(SKL) "V" de Variedad

No es habitual que al poco de tener una vía de escalada equipada pueda ir al día siguiente y escalarla, sólo recuerdo que eso me paso con la Quand Es Menja Aquí?, en Sant LLorenç de Munt. Y eso es lo que ha ocurrido con gran parte de las líneas equipadas en el subsector de Cal Beco de Les Casetes d’en Muntaner. Al poco de haber abierto el senderito de acceso ya estaba en el pie de vía probándolas.
Quedamos Antonio, que solo podía una matinal, y yo para ira escalar. Le comento varios lugares y éste le va bien.
Tuvimos un día soleado pero gracias a un aire que circulaba de tanto en tanto, con una frecuencia alta, pudimos escalar toda la mañana, hasta que el calor nos hinchó tanto los pies que calzarse los gatos ya empezaba a molestar tirando a desagradable.
Comenzamos escalando las líneas que quedan a la izquierda del pasamanos.

> “V” de V, V/V+.-
Vía sencilla. Una vez hecha la travesía para ponernos en la vertical hay que atacar un pequeño repecho con buenos agarres en el que lo más difícil es gestionar bien lo pies; algo nada complicado.
Luego trámite hasta la R.



> “V” de Valerie, 6a.-
Vecina de la anterior.
Comparte el primer seguro quita-miedos y luego ataca por la vertical el bombo que tenemos delante.
Bombito con grandes agarres pero pies más puñeteros, pasos más intensos y algún agarre algo escondido.
R un poco incómoda para las maniobras de descuelgue.



> Karen Berger, V.-
Trazado vertical con pasos muy claros, evidentes y sencillos; el mini-bombito no aporta dificultad alguna.
Apenas calientas.



> Yma O Hyd, 6a.-
Itinerario paralelo al anterior con el que comparte reunión pero cualitativamente más complicado, y más si eres bajito.
Entrada con un paso largo que se hace fácil gracias a un lateral y que nos deja a los pies de los caballos pues aquí el desplome del repecho no ayuda nada a la hora de colocar los pies, quedas bastante vendido y hay que tirar muy arriba todo lo fuerte que se pueda.
Yo llego estirándome pero Antonio ha de recurrir a artimañas de contorneo y taloneo.
Sorteada la situación ya solo queda encaminarse a la R.





> Fuck, 6b.-
Este desplomillo es todo un señor problema, dos pegues me costo y Antonio no pudo ni intentarlo por una cuestión morfológica. Si para mi fue duro para él más.
En el primer tiento me quedó corto en el primer dinámico, solvento el resto de pasos y bajo al suelo resoplando a tope; toda una señora apretada.
En el segundo tiento a pesar de tener el bloque algo más activado y conocer las secuencias estoy a punto de caer en el segundo dinámico; me notaba bien exprimido y los pies no ayudan para nada. Llego vivo al último seguro y, ya con escasas fuerzas, hago el tercer dinámico a un agarre de esos de los que ya no te caes.
El problema estaba orientado de 6a+/b, pero creo que es una 6b a secas.



< Windholme, 6a.-
Una muy buena vía técnica y de equilibrio.
La fisura diedro del principio se hacen valer y la segunda mitad es cuestión de equilibrio y de creer en uno mismo.



> XCS, 6a.- Pruebo Un Lloc Entre Els Morts pero no me muevo en el paso difícil y pienso que mejor otro día.
Tiento esta línea pues es más asequible.
Es divertida, atrevida y de una dificultad homogénea dentro de sus dos diferenciados tramos.
En los primeros metros parece que haya casi nada, pero lo que hay es lo justo que se necesita para solventar ese tramo, no hay que buscar más de lo que se ve. Son agarres pequeños, excepto la zona de la arista, pero son suficientes.
Tras la travesía hay que cambiar el chip, trabajar con la cabeza fría y mirárselo bien. No hay mucha dificultad trabajándose el aleje hasta que te encuentras con un pasito algo más complejo y la chapa está en los pies. Me llevó mi momento encontrar cómo gestionar los pies, que son la clave, para llegar a al R.

> Satyagraha, V+.-
Es la última del día. Entre el calor y el trabajo del día los pies arden en el calzado y ya empezamos a notarnos cansados.
Por suerte el itinerario no tiene mucha dificultad.
Inicio sencillo y en poco ya he superado la repisa. Escalo fácil pero no me noto muy fino hasta el desplomillo. Por suerte los agarres son grandes y se pueden gestionar sin problemas los bloques de entrada al principio y la fisura después.

No son vías muy largas en comparación con lo que globalmente se ofrece en esta zona de escalada. Con la poca objetividad que puedo tener en esta situación sí que puedo decir que son una oferta diferente; son competentes dentro de su estilo de vías cortitas y alguna hasta bastante buena. Y el grado es el grado sean vías cortas y no tan cortas, y a la larga todo acaba sumando, como nuestro cansancio nos recordó.

(EQP) Trabajo Para La Sociedad'19

He aprovechado las tardes del verano, de tarde en tarde, para complementar el subsector Cal Beco de Les Casetes Est en Les Casetes d’en Muntaner (Vallirana).
Es una zona rocosa que queda a la derecha de las líneas ya equipadas en este subsector el año pasado, como un piso superior pero con una verticalidad que da para vías de entre 3 y 6 seguros (5 en general), o sea de unos 12-15 metros de altura como mucho.
Son Pequeños Problemas. Píldoras de energía concentradas en pocos gestos.

MATERIAL EMPLEADO.-

ANCLAJES.-

Paraboles inoxidables de marca Hilti HSA-R. Métrica 10x83 para anclar las chapas en la roca.
Paraboles Fixe. de métrica 10 y 12 y en PLX. Para anclar las plaquetas M2 de las reuniones.
Paraboles de marca Fisher, TACO FWA 8x80, para reuniones provisionales y seguros de apoyo.
Parabolts bicromatados de métrica 10 y 12 para usar en chapas M1 y M2 bicromatadas. ambos de Fixe.

PLAQUETAS.-

Chapas de Kop de Gas, modelo Montsec, acero inox y métrica 10. Mimetizadas en Ocre Gris.
Chapas de la marca Petzl, modelo Cuore. Inoxidable 316 y métrica 10 .Mimetizadas en ocre amarillo.
Plaqueta Fixe, M1, en Hierro bicromatado, métrica 10. Se pusieron para que sirva como punto de anclaje para el asegurador o para el material de escalada (mochilas, etc) pues detrás de la repisa hay una buena caída.
Plaqueta Fixe M2, bicromatadas, de métrica 10 y de 12 para equipar un pasamanos.

En las reuniones.
Si no especifica lo contrario todas las reuniones son de anilla.
Chapas Fixe M2, métrica 10, como descuelgue de apoyo y 12, como descuelgue principal, en PLX.

TENSORES.-

Tensores Raumer, modelo Gordius 10x80 inox AISI 316.
Tensores Fixe en PLX.

RESINAS.-

Resina Hilti HIT-HY 10. Resina de inyección híbrida para hormigón y mampostería usada para reforzar algunas estructuras.
Resina HILTI HIT-HY 200-A. Concebida como una resina híbrida de máximo rendimiento para anclajes de carga pesada y uniones con corrugados. Utilizada para sellar los anclajes químicos en la roca.
Resina Sika AnchorFix®-3001. Adhesivo tixotrópico, sin disolventes, de dos componentes, a base de resinas epoxi, para anclajes de barras corrugadas y redondos de acero, de altas prestaciones tanto en hormigón fisurado como sin fisurar.

OTROS.-

Cuerda estática o semi-estática para equipar el pasamanos.

LA OBRA.

