(SKL)Un Día Por Final de Mediona

Pues este fin de semana quedo con Héctor y decidimos ir a Mediona, al Final de Mediona (Bermulandia).
Él no ha estado y por los croquis le parece buen idea conocerlo, además tiene una cara norte y al menos la sombra está asegurada (aunque la pared no es muy alta luego se continua por una muralla vegetal que le da más altura); y yo hace mucho que no voy, y es bueno revisitar los sitios, además creo que no lo tengo todo hecho…
Aparcamos a la altura de la fábrica de azulejos y baldosas Mosaics Torra, al lado de la valla metálica, justo cuando la pista se bifurca. Recto está prohibido, es propiedad de Cal Santa Anna y la pista que en el cruce se dirige a la izquierda, y en bajada, no es la más aconsejable para según qué vehículos. Si tienen un vehículo alto o con capacidad de 4x4 no hay problema, si es un utilitario bajito es mejor quedarse aquí.



Así que aparcamos aquí y nos dirigimos a pie hasta el sector Final de Mediona.
Pasamos por el indicador de regulación de escalada, sito en el otro parking y medio tapado por la vegetación.
Y luego nos enfilamos por el camí de la Creueta, un sendero paralelo a la Riera de Mediona, la cual está muy embalsamada pues está cruzada por unos tramos altos que hacen de presa y no dejan circular el agua acumulada. Por suerte el sendero cuando los campos de olivos y se acerca la Riera pasa justo por el lado, justo en el límite del tránsito.



Cuando tenemos a nuestra vista la torre del Castell de Mediona es cuando nos encontramos en las paredes que conforman el Final de Mediona.
El acceso a la zona soleada aquí sí que estaba impracticable.
Por suerte el acceso a la zona norte si que estaba abierto, no había agua en esa zona y aunque hubiera hay una pasarela de rocas, artificial, por la que se puede acceder.





Paredes secas, tacto genial; pie de vía húmedo pero compacto, había que tener cuidado con donde apoyar los gatos antes de entrar en materia; y una temperatura muy buena.



> Que Dulce Eres, Puta, V+.-
Dejando aparte el nombre, es una buena línea para calentar, mantenida y muy asegurada.
Comparte la R con la de su derecha.



> Semental Sentimental, 6a.-
Otra buena vía de continuidad.
El bombo aprieta pero son buenos agarres y no tensa lo suficiente como para convertirlo en una sección a bloque. Mirar bien e ir haciendo.



> Clandestins, 6a.-
Otro trayecto de continuidad de ir haciendo y bien divertido.
No la había escalado con anterioridad y me gustó bastante.



> Xapes Justes, 6a+-
Largo también muy recomendable y de continuidad que no se diferencia mucho del anterior pero tiene un punto de mayor dificultad por sus agarres y por un punto de muy ligero desplome. Si no existiera su vecina se podría vender como un 6a apretado.
Ambos largos comparten la R. a la izquierda hay una R antigua posiblemente de un proyecto que quedó en el olvido.



> Combo 33-Bermu, 6b.-
Entre Blog de Bermu y Timbaler de l’Ordal hay una vía nueva. Le propuse a Hector probarla. Parecía bastante asequible hasta un bombito incógnita que se veía al final.
Llegar hasta el bombito no es fácil, hay una sección muy técnica y que tira un poco para atrás en el punto central. Acabar la vía atacando el bombo es todo un mundo. Ambos optamos por seguir la línea de agarres más cómoda y lógica que nos conduce a la R de la Línea Blog del Bermu.
Estudiando el bombo me pareció entender que se trata de un paso a bloque tipo campus. En desplome, con manos malas hay que agarrar una regleta y de ella hacer un paso de campus hasta un agarre muy bueno pero que cuenta de ver. Pies malos tanto para hacer el paso como para remontar desde ese agarre.



Hasta aquí había escalado bien y con comodidad pero encadenar esta vía ya que exigió mucho y lo bueno del día se acabó y el resto fue un arrastrose.

