Rasputín y El Martillo

La previsión meteorológica para este fin de semana, del que hablo, era cercana al desastre; con todo el principado cercado por las lluvias.

Quedamos Mauro y yo para ir a un lugar que además de vías interesantes tenga un escape rápido.
Como parece que el tiempo será algo más estable tirando hacia el sur decidimos acercarnos a las Penyes de Can Marcer.
Él no ha estado nunca y quiere conocer el sitio y a mi para una mañana de escalada sin pretensiones, que posiblemente acabe abortada por la lluvia, ya me está bien.
De echo al salir de casa ya había una masa de lluvia por Terres del Ebre y en ascenso.
Estuvo tapado de forma suave hasta que sobre las 13:30 el cielo ya se empezó a poner gris oscurito, y empezó a descargar sobre las 14 h. A esa hora ya llevábamos unas 4 vías, dos para calentar y otras dos en plan recuerdo o proyecto para un día con más tiempo, y mejores condiciones. Bueno eso de las condiciones en Can Marcer es una lotería. La omnipresente humedad del lugar ese día, al menos, fue tolerable.

> Zape, V+/6a (Orientada de 6a+) y Merche, 6b.
Empezamos calentando en esta línea (Zape).
Yo decido continuar por la extensión que se desvía a la derecha y conocida en las reseñas como Merche.
En mi opinión no vale la pena. Tras unos pasos duros en su inicio, y con unos pies que no inspiran mucha confianza por culpa del polvillo blanco, la dificultad baja de golpe, y tras ese tramo fácil tienes que ir a buscar la reunión de La Peseta, todo hacia la izquierda y por un terreno herboso-selvático que acaba de hacerle perder el posible atractivo. Me parece que la vía está impoluta desde su apertura.

Desconozco porque han escogido paraboles del 8 para equipar la mayoría de las extensiones de las vías antiguas; lo veo un anclaje frágil para este lugar y que a largo plazo generará desconfianza.

Mauro en Springool

> Springool, 6b (6b BCN y Alrededores, 6b+ Escalades Vilanova).
Continuamos calentando en el guapa, mantenida y disfrutona línea.

> Rasputín, 7a.
Es uno de los 7a míticos e importantes de esta zona geográfica, compartiendo honores con la Sostres de La Talaia, de cuando "esto" estaba en pañales.
Mauro convirtió esa línea en su objetivo. Su primer pegue fue el esperado: la vió cuadrada. Y en el segundo, con la lluvia encima, no tuvo más opción que tirar de cintas para poder desmontarla. Le queda pendiente para otro día.
Yo le dí un top con la intención de desmontarla ante una amenaza de lluvia que acabo en un amago, preludio de lo que teníamos entre manos en ese momento.

Mauro en Rasputín

> La Hoz Y El Martillo, 7a.
Los equipamientos de esta zona se están expandiendo por el cacho de pared que queda a la izquierda. Por esta zona antaño habían vías de clásica mezcladas con largos deportivizados, y hasta ahora, con la maleza invadiendo la pared, estaban en el olvido. De forma que se está limpiando la pared de vida vegetal, por la izquierda de la Vicens i Tacs y se están abriendo vías de índole deportivo.
Se ha reequipado el Esperó Dissidents, 7b y a la izquierda de esta vía encontramos La Hoz Y El Martillo (línea de nuevo cuño).
Ambas con nombre y graduación orientada en el pie de vía.
El itinerario cubre la zona media de una placa hasta unos 25-30 metros de altura hasta una repisita. Tras un tramo de escalada zen nos encontramos con una sección clave, con dos pasos duros prácticamente continuados, para luego enlazar con una sección de continuidad y alejes muy guapa.
Seguros bien ubicados y chapa mal posicionada.
Sólo un pegue, no puedo con ambas secciones, y hay se acaba la cosa pues la lluvia nos envió a casa.

Crónica De Una Escalada en Fígols a L'Ombra

Hace años cuando vine por primera vez a escalar a Fígols a l'Ombra, acompañado por Joan Garriga, aparcamos raro. Llevábamos las reseñas de Internet y esas del acceso dicen poco.
Aprovechando que hoy he podido volver, acompañado en esta ocasión por Mauro y Aitor, expongo más o menos como lo hemos hecho.

