombrilla hacía que se estuviera bastante bien.
Y ya que estábamos allí y habías líneas donde empezar a calentar pues montamos el campo base

Sector La Pascuala.

Son unas vías 35 líneas, entre V y 7b+ y de una altura entre 15 y 30 metros.

> I Ves!!!, 6a+ (6a en reseñas). Es una especie de fisura diedro, técnico, de buenas manos, que hay que buscarlas, y poco pie, equipada con excesiva alegría. Tan excesiva que la estropea, a mi juicio. Al empezar, si tienes mala suerte, ya te puedes comer el suelo; y más tarde te puedes comer la repisa. Una vez superas ese tramo la ubicación del resto de los seguros no ayudan a una progresión cómoda.
Es una vía para la que hay que tener oficio y dominar algo más de grado que el propuesto.

En I Ves!!!

> Pau Tibant, 6a (V+ en reseñas y si eres un alpino de pro puede que IV). Trazado curioso que tras un inicio poco fácil encara una sección que hay que escalar con técnica de chimenea para salir en diedro ayudándote de un fisurita.
Se tiró un bloque que había a la salida pues, era bastante lógico echar la mano en él para ayudarte a salir y, estaba muy inestable.

En Pau Tibant

> Viejas Glorias, 6b+. Gran línea de continuidad y técnica, con un par secciones algo más difíciles en su mitad superior. Algún seguro aleja un poquillo pero están todos donde toca.

> L’Estabornit, V. Esta es una de esas líneas que abres por… por que mira, ya que estamos… no es que valga mucho la pena, pero seguro que a alguien le gusta.

> Eternes Promeses, 6c. Por las referencias es una vía del estilo Viejas Glorias, también bastante interesante y lógicamente con alguna sección más compleja.

En Eternes Promeses

Sector Central.-

Ya que es la primera vez que estoy aquí no me quiero quedar tan solo con una visión parcial, de sólo un sector. Para acabar el día me dirijo al siguiente a ver que tal. Me recuerda a la Penya del Moro, por su escasa altura (12-15 metros) y por las características de la roca.
10 vías, entre V y 6c.

> L’Incertívol, 6a (6a+ en reseñas). Es un buen trayecto muy franco y atlético sobre agarres generosos. Dos apretones con reposo intermedio. Si la I Ves!!! Está de 6ª en reseñas esta, por lógica, debería estar de V.

En L'Incertivol

> Cal Pubill Carreter, 6a+. Es una vía más compleja que la anterior, continuidad, técnica y mirárselo bien, que no defrauda.

En Cal Pubill Carreter

En este momento del día ya pasaban las 19 h. La luz del día para más pero hay que empezar a recoger pues los que han de trabajar el lunes y se levantarse temprano han de estar de regreso en casa a una hora razonable.
El sitio está muy bien y aún tiene mucho material para explorar y probrar. La pista y el escaso parking lo acercan Els Cogullons, pero aquí hay muchas más vías y mucho grado bajo. A Els Cogullons va a escalar Dios –en parte por culpa de la restricción- y aquí posiblemente se acerque mucha más peña. Y también comparado con Els Cogullons que es sur totalmente, aquí hay que gestionar media jornada según época del año.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES.-

Recordar que estáis en un entorno natural de gran belleza y tranquilidad; y además está cerca de un Paratge Natural y está incluido en un Espai d’Interés Natural (algo complejo dicho así).

- No tengáis comportamientos irresponsables con la población local. Cuesta muchos años ganarse su respeto y sólo un estúpido instante para perderlo.
- Ser respetuosos con el entorno, estructuras y animales. y
- Aparcar en los lugares establecidos y no entorpecer el paso de vehículos
- Respetar la arquitectura que delimita la zona, marcas, hitos, senderos,...
- No maltratar ni romper las plantas, ni molestar la fauna local.
- No mear todos en el mismo sitio ni a pie de vía.
- Limpiar de magnesio las vías una vez probadas. No clecas y si os da por hacerlas borrarlas luego. No gustan a todo el mundo y no es deportivo.
- Hacer las necesidades corporales en lugares discretos, enterrando la mierda luego. Así mismo la de los perros.
- Recoger la basura (esparadrapo y colillas incluidas) y depositarla en el contenedor más cercano. Las pieles de naranja son biodegradables, pero en gran cantidad son desagradables a la vista y les cuesta desaparecer.
- Con la amenaza de sequía es posible que, algún día, las pistas de acceso a diversos sectores puedan quedar cerradas durante épocas de elevado riesgo de incendios.
- Vigilar con la caída de piedras si váis con niños y no montar la guardería debajo de la zona donde se está escalando.