La pared está fragmentada en tres partes ambas con una repisa de anchura variable y separadas por unas brechas tipo chimeneas entre ellas. En la pared de la izquierda predomina el desplome sobre la placa vertical. En las paredes central y de la derecha predomina la placa vertical si bien desploma en algún punto del trayecto.
Las repisas de las paredes izquierda y central no son muy amplias (sobre el metro y medio en su punto más amplio) pero son funcionales y permiten desenvolverse sin grandes inconvenientes.
Para comunicar las paredes izquierda y central se instaló una cuerda fija a modo de pasamanos.
Estos paños de pared no son accesibles de forma directa desde el sendero principal, no están al pie del mismo, hay que utilizar un sendero secundario.

PARED Y REPISA IZQUIERDA.-

La cuerda se tiró primero por la pared central pero antes de terminar de equiparla decidí centrarme en equipar éste, y así dejaba el pasamanos que comunica ambas paredes ya montado.
No tenía una buena referencia visual desde la zona central, pues este paño no es recto sino curvo, no puede saber bien lo que ofrecía hasta que me descolgué.
Este paño tiene dos techos, el que queda a la derecha era visible desde el otro lado pero no el de la izquierda, que es más techo, más largo.
Empecé equipando el extremo de la izquierda, donde está el techo de la izquierda. Primero equipé las líneas que no atacaban el techo sino que lo sorteaban por su derecha y su izquierda.
Puse algunas chapas para que el asegurador se asegurara y tambíen para que se pudiera colgar el material.



“V” de V.
Entre el V y el V+, más tirando a V pero cuando hay un desplomillo nunca se sabe.
4 seguros Petzl y R de argollas.
Itinerario ubicado en el extremo izquierdo, casi a tocar con la Ona.
Como el pie de vía es algo aéreo empieza con un seguro muy próximo al pie de vía y luego consiste en hacer una travesía de izquierdas hasta ubicarnos en la vertical. No es nada complicado.
El segundo seguro puede que quede un poco alto (no se nota con la cinta puesta) pero eso permitía colocar el tercer seguro en su lugar idóneo. Aunque el itinerario desploma un poco no llega a V+ pues los movimientos no son nada complicados ni tensos. Menos intensa que los otros V+ de este subsector.
Dió más trabajo limpiarla que equiparla.

“V” de VALERIE.-
Sobre el 6a (Algo más dura que le vecina de la izquierda).
3 chapas modelo Kop de Gas y R de anillas.
Discurre por el extremo izquierdo del techo de la izquierda.
Los seguros quedaron distribuidos de una forma estándar.
La R quedó un poco rara pues la primera opción para el parabolt del 12 no funcionó. No expandía por más que lo apretaba, así que tras encontrar otra ubicación, que sí funcionó, quedaron un poco en paralelo.
Vía sencilla. Bombito con agarres bastante buenos, cuando no decentes, y lo más complicado es gestionar los pies.

“V” de VENDETTA.-
Sobre el 6b+/6c.
3 seguros (2 plaquetas Petzl y un tensor Raumer).
Problema que ataca el techo por el centro.
La primera vez que lo toqué no me enteré mucho de lo que había ni de cómo se podría gestionar. La segunda vez que me puse vi como se salía del techo y me quedé con que ubicar los seguros, de forma que no te hicieras daño con el escalón que hay, podía ser algo complejo/enfarragoso.
Los primeros movimientos, los que te han de ubicar a la altura del techo, creo que son los más complicados pues has de superar el desplome inicial y el escalón que hay dificulta el encontrar un buen apoyo para los pies.
El primer seguro es de trámite y es de apoyo para chapar el segundo, el químico. Deseché el primer seguro que puse pues en caso de que tuvieras que ensayar los pasos o caída tonta te hacía caer justo encima del escalón. Desde el químico no hay tanto riesgo, caes fuera del escalón y hay más margen de reacción en caso de caída.
Una vez ya a la altura del reborde del techo, para salir, hay que buscar apoyos, manos y contorsionarse un poco; es cuestión de atletismo y colocación, los agarres son muy buenos. Se puso el seguro de forma que aparte de orientar hacia donde hay que ir también tiene la intención de proteger bien la ejecución de las maniobras.
No tenía sentido apurar la pared una vez resuelto el problema pues lo que venía a continuación era una rampa una rampita que no aporta nada de curiosidad a lo ya experimentado.

KAREN BERGER.-
Sobre el V.
3 plaquetas Kop de Gas y R de anillas compartida con 03.
Discurre por el extremo derecho del desplome de la izquierda. Es la más fácil de todas las equipadas en esta zona.
Es bastante vertical pero hace un pequeño bombito, para nada complicado. Pero como el desplome es insignificante afecta muy poco a la verticalidad.
Los 3 seguros quedaron un poquitín cercanos pero entre la proximidad del suelo y la morfología del itinerario es lo que hay.

YMA O HYD.-
Sobre el 6a.
3 chapas Petzl y R de anilla compartida con la 02.
Discurre por la izquierda del desplome de la derecha y es paralela a la 02.
Muy similar a la vecina pero aquí el bombo es más intenso. Pasos largos, algún romo y más dificultad para gestionar los pies. Puede que pudiera pasar por V+/6a, pero prefiero orientarla de 6a hasta que se escale.
Los 3 seguros también quedaron cerca por los mismos motivos que en la previa: repisa y morfología de la roca.

FUCK.-
Sobre el 6a+/b (tirando al 6b).
3 plaquetas Kop de Gas y R de anillas.
Discurre por la directa del bombo de la derecha, por el punto en que se ve más lógico.
Creo que podía haberse equipado tranquilamente con dos seguros pero la repisa es muy estrecha y los primeros agarres no son muy compactos. Y pensando que quién la escala por primera vez no sabrá bien donde están los buenos (en esta línea bueno es una regleta de falange, como mínimo) y como se han de gestionar creo que con 3 quedó bastante bien; y los agarres de chapeo dan margen para pasar la cuerda sin estresarse.
No es muy fácil a vista y con la secuencia ganadora ya conocida también hay que apretar.
Lo único que lamento es que tuviera un metro más de pared para poner la R un poco más alta.
Caes desde la R justo en el borde de la repisa.



PARED Y REPISA CENTRALES.-

Tire la cuerda para tener una referencia directa de primera mano (altura, posibilidades, pie de vía, etc). Y lo que ví me convenció de que valía la pena darle una oportunidad.
El pies de vía es una repisa irregular. Tiene una amplitud variable y está fragmentada en varios segmentos.



WINDHOLME.-
Sobre el V+/6a, según morfo.
5 seguros (Plaquetas Petzl) y R de argollas.
Fue la primera línea que equipé, el lugar por el que tiré la cuerda ya la definió. La fui limpiando y saneando mientras bajaba.
Las 3 primeras chapas quedaron bastante próximas y las dos últimas alejan un poco. En las dos últimas la caída no es todo lo limpia que me gustaría pero están donde toca, es un tramo asumible donde predomina la escala en equilibrio, y no quería sobrecargarla de plaquetas.
Se reforzó un agarre con resina.
Aunque visualmente parezca sencilla es más complicada de lo que parece a primera vista, bastante técnica y de equilibrio. El primer tercio es el más complicado.