El acceso y parking que usamos, e inventamos, Joan Garriga y yo esta cerrado.
En teoría una vez llegas al cartel de Camí a Narieda has de girar a la izquierda y subir por la pista hasta llegar al parking.
Nada más enfilar la pista vemos que esta cerrada, unos pocos metros arriba, por un cable y optamos por aparcar justo en el pequeño descampado, y que no presenta signos de actividad agrícola alguna, que queda justo enfrente del Camí a Narieda. Ya había un vehículo ocupando el margen de la pista y aparcar en la misma pista dificultaría el paso a otros vehículos, que supongo entre inexistentes y muy escasos. Pero por la Ley de Murphy solo falta que ese día se aparque ahí para se líe pues alguien va a tener que pasar.



Entonces caminamos por la pista, tal cual, hasta que tras bordear los sembrados, y cuando parece que ya muere, encontramos un senderito, marcado con un hito pequeño, a la derecha.
Es cuestión de seguir este sendero marcado con hitos y puntos de pintura amarilla.
El sendero atraviesa una pequeña tartera y al final de ella se bifurca en dos. El ramal de la derecha se dirige a la arista de la pared y a una vía con apariencia de clásica (baga en puente de roca). Puede que sea la Militronchos (?). Este camino está equipado con pasamanos y va a morir al Coll de Malhivern.
Hemos de continuar por el ramal que sigue recto.
Este nos lleva hasta el pie de vía y nos deja delante de un 6b+ (sin nombre y señalado como proyecto en la Guía del Alt Urgell).
En este tramo ya no hay mayor problema que recorrer el pie de pared para ir situándose.



Tomando como referencia la Guía del Alt Urgell pues la Nueva Lleida Climbs referencia esta zona de forma parcial (al 80%).
El grupo de vías de la izquierda del todo (de la 1 a la 10) están separadas del grupo principal por unos 30-40 metros y tienen un acceso algo peculiar. Se continúa por el sendero que a pie de vía nace de la cueva de chorreras y vías de octavo.
El sendero es ascendente en la mayor parte de su recorrido. Y la primera vía clara que encontramos es un 7a cortito, la Rabos de Lagartija.
Siguiendo el sendero hacia la izquierda este sube a una plataforma superior de la que nacen las vías 5, 6 y 7.
Esta plataforma muere por su derecha. Desde ese extremo es posible ver las vías 9 y 10, cuyo acceso desde el sendero que nos ha llevado hasta la Rabos de Lagartija se ha perdido, o ha quedado muy escondido.
Desde este punto si seguimos hacia la izquierda llegamos al punto de donde nace la vía Hare Krishna.
Si seguimos a nuestra izquierda y hacia arriba sorteamos un resalte del terreno protegido por una cuerda fija y subiendo un poco más llegamos a una cuerda fija a modo de pasamanos que nos da el acceso al resto de vías, de la 1 a la 3.

Aitor en Lidun, 7b+

El sol empieza a dar en la pared sobre las 14 horas pero es una pared con mucha morfología estructural, de forma que hay desplomes y zonas orientadas muy norte donde se puede escalar a la sombra hasta muy, muy tarde; aún con la desventaja de que el sol cae a pocos metros de tus espaldas. Por ejemplo de las vías 1 a la 4 y de las 16 a la 20; y los desplomes.
No hizo apenas viento (no lo hizo en absoluto durante gran parte del día) pero la leve masa de nubes altas, que hacía un poco de parasol, compensaba.
Nuestras expectativas se vieron un poco truncadas con un error en la estrategia del viaje de ida, que alargaron en exceso el viaje.
Y tras calentar en un par de vías el sol ya nos estaba rascando la espalda. La amenaza de escalar en una sartén no fue a más pues el siguiente objetivo del día estaba ubicado en una zona muy resguardada.

Empezamos calentado en las vías en las que desemboca el sendero de acceso. Yo ya tenía dos de mi anterior visita y quería conocer las que me faltaban.. Y como para Mauro y Aitor era la primera visita así tomaban contacto con la pared y el modo de equipar de por aquí.
Esta zona de escalada no es para gente de grado fácil, pero hay suficientes vías de sexto para que la gente que se mueva en ese grado le haga una visita, bien por su cuenta, bien acompañando a escaladores de mayor nivel. Siempre teniendo en cuenta que son vías técnicas, exigentes y en ocasiones con los seguros puestos pensando en escaladores con oficio.

> De Tant en Tant, 6a.
Vía de continuidad, muy mantenida, sobre buenos agarres y mejores alejes; sin grandes complicaciones salvo un paso fino y bien protegido. Para disfrutar.