Control de Daños

RIUGRÉIXER

Riugréixer es una zona de escalada, relativamente reciente, y muy apreciada en verano, del Berguedà.

Está ubicada en el término municipal de Bagà, justo en la frontera del Parc Natural del Cadí-Moixeró, pero no en su interior, pasado el Àrea Recreativa Riugréixer, en el encuentro entre el Riu Gréixer y el Torrent del Bac de Diví.

ACCESO.-

Hay que llegarse a Bagà por la C-1411z, cuidando de no despistarse y tomar el camino hacia el Túnel del Cadí.



Al poco de entrar en Bagà nos encontramos con que hay que girar a la derecha, pues la calle por la que se podía transitar y que atravesaba el pueblo que ha transformado en peatonal. Hay que dejarse llevarse por los indicadores de Parc Natural del Cadí Moixeró, Àrea Recreativa Riugréixer y Coll de Pal.

Tras atravesar Bagà circulamos por la BV-4024 dirección Coll de Pal (Si pasamos por delante de la Oficina d’Informació del Parc Natural es que nos estamos equivocando de camino).

Al cabo de un rato observaremos a nuestra izquierda el Àrea d’Esplai Riugréixer. Unos 300 metros más adelante esta la zona de escalada. El parking está en una explanada justo enfrente del cartel de bienvenida al Parc Natural.

ESCALADA.-

No es un lugar excepcional, pero está bien apañado. Ofrece una escalada interesante y motivadora; es bonito a pesar del viaducto del Bac de Diví y tiene algún rincón acogedor.

Las primeras informaciones sobre esta zona aparecieron en el blog de uno de sus impulsores, R. Calmet (Gravetat Lúdica), posteriormente en el blog La Vida Es Vertical de I. Blesa y las reseñas más recientes se pueden obtener en el blog Ressenyes del berguedà.

Es una formación rocosa dividida en dos por la carretera i el riu Gréixer. Ambas accesibles a través de un puentecito. Permite escalar todo el día, si el cuerpo aguanta (y por lo que puedes tardar en llegar –unas 2 h desde BCN [sin peaje]-, ya puede aguantar), pues el sol y la sombra pasan de un lado a otro de la línea divisoria según sea mañana o tarde.

Es una zona de calcáreo que ofrece como particularidad una escalada desplomada y atlética, sobre agarres en forma de tacos colgantes, que se combina con placas verticales y técnicas que recuerdan a Sadernes. Dificultad entre baja (6a) a moderada-alta (7c/c+).

Equipamiento en general a base de paraboles, alguna con químicos, y reuniones de mosquetón o argolla.

Pie de vía muy irregular. Hay que estar informado sobre las particularidades de alguna línea, ya sea por su longitud –Rinovirus por ejemplo-, ya sea porque el pie de vía puede ser un poco problemático. En la cara suroeste por la íntima proximidad de la carretera; y en la cara norte el pie de vía es muy estrecho y, a pesar de la cuerda fija, un despiste tonto puede hacerte visitar de cerca del Torrent, tras reconocer de antemano el previo y vertical desnivel.

Puente sobre el Riu Gréixer

Salvo estos detalles el pie de vía suele ser bastante cómodo y el paso del río puede servir para mantener fresca tanto el agua como algún tipo de alimento –sandía, melón,…-, y puede que al personal, mientras se escala.

Algún nombre a pie de vía.

EL DÍA.-

Tenía ganas de volver a escalar en este lugar. Me gustó la primera vez que estuve. La combinación de luces y sombras, y la apertura de nuevos itinerarios, hacen que sea uno de los destinos que tenga en consideración cuando aprieta el calor. Conseguí convencer a Juan Pablo y de paso liar a Alicia, que casi la tiene al lado de casa y la pisa bastante a menudo- para volver de visita.

En el lado sombreado no llegaba el viento a soplar con fuerza, pero se hacía notar. En el lado soleado, ni aire, te asabas.

Subía con una idea y al final hice otra.
Aproveché para probar varías de las nuevas líneas que se habían abierto desde mi anterior visita.

Cara SurOeste.

> Rikipark, 6b (en frío y para calentar) (6ª+ en reseñas). Línea técnicamente tensa que hace que me emplee a fondo nada más empezar el día. Es guapa pero no es la mejor opción para calentar.

JuanPa en Rikipark

> Turista Total, 6a+. Vía de agarres generosos y pasos atléticos, más asequible que la anterior. Buena para escalar y para empezar a moverse y activarse.

JuanPa en Turista Total

Cara Norte.

