Alli Tambien Hay Buena Cerveza y Grandes Paredes

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by Vázquez

Larga entrada dividia en tres subsecciones diferentes pero todas reunidas en una y única, por eso de la comodidad y la teología.

Manuel Vázquez Gallego (1930-1995), fue conocido por tres facetas existenciales y de gran personalidad. Tan grande fue que tiene páginas de internet dedicadas en exclusiva ya sea por fans irredentos o por secciones exclusivas.

- Como dibujante y guionista de tebeos -no de cómics-, es uno de los autores más importantes y con más resonancia del cómic español. Fue el creador de Anacleto, La Familia Cebolleta, Las Hermanas Gilda, y su mejor creación, el propio Vázquez., entre otros; e inspiró el personaje del moroso que vive en el ático de 13 Rúe del Percebe.
Evolucionó hacia un grafismo personal, sintético y expresivo, ejecutando todos los registros estilísticos de la historieta con inteligencia y dotando a sus criaturas de personalidad.
Era un hombre de mente brillante, irónico, ocurrente, ajeno al compromiso de cualquier tipo, y de formas y maneras rebeldes, contestatarias casi, insólitas en la España de la dictadura...
Pero una fábrica necesita de manteria prima, y Vázquez emulaba al Guadiana: ahora entregaba páginas, ahora permanecía días o meses sin aparecer. De ahí que muchas de sus series se dibujaran de manera apócrifa, encargadas a colaboradores de la casa, Bruguera. Como anexo, y si os interesa, os recomiendo la instructiva lectura de la vida artistica de Ramon Casanyes, dibujante de Mortadelos.

Anacleto - El Sobre Lacrado

- Como persona fue un capullo integral. Una persona que se dedico a vivir según su propio código, maestro en el arte de dejar a deber, pues generaba deudas que por principios no abonaba, vividor sin límites, mentiroso compulsivo, y dotado especialmente para saltarse cualquier tipo de convenciones, evitando responsabilidades familiares y apurando el día a día como si el mundo estuviera a punto de desaparecer. Era un auténtico caradura.

13 Rue Percebe - Tío Vivo 2a época n 57 (1962)

- Como leyenda. Ambas facetas, combinadas y entremezcladas conforman un individuo cuyas peripecias vitales, y a las que sometía a los que se relacionaban con él, se transforman en una vida de película, y como tal se ha hecho una: El Gran Vázquez.

De sus múltiples trabajos, desde proxeneta (“Tuve una casa de prostitución en Madrid, en la calle de Ayala”) hasta preso (“Estuve tres veces en la cárcel; lo pasé bien”), pasando por variados oficios (“Yo he hecho decorados para teatro y he trabajado en cine”), se entresaca la impresión aplastante de que Vázquez era todo un personaje, que superaba su propia creación. De la que, por otro lado, llegó a renegar (“Toda esa porquería la hacía para los niños, que son tontos”), aunque siempre inmerso en sus propias contradicciones (“Toda la culpa la tenía la censura, porque si no todos los personajes son buenos”; “Los críos no son idiotas, saben lo que quieren y desean verse reflejados como seres inteligentes”).

Las anécdotas sobre su vida son un calco exacto de las peripecias que sus parodias experimentaban en las páginas de papel, tanto dibujadas por él mismo -Los cuentos del tío Vázquez-, como por Francisco Ibáñez en la famosa azotea de 13, Rue del Percebe, donde burlaba sin descanso a los acreedores.
El anecdotario de estafas de Manuel Vázquez es extenso. Hubo una ocasión en la que el dibujante entregó en Bruguera un buen tocho de folios de viñetas. Entusiasmados sus jefes respondieron con palmaditas en la espalda, felicitaciones y un cheque generoso para compensar el buen trabajo. Pero Vázquez había dibujado solamente las esquinas de las hojas. El resto estaba en clamoroso blanco.

13 Rue Percebe - Tío Vivo 2a época n 103 (1963)

De una entrevista o algo parecido publicada en la Historia de los Comics, nº 41 de Toutain Editor.
Transcurría de década de los 60. En Barcelona, donde a la sazón llevaba yo mis buenos 11 años de residencia y de martirio editorial, la industria del cómic y de los bolsilibros estaba prácticamente monopolizada por una editorial en la cual colaboraba (como absolutamente casi todos los dibujantes de la época) y de cuyo nombre no quisiera acordarme jamás. En aquellos tiempos cualquier dibujante podía trabajar en aquella santa casa, ya que su editor era un verdadero padre para todos nosotros. Padre putativo pero padre. Si bien no pagaba mucho, hay que reconocer que jamás quiso hacer vale su derecho de pernada y que sólo se conformaba humíldemente con que le cediésemos todos los derechos; a cambio de esto, el dibujante tenia la satisfacción de ver sus trabajos publicados, dentro de las publicaciones de la misma editorial, no una sino múltiples veces. Pedir que, encima, se le hubiese pagado alguna cantidad cada vez, hubiese sido abusar de su buena fe, cosa por otra parte imposible, ya que de ello se cuidaba una especie de robot con forma casi humana, gerente de la editorial, y del cual sólo recuerdo un rasgo de humanidad: cuando se enteró de la muerte de Hitler, se le escapó una lágrima. Por otra parte hay que reconocer que a pesar de la escasa retribución por sus trabajos los dibujantes lograban ir viviendo bastante bien y sin deudas, ya que las que ellos pudiesen tener, siempre me las atribuían a mí, con lo cual a lo largo de los años, consiguieron dos cosas: 1º, demostrar que ninguno era original y que todos se copiaban unos a otros; y 2º, darme una fama internacional de moroso (homologada en New-York, Hon-Kong y Badalona) que aún perdura hasta la fecha. Gracias muchachos , nunca os olvidaré. Por aquellos tiempos, muy cercanos para mí, ya que gracias a mi mismo me mantengo con el mismo espíritu, humor y talento (de nada) que entonces, y debido a que tenía que cargar con las deudas de todos los demás compañeros, mi economía no era muy boyante (afortunadamente y gracias a la constancia y al trabajo, hoy en día, es mucho peor) por lo cual me veía obligado con cierta frecuencia, digamos, 28 veces o así, al mes, a pedir anticipos, a lo cual el robot-gerente se negaba con tesón digno de la mejor causa, motivo por el cual había que recurrir a la astucia. En una de esas ocasiones necesitando dinero desesperadamente para dárselo a una pobre prostituta (lo corazón siempre me ha perdido) y habiendo agotado todos los pretextos imaginables sólo se me ocurrió decir que necesitaba el dinero para ir al entierro de mi padre que acababa de fallecer en Madrid, ya que el vivía allí y no tenía por qué ir a morir a otro sitio. No pareció conmoverse mucho (lógico, ¿qué es la muerte de una padre para el que tiene varios?) pero soltó la pasta. Todo hubiese sido perfecto si no hubiese sido porque a mi padre, quien no tenía noticias mías hacía tiempo, se le ocurrió poner una conferencia a la editorial preguntando por mí. El resto sólo pueden imaginárselo gentes de la capacidad intelectual de Poe, Hemingway o Lovecraft. Fué sonado, palabra, y constituyó uno de los puntales más sólidos de mi leyenda; con el tiempo, la historia se fué adulterando y deformándose hasta tal punto que actualmente se susurra por ahí que fui yo quien mató a mi padre para lograr aquel anticipo. Pero les juro que spy inocente. Como ya lo dejó bien claro mi abogado.



