Hacía Mucho Tiempo Que No Comía Por Aquí

Hacía mucho tiempo que no comía por aquí… y me hicieron una oferta que no pude rechazar.

Los compis del plafón se propusieron que subiera a escalar con ellos a Sant Llorenç del Munt, comprometiéndose a llevar el material más pesado, cuerda y cintas, con tal de que yo pudiera caminar con la menor carga posible.
Yo tenía la impresión de que, independientemente de la carga, la magnitud y morfología del paseo ya eran suficientes para dejarme un mal recuerdo, pero estaban tan ilusionados por que subiera que no les podía hacer ese feo. Y si no lo probaba no sabría con certeza que es lo podría pasar en realidad.

En en mundo real esta zona está actualmente muy bien señalizada. Tanto que acabé en el parking que era pero sin ser el que tocaba, aunque ambos que son están muy cerca el uno del otro. Si subes siguiendo las señalizaciones acabas en un parking muy bien habilitado, con su explanada, su vallado, sus cartelitos,...
Yo estaba maravillado de lo mucho que habían cambiado las cosas en unos 3 años. Unas edificaciones no eran, habían otras nuevas, y juraría que la Roca de Les Onze Hores se debía ver como algo más cerca.
Yo buscaba los vehículos de los colegas pero no los veía.
Me sentía algo extraño en ese lugar.

El parking de la Diputació

Si sensación de desubicación continuó hasta que sonó el móvil y la peña me preguntó “que si me faltaba mucho para llegar”. Yo les comenté que había subido siguiendo los indicadores, como un correcto usuario, y estaba en un parking muy bien diseñado.
Ellos me dijeron que el parking de los depósitos no se había movido de sitio y que tenía que corregir mi posición. Así que en pocos minutos, tras acertar con el acceso primigenio, nos pudimos reunir todos (Conchita, Joaquim, Jaume y María) y, tras quitarme más peso aún de mi mochila (la cartera y las llaves del coche las subí yo por lo que pudiera pasar), emprendimos el ascenso a La Soleia. En pie de vía coincidimos con Vane y Diego por un lado y con Joan Palou por otro.

Hace muchos años el acceso era puro hábito y memoria. Te lo conocías como la palma de la mano. Ahora hay multitud de indicadores repartidos por todo el camino, hasta hay uno que indica el sendero que conduce a la Font de La Soleia en el punto en que trifurca el camino. De manera que ahora la gente que quiere ir a La Soleia va a La Soleia no a Roc Colom / La Mola o al sendero que te lleva por debajo de La Soleia.

Todo bien señalizado

Subí y llegué a la Paret Gran caminando a mi ritmo, apoyándome en mi caminata con bastones de trekking. La verdad es que llegue al pie de vía con una molestia bastante tolerable.
El regreso ya no fue tan bueno. Al ser en bajada, y caminar frenando la gravedad, se requiere más esfuerzo y hay un mayor desgaste. No me tuve que parar en ningún momento y llegué al coche tocado pero no incapacitado.

En cuanto a la escalada para mi fue un día de trámite; a tenor de los resultados creo que lo fue para todos. Ese dia Sant Llorenç tenía una buena entrada, no tan masificada como otros días que recuerdo pero buena; y mucha peña nueva, nuevas generaciones. El hueco que hemos ido dejando ha sido ocupado por otros. Eso está bien pues indica que la zona sigue viva, que es lo importante.

Escalador en El Telar de La Locura. 7c+ en reseñas, 8a en los mentideros

Mientras unos montaban Quand Es Menja Aquí? y Saree, en la Paret Gran, yo opté por ir a la zona de Els Diedres.
Tenía ganas de escalar Grendel, un 6c que creo que solo he escalado en una ocasión. No pude con la entrada, muy a bloque y difícil en frío. Así que me busqué algo más asequible: la Orgasmatrón, sita a su izquierda y graduada de 6b+.
Tampoco tuve fortuna pues leí mal uno de los pasos, y me llevo un rato redescubrir como se hacía.
Esta vía una entrada un poco peculiar (diedro árbol-descompuesto) y un desmontaje laborioso. Igual hubiera sido mejor poner un cinta guía de desmontaje; pero seguro que alguno de los guardianes de las esencias de Sant Llorenç la hubiera quitado alegando que esa es la personalidad de la línea y bla, bla, bla.
Mientras en la Paret Gran las líneas están rebozadas de magnesio, en este sector el magnesio brilla por su ausencia, ni rastro.

María en Quand es menja aquí?

Tras esta experiencia y con Saree (6c) montada me encamino a ese trazado, pues todos habíamos pasado por él, bien para calentar bien como proyecto.
Sorprendido de que aún se pueda escalar, sin que sea una pista de patinaje, por las presas que permiten sortear el tramo descompuesto, la encadeno bien y sin problemas. El único trazado en limpio de la tarde.