> Padrineta, 6b.
Línea divertida y bastante mantenida. Combina una entrada curiosa sobre agarres peculiares seguida de una placa a ratos fácil a ratos técnicamente más complicada y algún alejillo marca de la casa.

> Vía 33 Rsñ Alt Urgell, 6b+ (Orientada de 6b).
Cuando en mi anterior hice esta línea la vía francamente más difícil que lo marcado en las reseñas. Mauro y Aitor no la ven tan difícil pero le dan algo más de dificultad que la reseñada.

Aitor en la vía 33

Tras esta etapa de calentamiento cambiamos de sitio.
Si te mueves entre el 6b y el 7a+, hay una par de esas zonas, de sombra hasta muy tarde. Yo tenía escogido un 7a piado en las reseñas de Alt Urgell como “Recomendable y Fotogénico”, y a la sombra. Y franqueado por vías de una dificultad cercana.
Tenía intención de atacar el 6c, pero le daba el sol y como los compis se animaron y decidieron meterse ya en el 7a, pues a eso nos dedicamos.

Aitor en Sarnósis

> Sarnósis, 7a.
32 metros de itinerario, mantenido, técnico, guapo, para disfrutar escalando,… hasta que llegando a la última chapa te encuentras con una sección que te mata, difícil de hacer y de descifrar si se va a vista.
Mauro, sobre aviso, la encadena en el primer pegue y tanto Aitor como yo necesitamos dos.
Mauro y Aitor se quejaron de mucho roce/peso en la cuerda en los últimos movimientos (la cuerda que usábamos no era de ligereza contrastada). En mi pegue cambié dos expreses cortas por otras más largas, en concreto la primera cinta de la vía y la de la primera chapa que hay al iniciar la bavaresa.

Aitor en Sarnósis

Desde el pie de línea se ve una línea que surca una arista muy abierta, sin embargo desde al lateral derecho se tiene una visión muy estética por el contraste que ofrece el escalador con la roca a un lado y el paisaje al otro.

Idem

Ya para finalizar el día decidimos ir hasta el final pues por la información de las reseñas parecía haber cosa buena. Si hubiéramos sabido del paseo posiblemente no habría pasado. Pero sirvió para conocer todo lo que, de momento, ofrece esta zona de escalada y echarle el ojo a una vía que tiene una pinta fenomenal. Posiblemente la próxima vez, si consigo timar a un incauto...

> Lidun, 7b+.
Sólo Mauro y Aitor se atrevieron con esa línea. Una entrada desplomadilla con un paso muy duro que no supieron como resolver continuada por una placa, con ligero desplome, que con dos secciones duras para nada es un trámite.

Aitor en Lidun

Idem

Eso fue todo. No acabamos hasta que se puso el sol, pues regresar tarde y en domingo, con un buen rato de viaje,... hace que los lunes, por mucho que se haya disfrutado, sean un autentico palo si vas que te caes de cansancio.

Pink Infierno

Extraído de Desnivel
Desde el año 2005, Jordi Besora, los integrantes de Club Excursionista Montblanc y otros colaboradores empezaron a equipar la zona conocida como Roquer Del Penitent. El lugar donde se ubica la paredes de propiedad municipal
Con el precedente de en dicha población se cedió una zona del río a una Asociación de Pescadores, se propuso al Ayuntamiento que hiciera lo mismo con esta zona de escalada.
En el año 2012 el Club Excursionista de Montblanc, con sección de escalada, fue declarado entidad local encargada del cuidado, limpieza y equipamientos de la zona; firmándose el convenio por ambas partes.
El club recibe además una pequeña cantidad de dinero que se dedica a equipar nuevos itinerarios y a restaurar los posibles deterioros.
No está permitido quitar, cambiar o romper los anclajes; ello puede ser motivo de denuncia ya que es un terreno municipal. Si se desea abrir una nueva línea hay que notificarlo al Club Excursionista de Montblanc, y hacerlo bajo su supervisión.



Nueva Señalización.- El 22 de diciembre de 2.013 se inauguró la nueva señalización de la zona de escalada y de aparcamientos del Roquer del Penitent.
Es una mejora que realizó el Ajuntament de Montblanc en los itinerarios de senderismo y BTT en el espacio natural del municipio.
La inauguración coincidió con el 50 aniversario del Club Excursionista Montblanc.

