Obra Social Catalana '13

En vacaciones procuro invertir algo de tiempo en abrir alguna línea de escalada deportiva en lugares que me llaman la atención pero que me quedan lejos de casa.

CLOT DE LA L’ESPASA.-

GÀNGUIL.-

Orientada sobre 6a+; 6 expreses sin contar R.
Continuidad sobre agarre generoso con dos secciones más tensas.
En mi última visita a esta zona me pareció que se podía añadir una línea más en el extremo izquierdo, entre la Gatzomines y L’Insurrecte. En esa visita este paño de pared estaba todo lleno de agua.
Era posible que una línea a priori tan lógica ya estuviera equipada, pues la Gatzomines era muy reciente. Tuve suerte.
La pared estaba seca, la línea no estaba abierta, dí rápido con el punto idóneo de descuelgue y a pesar del sol, y este tiempo veraniego, hubieron suficientes nubes durante el día como para que sobreviviera sin una insolación.

Con el antecedente del muro acuático se ha utilizado en siguiente material:
Tensores químicos como puntos de progresión de material acero inoxidable y mimetizado en gris, marca Fixe.
Resina epoxi MKT VMU 300, comercializada por Fixe, para sellar el tensor a la roca.
Chapas de métrica 10 con argolla, de acero inoxidable, y comercializadas por Fixe fijadas con paraboles inoxidables A4 de 10x10 de Hilti.

La línea utiliza los primeros agarres de l’Insurrecte pero los seguros son independientes. Una vez chapado el primer químico se desvía a la izquierda en busca de la línea protegida por el resto de los químicos. En su tramo final coincide con la Gatzomines. Se ha equipado con una reunión independiente pensando en esos día en que el Clot está a tope, y sus líneas asequibles son las más asediadas. Con esta opción sólo son comunes algunos agarres de la Gatzomines y ninguna chapa. Si no hay peña es factible continuar por la Gatzomines hasta la reunión de esa vía.
Se han eliminado bastante lajas y roca suelta (por eso no tiene una entrada independiente) y se han limpiados los agujeros de la tierra que los llenaba. eso no quiere decir que no se haya quedado algo dentro del tintero.



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GÀNGUIL es el nombre del perro de Otgher Cataló. (También el nombre de una red de pesca, pero aquí no es el caso)

Otgher Cathaló es un personaje histórico, convertido en leyenda y mito.
En la primera versión es únicamente un señor de un castillo denominado Cataló, allá por la Gascuña y por el año 732. La denominación del castillo proviene del castrum Catalaunicum o Catalaunum (nom llatí de Châlons-sur-Marne).
El nombre Otger le fue atribuido más tarde, en paralelismo con el famoso Otger danés, muy conocido en la Cataluña del siglo XII al XV. Es conocido en las crónicas como Otger Cataló por el 1431.

Asi en breve tras caer malherido en una batalla contra unos adversarios , los sarracenos, que habían ocupado las tierras catalanas, fue curado por un perro, Gànguil, y alimentado por la leche de una oveja mientras guardaba reposo dentro de una cueva de las montañas de los Pirineos.
Cuando consideró que ya había recuperado todo su vigor cogió su cuerno de caza y lo hizo resonar de tal forma que su ronco llamamiento voló por valles y montañas de toda Cataluña.
El perro Gànguil emprendió a su vez una veloz e infatigable carrera hasta encontrar a un hombre al que dió entender que lo siguiera y lo condujo en presencia de Otgher Cataló. Este le dió el mensaje de que el momento de volver a luchar contra los sarracenos y recuperar la independencia y la libertad de los Países Catalanes había llegado. Fruto de esta llamada llegaron nueve caballeros. Alrededor de una tabal redonda juntaron sus espadas cpon la de Otgher Cataló jurando delante del altar de la Virgen Negra de Montgrony cumplir son su empeño de reconquista contra la ocupación musulmana. Estos nueve caballeros fueron conocidos como Los caballeros de la tierra o los Nueve Barones de la Fama.
Otgher Cataló quiso que su fiel perro Gànguil, pintado en su escudo, llevara un collar de oro (como deseo póstumo) por su lealtad incondicional y sin fin. Este fue el escudo simbólico de Cataluña desde el siglo VIII hasta el X en que Guifré I El Peludo reinstauró el escudo de las cuatro barras rojas sobre fondo amarillo.

Escudo de la población mallorquina de Inca, que combina ambos

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GRAU DE GRANOTERES.

Entre la Pixapins y la Patint, Petant, Patum había una placa de aspecto terrible en su mitad superior y una zona de placas-fisuras que tenían pinta de ofrecer una escalada más accesible.
De las tres opciones posibles creí que lo mejor era tirar la cuerda y allí donde cayera estudiar de cerca las posibilidades que ofrecía realmente ese paño de pared.
Empecé a equipar primero la zona que podía ofrecer una línea de menor dificultad, la línea de fisuras; y en el tiempo en que he empleado en hacerlo (dos días aislados en el tiempo) alguien ya había equipado la línea de aspecto terrible.

TOM STRONG Y XIII (Variante izquierda en su tercio superior).