Joaquín en Saree

La duda era si atacar Quand es Menja Aquí?, el 7a+ problema de Conchita, o a La Reina Abeja, el 7b que acababa de montar Jaume. Ambas me traen muy buenos recuerdos, por motivos diferentes.
Recordando cómo era el problema de La Reina Abeja mi intención era probarlo en top, pero por exigencias del guión, María necesitaba la cuerda para su pegue a La Emperatriz Esmeralda, me mentalizo y digo que sí, que de primero puede estar bien.
De primero pringue en todos los pasos duros, en los tres puntos clave. En el último me tuve que ir todo a la izquierda para sortear el repecho por una zona más amigable, pues la elasticidad no me daba para subir el pie. No es que los años pasen, que también pero no tanto, es que uno está mal hecho y el desgaste pasa factura.

Jaume en La Reina Abeja

Ya para acabar el dia doy un pegue a Bauhaus, 7a, y, justito de fuerzas, se queda con una parada.

Conchita en Quand Es Menja Aquí?

Recogemos todos y regresamos.
Y... ya está; se hizo. Desconozco si repetiré la experiencia. En cuestiones del físico lo que funciona una vez no tiene porque hacerlo otra.
Hay queda.

Escaladora en Treballem Amb Coses Estranyes i Belles, 7a+/b

Trabajos Para La Comunidad'15

Crónica de los equipamientos en lo que va de año en Les Casetes d’en Muntaner y en El Pas De La Mala Dona.

LES CASETES D’EN MUNTANER.-

CASETES EST.-

Durante la época invernal aproveché unos días que tenía libres para ir a equipar un par de vías en la zona conocida como Casetes Est.
Tenía varias ideas para la zona de la izquierda pero en verano el sol pega fuerte y no era la mejor de las ideas. Así que acudir en invierno, con sol de mañanas durante casi todo el día y calentito es la mejor opción.
Abrí dos líneas, ambas en el subsector Vegetarian.
El material empleado ha sido:
Paraboles inoxidables de métrica 10 de marca Hilti la mayoría y un par comercializados por Fixe. Chapas de métrica 10 inoxidables, mimetizadas en gris o no, de marca Fixe.
Chapas con argolla de acero inoxidable y una de hierro cincado, con el parabol de métrica 10 a juego, de Fixe.
Un tensor de acero inoxidable de métrica 8 anclado en la roca con chapas de Kop de Gas, modelo Ca La Montse de acero inoxidable y métrica 8, paraboles de métrica 8 y maillones del 6.
Resina de dos componentes de la marca Pattex TQ500 (desconozco si es poliester, pero no pone que sea vinylester, ni poliester, ni epoxi en el envase). Cartucho para ser usado con una pistola de silicona. Como la intención era usarla para reforzar una roca de aspecto poco tranquilizador me pareció que esta calidad y precio (unos 10€) eran suficientes.

SHERK, Orientada de 6a/a+.
8 cintas sin contar reunión, de anillas.
Pues desde abajo tenía la impresión de que saldría un problema más fácil pero.
La línea se fue definiendo entre el descuelgue, las opciones que me encontraba mientras la equipaba y el saneamiento que pude hacer.
No es una vía continua y tiene dos buenos reposos; en uno te puedes sentar. Hay dos secciones de más intensidad, la entrada y el tramo entre los dos reposos, en la segunda mitad de la vía.
La segunda repisa tiene la roca muy fragmentada y hay que posicionarse con cuidado. Más equilibrio que apretar como Hércules.

DON DEMETRINCO, 6b/b+. 9 expreses sin contar reunión.

Sita a la derecha del subsector Vegetarian.
Línea que ofrece, por medio de una combinación de placa, fisura y techo, un problema de escalada muy variado; lástima que el reposo situado antes del último tercio le reste bastante continuidad. Es en el último tercio donde están los movimientos más duros.
Se saneó lo más evidente. El primer tercio es el más frágil y donde puede que salte algún fragmento
Es necesario gestionar un poco el uso de cintas, siendo posible que sea necesario usar una larga en un seguro muy evidente.

PD: Esta vía hace la número 200 del total de líneas equipadas por mi, contabilizando trayectos originales con reequipamientos.




CASETES OEST.-

Y antes de que llegara un calor intenso y excesivo equipé algo por el sector Casetes Oest
Roca más blanda de lo esperado, comparada con el resto de las vías abiertas en otros sectores de la Paret de Cal Beko, sobre todo en la primera mitad.
Tensores de acero inoxidable marca Fixe; unos mimetizados en gris (la mayoría) y otros no. Una minoría de los tensores utilizados fueron especiales para roca blanda (2). Chapas con argolla de acero inoxidable, en su mayoría mimetizadas en gris, y de métrica 10, de marca Fixe.
Paraboles de acero inoxidable de métrica 10, largos, de marca Hilti y Kop de Gas.
Resina de poliester marca Olivé TQ-10S para fijar y asegurar rocas o agarres precarios.
Resina epoxi de la marca Sika, modelo Anchorfix 2, para sellar los tensores a la roca.