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Pues como no dominamos aún mucho la zona y entre su morfología cambiante y que el último día que escalés aquí estuves siempre a la sombra; se daba la circunstancia de que ese día estaba nuboso; quedamos sobre las 12 del mediodía un grupito selecto: Fabiola, Fra, Aleix, Marco y yo, para irnos a escalar al Roquer Del Penitent.
Entre dimes, diretes y el firme patinante de la pista que nos obligó a bajar del vehículo unas tres veces, llegamos a la pared sobre las 14 h. Toda al solano, en un 90 %.
La zona de las agujas es de sombra casi todo el día, pero cuando estas rodeado de sol, a un buen puñado de grados de temperatura y sin viento,..
Por suerte el margen izquierdo, el que te encuentras al acceder por el sendero de llegada, está a la sombra, permite montar el campo base y tiene alguna línea en la que ya no da el sol; aún y así hasta que la roca no se enfría el tacto gasta magnesio y los gatos blanditos son muy pantuflas.
Y para seguir renegando hay que añadir que normalmente sopla viento, y que a la sombra se está agradablemente bien. Bien, ese día el viento se olvidó de fichar o se lo tomó de fiesta.
En fin a las 15 ya casi todo a la sombra, y a pesar del no viento, la temperatura, tanto de pared como de la roca, fue bajando y estabilizandose en un punto de confort y vivimos una tarde de roca bastante buena.

Empezamos a escalar por donde ya estaba a la sombra y luego por paredes cercanas a ese punto.

> Si No M’Enredo, 6a+ (Orientada de 6b+).
Subes con buen agarre y un poco de vista hasta un paso tenso en un repecho final, que sale a todos los que la prueban menos a mí. NO eran unos buenos augurios.

> Chicharrón De Pirarucú, 6b.
Esta si que sale. Línea de continuidad sobre buen canto, entre vertical y un pelín tirada para atrás. Muy disfrutable y lo vale.

Fra en Chicharrón...

Mientras tanto, Marco probaba Pau Tibant, una línea especial que no paro de recomendar a todo el mundo.

Marco en Pau Tibant

> Pep de la Cacharrita, 6a+ (Orientada de 6b).
Otra línea con un inicio agradecido y una sección más tensa para llegar a la reunión. Menos concentrada que la Chicharrón, la dificultad se reparte en varios movimientos. Guapa pero breve.

> La Goluda, 6b+ (Orientada de 6c).
Larga y buena vía sobre buenos agarres, de ir haciendo y mirando.
El momento más raro es subirse a una repisa a media vía.
Otra sección delicada es una gran y fragmentada laja que se ha intentado asegurar con resina; pero a mi entender se ha puesto muy poca y algún punto de resina ya está fisurado. Escalar en modo levitación.

Fabiola en La Goluda

En este punto Marco y Fabiola están escalando una de las váis estrella de la zona y la que te recomiendan la primera vez que vienes a ese lugar del mundo: la Viejas Glorias.

Marco en Viejas Glorias

Pink Martini, 7a.
Fra me recomienda esta línea por las buenas vibraciones que le despertó cuando la encadenó.
La mayor parte de la línea es sobre buen agarre con movimientos atléticos hasta que te encuentras con un paso a bloque cuando empieza la rampa final,... y no puedo con ella. Cuando agarro la presa clave con la mano equivocada me encuentro crucificado e incapaz de hacer un cambio de mano; y cuando me estiro para pillarla con la mano buena ,... no llego.

Mientras tanto Fra y Aleix se estaban peleando con La Salamandra, un 7a+ que les estaba sacando los colores.

Fra en La Salamandra

Fra en La Salamanadra

> Infierno de Cobardes, 6c/c+ (Orientada de 7a).
Tras este nombre que asusta se esconde un itinerario muy guapo y divertido. La primera mitad ataca una fisura donde hay que ser valiente al final y, tras un reposo de muerte, se acomete el segundo tramo que discurre por una arista.
La reunión son dos chapas con mallón, por un poco más y sobre buen agarre también, subes un metro y hacia la izquierda yendo a buscar la reunión de la Mono Al Dit, armada con una anilla y, si hay suerte, puede que con un mosquetón.

Aleix en La Salamandra

Final de jornada, que no del día, que acabó muy tarde, cerca de las 24 h, en El Bruc, de una forma muy peculiar y eso es parte de otra historia.