UN LLOC ENTRE ELS MORTS.-
Sobre el 6b/b+.
5 seguros (Chapas Kop de Gas) y R de argollas.
Trazado complicado pues un punto de la mitad inferior me dió muchos problemas.
La primera chapa queda algo baja para las opciones de juego que ofrecían los agarres pero es una posición determinada por dónde debía ir la segunda; de forma que al chapar está la primera no estorbara.
El movimiento que protege la segunda chapa es el dió más problemas pues la entrada desploma suavemente. La fisura se volvió muy ciega, sólo entraban las uñas, y los apoyos para los pies y los agarres accesorios eran ínfimos.
Entre el agarre de entrada de la fisura y los de salida no había nada decente, a mi entender. Fabriqué un agarre quitando una piedra pegada a nivel de la fisura. Podías meter los dedos de las manos y quedaba un paso duro pues los pies seguían siendo ínfimos y no ayudaban.
Entonces se me ocurrió remover una roca por encima del agarre de entrada, cómo quien no quiere la cosa, y salió un apoyo para el pie derecho de escándalo. Es posible que con ese pie no hubiese hecho falta retocar el agarre anterior. Resiné el agarre y lo dejé más o menos como estaba.
Quedó un paso duro, para nada fácil hay que trabajárselo y ganárselo, y algo morfo.
Lo que viene luego es bastante divertido y los agarres son generosos. El final del trazado opté por tirar la vía hacia la derecha pues los agarres de la izquierda ofrecían bastantes dudas, también porque así se había que sortear como una pequeña pancha y porque de paso quedaba una R en la vertical.
Resiné un agarre en la salida de la última chapa.
Tocando la R hay un gran bloque, de esos que dan miedo. No se movía al tocarlo ni al probar los pasos. Su parte supèrior está metida en la roca y está pinzado por el paño de roca superior. Me dió la impresión de que estará allí por el paso de los años.

XCS.-
Sobre el 6a.
4 seguros, químicos Raumer, y R (compartida).
Aproveché un cartucho de resina de sika que me quedaba para sellar los químicos.
Este problema está a caballo entre una línea lógica y una línea problema, entonces lo que dió más problemas fue el diseño y donde ubicar los seguros para encaminar el trabajo de escalarlo.
En el inicio se establece que hay que escalar la plancha por la vertical, pero es inevitable ayudarse por la arista que queda a la derecha. Aún así y con unos agarres finos tanto para manos como para pies es factible apurar la vertical y luego se desvía a la izquierda. Puede que lo más lógico fuera llevar a la derecha pero por ahí respira otra vía, y quedó bonito aprovechar el paño de roca que quedaba en el lado izquierdo. Hay un aleje desde la última chapa camino de la R compartida. Entendí que era bastante asumible y que sólo requiere de un punto de fe cuando ya has dejado el seguro atrás.
Una vez ubicado los pies te llevan por lo más asequible hasta que se contacta con la vía de la izquierda, Savant.

SAVANT.-

Sobre el V+.
4 plaquetas, Kop de Gas, y R (compartida).
Línea de equipamiento sencillo y la distribución de las chapas no dió problemas.
En el tramo inicial se escala pegado a la derecha de una arista y es más una cuestión de equilibrio.
En el segundo tramo hay que sortear un repecho que da algo de yuyu pero que al parecer es bastante sólido y es donde está la sección más física, y por eso lo del V+.

CARNE, HUESOS Y TÚ.-
Sobre el 6a.
5 seguros Petzl y R de argollas.
Placa con un paso técnico cabroncete, desplome atlético de entre creerse que los pies tendrán adherencia hasta chimenea a trabajar como uno guste, y salida y último tramo agradecidos hasta la R.
Lo más difícil fue establecer la ubicación de los seguros 3º y 4º por el roce que dará la cuerda al pasar por el desplome. Al ser una línea corta no creo que sea mucho.
El 3r seguro opté por ponerlo lo más fuera del desplome para minimizar (espero) el roce de la cuerda. No lo ubiqué en el desplome pues en caso de tenerse que colgar para mirar los pasos en esta situación el escalador quedaba fuera de la pared.
El 4º seguro estuve tentado de ponerlo todo a la derecha, en la pared que hace de diedro con la del desplome pues pensaba que así también tendría menos roce. Me decidí por la opción más lógica. Y si luego aparecian muchos problemas pues ya habría tiempo de cambiarlos.

PARED DERECHA.-

El extremo derecho de la pared central y el izquierdo de la pared de la derecha forman una chimenea, coronado por una peculiar formación de rocas amontonadas unas sobre otras y en equilibrio. Carne, Huesos y Tú se trabaja el lado izquierdo de la chimenea y A Long Time Ago We Really Used Be Friends el lado derecho, que corresponde a la pared de la derecha.
En este punto el pie de vía es común para ambos trazados.
Las líneas equipadas en esta zona son algo más largas pues el pie de vía está más bajo, excepto una (A Long Time Ago We Really Used To Be Friends) cuyo inicio queda en el mismo nivel que las vías de los otros paños). Esos dos metros de más en unas se traducen en un seguro más en unas y en otras no.
Las cuatro vías de la derecha están bastante juntas pero al tener seguros diferentes queda claro cuál es el juego propuesto.



A LONG TIME AGO WE REALLY USED TO BE FRIENDS.-
Si se trabaja utilizando la chimenea, lo más lógico pues está ahí, sobre el 6a.
Si se trabaja sin usar la chimenea, lo más purista, sobre el 6b/b+.
5 tensores Raumer y R de anillas compartida con Koyaanisqatsi.
Esta línea empieza a la misma altura que la gran mayoría de las equipadas en esta zona, lo hace por detrás de los restos del árbol.
El primer seguro quedó situado algo más bajo de lo que me gustaba pues así no se tendrían muchos problemas a la hora de gestionar la cuerda para chapar el segundo.
Lo problemático del trazado es superar el tramo entre el 2º y el 4º seguro, y sobre todo del 3º al 4º, que es donde es factible la opción chimenea.
Usando la chimenea el trazado queda bastante homogéneo pues la sección de la 3ª a la 4ª chapa es bastante dura sin ella.
El tercio final es sobre buen agarre y sin grandes problemas aunque hay que mirárselo un poco.
La R no quedó situada en un lugar muy idóneo pero era el indicado si quería apurar el trazado hasta el final. Está metida dentro de una repisa. La anilla principal está ubicada lo más alto posible pero aún así la cuerda rozará con el saliente de la repisa. Mew dió la impresión de que la tendencia natural del descuelgue es salirse hacia el exterior, hacia la derecha; pero no creo que haya muchos inconvenientes para descender y para desmontar.
En los últimos metros nos encontramos a la izquierda con el grupo de rocas encastadas de la zona superior de la chimenea. Se reforzó la que tocaba este trazado de forma más clara con un tensor alemán.





KOYAANISQATSI.-
Sobre el V+/6a (Más tirando al 6a).
5 chapas Petzl y R de anillas compartida con A Long Time Ago We Really Used To Be Friends.
Entrada sencilla. Puse un primer seguro contra lógica bajo, algo por encima de una repisa, por si se rompía algo y había una caída fea, pues sino el primer seguro real hubiera quedado a unos 4 metros del suelo (+/-). Entre el primer seguro y el segundo seguro había una formación rocosa algo dudosa pero que se portó bien mientras probaba las secuencias; no tiene porque tocarse en realidad, hay otras buenas opciones.
El resto es un híbrido entre una línea de escala lógica y otra tipo problema. Forcé la línea porque la roca se prestaba a ello hacia la izquierda. Así dejaba libre el espacio de la derecha para otra línea y se ganaba en juego y dificultad al aprovechar tramos de pared que de otro modo no se escalarían.
Así pues hay que sortear dos bombitos, ambos de gestualidad totalmente diferente, separados por un reposo más que decente, de ahí que la considera un 6a asequible (V+/6a).
Para salir del 2º bombo una vez ya trabajado hay que ir a buscar la línea de la izquierda con la que comparte R
En el primer momento hay un bloque clave que ofrece primero un agarre muy bueno y luego es uno de los lugares en los que pones el pie para ir a buscar el segundo desplomillo. Intenté ver si se movía para tirarlo pero no hubo manera. Creo que es bastante fiable pero opté por reforzarlo con resina por lo que pudiera pasar si se escala con relativa frecuencia.
El árbol molestaba en la sección a trabajar entre el 2º y el 3r seguro, y también molestaba lo suyo al desmontarla, así que lo reduje al mínimo.