Material empleado:
Tensores de fijación química de acero inoxidable y mimetizados en gris, comercializados por Fixe.
Resina epoxi MKT VMU300 y SILKA VMU300 comercializada por Fixe.
Anillas de argolla de métrica 10 y de acero inoxidable mimetizadas en gris y comercializadas por Fixe.
Paraboles de acero inoxidable, de marca Hilti y codificación HSA de 10 x 10.

Creo que se ha saneado lo que se tenía que sanear, sin excederse. Habrá que esperar a que llueva un poco y que la gente la vaya probando para se acabe de limpiar.
Línea bastante vertical que sigue una fisura;aliñada en ocasiones con un repecho y en otras es algo inclinada.
En el primer tercio se desvió a la derecha pues hay un gran bloque que se mueve si se hace palanca. No fue posible tirarlo abajo y se sorteó saliendo por la derecha.
El segundo tercio nos deja en una fisura fina y tensa al final de la cual la línea se divide en dos.
Tom Strong va a buscar el escudo fisurado de la derecha. y finaliza en la placa final, sin llegar a la cornisa de la pared.
XIII, sale por de la izquierda y va en busca primero de la placa y después del repecho más a la izquierda; tras superarlo se puso la reunión. Tenía la impresión de que ya no valía la pena seguir limpiando de hierbas y tierra; que no iba a ganar más en positivo la vía. es más corta.

Así a grandes rasgos, pues al equiparlas a días sueltos la sensación de dificultad cambia y tirando por lo alto:
TOM STRONG, 6c+/7a?. Creo que unas 10 expreses, sin R y una altura cercana a los 31-33 metros.
XIII, 6b+/c?. Creo que unas 8 expreses sin R y una altura de unos 28 metros (+/-).
Supongo que a medida que se vayan probando y se encuentren los reposos y loas movimientos más sencillos el grado bajará.



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Ambos nombres hacen referencia a cómics, pero son conceptualmente diferentes.

XIII es un cómic de corte europeo, franco-belga.
Creado por Jean Van Hamme (guion, Thorgal, Largo winch) y William Vance (ilustraciones; Bob Morane). El argumento, inspirado en la novela The Bourne Identity (1980) de Robert Ludlum gira en torno a un hombre amnésico que busca pistas que puedan servirle para descubrir la verdad sobre su identidad y su pasado, mientras trata de destapar una serie de conspiraciones políticas en las que supuestamente está involucrado.
Aunque se le puede echar en cara que la trama se alarga en exceso, muy rebuscada, es una historia muy entretenida y recomendable.
19 álbums, un videojuego y una serie de TV, con una T1 de 13 episodios y una T2 en marcha

Portadas de XIII nº 1 y 13

Tom Strong nace de la mano del genio Alan Moore para su sello ABC Best American Comics y dibujado por Chris Sprouse. Es una historia de aventuras en un ambiente futurista que pretende ser un homenaje a títulos como Doc Savage o The Spirit.
Es una mirada respetuosa a los cómics de lo que se conoce como Edad de oro. El protagonista es Tom Strong, y, junto con su familia y anexos (robot, gorila,...) encarnan en modo de vida occidental e intentar hacer lo correcto a pesar de ser vulnerables y falibles.
Tom Strong nació en 1999. La historia arranca cuando tiene 99 años y aparenta unos 40 y pocos y sus capacidades se explican siempre de forma científica.
Un tebeo muy entretenido, donde el presente se mezcla con el pasado y avanza hacia el Multiverso Strong.



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CINGLE DEL PAS DE LES EUGUES (Vilanova de Meià).-

Material empleado:
- Chapas de acero inoxidable de métrica 10, marca Fixe, sin mimetizar y recicladas de las vías reequipadas en el Pas de la mala Dona.
- Chapas de acero inoxidable de métrica 12. Unas sin mimetizar cortesía de Vicent Palau y otras mimetizadas en gris. - Anclajes HSA -paraboles- de marca Hilti y acero inoxidable de métrica 10 x 10.
- Anclajes de expansión de acero inoxidable modelo Triplex. comercializado por Fixe y de métrica 12.
- Chapas de métrica 10 con anilla para las reuniones de acero inoxidable y mimetizadas en gris de marca Fixe.

En mi visita a este pequeño y escondido rincón de Vilanova de Meià me pareció que aún quedaban posibilidades de apertura, y con la idea de darle un poco de vidilla he equipado tres líneas.
El calcáreo de esta zona ha sido más blando de lo esperado y muchos paraboles a la hora del acollado final en lugar de impactar empezaban a girar.
Los anclajes tipo Triplex expandían bien y el espárrago sobresalía menos que en los empleados en otra zona y en un equipamiento anterior.
Como la idea era equipar vías nuevas no se ha reeequipado nada de lo ya abierto. Pero las reuniones de las vías de ambos extremos de la pared -de antes a que yo abriera las nuevas- agradecerían un cambio.
En dos de las vías predomina la continuidad, bien en placa vertical bien el desplome.
Otra vía tiene una sección más intensa en su zona media.
Ninguna llega a los 30 metros.

LITTLE BIG ADVENTURE. Orientada de 6a. Continuidad. 9 expreses sin contar R.

MONKEY ISLAND. Orientada de 6a+/b. Tiene una sección tensa y mantenida en su zona media. 11 expreses son contar R. Comparte reunión con la anterior.