ORGULLO FRIKI.
Orientada de 6b/b+. 6 expreses y reunión de anillas.

La vía discurre en el paño de pared que queda entre la Stress y el tramo descompuesto y vertical de su izquierda. La vía se ha equipado con la intención de el descompuesto NO se toque, aunque hay un agarre escondido en el lateral para chapar cómodo el segundo seguro. Para recalcar esta circunstancia se ha intentado ubicar todos los seguros lo más a la derecha posible, pero sin exagerar.
Morfológicamente es parecida a su vecina Stress, también tiene dos zonas diferenciadas. La primera mitad ofrece mayoritariamente una escalada técnica que deja bastante margen para ir reposando entre seguros; y la segunda mitad es una escalada atlética en ligero desplome sobre agarres buenos y pasos más o menos intensos.

VASHTA NERADA.
Orientada de 7a/a+?. 7 expreses y reunión de anillas.
Problema ubicada entre la Orgullo Friki y la Vía 10 de las reseñas de Hotrock. Se correspondería con la señalada como vía nº 11 en esas reseñas, pero que no estaba marcada ni equipada, hasta la fecha.
El problema también presenta dos secciones diferenciadas, con una sección concentrada, dura y selectiva en la primera. Pasos intensos sobre agarres de apenas una falange con pies difíciles de encontrar.
La segunda secciòn es de carácter continuo y atlético sobre agarres más que decentes.

La roca es blanda en general y muy blanda, como arenisca, en su tercio medio. En esta zona se utilizaron tensores de roca blanda (2).
En el tercio medio también es donde hay más roca fragmentada y se reforzaron algunos agarres con resina tipo poliester.
La mitad superior se desvió hacia la derecha pues la roca tenía un aspecto más compacto que si se atacaba por el lado izquierdo.
La primera sección ha quedado equipada para que se pueda montar sin grandes problemas y la segunda ya con un poco más de alegría, pues la roca daba para ello.



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Sherk.
Dedicada al ogro verde, a Fiona y al resto de sus amiguetes.



Don Demetrinco.
Dedicada al blog Largo, Difícil y en Libre, algunas de cuyas historias me han hecho pasar un buen rato, y de paso a su editor Josep Rigol Romeu.
Buscando un nombre gracioso para una vía me acordé de ese blog cuyo nombre sale de combinar las palabras de la frase: ¿Dónde Me Trinco?. Me gustó y, además, a la vía le viene como anillo al dedo.
Uno de sus retos fue ascender todas las agujas de Montserrat. Es la segunda persona, conocida, que lo consigue después de Josep Barberà, autor del libro “Montserrat Pam a Pam”. En este libro se describen las ascensiones de 782 agujas. Josep Rigol, escudriñó más a fondo y subió 117 agujas más.

Josep Rigol Romeu

Vashta Nerada.
Otra vía dedicada al Dr Who y su particular universo.
8º Episodio de la 4ª temporada, Silencio en la Biblioteca (1ª parte de dos, El Bosque de los Muertos), hicieron su aparición dos entidades. River Song, que tendría una trama relacionada con el Doctor larga e importante y los Vashta Nerada, o "las sombras que disuelven la carne". o las Pirañas del Aire.
Son microscópicos e invisibles a la vista provistos de una inteligencia colectiva. Únicamente pueden notarse porque imitan las sombras cuando se acumulan en grandes cantidades en enjambres cerca de la luz para acechar a sus víctimas, a las literalmente, devoran dejándolas en los huesos.

¿Quién ha apgado la luz?

Orgullo Friki.
Palabra que nace del término Freak tiene varios significados o acepciones. Usada inicialmente para definir a personas con una malformación y luego para con aquellas personas que tienen un comportamiento extravagante.
Actualmente, y a ellas está dedicada esta línea, como friki se conoce a las personas que se catalogan de extravagantes por tener por lo menos una obsesión extrema o extraña por un tema en concreto; en el cual normalmente son especialistas. Estos temas de interés se caracterizan por no estar aún aceptados ni bien vistos por la sociedad, considerándose normalmente gustos infantiles, inmaduros e impropios de la edad del sujeto. Estos temas están relacionados comúnmente con el desarrollo y manifestación de la imaginación, creatividad e inteligencia y no tienen necesariamente relación con el nivel de desarrollo socio-emocional del individuo, dado que estas aficiones pueden vivirse de muy distinta manera y depende de cada cual.
Normalmente un friki está interesado en la informática, la electrónica, la ciencia, la filatelia, los videojuegos, cómics,películas, libros y series de ciencia ficción, fantasía o terror, el manga y el anime y juegos de rol, pero el término puede extenderse a muchas aficiones a temas alternativos, con gustos específicos. Los frikis suelen distinguirse porque a pesar de ser poco sociales suelen juntarse con otras personas de gustos similares.
En inglés el término es geek, reservándose el de freak a los muy fanáticos.
El Día de El Orgullo Friki es el 25 de mayo.
También se pueden visitar tiendas específicas, existe la Frikipedia, y etc, etc, etc….