After-Boixar

Otra tarde bien aprovechada.
¿Porque fuimos a escalar al Clot del Boixar?. Pues no.
¿Porque aunque fuimos a la cara izquierda, que es de sombra a la tarde y además pillamos un tiempo nublado?. Pues va a ser que no. Había un ambiente muy caluroso y tanta nube sólo aportaba humedad; de fresquito un cero patatero. Y con tanta humedad un tacto bastante patinoso, sobre todo al principio.
Fue una tarde bien aprovechada porque la pase escalando con Fra. Mujer a la que hace unos dos años que la tengo perdida de vista, vivía de cara al público en un lugar conocido como Rodellar (posiblemente menos mediático que ella).
No fue un día de novedades salvo por una vía nueva en al Agulla Brokol.
Ha estado parada una temporada por una lesión y las fuerzas no son lo que eran.
La idea era hacer metros y vías equilibrando entre las relativamente asequibles y otras que fueran de testeo para ver como se iba recuperando de su lesión.

De la larga y espectacular Guaytayama (tras yo intentar de forma infructuosa la Spitting Blood pues no había manera de quedarse de algo de la entrada) pasamos a la técnicamente tensa, y también larguita, Batalla Pantone.

Fra en Guaytayama

Pasamos a testar una vía nueva a la izquierda de Dr. Malurus, que por referencias me la habían vendido de 6c+.
La línea tiene interés de coleccionista. La primera parte guapa y diferente para lo que es habitual en Montserrat.
La segunda mitad ya decepciona un poco, pues por lógica tiene tendencia a juntarse con Dr. Malurus y obliga a un juego de pasos duros, lo más difícil de la vía, hasta que te sitúas en el diedro de la izquierda.
Y lo peor es la reunión: un juego de mallones que te dejan la cuerda hiperrizada.

Fra en la citada vía

Con pocas ganas de darle otro pegue continuamos nuestra labor en otra vía más acorde con la necesidades de Fra, la magnífica Xatarra Sánchez. La primera vez que la hice el tramo inicial se me hizo feo. Ahora que han quitado la cuerda fija hay que acceder de forma obligatoria por ahí. No lo vi tan feo como en la primera ocasión. La vía es bastante generosa en cuanto a agarres y muy mantenida. Aunque las fuerzas de Fra ya estaban muy agotadas la disfruto mucho.

En fin una tarde de escalada estándar donde lo mejor fue el reencuentro y la compañía.

Fionavirus

Nueva Visita a unos de esos rincones del Berguedà con buenas y fanáticas líneas, a pesar de la carretera, y apto para escalar todo el día a la sombra: Riuegréixer.
Circularon más coches de lo acostumbrado que en anteriores visitas y sopló un viento tirando a huracanado, que aunque mejoraba la temperatura era bastante molesto. No impedía físicamente escalar pero el constante ruido que hacía dificultaba la concentración. Era muy molesto en la zona del estrecho pues cuando ibas al parking notabas más el calor que hacía que el viento.
Aitor y Mauro no conocían el lugar y tras unas cuantas tribulaciones consiguieron una vía de cierta entidad y se marcharon satisfechos del viaje. Yo iba con dos objetivos en la libreta y conseguí uno.
Estuvimos prácticamente solos todo el día, nosotros tres y una cordada de dos; con la habíamos coincidido en Sadernes.

Empezamos calentando en la zona de la carretera con Turista Total (6a) y Derbi Variant (6b).
Las dos vías se pueden definir como de continuidad y van bien para calentar motores. Además creo que la Derbi Variant no la había probado nunca.

Aitor en Derbi Variant

> Tiramilles R1_6c+ y R2_7a.
Con la intención de seguir calentando para llegar algo activado a los dos objetivos de día propongo hacer esta vía.
No fue la mejor de las ideas pues en las vías anteriores no trabajas planos desplomados. Calentar seguro que se calienta pero la sección clave de esta vía muy intensa y dura para entrar en frío.
Pringamos los tres y yo el que más. No era un buen augurio pues en teoría debía haberme sentido más cómodo.

Aitor en Tiramilles

> Febre Conillera, 7a+.
A Aitor le atrae está línea y convence a Mauro para convertirla en su próximo objetivo. Como el mío queda en la otra parte del río descanso un turno, que ya me viene bien.
El año pasado nos comentaron que se había roto un agarre y que rondaría el 7b.
Tanto Aitor como Mauro le dieron dos pegues y no consiguieron encadenarla, el maldito paso al final y la pila, pero opinaron que el grado debía ser de 7a+.