MALA REPUTACIÓ. Orientada de 6b+. Una entrada algo tonta continuada por una escalada de continuidad y atlética en su desplomado tercio final. Hay que leer la roca, pueden haber varias opciones para llegar a chapar y a veces no es un camino recto.
Se equipó utilizando el material sobrante de las dos anteriores, así pues se emplearon varios modelos de chapas y de tipos de anclaje en su apertura.
6 expreses sin contar R.



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LITTLE BID ADVENTURE Y MONKEY ISLAND.-

Son homenaje a dos videojuegos, tipo aventura gráfica- con los que en su día me lo pase bastante bien.

Little Big Adventure es del año 1994, producto de Adeline Software y distribuido por Electronic Arts. Tenías hacer que Twinsen, el héroe, consiguiera su objetivo final a base de cumplir varias misiones en un entorno 3D y espacios poligonales. En ese mundo hay 11 islas y unas 120 escenas. Los modos de conducta para salir airoso eran bastante curiosos, novedosos para la época, el normal, el deportivo, el agresivo y el discreto. Según la situación había que usar una o combinaciones de varias conductas.
Lo más complicado era salvar las partidas.
Lo disfrute mucho y hasta compre la segunda parte.



Monkey Island. De 1990.
Poco que decir de la exitosa saga de videojuegos salida de la factoría LucasArts (LucasFilm Games). Un clásico y un exponente de la cumbre de lo que llegaron a ser estos videojuegos. Que conste que si no llega a ser por los ayudas vía libro de soluciones o por foros en la red ni lo acabo. No repetí en las aventuras posteriores, y tuvo 5.
También decir que si bien con The Day Of The Tentacle me lo pasé mucho mejor hay “escenas” de Monkey Island que con imborrables, como el concurso de escupitajos y la ardua tarea de construir un muñeco vudú.



Mala Reputació.

La Mala Reputación es una de sus canciones más conocidas de George Brassens (22/10/1921 a 29/10/1981). Cantautor y poeta francés, exponente de la chanson francesa y de la trova anarquista del siglo XX. Ha sido cantada en castellano por Paco Ibañez, Loquillo,...
El poeta creía que lo más difícil en la vida era «ser uno mismo» y «tener suficiente carácter como para seguir siéndolo», y hacía canciones «para no pensar demasiado en la soledad».
Brassens criticaba fundamentalmente los "braves gens" ("gente honrada", que sin embargo no aceptan que otros piensen de manera diferente a ellos) como lo hizo en otras canciones como Chanson pour l’Auvergnat, etc.
Para Brassens el “enemigo" más que la sociedad es el individuo que permite esta sociedad. Para el, la verdadera revolución consistiría en ser cada día mejor persona.

En mi pueblo sin pretensión
Tengo mala reputación,
Haga lo que haga es igual
Todo lo consideran mal,
Yo no pienso pues hacer ningún daño
Queriendo vivir fuera del rebaño;
No, a la gente no gusta que
Uno tenga su propia fe
No, a la gente no gusta que
Uno tenga su propia fe
Todos todos me miran mal
Salvo los ciegos es natural.

Hay una traducción (mejor dicho adaptación diferente) que la cantan Claudina y Alberto Gambino que dice: " a la gente le sienta mal que haya un camino personal".



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ROCA DE LAS HORAS (Albarca - Montsant)

Por un impulso inexplicable me entran unas ganas locas de acabar equipando en el Montsant, en la Roca de las Horas, un lugar que me gusta mucho y que aún ofrece posibilidades de apertura. Tras la notificación de apertura a las autoridades del Parc Natural me puse manos a la obra.

Material empleado:
Chapas acero inoxidables mimetizadas en gris de métrica 10 y 12 comercializadas por Fixe.
Anclajes HSA -paraboles- de acero inoxidable, 10x10, de marca Hilti.
Anclajes tipo Triplex de acero inoxidable, comercializados por Fixe.
Reunión de acero cincado de argolla y cadena y otra reunión de acero inoxidable de características similares,no mimetizada, ambas de Fixe.

Roca conglomerada de calidad variable. Algún parabolt no llegaba a apretarse del todo y empezaba a patinar en el momento del acollado final y otros cogían bien. Los triplex quedaron bien compactados pero para mi gusto el espárrago queda expuesto más de lo recomendable.
Sed abrieron dos vías con dispar fortuna y circunstancias.

PELL DE GALLINA VARIANTE IZQUIERDA.

Sobre 7a+/b ?
Variante en el tercer tercio de esta línea, por su izquierda. 4 chapas sin contar R.
Recomendable usar una cuerda de 80 pues su longitud se acerca a los 40 metros. La estática que use tiene cerca de 35 de tirada desde la reunión y no llegaba al suelo. También es factible usar la reunión intermedia de la Pell de Gallina (supongo que el nombre le viene por el aleje que hay de la última chapa hasta la R; buen agarre y control mental).
Esta jornada de trabajo fue una decepción pues la idea era equipar una línea paralela, el paño de pared desde abajo se ve de impresión. Pero me encontré con un terreno muy liso de la mitad de la pared para abajo y que la mejor parte, y más racional, ya la ocupaba la Pell de Gallina.
Como el día no acompañaba mucho y tonteaba entre que saldría el sol o se taparía del todo (al final fue esta última opción) opté por intentar aprovechar aquel trozo de pared y abrir una variante. Tardé un poco en encontrar un lugar donde abrir una variante con algo de cara y ojos.
En fin, es una sección de unos cuantos monodedos (para mí), en diagonal, hasta encarar en vertical una línea bastante clara de buen agarre . No va a aportar mucho a la escalada en este sector, pues para llegar a ella ya te has trabajo los dos tercios iniciales de la Pell de Gallina, pero si alguien se atreve la encontrará distraída.