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EL PAS DE LA MALA DONA.-

Material Empleado:
Tensores de acero inoxidable marino de la marca Fixe, tanto de progresión como equipados con argollas para ser empleados en reuniones o instalaciones de cuerda fija. Unos mimetizados en gris (la inmensa mayoría) y otros no.
2 Juegos de anillas dobles en inox marino y no mimetizadas.
Resinas utilizadas para asegurar o fijar agarres que se veían como precarios: Pattex TQ500 (poliester), Pattex TQ900 Vinylester, el Taco Químico Ceys de Vinylester.
Resina epoxi Anchorfix 2, de la marca Sika, como método de fijación de los tensores a la roca.
El día ya empezaba a alargarse un poco y tenía margen para hacer algo saliendo del trabajo y hasta que se hiciera de noche en El Pas de La Mala Dona. Como Fixe me está ninguneando con el tema de los mimetizados. Tenía el material encargado desde hacía dos meses y aún no le servían.
Opté por empezar a marcar las vías a la espera de que me llegaran; y una vez en mi poder sellarlos en la roca.

BALCÓ DEL TEIXI.-

LA LIGA DE LOS SIN BATA.-
8 tensores, reunión de argolla. Orientada de 6b?.
Escogí empezar por el Balcó del Teixi pues veía posibilidades en el paño de pared que quedaba a la izquierda de la Gerard Tinc Gana. El acceso para equiparla es muy rápido aparcando en un ensanche que hace el arcén.
Los movimientos iniciales son comunes con la Gerard para luego atacar el paño de pared que queda a su izquierda por medio de una línea que combina tramos verticales por medio de desplazamientos a la izquierda.
Se reforzaron unos agarres de su entrada empleando las resinas ya mencionadas.

Equipada con la posibilidad de acceso y salida al Balcó del Teixi usando esta ruta pues hay una instalación a base de cuerdas fijas que conecta la reunión de esta vía con el borde de la carretera. Es un tramo de unos 3 metros. Se accedería caminando con cuidado por el arcén de la carretera hasta la instalación; destrepar hasta la reunión y rápel hasta el pie de vía. Para salir hay que escalar la ruta y luego remontar por las cuerdas fijas.
El hecho de que tenga una sección tensa (a la mitad, +/-) le resta parte de la continuidad que tendría que tener una línea para ser usada con comodidad como ruta de escape; pero todo es cuestión de nivel y de conocimiento.

MALA DONA CLÀSICO.

La intención era, y es, equipar (o reequipar) las vías, entre la Aniversario y Las Curvas de Mi Chica, buscando la mayor verticalidad posible de forma que sea factible escalarlas como si fueran únicamente vías de un solo largo, a pesar de las reuniones intermedias que era aconsejable instalar dada la longitud de la vía, 45 metros en alguna de ellas,  o los vericuetos por los que podrían discurrir.
El croquis de la guía Escaladas en Barcelona y Alrededores ayuda, pero está mal dibujado y es incompleto ya que, al descolgarte para mirar y estudiar las posibilidades, aparecen algunas reuniones y últimos largos no reseñados, y que no sabe a qué vía o variante pertenecen.
No se pudieron quitar tantos seguros antiguos como se hubiera querido. Muchos eran tornillos de métrica 8 y, hembra, para una llave allen, pero el agujero del tornillo estaba relleno de una pasta ya muy compacta. En los que se pudo quitar lo que ocurría es que las estrias donde iba engarzada la llave se daban de sí, y el tornillo no giraba.
No obstante hay una chapa de las empleadas en esos equipamientos tan antiguos (mínimo unos 15 años) que aguanto muy bien el paso de los años. Tiene grabado JOM 2001 en su superficie y, aunque el tornillo tenía un estado “notifixis”, tenía un aspecto estupendo, lista para ser usada de nuevo, lastima que fuera de métrica 8.

Ingeniería y gestión de cintas: Pensado en las repisas y repechos por los que discurren estas vías, y en optimizar al máximo el empleo de expreses para minimizar el roce, se han dispuesto ocasionalmente los seguros con la intención de que una vez asegurado el siguiente sea factible deschapar el anterior. También es conveniente llevar alguna vaga o cinta exprés larga.
Escalar escudriñando la pared e imaginándose mentalmente el uso y ubicación de las posibles opciones de aseguramiento.