Mauro en Febre Conillera

Mauro en Febre Conillera

> Fiona, 6c (Orientada de 7a).
Tras encadenar Bous i Esquelles el año pasado tenía esta vía como objetivo. Así que entre los pegues a la Febre Conillera nos encaminados a este itinerario. El acceso es un poco más arisco que el de la Bous (que tiene una repisita). Hay que acceder por una cuerda fija que hace de pasamanos y es conveniente pasarle una cinta que nos una al arnés.
Llegamos a un pie de vía muy estrecho que se ha acomodado para una persona. Así que mientras el que va a escalar se encuerda y pone los gatos, el asegurador ha de esperar unos metros atrás hasta que el que va a escalarla ya está preparado para iniciar la faena; entonces al asegurador puede acercarse al punto de inicio para acomodarse y poderle asegurar. Maniobras un poco molestas y se echa en falta un punto de comodidad para el asegurador.
La vía compensa las molestias.
Las primeras cinco chapas no son difíciles, lo único que la escalas tirando de esas lajas laterales y bloques que parece que se vayan a salir en cualquier momento. Cuando chapas el primer parabolt anclado en roca sólida de verdad que respiras aliviado. A partir de ese punto empieza una larga placa técnica y vertical, de ir haciendo. Es continuidad, no hay un movimiento especialmente clave y los momentos más difíciles son dos cambios de verticalidad.
Tiene otros inconvenientes, son dos:
- Que a media vía tienes la boca seca y mucha sensación de sed; es lo que tiene el aire caliente y el respirar mucho por la boca.
- La vía está hiperasegurada, en algún momento cogí la cinta de abajo para ubicarla en el parabolt de arriba. Subí con 15 cintas, sin contar reunión, y no me llegaron para pasarlas por todas las chapas.

Escalador en Rikipark

> Rinovirus, 7a.
Después de que Aitor y Mauro dieran sus segundos, y finales pegues, a Febre Conillera me tocaba escalar a mi otra vez, así que fui a montar el segundo objetivo del día. La había probado en top en una ocasión e iba preparado con cuerda de 80.
Si aseguras desde la repisa con 80 llegas al suelo; si aseguras desde el suelo (situación que sería algo incómoda al principio) o usas una cuerda más corta no llegas, has de hacer reunión intermedia.
Es un trazado interesante: una sección inicial desplomada y de movimientos atléticos con buen agarre para atacar después una larga placa vertical de escalada técnica y mantenida; no difícil y de írselo mirando.
Yo dejo la línea con una caída, ya saliendo del desplome, y aunque tengo fuerzas para un segundo pegue en la cadera ha encendido la luz roja y opto por cerrar el día. Para la próxima ocasión.
Tanto Aitor como Mauro la encadenan y se llevan a casa un buen premio.

Aitor en Rinovirus

Aitor en Rinovirus

L’Orfe 3 (0 L’Orfe Dreta), 6c.
Aitor y Mauro quieren acabar el día escalando una vía de menor grado y les aconsejo esta selecta vía de escalada técnica y por momentos de movimientos tensos y difíciles. Es un gran itinerario y es una lástima que su continuidad esté rota por dos repisas; es lo que hay.
Aitor encadena poniendo cintas y al límite de sus fuerzas y a Mauro le abandonan las mismas al llegar al paso clave.

Aitor en L'Orfe Dreta

Aitor en L'Orfe Dreta

Mauro en L'Orfe Dreta

Recogemos trastos sobre las 20 horas y llevamos a BCN sobre las 22.
Hay material para más visitas y aunque hay otros lugares a los que quiero ir, igual en este curso puedo repetir.

Afternoon Beko

Ahora que los días son largos es el momento de aprovechar alguna tarde libre para salir a escalar.
En la Paret del Beko quedaban muchas líneas pendientes y ya que la mitad derecha de la pared es de sombra a la tarde y Mauro, que quería rodar un poco tras un pequeño problema en un dedo, acepta ir a escalar a ese lugar y de paso conocerlo.
Tras aparcar en el parking de los corrales remontamos por el sendero. Pasamos de largo la torre eléctrica. El sendero sube y luego retrocede sinuosamente hasta prácticamente el pie de vía del primer paño vertical de esta pared. Luego continua hacia la derecha. Conforme vamos caminando vamos encontrado diversos senderitos que se desvían a diversos pies de vía.
Primero hacemos pie de vía en un grupo de vías a las que se accede bordean una gran roca.
Este senderito se divide en dos. El ramal de la izquierda nos deja en un pie de vía estrechito con tres vías y el de la derecha nos lleva a un pie de vía algo más cómodo y con cuatro vías en una placa vertical y muy llamativa.