DANZA DE GRAVEDAD.-

6b+?. 9 expreses sin R y unos 25 m de altura.
La última vez que escalé en este sector me pareció que esta línea era factible de ser equipada y era uno de los objetivos.
Si en la anterior línea el día fue mal encarado, este fue bastante soleado y a pesar del viento me tuve que indumentar como si fuera verano, pues el aire sólo se notaba en la cornisa.
Esta vía me reconcilió conmigo y el sector, y me quitó el mal sabor de boca del día anterior. Es larguilla y con secuencias variadas de continuidad y resistencia sobre agujeros y romillos; con un repechito poco fácil al final.



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Danza de Gravedad fue el título de uno de los capítulos de Cáprica.
Cáprica fue una serie de TV derivada del éxito de Batllestar Galactica. La historia se centra en la época prezylon. Gira en torno a varios personajes, los Adama, los que crearon los robots, los que influyeron en la creación de la IA de los primeros robots, las interacciones e influencias entre los diversos estamentos y creencias de la sociedad de las 9 colonias, etc...
Como el género de fantasía-ciencia ficción no es tan popular como el de terror y le serie proponía un reto mentalmente complejo no tuvo el éxito esperado. A pesar de que no me perdía un capítulo fue cancelada. Lástima.

En La Roca Del Tiempo.

¿Existen los OVNIS?.
Pues sí.
¿Existen los Extraterrestres?.
Naturalmente.
Un extraterrestre es un ser de una raza inteligente (o no) no natural de la Tierra ¿o puede abarcar este término a un terrícola que haya vivido durante mucho tiempo fuera de este planeta, y que tenga descendencia fuera de este planeta?. Y su descendencia sería considerada extraterrestre ¿no?.
Dejemos que La Fundación del difunto Asimov conteste esta pregunta y volvamos a centrar el tema.
¿Están los OVNIS tripulados por extraterrestes?.
No.
Los OVNIS están tripulados por viajeros en el tiempo. Los Esmolabec. LLamados así posiblemente en honor al primer ser humano en experimentar un viaje temporal.

Roca de les Hores desde la izquierda.

Suponiendo que fuera posible viajar atrás en el tiempo se tendría que tener en cuenta de que en el hecho temporal está incluida una relación espacial.
Pongamos que queremos viajar 50 años en el pasado. Del punto A actual al mismo punto A del pasado, en este caso 50 años atrás.
50 años atrás la Tierra había dado unas 50 vueltas alrededor del sol y es imposible que el punto A actual se localice exactamente en el mismo lugar que el punto A del pasado. Igual está 50 metros hacia adelante o 500 metros hacia la derecha o un kilómetro hacia abajo, o en el núcleo de la Tierra o en la Luna. ¡Vaya usted a saber!.
Mai al Mes.
Y Que No te vaya la Pinza.
En el supuesto de que gracias a unos grandes conocimientos de matemáticas e ingeniería localicemos con exactitud el punto A del pasado, aún abría otro escollo que resolver. El en punto A actual tu viajas en la Tierra a una Velocidad actual que no tiene porque ser exactamente a la que se está viajando en el punto A del pasado; o sea que al materializarte en ese punto puedes quedar totalmente desintegrado/politraumatizado; incluso antes de que adquieras conciencia del hecho de que has viajado atrás en el tiempo.
Viajando hacia el futuro también tendrías este problema.

Panorámica de la Serra de Prades, Siurana, Pantà de Siurana, Serra de la Mussara, Cornudella... (entre otros)

Es verdad, estamos En Terreno Hostil. Pero si viajar en el tiempo fuera posible y se eliminaran los obstáculos físicos, o sea el punto A actual y el punto A del pasado estuvieran ubicados en una zona sin conflicto, por ejemplo entre la Tierra y la Luna, una vez viajado hasta el punto A del pasado sólo se tendría que viajar por medio de medios físicos hasta el lugar deseado.
Y ahí es donde intervienen los OVNIS.
Otros aspectos menores de esta cuestión podrían ser:
Los seres humanos del futuro, que dominan la técnica del viaje en el tiempo, han experimentado cambios físicos y han adquirido el aspecto de... extraterrestes, sin dejar de ser terrestres.
Que el medio ambiente del futuro sea muy tóxico y los viajeros estén habituados a él, pero la atmósfera actual sea demasiado sana y, por tanto, nociva para ellos y tengan que ir en escafandra; y por tanto ocultarse mucho para no llamar la atención.
Que los viajeros del futuro sean externamente idénticos pero a nivel molécular tengan una vibración diferente. Entonces estarían sin estar, igual los veríamos como un borrón, como un fantasma.