EL NOMBRE DE LA ROSA.
L1_6b; L2_6a/a+;
L1+L2 (empalmados)_6b (45 metros e ingenieria de cintas).
Empecé reequipando la vía “El Nombre de la Rosa”. Según la Guía de BCN y Alrededores, la vía tiene dos largos más y una reunión independiente de la Aniversario; sube paralela a esta línea y finaliza arriba a la izquierda, tocando la cornisa.
Sobre roca esta vía está reequipada con paraboles, siguiendo una línea de buriles. Pero a partir de la 3ª R la línea de buriles se bifurca: una línea asciende recto y la otra se abre a la izquierda. La línea de buriles reequipada con paraboles se abre a la derecha y recto, dirigiéndose hacia la reunión compartida con la Aniversari. La línea de buriles que se abre a la izquierda en diagonal, sortea un saliente y una vez coje la vertical se encamina hacia la cornisa; supongo que es esta línea la que hay reseñada en la guía de Barcelona y Alrededores.
Queda la duda si la vía llamada El Nombre De La Rosa es la que se bifurcaba a la derecha o lo hacía a la izquierda. Lo más posible es que la línea de la izquierda sea un largo de la Sánchez-Reynal.
La reestructuración que se ha hecho es la siguiente:
Se ha eliminado la 3ª reunión.
Se han unificado el 2º y 3r largos de la derecha en uno solo ubicando los seguros para minimizar el efecto de roce, tanto si se hace El Nombre De La Rosa con parada en la 2ª R como si se hace de un tirón.
Se ha cambiado el itinerario del (ahora anulado) del 3r largo de la derecha. En lugar de encaminarlo hacia la R de la Aniversario se le hace atacar una arista vertical que quedaba a su izquierda, y se le dota de una reunión independiente prácticamente a la altura de la salida de la cornisa.
Señalar que la R2 es doble. Hay una R2 pensada para descolgarse si se hace sólo el primer largo, o para ser usada para desmontar la vía se hace al completo; y hay una R2 pensada para ser usada si se hace la línea en dos tiradas.

FRIKI DE MAR.
L1_ 6a, L2_6a+/b; L1+L2_ 6a+/b (45 metros e ingenieria de cintas).
L1 equipado con paraboles y L2 equipado con químicos.
Le añadí un segundo largo y lo equipé con posibilidad de poderse empalmar los dos en uno solo.
La línea (L1 + L2) aunque va siempre en busca de la vertical pasa por repechos (dos importantes si empalmamos los dos largos) y baila un poco la pared pues busca los puntos de menor resistencia.
El L2 de Friki de Mar empieza en la misma plataforma desde la que empieza el L2 de El Nombre de La Rosa. Busca la vertical de la pared sorteando repechos y, al llegar a la mitad de su recorrido, se continúa por el trazado de la vía que nacía de la extinta R3 de El Nombre De La Rosa, que ascendía en una diagonal de izquierdas hasta salir de la pared.
El L2 se ha asegurado en exceso pensado en las repisas y en la gestión de expreses.
La salida del repecho sito a media vía se hace cogiéndose a una laja. Probé el paso varias veces y no se movió. Aún así la he reforzado con algo de resina.

De las tres vías ésta es posiblemente la más dura de escalar de una sola tirada y la que más puede beneficiarse de escalarla haciendo reunión en la R1. Por una parte porque tiene una entrada muy antipática y porque el 2º largo es el más sinuoso de las líneas de las que trata esta entrada del blog. Pero hasta que no se pruebe todo son suposiciones.

DARK SIDE OF THE RAINBOW.-
R1_6b+ ? y R1+R2_6c ?. R1 a 30-32 metros y R2 a 41 metros.
Unas 18-19 expreses hasta la R2 y sin contar con ella. Algunas expreses largas y gestión de cintas.
La R2 queda más o menos a la altura de la R3 de la Aniversario. Yo he hecho la Aniversario con una de 80 pero desgrimpando un metro antes de tocar suelo. Dark Side Of The Rainbow es morfológicamente más accidentada y algo más tortuosa que la Aniversario, que es bastante vertical. Dudo que en estas circunstancias una cuerda de 80 pueda cubrir con garantías el descuelgue desde la R2 por eso se ha puesta una R intermedia, la R1.