El propio autor nos lo aclara en una entrevista: “La leyenda de Vázquez deudor se corrió tanto, creció de un modo tan brutal, que podía haberme sentido vilipendiado. En vez de eso, decidí sacarle dinero y crear al tío Vázquez. Lo malo es que lo que yo hubiera querido es ser un estafador inmenso, de gran escala, y no un pobre tío que huye de su sastre. El sueño de mi vida era ser el perfecto sinvergüenza.”

Ibañez, El Magnífico, intenta explicar a sus jóvenes fans quien es Vaźquez, que se ha parado a saludarlo mientras firmaba ejemplares 30 años después de que se conocieran por primera vez. Ibañez les dice que es un gran dibujante. Los niños no reaccionan.
Les dice que es el creador de Anacleto, Agente Secreto, y nada. Las Hermanas Gilda, La Familia Cebolleta. En vano.
Finalmente confiesa: “Es el moroso que vive en el ático de 13 Rue del Percebe”. Entonces los niños gritan entusiamados.

13 Rue Percebe - Tío Vivo 2a época n 68 (1962)

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El Gran Vázquez está dirigida por Óscar Albiar y protagonizada, entre otros, por Santiago Segura.
En cuanto a la película que se estrenó el 24 de septiembre, en plena Festa de la Merce, su directos protagonistas opinan:

} Óscar Aibar: “Es un genio poco reconocido y reivindicado, que en una época muy gris, como la España de los cincuenta, descubrió que había una forma de vivir mejor, que otros ya la disfrutaban y que él también quería vivirla. Es un pícaro, quizá el último gran pícaro español. Su picaresca es irrepetible. No basta con ser un caradura o un vividor, también hay que tener carisma para ello”.
“Era un tío totalmente libre. Se negó siempre a firmar un contrato de alquiler y que no pagaba las facturas porque encontraba las cosas demasiado caras”. “Con las mujeres le pasaba igual. Tampoco seguía las normas”, prosigue el director. “Se enamoraba y se casaba, sin tener en cuenta que ya tenía otra mujer”. Tanta libertad acabó con 11 hijos de siete mujeres diferentes y un encierro en la cárcel por bigamia.



} Santiago Segura dice:
“La mitomanía no me ha vencido, porque se me bajo un poco al conocer a su mujer (a una de las siete), a cinco de sus hijos (de los once) y a mucha gente que había estafado y ahí es cuando uno se da cuenta de que detrás de esa vida que a uno le hace tanta gracia hay dramatismo y hay personas... Hubo un momento de crisis en que le dije el director que ese hombre era un cabrón y que a ver cómo hacíamos que el público empatizase con él”.

La salvación vino de la luz en los ojos de la gente al hablar de él.
“Es decir, cuando un hombre te cuenta que le han quitado la casa por culpa de Vázquez, pero te lo dice sonriendo, te das cuenta de que era un embaucador artístico, el último gran pícaro”.
"¿Cómo se interpreta el carisma?", se pregunta Segura. "Ese era mi mayor miedo, hacer todo lo que hace Vázquez y acabar cayendo mal al público, y eso es contrario al personaje. Porque Vázquez era un tipo que caía bien. Incluso a los que estafó recuerdan las anécdotas con una sonrisa"

“Vázquez hay en todos los países... Gente que dice “no” al ir por el senderito que le marcan y que, al ver la vida que se está pegando cierta gente, decide ir también por ese camino. Me ha gustado lo que ha dicho Óscar en la rueda de prensa: que le deseducaron los tebeos de Bruguera al mostrarle que la familia era algo patético y que España era un paíis de chapucería. Sería muy bonito que Vázquez representase a España. Porque era un jeta, pero también un genio, un tipo muy imaginativo. Y ya quisiera España ser genial todo el rato.”

“La vida es una cosa muy triste y que encima acaba mal. Esta película aporta a San Sebastián que la gente se ría un rato, que creo que no hay mucho de éso este año...”

Otras entrevistas a ambos.

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Desde la Galeria de Vidas atormentadas, entresaco esta entrevista a Joan Navarro.

"Ni siquiera recuerdo cuándo lo conocí.

Me sé todas, casi todas, las leyendas que giran a su alrededor. Por cierto, casi todas reales, aunque a veces contadas desde el lado malo de la vida. Porque desde el lado real, lo único que se puede decir es que Vázquez fue un regalo de la vida para el que lo conoció. Incluso para aquellos a los que puteó con una ínfima parte de la maldad que rige el mundo de los mediocres.

Y, para satisfacer a los morbosos, también me sableó.

Pero con un talento digno de su leyenda. Vean si no es así:

A mediados de los noventa las cosas no iban bien. Ni para mi editorial (Glénat) ni para Vázquez. Habíamos publicado su última historieta, "Agente del Fisco", en la revista "Viñetas", que acababa de cerrar. Habíamos sacado un par de álbumes recopilando las historietas de la serie "Gente Peligrosa" y la última idea había sido un comic-book, al que por todo el morro llamamos "By Vázquez" en el que publicábamos un popurrí de viejas historietas, con la única novedad de una portada hecha en el momento. Este tebeo mensual, que no se vendía muy bien, servía por lo menos para pagarle el alquiler y poca cosa más. Yo me sentía feliz de echarle un cable al maestro y amigo. Lógicamente en esta época nos veíamos a menudo y compartíamos miserias cotidianas.

"Éste es un país de miserables" me suelta en una de sus frecuente visitas. "Nadie hablará de nuestros tebeos, aquí lo único que interesa es que Superman se case o que un autor la palme". Francamente yo no podía estar más de acuerdo con estas afirmaciones.

"Verás como cuando me muera...", seguía imparable en su discurso, "...todos, todos, van a decir que ha muerto un genio, el creador de la hermanas Gilda, de Anacleto, de la Familia Churumbel, de lo que sea... Seguro que me dedican una página entera en los periódicos...".

Confieso que en esta ocasión yo no sabía a dónde quería llegar, aunque me olía el timo.

"Hasta en los telediarios se hablará de mi muerte".