Aram en el diedro común a En Terreno Hostil y Cop De Grace

Podría pasar que por un fallo técnico durante el proceso de viaje al punto A del pasado se adquiera una estructura molecular diferente o se cambie la sincronía atómica; y en lugar de viajar al punto A del pasado se viaje en realidad a un punto A alternativo, en una dimensión paralela a la nuestra. Que bueno, ¿Quien dice que tendría que estar necesariamente en el pasado?.
Tendríamos que llamar a la división Fringe para que Walter, el experto en dimensiones paralelas, nos echara una mano, o mejor un Cop De Grace.
Una vez descubierta la posibilidad y siendo posibles los viajes en el tiempo, a partir de ese momento sólo tendría que construirse una baliza, un faro, una estación, que sirviera de punto de entrada y de salida entre su año de construcción y el de su destrucción. Como un teletransportador. Y entre ambas fechas, viajar en el tiempo sería como ir a comprar el pan.
Claro que igual no sería posible viajar a todas las épocas, por motivos de seguridad por supuesto. Pero eso es otra historia.

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> Esmolabec. Es un entrenido y guapo trazado de 6b sobre agujeros, todo continuidad.

> Que no te vaya la pinza. Peculiar línea de 6c+ que combina los típicos agujeros de esta roca con agarres de minichorerita, 6c+. Dos secciones durillas separadas por tramos de continuidad y algún alejillo.

Las dos siguientes líneas las abrí hace unos dos años. A tenor de las muescas en las anillas -que son mimetizadas y al deslizarse la cuerda queda una marca- sólo ha debido probarlas una cordada.
Ambas comparten una entrada, un diedro con movimientos algo tensos.



> Cop De Grace. Inicialmente pensé que rondaría el 6c+. Por un error de transcripción quedó orientada de 6c+/7a. En global y juntando la entrada seguida de una sección de diedrillo que te deja ir haciendo y el tramo final de la vía, de buen agarre con alejes, creo que dejarla de 6c es lo más acertado.

> En Terreno Hostil. Creo que esta bien orientada como 6c+. Tras el diedro nos encontramos con una placa de agujerillos más o menos agradecidos de ir haciendo pero con desgaste progresivo.

Unas Vías en la Roca de Las Horas

Ahora que estoy de vacaciones es tiempo para aprovechar la oportunidad y dar vida a algún sueño.
Hay lugares que con solo verlos ya se te despiertan los deseos de abrir una línea, o varias, de escalada. Muchos de ellos no son accesibles por la distancia; sólo lo que te vas a gastar en gasolina y el tiempo empleado en la aproximación ya hacen que se conviertan en opciones inviables, al menos en mi caso.
En esta ocasión aprovechando que viajé hasta la comunidad Valenciana vi la oportunidad de dar salida a uno de esos sueños.
En mi anterior visita a la Roca de las Horas (El Montsant, Zona de Albarca) vi que había suficiente pared libre como para acometer el equipamiento de alguna línea nueva, así que para ahorrar tiempo y gasolina, de regreso de la Comunidad Valenciana, me instalé en Cornudella del Montsant, en Lo Refugi.
Como además del deseo y las ganas hace falta que el tiempo acompañé, y no era mi intención quedarme el tiempo que hiciera falta, me dí una ventana de tres días, y a esperar que en esa ventana apareciera la oportunidad.
Para escalar y equipar hay que tener en cuenta que el Parc Natural de la Serra del Montsant se divide en tres zonas:
- Zona libre. Se puede practicar la escalada sin necesidad de autorización. Antes de abrir una vía se ha de notificar al Parc. No hace falta autorización.
- Zona Condicionada. Se puede escalar entre el 15 de julio y el 31 de diciembre. Para equipar una vía nueva hace falta la autorización del Parc.
- Zona que no se puede ni escalar ni abrir.

El sector de la Roca de las Horas, en Albarca, es zona libre. Sólo hay que notificar la apertura de la vía, antes de abrirla claro, en la sede del Parc Natural del Montsant que se encuentra en La Morera de Montsant.




Una vez hecha la notificación tuve que esperar a que hiciera un día bueno.
El primer día pintaron bastos, muchas nubes y niebla en la Roca. Eso significaba frío, congelación y pasarlo muy mal.
El segundo día hizo un sol radiante y solo aparecieron unas tímidas nubes al final del día. Era la oportunidad

Llegué al parking sobre las 11:30 de la mañana y regresé pasadas las 18:30.

Tuve que cambiar la idea inicial pues no iba preparado para equipar un muro de más de 40 metros y tuve que buscar un paño de pared que fuera más asequible y equipable en un día si no había mala suerte.

De los dos paños posible escogí el que ofrecía más altura, el que está ubicado entre las vías Que No Se Te Vaya la Pinza y No Em Toquis Els Collons Amb Els Noms, en el margen derecho.
Se abrieron dos líneas. Inicio común de 3-4 seguros -no recuerdo bien- y luego se bifurcan

La roca es el conglomerado típico de la zona y la pared vertical, de escasa o nula vegetación.
La calidad de la roca en ese paño de pared, al menos al taladrar, es mejor en la mitad inicial que en la mitad superior. De hecho con un cargador hice 9 agujeros con una broca de métrica 12 y 8 con una de métrica 10. Mucho agujero en comparación con otras paredes que he equipado. Poner la segunda reunión me dio algo de trabajo y tuve hacer varios agujeros hasta que encontré un par de zonas que, no sólo al golpear sino también al taladrar, dieran sensación de solidez.
La línea principal -la de la izquierda- está equipada usando triplex, es un anclaje de expansión peculiar, es inoxidable y comercializado por Fixe.. Tienes que usar broca de métrica 12 y la misma llave que se usa con el parabolt de métrica 10 para apretar la tuerca. La idea era equipar toda la línea con triplex, pero se me cayó uno, y tuve que acabarla con un parabolt. El triplex necesita de varias vueltas para expandir con fuerza, y queda sólido.