Dark Side Of The Rainbow es la unión buscando la vertical de la pared de las siguientes vías:
Primer tramo de la Sánchez-Reinald. Inicio común con El Machote, se continúa con el tramo en común con El Mono Con Navaja y luego, como vía propia, hasta que sortea el diedro ligeramente desplomado y alcanza la 2ª repisa importante de la vía.
Segundo tramo equipado de novo que desde esa repisa va a buscar la salida desplomada del 2º largo de El Mono Con Navaja. Finaliza en la R1.
Tercer tramo. Se inicia en esta R1 y está compuesto por los movimientos iniciales del 4º largo de Las Curvas De Mi Chica para luego abandonarlo y continuar por un tramo equipado de novo que ataca la izquierda de ese largo; directo por la placa hasta la R2.

Hay tres repisas, ubicadas entre los tramos más complicados, que rompen la continuidad pues permiten unos reposos muy buenos, de esos en que te sientas.
Hasta la R1 la dificultad está marcada por el paso del desplome que hay antes de la R1. Corto e intenso.
La dificultad hasta la R2, y por tanto del global, está marcada por la sección de placa, muy tensa y mantenida. Y guapa.
Al loro con la tercera repisa, donde está ubicada la R1, que tiene mucha suelta.
Se han reforzado algunos agarres con resina de vinylester.

Intenté que la línea tuviera una variante. La idea era equipar un tramo de placa que empezara desde la primera gran repisa y que conectara con el 2º largo de El Mono Con Navaja, orientado de 7a, y lo aprovechara en la totalidad. Ambas alternativas conectarían en el repecho antes de la R1. Y luego continuaría con la L4 de Las Curvas De Mi Chica, también orientado de 7a. Esto no ha sido posible.
El 2º largo de El Mono no se equipó pues había una sección en la que no encontraba manera de moverme.
Y el 4º largo de Las Curvas tampoco se equipo por dos motivos. La línea perdía verticalidad pues se escoraba más de lo quería hacia la derecha, y porque al probar los pasos la secuencia de movimientos más natural era atacar la placa, por el recto; quedaba muy guapo, era lógica, era difícil y obtenía la verticalidad que deseaba.
El suelo de la repisa donde se haya ubicada la R1 tiene mucha piedra suelta. Tener cuidado con las maniobras.
Se tiró un gran bloque a la altura del penúltimo seguro, antes de la R2. Se empezó a mover con la vía ya finalizada y creí que la mejor opción era tirarlo. Cayó justo por la vertical de la vía golpeándo la última repisa por donde circularía la cuerda; o sea que en posiblemente el escalador siguiera al bloque en su caída. Al impactar con la grava se desmontó en muchos fragmentos saliendo disparados a diestro y siniestro. El personal al pie de vía no hubiera tenido muchas escapatorias para no verse golpeado con algún fragmento si se hubiera caído en plena actividad escaladora.

EL MONO CON NAVAJA.-
La reunión consistente en dos tensores de anclaje químico y de tipo americano estaba muy deteriorada:
Las pestañas de ambos tensores ya no cerraban.
La varilla de los tensores mostraba señales de desgaste. No era aún importante, pero no era razonable que continuara.
Se ha optado por arreglarlas de la siguiente forma: en uno de los tensores americano se ha puesto un juego de anillas doble de inox marino, y la pestañas se han sellado con resina. En cuanto se tenga oportunidad se hará lo mismo con el otro.

Reseñas actualizadas en la siguiente página.

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La Liga De Los Sin Bata.-
Carlos Romeu Muller forma parte del Panteón de los Viñetistas Ilustres de la Transición
La LIga de Los Sin Bata es una tira cómica de Romeu que reinventaba a escala de nuestra idiosincrasia a Charlie Brown/Mafalda y su pandilla.
La protagonizaban unos niños terribles, capitaneados por un tal Miguelito, que hablaban sin tapujos de política y de sexo, se rebelaban contra curas opresores y agitaban la bandera de toda insurgencia.
“Transcurría estúpidamente el franquista año 1974 y yo aún no sabía si me podría dedicar al cómic o mi vida transcurriría por otros derroteros más convencionales. Publicaba faltaba eso que te hace sobresalir del montón. Con Alfons y Queque hacíamos una página de humor en el suplemento dominical del Diario de Barcelona en la que presenté una tira de niños que ahora parecería ñoña como un bizcocho, pero que en aquel momento fue considerada demasiado audaz por el redactor jefe y devuelta al autor. Me fui con la tira a Por Favor, se la enseñé a Jáume Perich, me, dijo que era repugnante, pero que la publicaría y que le llevara más.
La publicó y le llevé más y más, y las publicó, y así nació Miguelito y la liga de los Sin Bata. Nunca osaré atribuirme ser un hijo espiritual de Jaume, pero sí puedo certificar que él es el padre de mis hijos. Jaume Perich se hacía el duro y el gamberro para disimular que era absolutamente tierno y absolutamente íntegro. Y si supiera que estoy llorando, se burlaría de mí.”