Tuvimos suerte con el día. Al salir del trabajo hacía un sol de esos que hacen daño y 30º de temperatura según el termómetro del coche. Cuando recojo a Mauro aparecen unas nubes blancas que hacen de parabol y la térmica se alivia bastante.
A pie de vía de nubes blancas nada, grises tirando a negras y amenazando lluvia, aliñadas con rachas de aire algo frío que te obligaban a abrigarte mientras asegurabas. No cayó gota alguna y a la hora de recoger el cielo tenía unas nubes testimoniales y el aspecto de una tarde de primavera.



Las líneas en general no son excesivamente largas, unos 20 metrillos, bien aseguradas, en ocasiones algo más de lo necesario. Las chapas no están fijadas en la mejor posición. Las reuniones tanto de anilla como de mosquetón. Las líneas de continuidad son divertidas y las disfruté bastante y las que son a bloque se me atravesaron y quedaron pendientes.

Vía 26, V+.
Es una vía bastante mantenida y continua.

Vía 27, 6a/a+.
Esta línea nos reserva un regalito en su zona media: una entretenida sección de pasos sobre romos. Yo me la trabajé por la derecha y Mauro encontró camino por la izquierda.



Cambiamos de paño de pared y vamos en busca de las vías de la placa vertical de la derecha que se ven más serias. Los problemas de dificultad son variados pero en general, al no desplomar, es una escalada tranquila pues siempre puedes encontrar un punto de reposo en equilibrio.

Vía 29, 6a+.
Visualmente este itinerario es el que parece ser el más asequible de los cuatro. al final de la fisura hay una sección que tiene dos opciones. Una directa muy burra, a bloque, tirando de canto pequeño y pies en adherencia; y otra más suave consiste en sortear este paso por la izquierda. Acabas en el mismo lugar.
Por la izquierda queda una línea de continuidad con buen agarre y algo atlética, muy agradecida; de ir haciendo.



Vía 28, 6a+/b.
Esta línea deja muy buen sabor de boca. Combina unos metros iniciales muy finos, con agarre pequeño y movimientos técnicos, con una mitad final de agarres generosos y pasos más atléticos.



Vía, 30, 6b+.
Trazado variado y divertido pero aliñado con un paso a bloque que rompe la continuidad de la vía. Paso tenso, largo, discretamente morfológico, y de mucho apretar.
Puede que ni me la plantee en mi próxima visita.

Vía 31, 6b+.
Esta vía tiene una visual que confirma que es más asequible que la anterior. Las primeras chapas con técnicamente bonitas, mantenidas y abocan a un paso a bloque más asequible que el de su vecina de la izquierda, pero que me tumba igual. Yo no encontré la forma de que mi mano izquierda se quedara de una presa pequeñita y paso largo. Mauro volvió a superar el paso, pero el bloqueo con un agarre de derechas. En fin, aunque dura el paso puede ser factible y esta si que se merecerá otra oportunidad.



No apuro hasta la última hora de luz pues el día siguiente hay que ir a trabajar y me gusta, no solo dormir unas cuantas horas, tener tiempo para comer-cenar, ducharme y tener unos minutos para ver algún capítulo de una serie de TV de forma relajada.

La Roca Dolça Y El Mar

Fue el momento de aprovechar la oportunidad y cogerla al vuelo, que no se sabe cuando vendrá otra.
Tras el faenón, en tiempo y esfuerzo, que ha dado el equipamiento en el Pas de Mala Dona, durante muchas de las tardes de los primeros meses de este año, tenía ganas de ir a probar esas líneas.
Con el tiempo un poco loco, a Joaquim le parece bien la idea de ir a escalar a Mala Dona y yo no intento disuadirle mucho.
El día podía ser climatológicamente complicado. Las diversas fuentes de información no se ponían de acuerdo y daban datos contradictorios. Contradictorios como voluble es la primavera. Así que entre tapado y estable o sol garantizado la motivación tiró fuerte y allí me lo lleve.