SATYAGRAHA.-
Sobre el V+.
6 plaquetas Kop de Gas y R de argollas.
Problema relativamente sencillo, con una sección algo técnica en la zona central y un pequeño techito con buen agarre y de fácil realización. La primera plaqueta la ubiqué antes de la repisa y la segunda ya donde toca, queda algo lejos de la primera pero es un tramo muy asumible para escaladores que hacen V+.
En la sección posterior, donde importa ponerse bien y mirar si habían unas rocas inestables, no como en la vecina de la izquierda y las tire. Finalmente hay que entrar al desplomillo y atacar la fisura. Como queda la repisa algo cerca sitúa una plaqueta a la entrada de la fisura, su vertical ya se saca de ella. Estuve tentado de no poner ningún seguro más pues el resto es asumible hasta la R, pero teniendo en cuenta que el problema es de V+ y no de 7a puse otra plaqueta a la salida de la fisura.
Si hubiera sido posible ubicar más alto el primer seguro posiblemente lo hubiera hecho así pero había que cubrir una posible incidencia la repisa tan cerca.

LA BOLA DE CRISTAL.-
Sobre el V/V+.
5 Tensores químicos Fixe y Raumer combinados. R de argollas.
Entrada y R compartidas con Carrier.
Un seguro en el repecho inicial para marcar el comienzo del problema y el segundo algo lejos pues es un tramo sin compromiso y con buenas repisas.
El problema tiene su atractivo con los grandes bloques cuando ya empieza el asunto a ponerse vertical, y la tónica de todo el problema es verticalidad con algo de desplome y posibilidades de reposar generosamente cuando uno desee, con agarres agradecidos de esos para ponerse a llorar.
Tal y como se escala el problema ubicar los seguros fue fácil. sólo tuve dudas en el 4º, en si ponerlo por fuera (su lugar actual) o ponerlo por dentro. Como por dentro en caso de caída tonta habían posibilidades de caer sobre una repisa lo acabe situando por fuera.
Lo que más trabajo dió, eso sí, fue limpiar el inicio de arbolitos y matojos.
Coloqué la R lo más a la izquierda posible de forma que quedara en la vertical del inicio del problema.

CARRIER.-
Sobre el V+.
6 plaquetas Petzl y R de anillas.
Este trayecto comparte la entrada de la Bola de Cristal (1r seguro) y al llegar a la repisa se fuerza todo a la derecha para poder aprovechar el paño que pared que quedaba huérfano en esa zona.
El 2º seguro es el que marca la tendencia y a partir del 3º ya en vertical. Al llegar al último hay una travesía de izquierdas a buscar la R compartida con La Bola de Cristal.
Si bien también es una trazado muy vertical y predomina el buen agarre creo que en conjunto es algo más difícil que la precedente.



CUERDAS FIJAS.-

Se ha empleado cuerda estática (o semi-estática como dicen ahora), plaquetas Fixe bicromatadas M2 de métricas 12 y 10 y los paraboles correspondientes.
Se ha instalado una pasarela-salvavidas, para sortear la brecha que hay entre las repisas de las paredes izquierda y central, de doble cuerda. No es difícil y si se quiere se puede usar una cinta pasada por la cuerda fija y anclada en el arnés para mayor seguridad.

ACCESO.-

Caminamos hasta el final del Subsector Rototom. aquí el sendero se desvía. Recto nos lleva a L’Espoir Fait Vivre, Antípodas y Heidi Metal. Hay que continuar por el ramal que se desvía a la izquierda y arriba.
Pasamos por delante de las vías largas del principio del Cal Beco.
Continuamos caminando hasta encontrar un gran árbol en el margen izquierdo del camino. Aquí nace el sendero que sube hasta el pie de pared. Hay un par de lugares donde se puede establecer una campo base funcional pero no muy amplio.
Hay seguros desde los que es posible anclarse para asegurar o dejar el material.

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CAL BECO, A LA IZQUIERDA DE LAS VÍAS LARGAS.

TENED FE, CAMARADAS.-
Sobre el 6b+/c (a bloque) si se usa el agarre artificial.
Ni se sabe (más bloque aún) si no se usa.
10 plaquetas Petzl y R ade argollas.
Ese inicio desplomado con el gran agujero siempre me ha parecido atractivo y que tenía posibilidades pero no sabía cuáles exactamente. Sino te descuelgas y lo miras y lo pruebas nunca se sabrá exactamente qué es lo que ofrece.
Entrar en el desplome y ubicar el primer seguro no fue problema, los agarres son muy buenos.
Lo difícil fue limpiar las regletas que venían luego, calibrar qué posibilidades ofrecían, donde se tenía que ubicar el segundo seguro y desde dónde se chaparía.
La primera regleta: al probar al paso se rompió un trozo y el otro de momento resistía. Así que lo reforcé con resina.
La segunda regleta la pulí de irregularidades pero ahí se acaba el asunto. Si tienes lo que hay que tener puede ser factible chapar desde esta segunda regleta, al precio de fundirte pues tienes los pies metidos en medio del desplome y no te quitan mucho peso. Pero aún y así aquí se acababa todo pues hasta el siguiente agarre decente había un mundo.
Y aquí opté por poner un agarre artificial. Facilita el chapeo del segundo seguro y te permite remontar los pies y luego el cuerpo hasta los agarres siguientes.
Es una opción algo tramposa pero una vez remontada esta sección el resto de la línea es como mucho 6a, y por un paso que hay en el bombo final. Quién quiera forzar al asunto de forma ultrapurista tiene la opción de hacerlo, el agarre no molesta y solo ha de ignorarlo.
Lo que sigue a continuación es un trazado bastante agradecido y que tiene sus momentos donde le da por ponerse un poco tieso, bien por unas secciones de regletas bien por el bombo de arriba donde está el segundo movimiento más complicado o comprometido.
A medio camino se dejó un buen aleje pues es un tramo de repisas muy cómodas de escalar (IV/V) y que no han de dar compromiso alguno.
También dudé entre si apurar el problema hasta sus últimos metros o poner la reunión tras sortear el desplome final. Ya puestos en la materia creí, que tras todo el curro, que lo mejor era apurar hasta las últimas posibilidades. aunque eso me costará dos días de trabajo pues cuando equipaba el desplome ya empezaba a ser de noche.
Limpiar la vía dió mucho trabajo ya que estaba más sucia de lo esperado en un principio. La zona central, donde está el aleje, es la que menos limpia quedó; pero la zona más comprometida que es la que viene después del aleje está bien asegurada.



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La Escalada, incluso en su vertiente conocida como deportiva es un deporte de riesgo. Esto quiere decir que su práctica puede conllevar una carga de daño físico de magnitud muy variable.
No hay reglas fijas que determinen el equipamiento de una vía de escalada, ni en cuanto el material empleado, ni en cuanto a la ubicación de las protecciones, ni en cuanto al número de ellas. A pesar de que hay consenso e indicaciones sobre los materiales idóneos según el tipo de roca y como disponer los seguros y reuniones, no es obligatorio atenerse a ellos.
Del mismo modo, el grado de compromiso o exposición de una vía varían según la concepción de los mismos por parte del equipador, siendo diferentes entre un equipador y otros, e incluso entre itinerarios de un mismo equipador. Aunque es elegante informar de una vía concebida como Expo.
Todo esto para decir que el escalador asume como propia la decisión de acometer o no un itinerario, según su experiencia y valoración del riesgo.