Dark Side Of The Rainbow.
Nombre dedicado a la banda musical Pink Floyd y en particular al siguiente juego / experiencia:
En 1994 los fans de Pink Floyd descubrieron que The Dark Side Of The Moon estaba en perfecta sincronización con las imágenes de la película El Mago de Oz de 1939. Descubrieron que si se ponía el disco simultáneamente con la película, coincidiendo con el último rugido del león de la MGM, había pasajes que coincidían exactamente con las imágenes que estábamos viendo, tanto por la ambientación musical, como por las letras de las canciones. Este fenómeno se conoce como The Dark Side Of The Rainbow. Algunos ejemplos son: la canción The Great Gig In The Sky coincide con el tornado que lleva a la protagonista de la película al país de Oz, y con la canción Money la película pasa a color, etc... En la portada del disco aparece un arco iris sobre un fondo negro y ¿la canción estrella de la película Mago de Oz es? Somewhere Over The Rainbow! En algún momento de la película se hace referencia a las pirámides de Egipto, etc....





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Sitrash

A pesar de la atmosférica inestabilidad,
Marcos y yo hacemos gasto de nuestra sagacidad.
En una operación en apariencia algo arriesgada
hacia el Ripollès hemos dirigido nuestra escalada,
y nos salió más que bien la jugada.
La zona de Gombren visitada
como Castell de les Dames es frecuentada.
tanto por su sombritud contrastada.
como por la gratificación vertical recibida.

Escaladora en Titanium, 6b

Desde el principio claros nuestros deberes
y definidas nuestras aspiraciones.
Con la mente centrada en la misión,
yo subía con una ambición,
que quedó relegada para mejor ocasiòn,
pues un nuevo y digno reto atrajo mi atención.
Marcos quería un reto de a vista,
e ir llenando la libreta;
y parcialmente consiguió su meta.

Luk, el friolero

Hay días para un plan y otros para otro.
Salimos pronto pues la intención era estar de regreso a una hora prudente, sin alargar el día hasta el último momento y llegar a casa a las mil. La orientación de El Castell de Les Dames permite que para cuando lleguemos al pie de vía ya esté todo a la sombra.
Como había estado lloviendo casi cada tarde, y para ese día también anunciaban algo parecido, ya subíamos sobre aviso. Tuvimos un buen día. La humedad molestó un poco en las primera vías que hicimos y no ayudó el que los agarres de esas vía ya estén muy tocados. Aunque nos llovió de refilón sobre las 14:30 disfrutamos de una buen térmica, tenías que abrigarte para asegurar y nos marchamos sobre las 18, satisfechos y con los deberes hechos.

Escalador en Nanses Ganses, 6b+

Es difícil no coincidir en este lugar, sobretodo en esta época del año,con otras cordadas. Ese día no fue una excepción. Era un grupo pequeño y nos repartimos por toda la pared, sin los agobios de otros días ya pasados.

Yo empecé calentando en Cagalàstics (6b). Vía de agarres generosos y que, cuando era joven debía ser un paseo, ahora entre la humedad y el sobre te pone a punto.

Seguí con Tangram (6c) la línea que empleó Marcos para calentar. Me tuve que esforzar para encadenar y llegar a la reunión sin incidentes; aprovechando todos los reposos que encontraba y en una par de ocasiones empleando algún agarre no magnesiado pues o el paso era o muy largo o hacia falta un intermedio para poder hacerlo.
Al ser una de las de grado bajo recomendadas esta sobada, como su vecina, la Nanses Ganses.

Escalador en Merijú, 6c+/7a

Tras calentar ya cada cual fue a sus objetivos.
Marcos montó varios séptimos, el Primi (7b), Terrífic (7b+) y La Llei de Newton (7b+). El único que quedó pendiente fue El Primi pues no le gustó la línea. Los otros dos los encadenó al segundo pegue pues la sección dificil de ambos trazados se hizo valer. De esos dos le gustó más la Terrific, una línea poco hecha.

Marcos en La Llei de Newton

> No-Trash, 7a (7a/a+); (16 Expreses sin R)
Éste fue el problema del día,
al que mi buen hacer desafía.
Marcos que ya tenía personal experiencia,
me lo recomendaba con vehemencia.

Bonito reto de técnica y continuidad,
de muy variada gestualidad
entre sus tramos no hay igualdad.
Tiene buenos reposos y mucha intensidad,
y supone un a vista de bastante dificultad.

Yo en No Trash

Aunque tiene algún movimiento largo que pone a prueba nuestra elasticidad
y algún chapero tenso que pone a prueba nuestra tenacidad
es la peladilla gigante donde se pone a prueba nuestra genialidad,
si hemos sobrevivido a alguna de las anteriores cargas de profundidad.
Es una sección de clara maldad,
donde tras chapar con desgaste y ansiedad.
¿Superarlo?: Hay dos opciones con la misma finalidad.
Recto haciendo gala de una gran seguridad,
o por la izquierda demostrando mucha habilidad.