Llegamos en contra de costumbre no muy pronto, sobre las 10 horas; a tiempo de ver como en el mar una partida de yates marchaban a la pesca hacia la misteriosa zona de “La Pera”.
Tuvimos suerte y el tiempo fue contenido y benigno con nosotros. Hizo sol pero no nos machacó y permitió una escalada muy cómoda; y sobre el mediodía empezó a soplar un aire suave y fresquito que hacía que estuvieras muy cómodo a pie de vía.
Excepto un momento puntual, por la mezcla de calor y marmolismo, el tacto fue bastante bueno.
Empezamos calentando en Promethea que a esta hora de la mañana está a la sombra. Nada que añadir o lo que he contado en otras ocasiones sobre esta vía. Estaba a la sombra y era buena para calentar, pues las otras líneas del día eran bastante largas, tanto como permite la pared.

Victor en Promethea

Las dos siguientes líneas tiene como características no sólo su longitud sino que están pensadas para hacerse de una tirada y que por la morfología de la pared requieren de gestión e ingeniería de cintas durante su escalada, sino la cuerda puede llegar un punto que quede bloqueada por el roce y no permita progresar.
Yo llevo unas 20 cintas, entre las que se encuentran 3 cintas en aro de 30 y una de 50. En la mitad superior, o en el último tercio según la vía, ya se pueden usar expreses simples. En el tramo del inicio hay usar las expreses según se vea la morfología de la roca y la ubicación de los seguros: deschapar, expreses largas, etc…
Y si se usa una cuerda de 80 (usamos una de esa longitud) puede ser factible bajar al suelo de grava a asegurar.

Visual de Escalador de Roca Dolça

> Escalador de Roca Dolça, 6c/c+.
Con una cuerda de 80 y si se gestionan bien las cintas no hay problemas significativos de roce.
Había magnesio, o sea que alguien ya la había probado. Por lo que vi prefirieron utilizar la reunión de la vía de clásica que no la de la vía en sí; no sé si por comodidad pues tiene el aspecto de ofrecer un desmontaje algo menos complicado o porque la cuerda rozaba mucho y era complicado seguir.
La disfruté mucho, amor de padre. El año pasdo al descolgarme para mirar este paño de pared no lo acabé de ver claro; y acabé equipando la muy evidente línea de Asesinado por El Cielo. Este año me vino la inspiración y tuve claro lo que quería abrir.
Quim y yo coincidimos que los movimientos que marcan el inicio del a vía en sí son bastante guapos, y que el paso más duro está en la placa final.

Quim en Escaladors de Roca Dolça

Idem

> Los Bicho Voladores, 6b/b+. (Combo Pico Pato - Voladores, 6b).
Otra multitud de cintas; menos gestión de cintas que la anterior y con una cuerda de 75 se hace sin dificultad. EL tramo equipado es accesible tanto por una como otra, la única variación de la dificultad propuesta viene dada por que la entrada de la Bicho es más difícil que la de la Variante.
En tramo equipado es bastante guapo, consta de dos secciones, la arista que es menos intensa de lo que creía y la placa técnica final sobre romos y regletitas.

Quiim en el tramo común para la Bicho Voladoes y el Combo Pico Pato Voladores

> Aniversari, 6a, 6a+, V+ (R3, 41-42 metros).
Es una línea muy vertical, apenas requiere de mucho ingenio a la hora de poner cintas y desde la R3 se llega al suelo muy justito con una cuerda de 80; hay que desgrimpar medio metro. Hay que tener cuidado con las canaleras próximas a la reunión pues la cuerda puede quedar atrapada en ellas.
Para acabar el día me meto en esta línea. Había puesto un mallón en la R3 para reforzar la reunión y que se pudieran hacer descuelgues hasta el suelo desde ella; y alguien se lo llevo.
En las guías el primer largo està de V+; pero los agarres de las tres primeras chapas están tan pulidos que tras unas cuantas horas de calor patinaban que era un contento; y escalar en esas condiciones no era broma.
Por suerte el resto de la vía, sobre todo el largo de la arista y la plaquita final lo compensan.
Ubico un nuevo mallón en la R3 y espero que dure más tiempo.

Cordada en La Falconera

Mientras íbamos escalando había llegado más peña y se habían asentado en la cueva grande; gozarían de mejor tiempo si no llovía a la tarde.
Nosotroa iba de matinal y nos retiramos cerca de las 15 h.
Las vías que quedan por probar… para otro día. Ahora con sombra de tarde pues el tiempo ya se ha encaminado al sol de verano y no tendremos un día como este en mucho tiempo.