(VAR) Trabajos para La Comunidad'19 -03- El Balcó del Teixí (Nombres vías 03)

TÍO PEPE.-

Tío Pepe es un vino asociado a la historia de la bodega González Byass. Antes de darse a conocer como Tío Pepe lo hizo como Vinos Jerez Coñac.
En 1835, año de creación de la bodega, ya exportaba 10 botas (cada una equivale a 500 litros) a Inglaterra.
Dos décadas más tarde, Manuel María González, su fundador, se asoció con el comerciante inglés Robert Blake Byass y la recién nacida marca González Byass se convirtió en la más importante de Jerez de la Frontera (Cádiz); un puesto que mantiene hoy.



1990 fue el año que marcó un antes y un después. La familia Byass quería vender, pero los González no. Para hacer frente a la salida de los Byass se abrió la puerta a otras empresas. En 1997 los González recompran estas acciones y toman el control de la compañía. “Había que hacerlo porque con una multinacional dentro siempre hay limitaciones. Ahora solo mantenemos dos pequeños accionistas que tienen un 2% cada uno. Son nuestros distribuidores en Suiza y Japón”.
Tío Pepe fue el primer vino fino que llegó a Inglaterra a mediados del siglo XIX y paulatinamente comenzó a tener un gran reconocimiento en todos los Mercados.
Fue bautizado así por el fundador de González Byass para homenajear a José Ángel y Vargas, el tío Pepe. Fue la primera marca registrada en España, y su bodega, la primera en tener energía eléctrica.
En 1935, al cumplirse el Centenario de la fundación de las Bodegas, el Jefe de Propaganda de la Casa, Luís Pérez Solero, ideó y diseñó una serie de Iconos vistiendo cada una de las botellas de la Bodega con distintos tipos de ropa, entre los que destacó inmediatamente el icono de Tío Pepe, representado con sombrero de ala ancha y chaquetilla andaluza de color rojo, brazos en jarra y una guitarra española en el costado.



El icono de Tío Pepe, ha dado desde entonces muchas vueltas al mundo, ha ayudado a la imagen internacional de la marca, que hoy está presente en más de 102 países y es, probablemente, una de las marcas más reconocidas de España.
La botella vestida de Tío Pepe ha sido admirada, pintada y reconocida por artistas y personalidades de todo el mundo que ven en él, no solo un símbolo de España, sino una obra que ha cautivado y llenado de alegría millones de personas.



Tío Pepe es también famoso por el icono luminoso que lo representa (una botella con sombrero, chaquetilla y brazos en jarra), en un edificio de la Puerta del Sol, Madrid.
La bodega, en 1936, colocó su cartel encima del hotel que ocupaba la Puerta del Sol, 1. Un luminoso que se ha mantenido ahí hasta el 18 de abril de 2011.
los primeros luminosos en la Puerta del Sol sólo se instalan a finales de la década de 1910, proliferando a lo largo de los años veinte. Sin embargo, el edificio ocupado por el Hotel París (trazado en 1862 por el arquitecto Jerónimo de la Gándara) fue uno de los últimos en sustentar carteles. Hasta 1935 se limitó a tener un gran rótulo del propio hotel.
Sólo al año siguiente se añadió un nuevo rótulo que rezaba "Gonzalez Byass / vinos . jerez . coñac", y que permaneció (con alguna modificación menor, como la tardía eliminación de la palabra "coñac" -lo que exigió un nuevo reparto de los textos "vinos" y "jerez", sustituidos hacia 1954 por "TÍO PEPE" y "SOBERANO"-) hasta finales de los años cincuenta, cuando es sustituido completamente por un nuevo cartel dedicado íntegramente a "TÍO PEPE", que incorporó por vez primera el famoso logotipo de la botella con guitarra, chaquetilla y sombrero cordobés, la frase "Sol de Andalucía embotellado" y nuevas letras características de "González Byass". Este rótulo -que es el que todos hemos conocido- no es por tanto un superviviente de la II República, como se ha insistido en los periódicos, sino que fue colocado en pleno franquismo, conviviendo en una plaza estéticamente muy degradada con muchos otros luminosos.



En 1986 con motivo de la rehabilitación de todo el conjunto, dentro una "cruzada" del Gobierno de Gallardón contra la proliferación de letreros de neón en Madrid, fue uno de los tres luminosos "indultados" por gozar de cierta popularidad.
Se trata de uno de los luminosos más veteranos en la Comunidad de Madrid, ya que consiguió sobrevivir a las exigencias que los impedían durante tiempos de guerra. Desde el año 2009 es Patrimonio Histórico de Madrid.
Anteriormente estaba en el número 1, Apple en el 2011, nuevo propietario del edificio de la Puerta del Sol, 1, de Madrid, decidió no mantenerlo en su fachada, lo que provocó gran polémica después de 80 años allí, que se zanjó con su traslado al número 11, en la esquina de Preciados y frente a la Real Casa de Correos, donde también está actualmente la Presidencia de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Ideado por el Burgalés Luis Pérez Solero, fue desmontado a piezas para restaurarlo. Tras su restauración, el letrero es mucho más ligero y su iluminación más eficiente gracias a la utilización LED. " Tío Pepe, sol de Andalucia embotellado" reza el cartel.

TIO PEPE FESTIVAL.-

El TÍO PEPE FESTIVAL nace en el verano de 2014 con la intención de ofrecer un espacio cultural único y un lugar de encuentro privilegiado en el entorno de Jerez (y, por extensión, la bahía de Cádiz), sobre la base de proponer una experiencia sensorial múltiple y exclusiva, íntimamente ligada a la bodega y al vino, la tradición, la cultura y la gastronomía.
La presente edición ha tenido lugar entre el 7 - 17 de Agosto de 2019.



EN EL CIRCUITO DE JEREZ.-



KLAATU BARADA NIKTO.-

La frase “Klaatu barada nikto!” que se pronuncia en cierto instante de la película The Day the Earth Stood Still, (‘Ultimátum a la Tierra’), un clásico de la Sci-Fi, de 1951, dirigido por el insigne Robert Wise. P . Es una de las frase de diálogo más recordadas de la historia del cine y ha aparecido repetidas veces en la cultura popular desde su estreno.
La película, en inglés, se llamó "The Day the Earth Stood Still", que vendría a ser algo así como "El día en que la Tierra siguió en pie (y no fue destruida)".



Desde los años 20 y hasta la década de los 60 los relatos de ciencia ficción, escritos o en forma de cómic, estaban viviendo su edad de oro en los Estados Unidos. Una de las revistas con más éxito era Astounding Science Fiction. En octubre de 1940 editaron un relato escrito por Harry Bates, se trataba de “Farewell to the Master” (El amo ha muerto).



Harry Bates era escritor y editor de relatos de ciencia ficción. Publicó con su propio nombre y con seudónimos a lo largo de su vida como escritor desde 1920 hasta 1964. De todas sus obras, la que trasciende y llega hasta nuestros días, es la comentada “Farewell to the Master” gracias a que se han hecho dos versiones cinematográficas basadas en el relato. Una, muy importante, en 1951 y la segunda, intrascendente, en 2008.



Hay que ver la película en su contexto histórico.