Tres pegues me costó.
En el primero, a vista, la peladilla me paró.
En el segundo la peladilla, de nuevo, me tumbó.
En el tercero, ahora si ya todo bien matizado, se encadenó.

Act 2015 basada en la guía de Escalades al Ripollès. En el subsector De Baix se ha alargado la vía 1, que pasa a 6c; la vía 2 queda igual, de 6c+ (comparten R). Entre ambos subsectores hay equipado un paño de pared con dos nuevas líneas; sin referencias.

¡Esto Es La Pera!

Hay pocos lugares en verano que prácticamente permitan escalar a la sombra algo más que media jornada. Si nos ponemos a contar puede que apenas sean algo más que dedos hay en las dos manos; pero mejor no hacerlo por si nos sobran.
La Pera/Punta Victor de Camarasa es uno de ellos. Sombra prácticamente todo el día, la brecha de sol que hay entre las 14-16 h no da de lleno en ambos lados de la canal y sólo es cuestión de adaptarse.

Tenía ganas de hacer una locura así que hago un subi-baja a ese lugar para encontrarme con Joaquím y Conchita, que iban a pasar el fin de semana en Camarasa. Por motivos de logística empezamos a escalar tarde, pero como hay luz y buen tiempo hasta prácticamente las 22 horas estuvimos escalando hasta las 21, hora en la que el cuerpo ya dijo basta. Hay que tener en cuenta que al ir 3 el día de escalada es un poco al ralentí.
Mucha peña pero sin agobios, y gran parte de ella se marchó a primera hora de la tarde. Además tuvimos el aire acondicionado enchufado todo el día y tenías que abrigarte por momentos.

> Xixi Park, V+/6a (Orientada de 6a+).
Empezamos la jornada por una de las vías más populares, la Xixi Park a la cual ya le empezaba a dar el sol.
Continuidad sobre buenos agarres, algún movimiento largo y alejes bastante asumibles. La zona más difícil se encuentra a la llegada a la reunión. Tiene un buen reposo y posibilidades de mirárselo con calma.

Joaquím en Xixi Park

Como no queríamos escalar al sol y a la sombra se estaba divino nos movimos a otra zona, ésta en su totalidad sombreada.

> Vidal-Murciano, 6b.
La línea es bastante interesante y transcurre por una fisura. Tiene dos secciones difíciles y es notablemente más intensa que la Xixi Park, y hay que trabajársela.

Joaquím en Vidal-Murciano

> Mangurinnox, 6b+.
Con la intención de ir haciendo trazados cada vez más difíciles me meto en éste.
No me gusto. Entrada muy a bloque y luego un juego de escalada rebuscado para no tocar la vía que sube por su derecha. Es con la intención de aprovechar el paño de pared pero muy rebuscado y no le da suficiente interés.
No sale y la desmonto sin intención de un segundo tiento.

En Mangurinnox

> Cara de Póker, 6c (Orientada de 6c/c+).
Nos recomiendan este problema. Nos orientan mal pues nos dicen que de continuidad pero aciertan al afirmar que es no defraudará.
El problema consiste en una sección concentrada, sita en el tercio medio, de dos chapas de movimientos tensos sobre agarres pequeños y en ocasiones pies ínfimos, pero con buenas posibilidades de reposo. Está franqueada por un primer y un tercer tercio de pared de continuidad absoluta.
Nos cuesta dos pegues encadenarla tanto a mi como a Conchita.

Conchita en Cara de Póker

Tras esto decidimos atacar una última vía antes de finalizar el día. Conchita y Joaquím optar por Second Life, un bonito y asequible 6b+ de conti y sorpresa para llegar a la reunión.

Joaquím en Cara de Póker

> Es Pera, 6b (Orientada de 6c).
Ya tenia la vía anterior y opto por Es Pera. Los más difícil es la entrada con el primer seguro muy arriba y no muy fácil llegar hasta él y poder chaparlo. Tras este esfuerzo es todo continuidad sobre buen agarre y reposos los que quieras hasta llega a la reunión. Es verdad que al final del segundo tercio hay un paso que tirando recto puede ser muy duro; pero las marcas de magnesio conducen hacia la izquierda, siendo bastante fácil superarlo por ese lado.

Joaquím en Vidal-Murciano

En fin, cansado, y pensando en el par de horas de regreso, pero satisfecho por la escalada y porque la cadera me ha permitido escalar hasta el final del día,.... todos recogemos. Una parada la rehidratación y ya de regreso a casa, y los compis a apurar el dia de despues escalando otra vez en camarasa.