> Timbaler de l’Ordal, 7a_a+ (Orientada de 6c).-
A Héctor le fue muy bien este gran problema. No lo encadenó pero solventó todos sus pasos menos uno.
Yo lo vi cuadrado desde el tercer seguro hasta la R.
Hasta el tercer seguro es lo más fácil de todo el problema. Hasta es aconsejable salir con la tercera cinta puesta para no hacer paradas innecesarias.
Para salir del tercer seguro hay una sección que de por sí ya es 6c; la clave es poner bien el pie izquierdo y no es fácil retorcerse para hacerlo; y luego apretar.
Y si esta sección ya es difícil salir de la cuarta es toda una epopeya. Héctor fue el que mejor la pudo matizar pero no fue capaz de hacer el paso.
Salir de la última chapa camino de la R también es otro pasito. Yo no podía subir el pie al agarre clave y Héctor lo hizo forzado y muy al límite.
Es un problema brutal y muy bueno si se tiene la capacidad de gestión y resolución, sino es una tortura china. Y de 6c nada.



> Por el Otro Lado, 6b+.-
En esta línea nos estrellamos tanto Héctor como yo, y en el mismo punto.
No ví fácil llegar al punto del desplome; en apariencia no debían haber grandes problemas pero entre romos el cansancio no ayudó. Y ya en el desplome los agarres más lógicos se ven por su izquierda ya que recto, por el bombo, no hay nada.
Pero no hubo manera.
Abandonamos.



> Casco Mío, Guarrooo, 6a+.-
Ya para acabar el día le propongo a Héctor hacer su vecina pues la recordaba como una vía buena y bastante más asequible que la anterior.
Y así fue. Héctor encadena de un tirón y yo no tan bien, tras pararme en la zona central que es donde el movimiento técnica y físicamente es más complicado.



Bueno, final de la jornada, el cuerpo ya no nos daba para más. regresamos desandando el camino y para casa, a un merecido descanso.

(SKL) Escalando por la Izquierda de Can Marcer

Quedo para escalar este domingo con Shan. Le había comentado que en la zona izquierda de las Penyes de Can Marcer habían unas líneas nuevas y me propone que por qué no.
Yo solo la había ido a visitar en plan turista y tenía ganas de catarla. Al ser de sombra hasta primera hora de la tarde es la mejor época para ir así que me pareció estupendo.
Llegamos a las 09 y no había nadie, ni en el pàrking normal ni en el parking del utilizado para ir al sector izquierdo. La peña no tardaría mucho en llegar. Nosotros compartimos pie de vía con una cordada familiar y habían escaladores en el sector de la derecha pero tampoco muchos; así que, en cuanto a ocupación, fue un día tranquilo.
Buena térmica. Hacía un calorcillo agradable, hubiera deseado algo de fresco, pero no había bochorno ni humedad, o sea escalabas sin ducharte y muy cómodo.
Tampoco tuvimos vistas indeseables de insectos alados y picantes, salvo dos abejas.
Aunque se trate de la misma pàred el color es más oscuro, supongo que es porque le da el sol más tiempo; al al haberse equipado hace poco tiempo el tacto es bueno y nos encontramos con una escalada en placa vertical salpicada de panchitas más o menos intensas.
Optó por empezar por la vías de más a la derecha pues en teoría cuando entre el sol aún quedaran a la sombra las del margen izquierdo, y nunca se sabe.

> Vía 17 (Rsñ Fer), V+/6a.-
Vía de continuidad sobre buenos agarres en general, con algunos que cuesta de encontrar sobre todo cuando atacas algún repecho,. Una entrada algo intensa y luego se hace mantenida hasta la R.



> Línea 16 (Rsñ Fer), 6a/+.-
Línea con una entrada dura, dos chapas. Tras solventarla tenemos una escalada muy similar a la de su vecina en la derecha, puede que algo más asequible, con la que comparte la R debajo del arbolito.