En la película de Wise, cuyo título original era “The Day the Earth Stood Still”, los cambios con respecto al relato original son notables. Hay que tener en cuenta que el momento histórico era muy diferente. En 1951, el mundo estaba al borde de la Guerra Fría. Hacía apenas seis años de las explosiones nucleares en Hiroshima y Nagasaki. La carrera armamentística de las dos potencias, U.S.A. y la U.R.S.S. estaba empezando a aterrorizar al mundo. En “Ultimatum a la tierra” se mantuvo la visita de los dos extraterrestres con su nave espacial (Robert Wise hizo en 1951 que Klaatu llegara a la Tierra en un platillo volante, cuando en el cuento de Harry Bates 'El amo ha muerto' (1940) lo hace en un vehículo espaciotemporal ovoide) y la recepción agresiva de los terrícolas disparando al alienígena hasta matarlo. Aparecen más personajes y desaparece el periodista. Y se pronuncian unas palabras incomprensibles pero míticas en la historia del cine: “Klaatu barada nikto”.
Con esta frase Klaatu le transmite a Helen Benson, la mujer en cuya casa se ha quedado a observar y entender a la humanidad, para que ella la trasmita al robot que ha llegado a Washington en su platillo volante: que su dueño humanoide está herido y que debe ir a salvarlo y no destruir todo lo que encuentre a su paso como hace al principio, cuando le disparan a su jefe (podría haber destruido a la Tierra entera).
Los títulos de crédito de la película indican la participación de un asesor en sánscrito: en ese idioma, Klaatu barada nikto se podría traducir como "el camino de Klaatu se ha cerrado" o "ha acabado", o sea "Klaatu ha muerto".
El robot, que en el cine se llama Gort, resucita al difunto Klaatu y renuncia a destruir la Tierra.



Una vez recuperado de su “muerte” Klaatu pronuncia un discurso, a la vez pacifista y amenazador, frente a la comunidad científica de la Tierra. Antes de volver a su mundo les advierte de los peligros de la escalada nuclear a la que la Tierra se dirige y avisando de que los mundos exteriores no lo van a tolerar y llegado el caso no vacilarán en destruir el planeta completamente.
La advertencia final de Klaatu puede tomarse como una amenaza de peligrosa ideología, no es un mensaje pacifista. Que el planeta entero pague por lo que unos pocos deciden hacer con la energía, es algo que se asemeja más a un “o estás conmigo o estás contra mí”.



El profesor de filosofía Aeon J. Skoble describe la famosa frase como una «palabra de seguridad» (safeword), como parte de un dispositivo para evitar grandes daños ante un fallo del sistema, usado durante misiones diplomáticas como las que Klaatu y Gort tuvieron en la Tierra. Con el uso de esta palabra de seguridad, Gort sería irremediablemente forzado a desactivarse, en el caso en que por error adoptase una postura agresiva. En su interpretación, la frase parece decirle a Gort que Klaatu considera esa escalada de violencia innecesaria.
De cualquier modo, Gort no parecería estar haciendo un mal uso de su poder, sino que estaría elevando progresivamente su nivel de violencia como respuesta razonable al asesinato de Klaatu, el mensajero pacífico.
El original de Wise ha soportado mal el paso del tiempo ahora estamos liados con el terrorismo integrista o el del estado. Parece que no tanto con la ecología, el calentamiento del planeta y nuestra propia supervivencia que es el deux et machina por el que optaron los artífices del remake.



Dicha frase ha sido homenajeada en varias producciones cinematográficas.
Ash se decide a agarrar el Necronomicón, pero antes de eso debe recitar las palabras que le ha enseñado el hombre sabio, después de insistir en que no debía olvidarlas de ninguna manera, ya que eran estrictamente necesarias. Pero para todos los conocedores y fans de la saga Evil Dead, bien es sabido... Que Ash no es el mejor protótipo de héroe, y por supuesto él olvida esas palabras, concretamente la última.
En un absurdo intento de burlar las fuerzas del mal, Ash recita: "Klaatu.. Barada.. Nikejeeeeem (Forzado carraspeo)", seguido de un: "¡Las he dicho eh! He dicho las palabras" y agarra el Necronomicón ex Mortis, libro de los muertos. Este hecho desencadena la catástrofe... El Ejército de las Tinieblas despierta.





En Tron (1982), las palabras aparecen en un cartel dentro del cubículo del programador Alan Bradley. Su finalidad es clara si se sabe su influencia en un posible robot invasor.



En Star Wars, el Retorno del Jedi (1983), en la escena del pozo Carkoon, Barada es un klatooiniano que trabaja como técnico y operario de esquifes para Jabba el Hutt. En la escena concreta se encuentra detrás de Luke y es uno de los que termina cayendo al Sarlacc, que se da un festín. En cuanto a Klaatu, es un guardia personal de aspecto humanoide-reptiliano. Klaatu pertenece en el universo Star Wars a la especie de los Nitkos. En la escena concreta Klaatu se encuentra en la barcaza personal de Jabba el Hutt y se enfrenta a Luke cuando éste sube a la misma. Concretamente empieza a dispararle con su pistola láser y Lucke repele los disparos con su sable de manera que uno de ellos acaba rebotando en el propio Klaatu.



En TV3 -C33- hubo un progama llamado “Klaatu Barada Niktó”, destinado a los aficionados al fantástico, dirigido por Àlex Gorina. Director durante 5 años del Festival de Cine de Sitges, donde hacía un breve análisis previo a cada película. Se emitía de madrugada allá por los 90.



CLOSCA D'OU.-

El nombre a esta vía se lo dí por los grandes agujeros que tiene y porque con esa roca tan fina que los forma recuerda a la cáscara del huevo duro cuando lo pelas. También porque esa cubierta es muy frágil y se rompía que era un contento en el momento del equiipamiento, a estas alturas espero que ya esté saneqada y de pocos sustos..

(VAR) Trabajos para La Comunidad'19 -02- Fringe (Nombres vías 02)

BLACK BLOTTER (05X09).-

Joel Wyman explicó que faltaba un episodio "19" en la 5T, y qué noveno capítulo sería "el acto de locura de la serie".
Este noveno capítulo recuerda a los episodios experimentales de pasadas temporadas, los famosos: Brown Betty, Lysergic Acid Diethylamide, y Letters of Transit. Con Black Blotter (Informe Negro o como nuestro equipo Fringe encuentra al "pequeño observador" del universo de bolsillo) seguimos la línea trazada por esos anteriores trabajos y nos sumergimos en un capítulo plagado de fantasmas del pasado y secuencias oníricas.
En la serie se ve a Walter bajo los efectos de sus drogas en multitud de ocasiones, pero esta vez vivimos en primera persona sus alucinaciones.



La radio que el equipo había recuperado en el universo de bolsillo del capítulo (5x06) empieza a emitir una señal. Peter, ya sin el implante en la cabeza, Olivia y Astrid se afanan en localizar el origen de la señal con la esperanza de encontrar a Donald.
No los acompaña Walter pues es ha drogado con una substancia que llama Black Blotter. Peter le pregunta a Walter porque lo ha hecho. Walter le dice que porque está desesperado por recordar el plan antes de que ÉL (el antiguo Walter) tome el control por completo. Tiene miedo de su otro yo.
Peter le intenta tranquilizar pero Walter le confiesa que hace dos noches estuvo a punto de irse solo. No sabía dónde iba pero EL (el Walter que era antes) si lo sabe."Necesito descubrir el plan para vencer a los observadores y lo tengo que hacer rápido, para librarme de este demonio".