"¿Y quién se beneficiará de todo esto? Mi editor: Tú. Porque entonces sí que venderás mis libros. Y reeditarás mis clásicos. Y ¿para qué? ¿Para que se beneficien mis hijos? ¿Para que se beneficie Jacques Glénat?".

En ese momento yo ya estaba totalmente entregado a la canallesca oratoria de mi incombustible amigo:

"No es justo, Navarro. No es justo hacerle el juego a este esperpéntico país".

Y, llegó la ineludible conclusión:

"Lo justo es que yo cobre ahora un anticipo a cuenta de los beneficios que te reportará mi muerte. Piensa además que no me encuentro muy bien...".

Como comprenderán ustedes, le anticipé el dinero que me pidió.

A un genio no se le niega nada.

Pocos días después de la anécdota que acabo de narrar, Manuel Vázquez murió."

Galería de Vidas Atormentadas - El Fontanero. Obtenido en la web nombrada al inicio de la entrevista

Nació en Madrid, en 1930 y murió el 21 de octubre de 1995 de una embolia secundaria a su condición de diabético; circunstacia que desconocía.

También basado en artículos de Darío Prieto (El Mundo del 19/09/2010. Sección Cultura), Llucia Ramis (El Mundo de 24/IX/2010, sección Cultura) y Antoni Guiral (El Mundo del domingo de 26/IX/2010. Suplemento Crónica).

Deberes Atrasados

Este sábado estuve escalando en el Grau para rematar unas tareas pendientes; pero antes os indicaré otra forma de acceder. Mi compañero de escalada en este día es rehacio subir por la pista desde L’Abella (Sant Martí de Centelles) pues cree que su vehículo sufre demasiado. Hay otra manera de acceder, más larga pero más llanera.
Hay que llegarse a Centelles por la C-17. Ya sea justo antes de entrar (desde Vic) o justo después de salir (desde BCN) se toma la carretera C-1413 de Centelles a Sant Feliu de Codines. Pasamos por Sant Martí de Centelles. Tras pasar el indicador del km 12, y antes de llegar al 11, tomamos el camino a Can Miqueló, que es una casa de colonias.
Es una pista en buen estado. Todo recto. Llegados a Can Miqueló, pasamos por delante de la puerta principal y continuamos por un tramo asfaltado o Calle de la A de la Urb Sant Miquel Sesperxes. Continuamos unos metros y giramos por la pista que nace a su izquierda. Hay que seguir la pista principal, recto. sin desviarnos a izquierda o derecha. Al final llegaremos a la gran explanada de piedra, a nuestra derecha, en la que podemos dejar el coche si optamos por bajar por el Grau d’en Jepet o aparcar un poco más adelante.



Pues lo dicho.
Con Fresovi, tras barajar las opciones de Berga o Camarasa, al final optamos por el Grau. Circunstancia que ya me estaba bien, pues así tenía la oportunidad de probar unas vías que había abierto este verano, que curiosamente eran las primeras que abrí, y aún no había tenido la oportunidad de escalarlas .

Fue una mañana soleada, el sol por momentos tuvo la intención de apretar pero al final fue un día muy agradable, sobre todo cuando nos tocó cambiar de zona y fuimos a una con arboles al pie de vía que te proporcionan sombra.

>> Doctor Who, V+/6a. La vía resultó algo más puñetera de lo que me esperaba, sobre todo cuando se verticaliza. Como 6a queda regalado en mi opinión, pero al ser una vía ramposo-vertical en cuanto llueve se llena de arenilla y hace que subas con más tensión de lo que sería necesario en otro escenario.

FSV en Doctor Who, V+/6a

>> Tuareg, 6a/a+ (6a duro). La sección del cruce y con pies insinuados es más tensa de lo esperado y el aleje final añadido la convierten en una vía física y mental.

>> Hex, 6a. Guapo 6a y de continuidad, con un apretoncito arriba. Es una de las vías que he abierto que más se repiten. En el tramo final, cuando contacta con la Andrex la cuerda hace un cuatro que la estropea pues roza de forma innecesaria. Cuando tenga un momento le podré otro seguro para solventar este problema. El itinerario no variara.

FSV en Hex, 6a

>> Skins, 6b. Me encantó esta vía. Técnica, mental y algo rebuscada; tras el diedro-arista técnico has de irte a la izquierda y subir dejando la chapa a tu derecha; no se equipó pensando en subir recto pues se veía todo roto y por esa zona se encontró un camino más compacto. No me atrevi a abrila hasta arriba pues la formación rocosa final me daba malas vibraciones y el sexto sentido me decía de acabarla en la base de la misma.

Con esta vía ya he probado todas las vías que he abierto -a falta de una que esta en construcción- en los Matxos. Después nos fuimos en busca de otra zona para acabar el día. Tras pasear un rato acabamos en al zona del Jepet y le digo de probar la CAT y la Xirinacs. Los últimos escaladores que me encontré en estas vía salieron muy contentos de la CAT y mira, como comparten entrada y reunión pues...
Por la posición en que está ubicada la primera chapa el acceso a ambas vías está pensado en que se realice subiéndose por el árbol. Como así hacemos.

Aún así mi compañero es alguien a quien le gustan los retos y ve factible acceder sin usar el árbol. Prueba de hacerlo y lo consigue. Se trata de pillar la plana que queda a la derecha y debajo de la chapa con ambas manos, subir el pie derecho a una regleta muy evidente, mover la mano derecha a otra plana y subir el pie derecho a una superficie que te queda a la altura de la rodilla o a una regleta muy clara a la izquierda. De ahí vas a buscar, con derecha, el romo y plano de arriba a la derecha y ya todo es muy fluido. Aunque de una forma no muy limpia, pues limpias algo la roca, es factible acceder sin tocar el árbol; sólo abría que retocar lo ubicación actual de los seguros y....

>> CAT, 6b. La dificultad de este itinenario, tras entrar por el árbol, es hacer la travesía hacia la izquierda hasta que encuentras le verticalidad de la vía. A pesar de esta travesía tiene su qué, la vía globalmente me deja algo frío, igual porque tras los comentarios de sus últimos repetidores iba con las expectativas muy altas, pero hay 6b más jugosos en los Matxos.

FSV en CAT, 6b

>> Xirinacs, 6b+. La primera vez que la pruebo se me atraganta y la encuentro feísima. Fresovi la prueba en top y me matiza algunos pasos que no había acertado en mi pegue.
Con sus indicaciones y el recuerdo de mi tiento anterior la encadeno de forma fluida y sin problemas, quedándome con la impresión de es un guapa, recomendable y bonita vía de continuidad.

Yo en Xirinacs, 6b+

>> Olor de Matxo, 6a. Para finalizar el día, uno de los 6a más asequibles de toda la zona. Terroso en sus chapas iniciales pues tras la lluvia queda todo sucio.

