(SKL) Terra De Dinosaures (Paret Bucòlica)

Pues en un día tal como pudo ser hoy, o cómo podía haber sido cualquier otro, había quedado con Moira para escalar en una zona a la sombra del Alt Urgell. Llegando al lugar cambiamos el destino pues surgió una situación vitalmente importante, existencial e inaplazable.
Y acabamos escalando la Terra de Dinosaures en la Paret Bucòlica.
La Paret Bucòlica se encuentra en la Serra D’Aubenc i Roc de Cogul, entre Oliana y Coll de Nargó, tocando el Congost Dels Esplovins.
En la Guia Roques, Parets i Agulles de L'Alt Urgell se agrupa junto con otras zonas en la zona llamada Cinglera Dels Esplovins.





Pared de caliza gris de unos 200 metros de altura y bastante vertical, las repisillas que tiene no le afectan mucho, y compacta. Repleta de líneas. Unas equipadas con tinte deportivo y otras semi equipadas y otras de un móntatelo tú mismo total.
En la guía Roques, Parets i Agulles de l’Alt Urgell de M. Blanco se referencian, de forma esquemática, unas 27 líneas.
Hay más pues la Apatxe Rebeld, mucho más reciente , no está recogida.
La información de la guía, ya digo, es muy esquemática. Para algo con más detalle pues los blogs de los incombustibles habituales (interesante aunque algo antigua ya la de RocaiNeu) u otra información al alcance del personal.
Cara básicamente sur, hasta que el sol se esconde detrás de la pared, que en verano suele ser a partir de las 16 h.
La aproximación es corta y puede que agradable, el descenso, más largo, no tanto.

APROXIMACIÓN.-

Circulamos por la C-14 dirección a Coll de Nargó desde Oliana.
Pasamos por el túnel Lo Coscollet y después por el Pont d’Esquella. Hay un grupo de 3 túneles muy seguidos. Dejamos atrás los dos primeros túneles y tras pasar el Km 150 y antes de entrar en el 3r túnel, el dels Esplovins, giramos a la derecha por la antigua carretera C-14z. Circulamos por esa carretera unos 200 metros y a mano derecha hay la explanada que hace de parking. Encima nuestro, La Paret Bucòlica.



ACCESO A LA PARET BUCÒLICA.-

Desde el parking reculamos unos metros en busca de una brecha de la pared, allí marcado por unos grandes hitos empieza el sendero de acceso.
Empezamos a subir. Hay que estar atentos a los hitos que vamos encontrando. Hay un punto en que hay una fita todo a la derecha que marca el desvío a tomar, antes de que se transforme en una tartera con todas sus letras.
Tomamos ese desvío y, caracoleando en subida, nos aproximamos a la base de la pared. Ya cerca de ella, y con visual del gran saliente delante, todo depende de qué vía nos interesa pues nos vamos hacia la izquierda o hacia la derecha.
Como nuestro objetivo es Terra de Dinosaures, entre la Bàlsam de Tigre a su izquierda y la Apatxe Rebel o la GreenPeace a su derecha, llegando al pie de pared caminamos hacia nuestra derecha.
Tras bajar un pequeño desnivel encontramos el inicio de la vía, con las letras TD, y una flecha, grabadas en la roca. A tocar de los restos del Pi de les 100 branques.
Unos 20 minutos de pateo si acertamos de lleno.









TERRA DE DINOSAURES.-

Línea de 5 largos y unos 170 metros, con una dificultad máxima, global, de 6a (en mi opinión casi todo los largos son de 6a).
Primera ascensión: noviembre 2007.
Equipadores: X. Grané, M. Lavaquiol.
Equipamento: Totalmente equipada con parabolts (en alguna reseña habla de clavos, no hay ni uno) y R no rapelables a menos que se abandone material.
Material: 10 cintas más las extras para montar las R, portar material colgando del arnés,..., alguna larga extra por si se quiere utilizar alguna sabina,...
Dificultad: 6a. Obligada V+/Ae.
Roca: Calcárea.
Orientación: Sur, pero en verano entra la sombra a partir de las 16 h





Hay que decir que para el mes en que la escalamos tuvimos un día muy bueno. El sábado paso un frente frío y lluvioso y el domingo coleaban los restos. No tuvimos mucho calor, bastante llevadero, viento frío y muchas nubes que hacían de parasol.

Vía que cumple. Considero que no es un gran 6a de vía larga, pero es disfrutón y tiene secciones/tramos interesantes, que hacen que valga la pena.

L1. Valorado de V+ en la mayoría de las reseñas, yo creo que se acerca más al 6a.
No me gustó mucho. Puede que porque empezaba a moverse junto al hecho de ir de segundo esto hizo que escalara algo torpe o sin la concentración suficiente.
Puede que también fuera porque un chapeo fue de esos que estando cómodo para descintar tienes que hacer unos movimientos delicados para hacerlo; y me imaginé que eso de primero no me hubiera gustado nada.
Casi llegando a la R hay un tramo de aspecto fino. Los seguros orientan hacia donde hay que trabajarselo. Hay agarres, buenos, algo disimulados en el dibujo de la roca.



L2. Valorado de V+ en la mayoría de las reseñas, yo creo que es un 6a, con toda justicia; 6a sencillo pero 6a.
Este largo es una maravilla, una gozada inmensa.
Empieza fácil y tras una diagonal de izquierdas nos regala con un paso largo, donde has de blocar bicicleteando en un repecho. Tras esto nos ponemos a prueba en un tramo técnico y un poco tenso. Una maravilla que salieran los dos. Luego ir haciendo y finalmente una rampilla hasta la R. Una R muy cómoda.