Walter recibe la visita de un hada verde que no para de darle cerillas para que queme cosas. ¿Y qué es lo que tiene que quemar? Pues un libro metafórico donde tiene todas sus fórmulas y experimentos guardados. Pero ese libro no existe realmente, toda esa información se encuentra almacenada en su mente. Una información que podría llegar a ser muy peligrosa. Y Walter está volviendo a ser el Walter que era antes de que le extrajeran esos trozos de cerebro, y ese Walter no dudaría en entregarle toda esa información a los observadores para ganarse su favor.
Así que lo que Walter tiene que “quemar” es a él mismo. Su intención es que Nina le vuelva a extirpar las partes de cerebro que le implantaron, para volver a ser el Walter loco de siempre.
En su viaje psicotrópico le acompaña el fantasma de su asistenta, Carla Warren, quien le recuerda que no puede escapar de sí mismo. Ella fue su ayudante durante su época más oscura y despótica, cuando se creía un Dios, un Dios que planeaba cruzar a otro universo para salvar a Peter. Carla, una persona religiosa, pensaba que había ciertas fronteras que la ciencia no debería cruzar.
El espíritu de Carla que le dice: No puedes esconderte de quien eres. Hay cosas que no podemos manipular, que pertenecen a Dios. El Walter del pasado que replica a Carla: Solo hay sitio para un Dios en este laboratorio y no es el tuyo.



Una Nina mucho más joven también hace acto de presencia para actuar como Pepito Grillo e intentar pararle los pies al ego del mayor de los Bishop. Walter es consciente de que se está quedando sin tiempo, de que no puede controlarse y de que su viejo yo está determinado a volver.
El actual Walter se rebela ante su antiguo yo, cuya conciencia aparece personificada en la fallecida Carla Warren. Yo no soy él, diselo, Nina (una Nina más jóven). Y Carla prosigue: "Él compartiría todos sus secretos con los observadores demostrando su brillantez sin igual, un hombre como él sería reconocido por los observadores, valorado, incluso venerado".Se produce una lucha interna dentro de Walter: No pondré en peligro el plan ni arriesgaré la seguridad de los que me importan. Carla Warren conduce a Walter a otra dependencia donde descubre su diario científico, el trabajo de su vida, el trabajo que precisamente vino a quemar, a destruir Carla la noche en que murió calcinada en aquel incendio. Walter toma, o parece que lo hace, un taxi al Manhattan de los observadores y ojea las páginas del diario de notas: allí aparece el portal dimensional, la máquina y otros inventos menores. De pronto Walter dice ¿Que es el paraguas negro. Está aquí. Por que está en mi cabeza?.



Carla le recuerda: Te acuerdas cuando ibas a crear tu propio universo y estrellas desde cero. Y entonces nosotros recordamos como Bell pretendía hacer lo mismo en la 4ª temporada y nos encajan muchas cosas. Walter: Yo no soy quien dices que soy. Ya no soy ese hombre. Carla le confunde, le dice que engañó a Astrid y escapó del laboratorio, pero Walter se resiste a creerlo. No haría algo que pudiera dañar a la gente que quiere, afirma. Carla le dice que ha sido más tiempo el Walter ególatra y despiadado que el Walter bondadoso que fue tras su operación e ingreso en el St. Claire. Carla representa todo aquello que quería mantener enterado.

Ayudados por Anil y con un poco de tecnología, Olivia y Peter llegan a un bosque, el escenario de una lucha entre hombres y Observadores; hay varios cadáveres, una vieja caravana y una antena que emite una señal de radio. En la caravana encuentran el cadáver de Sam Weiss un viejo conocido del que hacía mucho que no teníamos noticias.

En su confusión mental, Walter ve a un Observador dirigirse a la puerta del vehículo pero, en realidad, es Astrid que está abriendo la portezuela del coche. Peter y Olivia le estaban esperando. Se encuentran junto a un caudaloso río, buscando el origen de la señal. La señal procede de una isla cercana, situada al otro lado del río. Walter en su alucinación ve un castillo o palacio verde esmeralda, muy del estilo Walt Disney. Alquilan un bote pero se topan con un grupo de partidarios, a los que eliminan tras un intenso tiroteo. ¿Por que nos disparan esos ratones? pregunta un alucinado Walter. Superado el peligro llegan a la isla y luego a una casa, donde les recibe un hombre que les encañona con un rifle. Olivia le pregunta si es Donald. El hombre dice que no. Peter le pregunta si ha visto alguna vez a Walter. Tampoco le ha visto y les conmina a irse. En eso sale de la casa el pequeño observer que vimos en el capítulo 6º de esta temporada y tras él una mujer.
Olivia: estamos aquí por un hombre llamado Donald. Le conoce?. Dejó una radio para nosotros y esta mañana empezó a emitir una señal que nos ha traido aquí.
Carolyn que es como se llama la mujer obliga a su marido Richard, a bajar el arma. Sabíamos que este día podría llegar, el día en que alguien viniese por él. Decís que vinisteis por una transmisión de radio. Sabréis que contiene una mensaje con una contraseña. Cual es?. Dime la contraseña.
Walter tiene una alucinada visión llena de símbolos de la serie y contesta "Black Umbrella". Respuesta correcta. El hada verde le aplaude.
La escena que sigue el proceso mental de nuestro científico para encontrar, en el batiburrillo que es su mente, la contraseña es un claro homenaje a los Monty Phyton que no desentona con el conjunto.











El final es poderoso, nos muestra a Walter sentado en el laboratorio mientras su vida se despliega visualmente sobre las paredes, una imagen preciosa que deja al espectador hundido, tal y como lo está el personaje. Walter llora por su pasado y su destino y quema su diario científico. Carla le dice que no importa que queme el diario, ahora que recuerda todas las cosas de las que es capaz. Acabamos el capítulo con una imagen de nuestro querido Walter que en nada se diferencia de Walternativo.

WHITE TULIP (2x08).-

"Le he pedido a Dios una señal de perdón. Una muy concreta. Un tulipán blanco”.

El tulipán blanco se utiliza, entre otras cosas, para pedir perdón. Pero un perdón sin humillación, un perdón sin arrogancias, ni ruegos. Es decir un perdón sincero. Y precisamente, eso es lo que necesita y busca Walter Bishop en este capítulo.
Walter se mueve por amor a Peter y por la culpa; siempre está buscando la redención por cruzar al otro lado, por haber secuestrado a Peter (el hijo de Walternativo), aunque fuera para salvarle la vida y por que esos actos han desencadenado unos sucesos que llevan a hacia la destrucción del universo.
El remordimiento está a punto de destruir a Walter y los guionistas usan a un investigador para mostrarnos cómo la culpa nos empuja a hacer cosas impensables. Un hombre que se transforma a sí mismo en una máquina del tiempo al sufrir la desgarradora pérdida de su mujer.
El comienzo del episodio es tan flipante como siempre. Un vagón de un tren, un destello azul, un hombre que sale del vagón y todos los pasajeros del vagón muertos.
En otro lugar, Walter está intentando escribir una carta a Peter para contarle la verdad. Y Peter parece que se da cuenta de que pasa algo.
El equipo busca a un científico que se ha transformado él mismo en una máquina del tiempo en miniatura para intentar viajar al pasado y salvar a la mujer que ama.
El señor Pecks se ha implantado una malla o jaula de Faraday, un armazón de alambres, tuercas y metal implantados en su propio cuerpo. Todo se va repitiendo, como si estuviéramos viendo "Atrapado en el tiempo" y su famoso día de la Marmota.