Como ya he dicho al inicio del post, volvimos por Can Miqueló.
Día aprovechado hasta la extenuación y a la espera de que el siguiente sea, como mínimo, igual de provechoso.

Nueva Sala de Fisio en Manlleu

Con la popularidad de la escalada, deportiva fundamentalmente, el ritmo de vida y la llegada del día corto es más que posible que la gente dedique entre semana bastantes horas a "entrenar" en el plafón (aunque sea la musculatura mandibular) y, además, escale el fin de semana; con la consiguiente y natural sobrecarga y/o desgaste del aparato locomotor... (¡Que no sabreis ya vosotros!, ¡Hay gente que entrena que parece que su objetivo sea lesionarse!, es más ¡Hay quien se monta unos entrenos en el plafón que parece que lo busque sea lesionar al rival de turno!).

Y lógicamente cuando los problemas aparecen, o incluso antes para prevenirlos, se recurre a osteopátas, fisioterapeutas, médicos,... para afrontar el problema de forma satisfactoria y si es posible rápida..
Todo esto para hacerle eco de la siguiente noticia que me ha llegado por correo sobre la inauguración de un centro de fisioterapia en la población de Manlleu; una noticia que aunque demasiado local, seguro que en caso de necesidad hay alguien cerca de donde vivimos.

Ep! Escalador/a:

Us faig saber que el proper Diumenge dia 26 de Setembre de 11h a 13h del matí, inaugurem un nou espai de Fisioteràpia especialitzada en lesions de montanya i escalada, i teràpies naturals, a la població de Manlleu.

El centre està situat al carrer Vazquez de Mella nº 45 de Manlleu.

D'altra banda i com sempre, si voleu, us podré seguir visitant a Vic, a la Sala de Boulder "La Farinera", situada al carrer San Jordi nº 92.

Ja sabeu, si esteu per aqui el proper Diumenge 26 hi esteu tots convidats.


Susanna Vives Reverter
Fisioterapeuta ( especialitzada en lesions de muntanya i escalada)
col. num. 6415
www.suvire.blogspot.com

EL CASOT (Montserrat Norte)

El Casot es una zona de escalada sita en lo que se conoce como Montserrat Norte, de grado picantón y exigente.
Esta ubicada dentro del término municipal de Marganell (Bages).



ACCESO.-

El mejor acceso, para nosotros, es acceder por la A-2, en lugar de por Monistrol.
Tras pasar el desvio a la población de El Bruc, tomamos la salida 570. Continuamos por la N-IIa/B-111 para luego seguir por la BP-1101. Al llegar al Coll de Can Macana giramos a nuestra derecha por la BP-1103. Las paredes de El Casot quedan a nuestra derecha al llegar al km 3. Unos metros más adelante, a nuestra izquierda se encuentra el parking. Por problemas de visibilidad y circulación es mejor seguir recto y tomar el desvío a la Urbanización El Casot, a nuestra izquierda. En unos 50 metros encontramos una explanada a ambos lados de la carreterita que nos permiten girar y retroceder en busca del parking de forma fácil.

Parking de El Casot

El camino de acceso nace enfrente nuestro, a pie de pared, a nuestra izquierda. Primero llanea con tendencia a alejarse de la pared, hacia la izquierda. Unos metros más adelante nace otro sendero en sentido vertical y tras subir unos metros, a nuestra derecha nace el sendero que nos conduce a pie de pared. Es una corta caminata de unos 5-7 minutos.

ESCALADA .-

Hay unos 24 itinerarios abiertos, de una dificutad media para los estándares actuales: de 6c a 7c+, ambos con un itinerario; y como ya se ha dicho, exigentes. Suelen ser vías largas, de hasta 13 expreses (contando R), de una gestualidad muy variada, según informaciones, equipadas con paraboles; reuniones de anilla.
Orientacion NO, a las 16 h cuando nos fuimos aún había bastante pared a la sombra.
No hay nombres a pie de vía, por lo que encontrar alguna vía puede ser difícil ya que hay alguna de nueva -sobre todo al final del sector-.
Las reseñas en la guía de Montserrat Norte y si se desea una descripción más completa y personal consultar el blog de pijuclimb. Además encontraréis las reseñas de las vías más recientes.

EL DÍA.-

Quedo con Joaquím para escalar el domingo; en realidad contacte con un montón de gente, pero por un motivo u otro al final quedamos nosotros dos.
El objetivo es conocer El Casot, una zona de escalada de las que salvo información escrita o algo de oídas no tengo ninguna referencia más. El grado de la zona me impone respeto pues empezar comiendo un 6c/c+ directamente no es lo que me pide el cuerpo, pero las ganas me pueden y la información que pueda sacar me puede ser útil de cara al futuro.

Como viene siendo habitual, no hay salida últimamente en que no pase nada, tanto él como yo nos saltamos el punto de encuentro, una gasolinera de Abrera, Han cambiado los accesos y nos despistamos.

En su anterior visita Quim había calentado en L’Amenaça Fantasma, un 6c+; guardando un buen recuerdo. Como parece que la Som i Serem, una de las nuevas, tiene una dificultad aparentemente más asequible, nos dirigimos a ella.
Es la última vía del sector.

>> Som i Serem, 6c/c+. Recomendable e interesante vía de continuidad en una placa bastante vertical. 13 expreses con R.
La monta Quim todo ilusionado pero la vía se le atraganta, no llega bien a los chapeos, cada chapeo es un plus ya que es más bajo que un escalador estandar y no se encuentra a gusto pues le cuesta leer la vía.
Viendo su experiencia, y sabiendo que está más fuerte que yo, me meto en top.
Menos la sección del diedro la saco entera y me encanta; me encanta toda ella menos la sección del diedro.
En el 2º pegue me caigo en dos ocasiones pues en ambas rompo un bolillo que había utilizado en el pegue de prueba; y llego arriba muy cansado.
En el 3r pegue encadeno; y a pesar de ya tenía muchos pasos memorizados y matizados me la tuve que trabajar. Las minicositas en las que hay que poner a veces los pies te exigen igual concentración sea el pegue que sea, y la arenilla de las romas -en cada pegue había más arenilla- te pide fe.
Dos cosas no me han gustado de la vía.
} El pie de vía. Estaba muy barroso por la lluvia, es muy estrecho -cabes en fila india- y con una timba considerable a tus espaldas. Un chapa para el asegurador se hubiera agradecido.
} El tramo del diedro no me ha gustado como estaba asegurado. Es muy fino y llegar a chapar la siguiente no es fácil -menos más que tenía una cinta puesta- y las caídas en péndulo me dan mal rollo; y más teniendo una posición estable de chapeo. Tras unas cuantas malas experiencias en caídas en una diagonal en cuanto veo una travesía me emparanoio.