> Trazado 18 (Rsñ Fer), 6a (con escaqueo del bombito) y ? (bombito directo).
Pues este trazado así con aspecto matojoso-vegetal fue el que más problemas nos dió de las 3 primeras que escalamos..
Los primeros seguros confunden un poco pues parecen proponer que se escale por la vertical pero si te lo montas un poco por la derecha es bastante asequible.
El meollo de la cuestión es la plancha lisa y desplomada que se ve arriba, tras sortear una zona matojosa de difícil limpieza. La intento por lo recto pero me veo haciendo una pose demasiado artística, tensa y forzada para mi cadera. Al final solvento el obstáculo jugando por la izquierda usando un agarre que había empleado en la 17, sólo que en esta ocasión con la izquierda en vez de con la derecha. Es una opción muy asequible.
El final del trazado se estropea pues hay que trabajarse un tramo muy vegetal. No aporta mucho y puede que fuera mejor una diagonal de izquierda e ir a buscar la R de la 17. Supongo que pensaron que una R para 3 vías sería algo molesto e intentaron ponerle a esta una propia.



> Trayecto 12 (Rsñ Fer), 6a.-
Trayecto hiperasegurado de continuidad pura y dura. Lo más intenso son los inicios y tras ello todo consiste en navegar, con dificultad decreciente, sobre agarres muy buenos prácticamente, toda la pared hasta llegar a la R.



> Línea 11 (Rsñ Fer), 6a/+.-
Recorrido paralelo por la izquierda del anterior y similar, continuidad, pero con más picante. Es más mantenida y además de la entrada hay un par de secciones en las que hay que mirar y no relajarse. La anterior sería como un regalo barato, goloso y bonito eso sí, y esta ofrece más entretenimiento.
También tiene bastantes seguros y hay un punto en que se juntan 3, dos del nuevo equipamiento y uno del antiguo. La mejor opción es chapar los de nuevo cuño y saltarse el antiguo.



> Problema 05 (Rsñ Fer), 6b.-
Una joya de continuidad sin concesiones, de tonterías las justas,, y muy variada en sus movimientos, y en sus agarres.
Recuerdo que tuve que superar una panchita traccionando de brazos para subir los pies.
Parece que ha sido equipada por alguien diferente pues aquí los seguros están donde tocan y no hay extras.

Ya teníamos el sol en el pie de vía y a punto de tocar pared. Con un buen sabor de boca y gratamente sorprendidos por lo buenas que eran las vías que habíamos escalado nos fuimos a casa. Creo que volveremos porque el sitio lo vale y nos queda mucha materia que escalar.

(SKL) PARET DELS "RAPPELS" (Pratdip)

La Paret dels Rappels es un discreto y local lugar de escalada cerca de la población de Pratdip, a la sombra de las cercanas zonas de Llaberia, Masriudoms y de Tivissa.
Es un lugar muy modesto y puesto a hacer el viaje hasta estas tierras prefiero escoger Llaberia pues sus posibilidades de juego y paisaje son mucho más gratificantes. Pero me quedaba el gusanillo de conocerlo.



Ya que las condiciones atmosféricas se ponían revueltas ese fin de semana, y que posiblemente empezara a mejorar por el sur, le proponga a Shan acercarnos a la zona de Llaberia - Pratdip y escalar según cómo funcione el tiempo.
Llegando, el tiempo aún está algo revoltoso y propongo acercarnos a la Paret del Rappels pues el acceso es casi nulo, según referencias, y en caso de huida está sería muy rápida, y fácil.



ACCESO.-

Primero hay que llegar hasta Pratdip.
Nosotros veníamos desde El Vendrell. Nos acercamos a través de la A-7, hasta el desvío a Miami Playa, en la salida 1131.
El GPS nos condujo a través de las calles de Via Marina y El Casalot hasta el cruce con la T-318; luego sólo hubo que subir recto por esa calle, dejando la T-318 detrás, hasta contactar con la T-310 (que sería carretera de acceso si vinieramos desde Mont-Roig del Camp).
Circulamos por la T-310, rodeados prácticamente todo el trayecto por paredes a las que se te van los ojos, llegamos al bucólico, bonito y fotogénico pueblo de Pratdip.
Hay que circular hasta llegar a una explanada, casi saliendo de Pratdip, que hace de cruce de caminos. Hay una carreterita asfaltada a mano derecha con varios carteles: Camí a Colldejou, Art de Pratdip, y otros. Es el Camí del Canal, el punto común vengamos desde donde vengamos.
Por este camino ha sido poco complicado llegar. Si llegamos desde Tivissa/Coll Roig creo que la carretera es más de curvas y se debe hacer más largo.