El episodio está centrado principalmente en la psicología de Walter y en el paralelismo de los actos que ha cometido en el pasado con los que está a punto (¿o ya ha cometido?) Peck… y en la necesidad de recibir un “mensaje” por parte de una fuerza superior que le indique que está siguiendo esta vez, el sendero correcto, en forma de tulipán blanco. White Tulip desarrolla a uno de sus personajes principales y nos permite conocerlo todavía un poco mejor, saca partido al pertenecer al género de la ciencia ficción con todas las posibilidades que ello ofrece (Fringe, al contrario que otras hermanas de género suyas, nunca se quedó corta en este aspecto) y está perfectamente dirigido e interpretado –una vez más, John Noble está para quitarse el sombrero, y Peter Weller da vida a un personaje episódico inolvidable)

Ese científico reflejaba el comportamiento de Walter cuando cruzó al otro Universo para salvar inicialmente y finalmente robar al otro Peter, después de que su hijo hubiera muerto, un comportamiento espoleado por una mezcla del indescriptible dolor que Walter sentía por la pérdida de su hijo y por su arrogancia intelectual, su convencimiento de que si puede doblar las leyes de la física en su beneficio, tiene que hacerlo.

Alistair le cuenta a Walter lo que pasó y lo que pretende hacer: retroceder al momento en que sucedió el accidente, sacar del coche a su prometida y salvarle la vida. Walter se da cuenta que Alistair ha cometido un error en sus cálculos y por eso no ha sido capaz de saltar más allá del vagón del tren. Ha utilizado un polinomio de séptimo orden y necesita un polinomio de noveno orden, pero la energía que necesitaría matará a un gran número de personas. Walter le cuenta a Alistair lo que hizo él y sus consecuencias.
"Pasé a otro universo paralelo y robé a un hijo que no era mío". Hasta que llegó mi hijo nunca creí en Dios. Ahora busco una señal de perdón. Le he pedido a Dios una señal de perdón: un tulipán blanco. Y si Dios puede perdonarme, entra dentro de lo posible que Peter lo haga".
Alistair le contesta: "Dios es la ciencia. Usted es un hombre de ciencia y esa es la única fe que necesitamos".
"No se puede jugar a ser Dios y tratar de arreglar el universo sin que haya repercusiones", le contesta Walter: “He viajado a través de la locura para darme cuenta de esto.”



Pero las palabras de Walter sirven de bien poco. Peck está obsesionado por viajar al pasado y salvar a su amada, así es que cuando van a asaltar su laboratorio, con la información facilitada por Bishop da el esperado salto. El teléfono de Arlette sigue en activo. Pero antes de hacer el salto final hace un salto intermedio. Alistair deja una carta para su superior en el MIT, Coral Bryce. Justo antes de que la policía irrumpa en su laboratorio Alistair realiza su salto final. Aparece en un campo verde que se agosta, se pone gris tras el gran salto. Luego corre hasta el coche de su prometida, justo para llegar al momento clave en que se iba a producir el accidente. Sólo entonces comprende que su intención no era salvar a su novia, sino pedirle perdón por una discusión que habían mantenido hacía poco. Sube al coche, le coge la mano, le pide perdón y justo en ese momento son arrollados por otro vehículo y como consecuencia del choque los dos fallecen. Coral Bryce remite la carta de Alistair a Walter Bishop.
Walter está escribiendo la carta a Peter y luego como no está contento con su resultado o arrepentido de la decisión que iba a tomar la arroja al fuego. En la escena final vemos como Walter recoge el sobre de Alistair, lo abre y en su interior encuentra un dibujo de un tulipán blanco. En cierto sentido, Alistair, con este mensaje, le está animando a Walter a que le confiese la verdad a su hijo, y que se haga realidad el deseo de nuestro querido Walter de ser perdonado por su hijo Peter.
El tulipán blanco es la prueba que necesita Walter para perdonarse a sí mismo y le da fuerzas para enfrentarse más adelante a la pérdida de Peter».



White Tulip es en realidad el único episodio en el que no ha habido caso que resolver: comienza con Walter escribiendo una carta y termina unos cinco minutos después. El episodio se narra desde la perspectiva “temporal” del Dr. Peck (Peter Weller), el cual está trabajando en la manera de saltar por el tiempo para lograr cerrar asuntos pendientes con su esposa, fallecida tiempo atrás. Desde la perspectiva de Bishop, lo único que ha ocurrido es que él le ha pedido a Dios la señal que necesitaba para contarle la verdad a su hijo, y la ha recibido de la forma más inesperada. Sin embargo, nosotros hemos tenido la oportunidad de sentirnos, por una vez, Observers privilegiados capaces de comprender mucho más de lo que muestran las apariencias.

El título de este episodio, el tulipán blanco, ha terminado convirtiéndose en otro símbolo de la serie; Peter y Olivia se conocen de niños en un campo lleno de estas flores. En el episodio "A short story about love" vemos a Olivia sentada, taciturna, en una mesa de un restaurante tomándose un café y esperando a Nina y en la mesa hay un ramillete de tulipanes blancos.



El tulipán blanco vuelve a jugar un significativo papel en los planes que Donald/Septiembre y Walter traman para derrotar a los Observadores, y hasta es el último mensaje que Walter le envía a Peter después de haber tenido éxito en su empresa.
Ahora es él quien, desde el futuro, se lo hace llegar a un hijo que no le conoce. Pero cuya última mirada nos recuerda que en esta serie, siempre, el amor ha estado por encima de los universos, del tiempo y del espacio. Porque Peter volvió a Olivia, como ella volvió a él, desde otro lugar, desde otro tiempo, porque su amor era más poderoso que cualquier otra cosa. Como el amor de un padre hacia su hijo, de un hijo hacia su padre. Imborrable.







GLYPHS CODE.-

En todos los episodios se iban intercalando, en las pausas, una serie de símbolos relacionados con la ciencia fringe: una mano de seis dedos, humo con forma de cabeza, una manzana con embriones en vez de pepitas... Algunos de estos símbolos solían cobrar por sí mismos un significado importante en algún capítulo concreto.
La particularidad que tienen estos Glyphs Code (Código Glifo en español) en Fringe es que, justo antes de comenzar cada publicidad, aparece uno de ellos junto a un punto amarillo, que cada vez se coloca en un lugar distinto.



Aunque en un principio los símbolos parecían una simple muestra de íconos, han resultado formar parte de un alfabeto. Los fans descubrieron y demostraron que se trataba de un alfabeto secreto, que cada glifo y la posición del punto amarillo indica una letra diferente y que la agrupación de ellos en cada capítulo componía una palabra con la clave para resolver el misterio planteado en el siguiente episodio.
De esta forma, si se juntan todas las imágenes que aparecen en cada pausa del capítulo, junto con sus luces amarillas, se forma un palabra relacionada con la trama del capítulo siguiente.



Las Semillas de la Manzana son fetos.
En la Hoja hay como un sello de un triángulo equilátero, el símbolo DELTA, el Logo de Prometeo.
Hay Pétalos de la Flor que son como las alas de la libélula.
Las Alas de la mariposa son como radiografías de unas manos.
El Caballo de Mar tiene dibujada la espiral de Fibonaci, así como los diagramas de algunos aminoácidos. La Rana lleva en su espalda un sello de por vida, el símbolo PHI griego, que en las matemáticas representan el número 1.6180339887..., un número clave acorde con el que crecen muchas formas de vida y organismos. Un número esencial para completar la secuencia de Fibonacci.
La Mano tiene 6 dedos. no estoy seguro pero parece que tiene un colibrí o algo así en el dedo índice.
El Cuerno tiene grabado el número pi.
Y el Humo representa la cara de una mujer. Un símbolo recurrente en Perdidos y un enlace entre ambas series, ya que el humo en la isla adopta representaciones.



También merece la pena destacar que, en cada capítulo, se introduce una imagen, objeto o similar que hace referencia a algo relacionado con lo que va a ocurrir en el siguiente episodio (o, como ellos lo llaman, "Next episode clue"). Por poner un ejemplo, en una de las escenas del quinto episodio aparece una taza con el misterioso logo de INtREPUS, que precisamente es una compañía rival de Massive Dynamic y sobre la que gira el arco argumental del sexto capítulo.