Quim en Som i Serem, 6c/c+

>> Cap de Trons, 7c. Vía a bloque. El proyecto de Quim , se lo empezó a trabajar la semana anterior. Lo tiene todo matizado menos la sección a bloque -3 movimientos duros-; le cuesta llegar a las regletas. Consigue realizar la sección en uno de los tientos pero poco más; hay que llegar muy entero. En la Guía de Montserrat Norte hay una foto de un escalador (Sergi Vergés), en la página 183, en medio de dicha sección.
Yo la pruebo en top y llego a la evidente conclusión de que podría llegar a la sección a bloque; y ésta ni soñándola.
¡Que dura es la vida del escalador!

La primera cinta de Cap de Trons queda un poco fuera de la vertical de la vía, o la chapas algo pasada o recurres a un invento que como puede verse funciona, aunque tiene unos daños o efectos colaterales algo así como de pardillos

Quim en la sección asequible de Cap de Trons, 7c

A punto de entrar en la sección desplomada y a bloque

En fin que en cuatro pegues se nos ha ido toda la mañana, pasan de las 15:30 h estamos cansados y toca retirada.
Me hubiera gustado probar alguna otra vía que posibilitara, pero la Som i Serem me ha ocupado todo el día.
Volveremos.

EL CLOT DEL TAMBOR (El Castell)

El Clot del Tambor es una zona de escalada montserratina ubicada cerca de la población de El Bruc, sita a ambos lados del Torrent del Tambor. Tiene como zonas vecinas a El Vermell, El Totxo Sílfides y el Clot del Boixar.

ACCESO .-

El acceso es casi calcado al del El Vermell, de hecho comparten un tramo.
En El Bruc giramos a la derecha por el Carrer de Les Escoles, bajamos y subimos, y tras subir giramos todo a la izquierda. Estamos en el Camí de Can Salses; continuamos recto hasta el desvió a Can Salses y giramos por él. Si fuéramos al Vermell seguiríamos recto.
Pasamos por delante de esta masía. La pista caracolea en descenso dejando la masía de El Castell a nuestra derecha. Al llegar al llano, tras una curva de derechas, a nuestra izquierda hay un olivar. El parking se sitúa a ambos lados de un árbol sito a nuestra derecha.
Hay que cruzar el olivar campo pedrejoso en dirección a una canal que se medio se ve, medio se intuye. Al final de la travesía nos encontramos con un olivo y un hito en su base que nos marcan el inicio del sendero de acceso al Clot del Tambor, que no es otro que el Torrent del Tambor.

Hito del inicio/final del Torrent del Tambor

El camino de acceso está señalizado por abundantes hitos y alguna señal blanca.
Tras unos 5-7 minutos de caminata, si vamos al Sector Derecho, encontramos una gran piedra con un gran punto blanco, nos subimos encima de ella y continuamos por el sendero que nos llevará a pie de pared, delante de la Rat-Penat.

Antiguamente se podía acceder al Totxo Sílfides desde este lugar, y de camino se podía empezar a calentar motores aquí. Actualmente no sé si se sigue haciendo pues creo que se ha popularizado acceder desde El Vermell. También es factible desde el parking acceder a la zona de la Proa i del Senglar, pero la subida es tan tensa que se prefiere subir por el Vermell, más largo pero menos agotador.

ESCALADA .-

Por su ubicación facilita la practica de la escalada tanto en verano como en invierno, pero el plan de regulación de escalada de Montserrat limita su práctica a 6 meses al año.

Regulació de l'escalada a Montserrat - B-2: El Clot del Tambor

Durante el verano la zona derecha es de sombra por la mañana -hasta las 15 h- y de bastante agradecer; pero el resol castiga la zona izquierda -sombra a la tarde- que permite una escalada más agradable cuando el calor ya no agobia tanto.
La mayoría de las vías son concentradas o a bloque, pocas de continuidad pura (pero muy recomendables), tanto si son itinerarios típicamente montserratinos como en aquellos que recuerdan más a una escalada en calcáreo.
Predomina el grado medio bajo, entre 6b y 7a+.
La mayoría están equipadas con paraboles y en menor número con espit. Alguna reunión imaginativa.

El Castell Derecha

LA JORNADA.-

En otra salida casí a la carta, pues habían muchos intereses mezclados: Montserrat; lugar con grado accesible-grado duro, de mañana, acceso sencillo y corto,...
Propongo ir a El Clot del Tambor -el Castell en la guía de MS- pues en principio interesados en grado difícil volvían a salir el domingo a un lugar de grado altito y los escaldores de grado bajo tendrían vías bonitas, además de buena sombra.
El día no fue todo lo que pudo ser. Salimos tarde de BCN y llegamos algo más tarde a pie de vía. Tampoco vinieron todos lo que debían.
En fin tuvimos sombra, se estuvo francamente bien hasta que empezó a llegar el sol y aún bajo éste se pudo escalar un ratito. Jenny encadeno su tercer 6a+, la único de los tres que probaron la vía. Diego se estreno en eso de la escalada montserratina viéndola de todos los colores. Carlos cumplió, se divirtió y escalo un 7a al 2ª tiento -Catxo Per Pillar- y yo me quede corto de vías pero me di el pequeño gusto de probar, que no encadenar, una de los dos vías nuevas que han abierto a la derecha de la No Más Críticas (un 7a para el olvido, en mi opinión, tal y como fue equipado).

Curiosamente y pese a la bondad del lugar estuvimos solos un rato, llegaron otras cordadas pero más tarde, sobre las 11:30-12 y una más llego cuando ya pegaba la solana, pasadas las 15.

>> Terrorismo Judío, 6b. Vía sita en la placa roja, inicio común con el 6c de su izquierda. Carlos la monta y la desmonta al final del día. Alejes en la segunda mitad de la vía. Yo la recuerdo de continuidad y recomendable.

>> Vía 4, 6a+. Vía de finura monstserratina. La montó yo y tengo que pisar un parabolt para chapar pues una roma se ve va y me encuentro desequilibrado.
David se mete de primero, y como es su primera vía montserratina la elección no es la más idónea. La ve de todas las formas y colores pero llega a la R.
Jenny la prueba en top y llega sin problemas a la R. En el 2º tiento y de primera encadena dando una exhibición de control... de control de la situación.

David en el iniciode la vía 4, 6a+

Jenny en el inicio de su pegue ganador en la vía 4

>> Cantus Erectus, 6b. Vía con un paso a bloque en un itinerario de continuidad sobre canto agradecido. Carlos se paseo por ella. Yo encadeno in extermis. David se encuentra más cómodo que en la vía anterior hasta llegar al “Crux”; lo fuerza con ganas varias veces hasta que por fin hace el movimiento.