Anclaje modelo Triplex. Necesita de una chapa agujereada con métrica 12. Hay que tener cuidado pues el conjunto se desliza por el agujero de la chapa fácilmente hasta que se instala

La línea secundaria, que se desvía a la derecha, se equipó con parabolt de métrica 10 e inoxidable marca Hilty, a partir del desvío.

Chapas inoxidables de Fixe mimetizadas de roca gris.
Reunión de argolla, mimetizada en gris-rojizo, inoxidables y de Fixe. Ancladas con los paraboles ya nombrados

Estas vías se han equipado siguiendo la tónica de alegría y el carácter “esportif” del lugar, pues la roca se prestaba a ello; progresión inteligente. La escalada es de continuidad, a veces técnica, y con algún paso concentrado, basada en agarres tipo agujeros de tamaño y forma variable (unas veces de agarre evidente y en otras ocasiones hay que trabajárselo), con algún romillo ocasional, y apoyos para los pies que usan los mismos agujeros de las manos pero más las ondulaciones romas que hace la roca.
A diferencia de otras líneas de la zona diría que no hay pasos a bloque.
Ambas deben tener unos 28 metros de altura (en comparación con la Que No Se Te vaya la Pinza, de 30 según reseñas), y para ambas líneas hacen falta unas 10 expreses mínimo ; sin contar reunión.



En Terreno Hostil, 6c+/7a?. La línea de la izquierda. Nombre de una significación vertical clara y que no necesita explicaciones.

Cop de Grace, 6c/c+?. La línea de la derecha. Grace me pidió, hace tiempo, que le dedicara una vía, pues le hacía ilusión tener una vía abierta en su nombre. Como Grace es un nombre que se presta a mucho tipo de juego, y me parecía gracioso, acepte. Cop le va bien pues es una mujer de... eso, de carácter.

El grado es orientativo, a confirmar.

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La Escalada, incluso en su vertiente conocida como deportiva es un deporte de riesgo. Esto quiere decir que su práctica puede conllevar una carga de daño físico de magnitud muy variable.

No hay reglas fijas que determinen el equipamiento de una vía de escalada, ni en cuanto el material empleado, ni en cuanto a la ubicación de las protecciones, ni en cuanto al número de ellas. A pesar de que hay consenso e indicaciones sobre los materiales idóneos según el tipo de roca y como disponer los seguros y reuniones, no es obligatorio atenerse a ellos.

Del mismo modo, el grado de compromiso o exposición de una vía varian según la concepción de los mismos por parte del equipador, siendo diferentes entre un equipador y otros, e incluso entre itinerarios de un mismo equipador. Aunque es elegante informar de una vía concebida como Expo.

Todo esto para decir que el escalador asume como propia la decisión de acometer o no un itinerario, según su experiencia y valoración del riesgo.

ALBARCA - Roca De Les Hores

La Roca de la Les Hores es un sector de escalada, ubicado en la zona de Albarca en el Parc Natural del Montsant, en su punto más alto.



La Roca de Les Hores recibe este nombre ya que gracias al juego de luces y sombras que van variando a lo largo del día, actúa como un gran reloj solar visible desde muchos lugares de la zona.

El entorno es magnífico y el paisaje abrumador.

Paisaje desde el pie de vía

Como ya he dicho al inicio está ubicado en el Parc Natural del Montsant. En la entrada de Margalef se hace referencia la normativa del parque y otras cuestiones.

La intención era explicar en cuatro palabras la formación de esta formación, desde el mar de Tetis hasta una época más actual. Por desgracia el estado de la mar era muy bronco y con tanto movimiento y vaivén no ha habido formad e concentrarse en esa cuestión, que dejo para mejor ocasión.

Con este mar fue imposible concentrarse

ACCESO.-

Nos llegamos a Albarca.
Si bajas desde BCN, son unos 150 km hasta Cornudella vía Tarragona-Reus. Hay que sumar otros 7 km hasta Albarca.

Albarca

Tras atravesar el pueblo circulamos por una carretera, a veces pista forestal a veces pista cementada, cuyo destino final es la Ermita de la Mare De Déu de Montsant.
Al poco de circular por dicha pista a mano derecha hay un depósito de agua.
Más adelante hay una barrera. La barrera esta cerrada, sino pasa nada raro, durante los meses de verano por el elevado riesgo de incendios.
La pista caracolea en subida por todo el macizo, al final tras un giro de derechas ya llanea y nos encontramos en una gran explanada donde aparcamos. La pista continua por la derecha de esta explanada hasta la Ermita.