Circulamos poco más de 2 km por el Camí del Canal hasta el Coll de la Llena, una curva de izquierdas en cuyo lado derecho nace una pista cementada. Hay un cartel indicador de Serra de Llaberia, Espai Natural Protegit. El Camí del Canal continuo recto. A los pocos metros circulando por esta pista cementada a mano izquierda dejamos atrás el Mas de l’Hereua; unos metros más allá hay un desvío. El Camí del Canal se desvía a la derecha; hay que seguir recto por el camí de la Maçonilla, que sigue siendo una pista cementada.
Y circulamos hasta que de pronto a mano izquierda encontramos la pared, al pie de la pista.
Hay un pequeño parking (dos vehículos ajustados) en el margen izquierdo (de bajada) cuando la pista empieza a alejarse de la pared. Unos metros más adelante hay un ensanche que permite dar la vuelta sin grandes problemas y que puede servir de parking si vamos con un vehículo grande.



Salvo ciclistas (casi un continuo) no es de esperar un gran tráfico rodado en este lugar, aún y así se aconseja aparcar intentando molestar lo menos posible.

LA ZONA.-

Lugar conocido y apreciado a nivel local como segunda o tercera opción sobre otros más golosos, por lo poco que se puede encontrar sobre él.
Es una franja calcárea de como mucho unos 25 metros de altura muy cuarteada, como bloques unos encima de otros. Abundan pues las vías que se trabajan esos dibujos: fisuras y las líneas horizontales que las cruzan, y los tramos de placa tienen una imagen de ser poco amigables; finitos o más, tirando a lisos (agarres pequeños y peleones) y romos.
Equipada en sus inicios (Madurell y Castellnou en el 99) con vías de índole deportivo y clásico. Actualmente muchas líneas de índole clásico se han deportivizado, menos la Pratdip, y los nuevos itinerarios son de deportiva.
En las líneas de deportiva que se abrieron en sus inicios, del 1999 o antes, las sitas a la izquierda del todo, se picaron agarres (bidedos) y se sicaron presas para superar los tramos de placa. Algunas piedras sicadas al parecer se han caído. Y los picados están algo marmolizados y aunque no gusten tampoco veo un gran problema dado que la placa en la que están es bien lisa. Todo depende de la gracia con que estén hechos.



Equipamiento con paraboles y algún espit anecdótico (incluso en alguna reunión).
R de mosquetón (aún en buen estado) y argollas. Alguna puede estar muy escondida.
El grado en las reseñas creo que es más orientativo que real y en general pondría entre medio o un grado a según qué líneas (de las que probamos).
Al principio los croquis se encontraban en formato pdf (inencontrables hoy) pero la visual era de mala calidad (tanto de los nombres de los trazados como de los equipadores); luego salieron los del blog Factor 2, que cambió el nombre (o no ?) de alguna línea y finalmente, siguiendo estas últimas orientaciones, se encuentran en la guía Tarragona Climbs 1 (no en la 2).
Al principio no me fiaba mucho de la adherencia de la roca, no me parecía muy fiable; pero a medida que fui escalando vías le cogí confianza a la roca y esa impresión desapareció y me encontré muy cómodo a la hora de poner los pies en adherencia o sobre apoyos pequeñitos.
Buen pie de vía, magnífico, ya que es la pista cementada; tiene el inconveniente de que es muy descubierto al sol, sin vegetación que te haga de paragüas, y que en algún momento te debes apartar para dejar paso.



En verano sombra sobre las 16:30 h.