Carlos en Cantus Erectus, 6b

>> Catxo Per Pillar, 7a. Carlos se trabajo esta vía y la encadeno al segundo pegue en el día.

>> Vía 29, 6b+. De las dos vías nuevas que habían en este sector a la derecha de la No Más Críticas, esta es la queda a la derecha. Esta a la sombra prácticamente hasta el final. Via de continuidad montserratina, ornamentada con una sección muy fina en su zona media y una llegada a la R muy muy sucia. Me tuve que parar en ambos sitios; uno por la dificultad y porque no sé visualizaba claro el paso; y en el otro porque entre que la vía no se ha limpiado y que por ahí baja el agua cuando llueve, todo lo que se tocaba tenía algo de tierra y ...
La vía, excepto en la primera chapa que la atacas por su derecha, tiene tendencia a ir siempre por la izquierda de las chapas.
David se atreve en top con la vía, pero al poco ya tiene muchas dificultades para desenvolverse y a media vía ya agotado opta por subir cuerda en mano hasta la R. Demasiada intensidad montserratina para ser el primer día

Escalador en la más clásica del sector, Tierra Virgen, 6b

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES.-

Recordar que estáis en un Parc Natural

- Respetar el periodo de restricción para escalar: Del 1 de enero al 31 de Junio.
- Ser respetuosos con el entorno, estructuras y animales y aparcar en los lugares establecidos. No en el campo de olivos ni entorpecer el paso de vehículos -privados, agrícolas,...-
- Respetar la arquitectura que delimita la zona, marcas, hitos, senderos,...
- No maltratar ni romper las plantas, ni molestar la fauna local.
- No mear todos en el mismo sitio ni a pie de vía.
- Limpiar de magnesio las vías una vez probadas. No clecas y si os da por hacerlas borrarlas luego. No gustan a todo el mundo y no es deportivo.
- Hacer las necesidades corporales en lugares discretos, enterrando la mierda luego. Así mismo la de los perros.
- Recoger la basura y depositarla en el contenedor más cercano.

Regulacion Acceso Sant LLorenç del Munt

Se ha cerrado el acceso a los vehículos a motos del usuario común, corriente y moliente al parking de Can Pobla desde Can Robert. Hay una cadena, cuyo candado sólo podrán abrir lo propietarios de Can Pobla y los servicios del parque y mantenimiento y alguna persona autorizada a ello. En esa zona el parking principal pasa a ser de Can Robert.

Con la aparente excusa de favorecer a los excursionistas de a pie, sobre los intereses y usos de otros usuarios del parque, en realidad se ha limitado el acceso al mismo. La remodelación de Can Robert, que ha quedado bonito, también en realidad ha limitado en número de plazas de parking, con lo que ya sumamos a pérdidas por partida doble.



Nadie sabe nada. Te das con ello de narices.
En la web del Parc Natural no hay noticia alguna, ni explicación, ni motivos ni nada.
Me entere de la noticia por teléfono. Luego al mirar la web de Santllors aparecía el aviso de la restricción antes de entrar en la web.

Por una persona que de forma casual pregunto en al Àrea d’informació del Coll d’Estenalles (93 831 73 00, de 10 a 15 h) parece ser que la intención es mantener la regulación de forma definitiva y permanente.
Para los excursionistas de a pie puede que la medida no sea muy lesiva, excepto porque ahora algunos tendrán que aparcar más lejos cuando las plazas previstas estén llenas.
En cuestión de escalada, el tiempo que tardas en subir partiendo desde la rotonda de Matadepera, es el mismo ya subas por Can Pobla o por Els Dipòsits; eso que antes quedaba a tu elección ahora es una obligación no buscada, y si vas con niños pequeños o vas a equipar es una putada.

¿Que Hace Una Chica Como Ella... En Un Sitio Como Ése?

El viernes por la mañana quedo para salir a escalar y como quien no quiere la cosa acabo repitiendo salida a La Talaia.

Panorámica de la zona con el Santuario de la Mare de Déu de Lurdes i de Loreto en primer término

Mi compañera de escalada sale de un lumbago y de una larga temporada sin escalar, precedida de otra temporada de escaladas soft.
Lugares de sombra por la mañana, con un acceso casi nulo o nulo y con vías fáciles hay pocos; yo conozco tres, y uno de ellos tira a duro. Con estos datos de búsqueda le planteo ir a esta escuela, ella accede y yo contento pues así tengo oportunidad de acabar echando un vistazo a las vías del sector izquierdo y que no salen en la guía de BCN y alrededores.

Lecho del río El Foix (10/09/2010)

>> Vía 1, V+. Sita a la izquierda de Baile de Perros. No tiene mucha historia y no es muy grata. Aseguras en el borde de la carretera y la mitad superior se ve muy fragmentada e inspira poca confianza.

>> Vía 19, V. Vía larga y recomendable, de 12 a 13 expreses, contando reunión. Entrada un poco peleona y luego disfrutar hasta la R. Puede que asegurada en exceso en algún tramo, puede que por la calidad de la roca o las repisas.

Moira en parte más difícil de la Vía 19, V

>> ¿Que Hace Una Chica Como Tú ... En Un sitio Como Este?, 6a. Itinerario atlético con un monodedo clave, pero de buen hacer; el mono es bueno y los apoyos no fallan. Yo hice el paso cruzado y Moira lo hizo directo.

>> La División Azul, 6c+. La primera sección de la vía es una combinación de bloque y pasos concentrados; el tener la cinta puesta ayuda mucho ya que los chapeos no tan estresantes pues el mosquetón te queda en el punto. Tras un reposo bueno, donde recuperas el aliento y el ritmo cardiaco se normaliza, se continua con una sección con la suficiente putería para darle el punto a la vía.
Encadeno, gracias a la inspiración divina, en el segundo tiento en el día.

Los primeros movimientos de La División Azul, 6c+

>> CR9, 6a+. Para acabar el día le propongo a Moira una vía de continuidad. Tiene un buen comienzo, y hasta encuentra un reposo de sentado, pero se atasca en la última cinta, en cansacio ya hace mella. Un pasito fino de pies. A pesar de todo está contenta, y yo también, pues el día ha sido fructífero para ambos.

Pues si, sentada. Con estos alpinos siempre se aprende algo nuevo

Adjunto una revision actualizada de las reseñas que tenía de este lugar

Michel Montignac

Fue el creador de la Dieta Disociada.
Montignac llegó a la nutrición después de años de lucha para controlar su propio peso.
Hijo de una familia de comerciantes, de los que heredó también la obesidad, Montignac quiso dedicarse a la Medicina en su juventud. Sin embargo, su familia no se lo permitió y se decantó por estudiar Ciencias Políticas.
Entró a trabajar como directivo para la empresa farmacéutica Abbott, Y ya en el mundo laboral, muchas veces tenía que asistir a comidas y cenas de trabajo que le impedían adelgazar, y las llegó a odiar, pues ello significaba engordar más.
Decidió luchar definitivamente contra su sobrepeso.