Paisaje con la Ermita de la Mare de Déu de Montsant, en el centro, desde sendero acceso a Roca de Les Hores

Para acceder desde el parking del Pla del Grau, que en las guías de Montsant Sur y Tarragona Climbs se dice que es utilizable salvo en épocas de riesgo de incendios, hay dor opciones.
A la izquierda de esta explana nace un camino muy marcado, que caracolea en subida y por medio del bosque. Seguimos el camino, marcado con alguna fita ocasional, hasta un lugar en que el terreno se hace más plano.
El camino se divide en dos y una fita marca el sendero de la izquierda.
La guía de Montsant Vertiente Sur marca continuar por ese sendero, que pasa por encima de El Camell. Es un sendero un poco aéreo.



Si el objetivo es la Roca de Les Hores Llegados al Pla del Grau aparcamos en su margen izquierdo.
El nacimiento del sendero a la izquierda del Pla es muy claro.
Se trata de ir a la Roca de las Horas, no al Camel ni a Sant Joan.
Básicamente hay que seguir el sendero señalizado por las marcas amarillas, líneas en rocas y en árboles, parcas en número pero suficientes.
En su inicio no ofrece problemas El sendero es fácilmente recorrible, llanito en su inicio, atraviesa unos repechos rocosos y luego emprende un pendiente suave. En esa pendiente a veces se bifurca pero se rejunta unos metros más adelante.
Al final de la pendiente el sendero se bifurca. El sendero de la derecha está señalizado con la marca amarilla en un árbol a la derecha y una fita/hito a la izquierda de ese sendero.
Continuamos caminando por el sendero de la derecha hasta que atravesamos por un pasillo de rocas. Nada más salir, a nuestra izquierda hay una roca de aspecto de losa inclinada, masrcada con la línea amarilla. Dejamos el sendero principal y continuamos por el sendero que va a su izquierda. Seguimos recto y tenemos que fijarnos en una gran fita ubicada encima de la cornisita rocosa que hay a nuestra izquierda. Si vemos una gran fita sobre un lecho terroso es que nos la hemos pasado.
Vamos en busca del hito sobre lecho rocoso y a su altura nace un senderito que va a buscar una roca que parece un sombrerito de niño pequeño, dirección la cornisa del Camel.
Al llegar a esta roca seguimos el sendero que se unirá al sendero que viene desde el Camel antes de entrar en el bosque. De aquí en adelante sólo hay que dejarse llevar.
Con este acceso se evita pasar por la zona de desprendimientos del Camel.
Para regresar hay que estar atento a estos cambios..
Desde el parking de la explanada son unos 20 minutos bien agradecidos.
Desde la barrera serían unos 40 minutos, como mínimo, tirando a más.

ESCALADA .-

Pared de conglomerado, que en ocasiones recuerda a Margalef y en otras al Gruyere de Sant Llorenç del Munt, para entendernos.

El sector cuenta con un buen número de itinerarios de variada dificultad de índole deportiva, entre baja y media-alta (7c+/8a) y dispone de alguna vía de corte clásico. Visualmente da la impresión de que aún hay posibilidad de apertura de unos cuantos itinerarios bastante atractivos.

El tipo de escalada es variado.
En las vías que probamos de grado bajo y medio (hasta 7a) predominaba la continuidad con alguna sección concentrada o algún movimiento técnico sobre el bloque. En vías de mayor dificultad, de 7b para arriba, los movimientos eran muy concentrados o las secciones a bloque eran más predominantes, por las apreciaciones de los que probaron este tipo de dificultad. La gran mayoría de las vías oscilan entre 25-30 metros de longitud.

Equipamiento con parabolts y reuniones con mosquetón o argolla.

Cingles de Sant Joan, Roca de les Hores y El Camell

Según informaciones de otros blogs, la escuela tiene un grado acollado, mi impresión en las vías en las que me moví, de 7a para abajo no fue esa. Las encontré o bien puesto o sobrecotadas.
También se hace referencia a los alejes. Yo excepto en una vía, la última que hice, encontré los seguros bien puestos; no considero que chapar con el seguro dos palmos por debajo del pie sea alejar. Y en esta última vía, que sí que alejaban para lo que es deportiva, estaban bien puestos.

Hay zonas a pie de vía totalmente despejadas de vegetación y otras en que la vegetación es un buen parasol durante las horas de sol, al menos para el asegurador.
Orientación Sureste de forma general, o con tramos suroeste y otros este.
La sombra empieza a llegar, en esta época del año, sobre las 14:30-15 h.
No hay fuentes de agua cerca,

LA JORNADA.-

Es primero de mes, hay dinero fresco y uno tiene ganas de irse a escalar algo lejos de casa; no es uno ya se conozca al dedillo todo lo que tiene al lado de donde vive, pero la escalada sin un poco de aventura no sería lo mismo.
Tras consultar con la peña veo que tengo la oportunidad de subirme a una expedición que me interesa, ir a la Roca de Les Hores, y me apunto. La peña se quedará todo el fin de semana en la zona y yo haré el habitual subi-baja el sábado ya que el domingo tengo otros compromisos.