Hay que acceder a la pared que queda por detrás de una plataforma. Ayuda una cuerda que hace de pasamanos, muy laxa en sus metros iniciales pues se ha roto un punto de anclaje.
Hay que tener cuidado con el pie de vía en esta zona, es estrechito y, aunque permite algún punto de comodidad, hay que estar vigilante.

> Correfoc, 6c+ (6c en reseñas). En mi opinión el inicio de la vía no se aseguró de forma afortunada. Para chapar la primera te juegas una caída muy mala. Es una sección a bloque, muy tensa, donde es difícil encontrar una postura cómoda de chapeo y careces de seguro auxiliar donde poner una cinta que te evite una mala caída y… un problema; y poner la cinta en el pasamanos tampoco es que dé una gran alegría.
Es mejor chapar con caña o palo la segunda cinta, ya directamente, antes de acometer la vía.
Solucionado el problema de la entrada viene un pequeño reposo continuado con un suave desplome con agarres tipo Riugréixer. Buena vía pero para nada regalada.

JuanPa en Correfoc

> Peggy Sue, 6c (6c/c+ en reseñas). Trazado de continuidad, sobre agarres variados y dos secciones técnicas, una al poco de empezar y otra en el lugar donde has de desviarte a la izquierda. El pie de vía mejora en esta zona y chapar la primera no es complicado.

Martina en Derbi, 6b

Cara SurEste.

Esta zona ya hace rato que está a la sombra y accedemos pasando el puente.

> L’Orfe Dreta, 6c. Esta vía de continuidad y técnica, a un pasito por cada una de las tres secciones clave, es una de las joyas de este lugar. Muy repetida. Ya cansado pringo en dos de las tres secciones clave. Diría que roza el 6c+, pero ya estaba muy cansado. Queda para otro día, que espero estar más fresco.
En las ressenyes de berguedà está nombrada únicamente como vía 10 - 6c.

> Rinovirus, 7a. La vía de inicia con un desplome sobre los agarres típicos de esta zona de unas 4 cintas, con una paso muy duro en su zona central; y se continua con una placa técnica y divertida, de ir haciendo, que también tiene una pasito en su zona media.
Por la longitud de la vía, unos 40 metros de la reunión al suelo, y por las características morfológicas –inicio con desplome hacia la izquierda- los seguros está a una distancia un poco mayor de lo habitual en otras vías de la zona; yo no encontré que fuera exagerada.

La Niña del Resfriado en Rinovirus

Hay otras dos cosas que hay que tener en cuenta. El asegurador está ubicado encima de una plataforma y a los pocos seguros se deja de ver al escalador. La fasta de visual y el ruido del río pueden provocar problemas de comunicación, sobre todo a la hora de dar cuerda para chapar.
Para desmontarla con una cuerda de 80 no hay problemas, los dos cabos tocan suelo. Con cuerdas de 75 o de 70 hay que usar la reunión de la vía Magic Boulevard, en la vertical del descuelgue, para poder desmontarla con tranquilidad.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES .-

En el acceso original a la zona conocida como “Las Tres Marias”, tras los peldaños había una cuerda fija que con un maillon se unía a una chapa sita encima del último peldaño. Alguien corto parte de la cuerda, se llevo el maillon y así se ha quedado.

Tener en cuenta que, pesar del Viaducto, este es un lugar particularmente bonito, con un rió pequeñito, temperatura por lo general agradable en verano y unas buenas vistas al Parc Natural del Cadí Moixeró, con el que tiene frontera.

Vista de les Penyes Altes del Moixeró i La Roca Gran desde el pie de via de la cara norte

- No tengáis comportamientos irresponsables con la población local. Cuesta muchos años ganarse su respeto y sólo un estúpido instante para perderlo.
- Ser respetuosos con el entorno, estructuras y animales y aparcar en los lugares establecidos.
- No entorpecer el paso de vehículos y tener cuidado con los que circulan.
- Respetar la arquitectura que delimita la zona, marcas, cuerdas, hitos, senderos,...
- No maltratar ni romper las plantas, ni molestar la fauna local.
- Limpiar de magnesio las vías una vez probadas. No clecas y si os da por hacerlas borrarlas luego. No gustan a todo el mundo y no es deportivo.
- Hacer las necesidades corporales en lugares discretos, enterrando la mierda luego. Así mismo la de los perros.
- No mear todos en el mismo sitio ni a pie de vía.
- Recoger la basura (esparadrapo y colillas incluidas) y depositarla en el contenedor más cercano. Las pieles de naranja son biodegradables, pero en gran cantidad son desagradables a la vista y les cuesta desaparecer.
- Las pistas de acceso a diversos sectores pueden quedar cerradas durante épocas de elevado riesgo de incendios.
- No creo que encender un fuego sea una gran idea.