En los años 70 empezó sus investigaciones usándose a si mismo como cobaya en el que probar sus teorías. En lugar de establecer una dieta hipocalórica basada en el control de las calorías, abogó por la selección más que por la limitación, defendiendo que era posible perder peso únicamente eligiendo de forma correcta los alimentos, en base a la compensación, pero sin límites en su cantidad. De esta manera sentó las bases de una dieta disociada, es decir, que no mezcla lípidos y glúcidos en una misma comida.
Montignac se la aplicó a sí mismo y en tres meses perdió 15 kilos, que no volvió a recuperar. Y es que el objetivo de sus investigaciones no era sólo adelgazar, sino lograrlo de forma saludable y permanente.
Según su método, lo que hay que hacer es restringuir los alimentos con alto contenido en carbohidratos (pan, patatras, pasta) y comer a voluntad esos otros ricos en proteínas (carne, pescado y derivados lácteos, entre otros).
Según él, el comer alimentos ricos en carbohidratos -que tienen un alto índice glucémico- provoca la hiperactivación del páncreas y desencadena un incremento del nivel de insulina y eso estimula la sensación de hambre y favorece la acumulación de grasas.
De este modo, la cerveza, el arroz blanco, todas las pastas, panes y galletas producidos con harina blanca, la patata y el azúcar son los peores enemigos. Las verduras, la fruta fresca, la soja, los cacahuetes, la mermelada sin azúcar, las legumbres, los lácteos, el zumo natural, los cereales integrales o los guisantes, los más beneficiosos.


Con el método ya establecido y probado en sí mismo, Montignac se lanzó a la publicación de su primer libro en 1986: Como Adelgazar en las Comidas de Negocios, dirigido principalmente a sus antiguos compañeros de trabajo que se veían obligados a realizar comidas o cenas de trabajo, a menudo interminables y copiosas.
En Francia se vendieron más de 500.000 ejemplares.
Al año siguiente lanzó su versión para el gran público: Comer Para Adelgazar (Je Mange, Donc Je Maigris). Publicada en más de 40 países vendió más de 16 millones de ejemplares.



El método Montignac no es una dieta en el sentido tradicional de la palabra. Una dieta, en el sentido de regimen para adelgazar, es una manera de alimentarse que, de un punto de vista cuantitativo y restrictivo, solo se puede seguir durante un tiempo limitado. Montignac en cambio propone un modo alimenticio equilibrado y no restrictivo cuantitativamente. Más que una dieta en el sentido convencional, lo que propone es un estilo de vida.
Sin embargo se debe tener en cuenta que el aumento de la proporción de proteinas en la dieta puede causar daños renales y hepáticos; por lo que es aconsejable conocer cuál es el estado de salud personal antes de adentrarse por este camino.
Con gran popularidad entre el público y menos entre la comunidad médica publico una veintena de libros sobre adelgazamiento, salud y nutrición. Intervino en numerosos congresos y salones especializados y comercializó una gama de productos nutricionales “bio” para adelgazar basados en su dieta.

Nació en Francia en 1944.
Murió el domingo 26 de agosto de 2010 en Annemasse, Francia.

Adaptado de Marta Guzmán para El Mundo del 27 de agosto de 2010. Obituarios

No Quedan Días de Verano

El verano enfila su recta final y los que aprovechamos sus tardes para escaparnos a escalar un rato, vemos la señal de que las horas de luz se van acortando como una motivación para aprovechar al máximo los pocos días que nos pueden quedar y que hay que ir por faena.

Quedo con Joan P. que, tras su periplo veraniego por Culla, Rodellar y otros lugares, ha regresado a la colmena y se reincorpora a su vida laboral y deportiva como un urbanitus vulgaris.
A pesar de la amenazante previsión atmosférica, muy similar a la de la última vez que estuve escalando en el Grau -lluvia en Cataluña en cualquier momento y en cualquier rincón- salimos de BCN a las 15:30 tentando a la suerte y, conscientes de que si no te arriesgas puede que te quedes sin nada, a las 16:30 ya estamos prestos a atacar nuestra primera vía.
La lluvia ni presentó su tarjeta de visita y con una temperatura agradable escalamos hasta que se hizó de noche.
Accedimos por medio del Grau d’en Jepet y salimos de la misma manera, una manera atlética tanto para iniciar como para finalizar el día.



>> DUNE, 6a. Una vía normalita y que me ha defraudado, pues la esperaba mejor. Un paso técnico en el tercio inferior y el resto trámite. El itinerario se ve afeado por el hecho de que una canal terrosa desemboca justo en el tercio superior de la vía y cuando llueve deposita mucha tierra en las presas.
Hay un aleje en el tercio medio sobre un terreno rocoso-aéreo y da la impresión de que falta un seguro; hay que escorarse algo a la izquierda para verlo.
También, al final del tercio medio, hay un apoyo que se mueve. La piedra aún está engarzada entre otras dos, y en todo caso hay otras opciones alternativas viables.

>> MISFITS, 6b. Si obviamos la zona de la repisa, que conociéndola no da muchos problemas, es una vía muy buena, que te deja muy satisfecho. Pensaba que sería una vía insuficiente pero no; el primer tramo es bonito y se suma al tramo del diedro, muy técnico -para mi-; y la suma de ambos dan una vía interesante. Evidentemente si el diedro fuera tres veces más largo sería mucho mejor, pero es lo que hay.
Se ha hipermagnesiado una de las dos presas buenas hay para salvar el paso de la repisa, que es donde esta lo roto, antes de subirte en el bloque. Eso no obvia que uno se mueva por ahí más levitando que escalando.
El penúltimo seguro quedó muy metido, y la resina empequeñece el espacio de la anilla. Si se utiliza un mosquetón grande puede tener problemas de giro y quedar trabado.

Joaquim en A Poc A Poc, 7b/b+

>> MERLÍN, 6b/b+. Es una vía decente y que cumple. Comparte las primeras chapas de la Sati Sati, y por tanto su tensa entrada, para luego atacar la algo puñetera placa de la derecha, tras un tramo aéreo fácil y de paseo.
Los devaneos de la vía hacia la derecha y los ángulos de la roca hacen que al llegar a las últimas chapas se note levemente la tensión del roce de la cuerda; sin mayor problema.
La vía tiene una cinta fija para facilitar el desmontaje de la misma.

Joaquim en otro tramo de A Poc A Poc, 7b/b+

El día se nos está acabando. Que da tiempo para una vía más.
David ha acabado de dar los últimos retoques a una vía recién salida del horno y me decido por ella.