Sin prisa pero sin pausa salimos de BCN pasadas las 9:30 y entre dimes y diretes llegamos a pie de vía pasadas las 13:30h.
Con una previsión de tiempo de “TodoSol” para el sábado no era una mala opción, pues a esa hora la pared aún está toda ella al solano. Pero el viento que hacía nos torció un poco los planes. Ya en el parking hacía viento y eso significaba viento en la zona de escalada. El viento cmo tal no era muy molesto para la práctica de la escalada pero era un viento frío; y te hacía estar incómodo en el pie de vía y en según que vía, en los últimos metros llegando a la R, te azotaba un vendabal.
Yo, y parece un contrasentido dada la previsión, estuve buscando zonas de sol para escalar hasta que ya no tuve más remedio que escalar a la sombra. Durante todo el invierno no he usado la térmica para escalar y ese día la usé.

Nik, Angelè y el Dr. Frost

Nos congregamos un grupo de 8 escaladores, que luego fuimos 10, con toda la pared para nosotros y dio para hacer bastantes cosas.
Una de las cosas que más me gusto, aparte del sitio en si y de las vías, es que apenas había magnesio en las vías, se escalaba practicamente a vista, sin puntero, pues o no había magnesio o su presencia era muy testimonial.

Es posible la caída de rocas desde lo alto pues hay rebaños cabras pastando por la zona.

> Tot Al Més, 6a+. No es la mejor opción para calentar. Entrada a bloque, durillo en frío, y llegada a la R técnica.

Francesca en Tot Al Mes, 6a+

> Mai Al Més, 6a (6a+ en reseñas). Mucho mejor para calentar. Entrada más suave y asequible que se continua con una plancha de continuidad, igual que la anterior vía, pero con una llegaba a la R más franca y lógica.

Mons en Mai al Més, 6a

> La Rossa Golosa, 6b. Buen itinerario. Al poco de empezar tienes una sección técnica que es seguida por una placa de continuidad hasta la R.

Patricia en El Lledoner, 6b

> El Gust És Meu, 6b (6c en reseñas). Es una vía que esta bastante bien. Comparte las dos chapas iniciales con la anterior, para desviarse a la izquierda con un unos movimientos concentrados pero más evidentes que los de su vecina, para continuarse con una placa de continuidad de idénticas características que la anterior. No ví tan diferentes la una de la otra.

> Porca Miseria, 7a. Viote de continuidad de unos 30 metros. Encadeno a vista y muy satisfecho de ello estoy pues en los últimos metros iba “pidiendo la hora” ya que me notaba tocado; veía las presas y los movimientos que tenía que hacer, pero no me recuperaba del cansancio y me tuve que inventar secuencias alternativas para poder llegar a la reunión.

Fran en Porca Miseria, 7a

> Que No Se Te Vaya La Pinza, 6c (6c+ en reseñas). Se trata de otro itinerario guapo, bonito y recomendable. No encadeno pues hay un paso para el que ya no me llega lo que hace falta; es algo complicado de visualizar y las fuerzas ya están bajas.
La vía son las cinco primeras chapas, continuada con una plancha de continuidad con unos alejes “generosos” pero los seguros bien puestos.

Lorenzo Bernacchioni en Masaker Cuco Masaker, 7b

Del resto de vías en las que nos entretuvimos las características relevantes, de lo que recuerdo, serían:
} Esmolabec, 6b. Recomendada.
} Simbiosi, 6b+. Como de buen agarre.
} La Baraka, 6c. Difícil
} Masaker Cuco Masaker, 7b. Continuidad en bloque
} Mal de Ventre, 7a. Vía tipo El Gruyere, de buen agarre.
} No Em Toquis Els Collons Amb Els Noms, 7a. Concentrada, morfo.
} Punt de Cobardia, 7b+;
} El LLedoner, 6b
} Bèstia de Gla, 6b

Jose en Mal de Ventre, 7a

RESEÑAS .-

La Guía de Montsant Vertiente Sur es la mejor opción.

Por la red se encuentran unas reseñas que tienen un interés arqueológico más que otra cosa, ya que la mayoría de las vías reseñadas están deshubicadas o en la pared real no existen, sobre todo en la mitad derecha.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES.-

Recordar que estáis en un entorno natural de gran belleza y tranquilidad; y además es un Parc Natural.

- No tengáis comportamientos irresponsables con la población local. Cuesta muchos años ganarse su respeto y sólo un estúpido instante para perderlo.
- Ser respetuosos con el entorno, estructuras y animales y aparcar en los lugares establecidos.
- No entorpecer el paso de vehículos -privados, agrícolas,...- Dejar las cercas de la pista y/o de los senderos tal como se han encontrado, con el alambre puesto.
- Respetar la arquitectura que delimita la zona, marcas, hitos, senderos,...
- No maltratar ni romper las plantas, ni molestar la fauna local.
- No mear todos en el mismo sitio ni a pie de vía.
- Limpiar de magnesio las vías una vez probadas. No clecas y si os da por hacerlas borrarlas luego. No gustan a todo el mundo y no es deportivo.
- Hacer las necesidades corporales en lugares discretos, enterrando la mierda luego. Así mismo la de los perros.
- Recoger la basura (esparadrapo y colillas incluidas) y depositarla en el contenedor más cercano. Las pieles de naranja son biodegradables, pero en gran cantidad son desagradables a la vista y les cuesta desaparecer.
- Las pistas de acceso a diversos sectores pueden quedar cerradas durante épocas de elevado riesgo de incendios.

Dimitri en Masaker Cuco Masaker, 7b