LA JORNADA.-

Shan y yo llegamos sin grandes problemas. Fue una sorpresa que la pared estuviera justo a tocar la pista, sabía que estaba cerca pero no tanto. Atmosféricamente hablando el día no nos recibió con los brazos abiertos. Al principio parecía contenerse y pensárselo, y nos llovió algo en las dos primeras rutas. Luego cambió de carácter, se volvió amigable, se despejó, y nos hizo un día de esos para firmar que todos fueran así de agradables.
Optamos por empezar con algo sencillo. Hay dos V reseñados y optamos por el que quedaba más a la izquierda.

> Anna, V/V+.-
Para empezar no está mal pero tampoco es para tirar cohetes. Le he puesto de V/V+ pues en su zona central es puñetera de pies y no me fiaba mucho de la adherencia.



> Vía nº 6 (Rsñ Fer), 6a+ (Orientada de V+/6a).-
Pues no me gustó.
La sección de picados hasta la 2ª chapa es aceptable, tampoco hay más donde cogerse, y se combinan con los agarres naturales.
Eso no fue el problema, lo fue que para acabar la sección difícil hay que gestionar una barra tirando a roma que se había llenado de materia vegetal y que la lluvia había mojado; o sea que adherencia digital para levantarse: nula.
Tras la barra la vía baja de intensidad y se hace sin grandes problemas.
No es de las que te hacen perder el sueño.



Tras esas experiencias el día mejoró, no solo por el tiempo sino por la calidad de los itinerarios que escalamos a continuación.

> Vía 17 (Rsñ Fer), 6b (Orientada de 6a).
Línea de lo que podría llamar “old school”, por el grado que no és y por la llegada a la R, propia de ese concepto (y época) y que tiene su gracia.

La idea inicial era escalar el otro V de las reseñas, la 17, un V de aire alpino. Pero al llegar a la última chapa quedaban unos buenos metros hasta la cornisa (en chimenea) y no se veía R alguna. Entonces opté por el supuesto 6a. Más adelante ví que la R estaba arriba de todo y detrás de un árbol, pero bien lejos.
Entrar con mentalidad de que vas a trabajar un 6a en una trampa. El 6b son dos ostias, una detrás de otra, un poco morfológicas tras trabajarse el tramo de V.
La primera consiste en unos agarres pequeños, pero afilados y suficientes, sobre unos apoyos ínfimos y estirarse a tope para pillar una raya, decente, arriba del todo.
La segunda consiste en blocar a muerte desde un buen agarre con los pies en adherencia y confiarnos a Dios mientras chapamos la R, pues agarrar la cornisa no ofrece ninguna opción de triunfo.
Vía infernal y muy recomendable cuando te la conoces, y a pesar de ello hay que tener el power para encadenarla de un tirón.



> Octubre, 6a.-
Trazado muy brillante, muy recomendable, para disfrutar a tope.
La mitad inferior no regala nada y hay que trabajarla poniéndose muy bien, y en el tramo superior buen agarre y a subir sin complejos.



> Vía 27 (Rsñ Fer), 6a+/b (Orientada de 6a).
Genial problema, un joya, un 10.
Continuidad pura y dura de principio a fin, non stop. Buenos agarres, pasos largos sin llegar a ser extremos, aliñados con algún momento o sección en la que hay que ponerse bien.
Por sus características y comparada con la vecina de la izquierda creo que la sensación de dificultad de 6a+/b está más ajustada que venderla solo por 6a.



> Vía 26 (Rsñ Fer), 6a+ (Orientada de 6a+/b).
Vía también muy buena pero de menos brillo que la anterior. Agarres también buenos pero movimientos más sencillos y no tan extremos. Mucho más fácil (entre V+/6a) hasta llegar a la última chapa donde tenemos un bloque sencillo sobre romos, y que es donde puede subir a 6a+, no más. Muy recomendable también pero no tan satisfactoria.

Ya con la hora de regresar encima recogimos los bartulos. El buen sabor de boca que me habían dejado estas últimas líneas hacen que una opción de regreso para lidiar con lo que me falta no sea desdeñable. Ya veremos.




Croquis actualizado a X/2.020