>> QUI NO VULGUI POLS... 7a+ (global); 6c+/7a (saltándose el bloque de entrada). No puedo opinar de la globalidad del itinerario pues me salte el bloque de entrada, aéreo y tenso. El resto es una preciosidad de vía, muy técnica, que saca a relucir toda la gama gestual de un escalador y que sin magnesio sería de una navegación francamente complicada y laboriosa y que finaliza con un bloque matador, de menor intensidad pero más incertidumbre que el de la entrada.
Con la amenaza de la oscuridad encima de nuestras cabezas, y teniendo Joan aún pendiente un tiento en su vía y que ya me había colgado una vez y el paso final se me estaba atragantando; practico una herejía y dejo el problema pendiente para otro día, a mejor ver.

>> TIKIS MIKIS, 7c/c+. Joan P. dedicó toda la jornada a su vía proyecto y cuando acabó, siguió siendo un proyecto. Según observé es una vía de continuidad sin mucho problema aderezada con una sección a bloque bastante contundente y muy técnica; agarres difíciles y pies extraños. 4 tientos a la vía; 15 o más veces probó la secuencia, pero el bloque se resistió y no llegó el momento mágico.

Joan en Tikis Mikis, 7c/c+

La tarde, al igual que el día, tocó a su fin. Joan no se veía los pies en el tercio final de la última vía del día. La oscuridad, al igual que el sol de verano cuando te saluda, nos manda a casa. Hasta la jornada siguiente.

Bill Millin

Fue el Día D.
A las 7:25 de la mañana del 6 de junio de 1944, a pesar del tiempo inestable, las tropas aliadas, los británicos, desembarcaron en la playa de Sword, 8 kilómetros de arena entre Ouistreham y Saint-Aubin-sur-Mer.
Los objetivos asignados a la Primera Brigada Especial Británica eran la ciudad de Caen y el aeródromo de Carpiquet.
Al final del día, tras vencer la resistencia de las mermadas unidades de tanques Panzer IV, habían arribado 28.845 hombres. Perdieron a 683, muy por debajo de las cifras sufridas por los estadounidenses (3.000 hombres para un total de 43.250 hombres).
En Sword, con luna llena, marea primaveral para evitar los arrecifes costeros, los británicos machacaron las posiciones alemanas en la soledad de una playa borracha de sangre. Entre el repiqueteo de los fusiles, la risa de las granadas y el titilar de los cohetes destacó un hombre, Bill Millin (Piper Bill, Bill el Gaitero)

Nació en Glasgow (Escocia, Reino Unido), en 1922, hijo de un policía y una ama de casa.
Millin, con 21 años, se encontró en la barcaza, rodeado por otros 5.000 barcos y rumbo a Sword, con un oficial escocés, Simon Christopher John Fraser.
Aparte los galones, Fraser era lord, (Lord Lovat) jefe de un importante clan (fue el 25º jefe del clan escoces de los Fraser, y 15º Lord Lovat). Le ordenó a Millin que tocara la gaita.
Los Gaiteros escoceses tradicionalmente habían conducido las tropas a la batalla, sin embargo el número de muertos entre los gaiteros en la 1GM fue tan alto que esta práctica fue prohibida por el alto mando británico en la Segunda Guerra Mundial.
Aunque el soldado le recordase que los oficiales ingleses lo habían prohibido expresamente para no dar facilidades al enemigo, Fraser insistió y dijo que era un gran honor ser el único gaitero durante el desembarco. Y así fue, nada abrir las rampas de desembarco, como el sonido gutural, ventoso que BIll le sacaba a la gaita comenzó a tocar "Highland Laddie" sobre el cascabeleo del plomo y el grito del oleaje.

"Un día en Mayo de 1944, Lord Lovat me dijo que estaba formando su propia Brigada de Comandos, y le gustaría que yo me uniera a ellos y tocara la gaita. En esos momentos, la Oficina de Guerra había prohibido los gaiteros en combate. Lovat me dijo que no le preocupa la Oficina de Guerra y que yo sería el único gaitero tocando en Normandía. Lo tomé como un honor.
A todos nos gustaba Lord Lovat, era un típico aristócrata que caminaba tranquilamente con la cabeza bien alta, mientras que el resto de nosotros nos arrastrábamos y buceábamos para evitar los obuses."

Bill Millin en 1944

Sin duda fue temerario.
Alertados de su presencia, los francotiradores alemanes localizaron rápidamente al músico. Pero no dispararon. Según recuerda John F. Burns en el New York Times, porque juzgaron que alguien capaz de soplar la gaita en semejante pandemónium debía ser un loco; como tal, no merecía el gasto de munición necesario para callarlo.
Craso error; al igual que la orquesta del Titanic dió coraje a quienes morirían en un lecho de hielo, la gaita del día D recordó a los soldados las razones para luchar; porque arriegaban el cuello y cuál era la pérdida en el caso de abandonar el hogar a merced de la bestia nazi.
Nada como la música para contraatacar el miedo y trepar sobre cadáveres.
No le dispararon directamente pero los restos de metralla de un proyectil le destrozaron la bolsa de la gaita. Suerte que llevaba de repuesto.

Un soldado decribe el sentimiento de oir gaitas en la playa de Sword aquel día:
"... por encima de todo, no voy a olvidar nunca la vista de Millin tocando su gaita. Es difícil describir el impacto que tuvo en nosotros. Nos dio mucha moral y aumentó nuestra determinación...
Además del orgullo que sentimos, nos recordó a casa y por qué estabamos allí luchando por nuestras vidas y las de nuestros seres queridos"

Aquella mañana oscura, con los proyectiles zumbando, sonó “Rode to the Isles”, una canción popular que habla de las carretera de las Highlands que conduce hacia las islas del poniente, patria del mejor whisaky de malata, territorio del viento crudo. “Highland Laddie”, tonada antiquísima que se puede rastrear hasta el “If Thou’It Play me Fair Play” escocés. Los soldados avanzaron sobre un colchón de lluvia musical.

Lovat se volvió hacia Millin:
_ Muy bien, gaitero. Empiece a tocar otra vez y no deje de hacerlo mientras pueda hasta que lleguemos a Bénouville. Allí están los aerotransportados en los puentes, y cuando oigan la gaita, sabrán que estamos a punto de llegar.
Millin se puso a tocar Blue Bonnets Over the Border mientras se aproximaban al objetivo.

"Cuando eres joven haces cosas que no soñarías hacer de viejo. Disfruté tocando la gaita y no me di cuenta de que me estaban disparando", dijo en una entrevista con la BBC en 2006.



Viudo desde hacía años, murió a los 88 el 17 de agosto de 2010 en Torbay (Reino Unido), sobreviviéndole un hijo.

Adaptado de Julio Valderón Blanco, para El Mundo, miércoles 25 de agosto de 2010. Obituarios