L3. Valorado de V+ en la mayoría de las reseñas, yo creo que se acerca más al 6a.
Al poquito de empezar nos enfrentamos a un tramo fino, con los seguros puestos por donde hay que solventarlo. Algún agarre escondido, pies delicados, adherencia. Difícil para ser V+.
Luego se hace fácil hasta la R.





L4. Valorado en la mayoría de las reseñas como 6a, pero es un V+.
El largo de 6a es más fácil de leer y de hacer que los previos, y posteriores, de V+.
Salimos de la R y se escala fácil hasta llegar a un terreno tramposo con la ayuda de una sabina. Tras él una diagonal algo delicada y una sección de agarres muy buenos, atlética, y de movimiento sencillos hasta la R.
Dicha R no tiene los seguros en paralelo, están en diagonal. Eso en principio despista pues no piensas en que estas llegando a la R sino que el largo continua y no has cogido cintas suficientes.







L5. Vuelve a estar valorado de V+, pero…

Para salir de la R, tras mirar un poco lo que hay y verlo todo ínfimo y puede que muy duro en libre, opto por hacer un A0 a un buen agarre, en top no tengo ganas de forzar, y luego no es que sean todo facilidades. Un par o 3 de chapas más y se acaba el asunto pues encaramos la rampa, larga, que lleva a la última R, un gran árbol que tiene su lado un gran hito; y que en los metros finales hay que encarar por el recto, pues el último seguro hace rato que lo hemos dejado atrás.





Y ya está, actividad finalizada.
Lo peor es la R colgada donde empieza el L5. Se podía haber puesto en la repisa de abajo y tenías un tirada más o menos mantenida pero interesante hasta que se encaraba la rampa final donde se podía ubicar la R de un L6, ya de trámite, hasta la R de salida, por eso del roce de las cuerdas. Pero la vía es así y hay que aceptarla.

DESCENSO.-

Ya en la R del árbol se observa a mano izquierda un sendero bifurcado y un par de hitos. Los senderos se pero se juntan más adelante.
Caminamos al principio por la vertitente que da al otro lado de la Paret Bucòlica, con vistas a la Serra de Sant Joan y a la Muntanya de Nargó.
Luego se reorienta hacia el Pantá de Oliana y sigue recto por la cornisa durante un buen rato. Tras pasar un tramo aéreo no protegido, con mucho cuidado, llegamos a la canal de descenso.
En un tramo de la canal de descenso encontramos un tramos protegido con cuerdas fijas. Tras ese tramo nos toca trabajarnos la tartera. Llegando ya casi al final, donde está el sendero de acceso a las paredes la tartera afloja y solo resta llegar a la carretera.





A mi se me hizo muy largo el descenso.

No me importaría encontrar un momento para escalar alguna de las otras líneas pero ya se verá.
Así acabo el día y regresamos a casa.




El croquis original.


El croquis de Joan Asín.

(SKL) Brull Operator

Aproveché el día y fui a escalar a El Brull, al sector conocido, así lo tengo entendido, como Lolo.
Este sector es de tarde en verano. Sin tener muchas vías las hay buenas y verdaderamente buenas; una minoría no entran en esa categoría, pero lo que importa son las que sí.
Así que puedes pasar una buena jornada de escalada.
Hacía tiempo que había equipado una línea anecdótica, Operator #5 y vi la oportunidad de probarla, amén de escalar otras cosillas.

Me acompañó Kilian Mateo, que nunca había estado.

El lugar denota la falta de uso por el estado de los senderos. Supongo que pesa que no es un acceso tán cómodo hasta el parking como otras zonas cercanas, el número de vías, unas 50, es menor y las zonas mediáticas cercanas son una fuerte competencia.
Hay que destacar que el sendero de acceso se acerca peligrosamente al precipicio en dos puntos. Uno de ellos es antes de llegar al pie de vía, fácilmente sorteable, y otro ya en la zona de escalada, para llegar a las últimas vías; en este punto es mejor meterse en modo jabalí para sortear la situación.

Llegamos sobre las 15 y nos dirigimos al punto donde la sombra ya es una hecho, a la altura de Clara Picades y Aranya Escocesa.
Térmicamente hablando tuvimos un día muy bueno, apenas se notaba el calor, se escalaba cómodo y con buen grip; solo en algún romo fallaba un poco el agarre.

> Clara Picades, 6a (por la dcha).-
Línea francamente buena, continuidad, movimientos variados y de ir haciendo, una gozada. Puede que sea algo intensa para calentar pero te deja muy satisfecho.
La entrada me confunde un poco pues me escoró mucho a la izquierda y al final entro casi tocando la Aranya Escocesa, lo más lógico.





> Jack Daniels, 6a+.-
Mirando el 8a.nu veo que ya la había escalado hace años y que mi impresión no fue como para recomendarla alegremente.
Hoy fue la decepción del día.
La entrada es algo peleona y tras nuestro paso, y eliminar un par de apoyos, puede que lo sea más que cuando la tocamos nosotros.
Para empezar lo malo es que el 3r seguro está alto en exceso. No es difícil pero en una caída tonta o te comes el árbol o el suelo; o los dos. No es atractivo ni tranquilizador. Y el siguiente seguro también aleja y no te aseguras desde unos agarres con aspecto de solidez.
El tramo interesante viene después de todo esto y es como un rompecabezas. Tienes la opción de tirar recto, que me pareció duro; de ir por la izquierda a buscar un buen agarre y desde ahí a una buena repisa o tirar por la derecha, por donde sube la Jimena y tras una excursión y un par de travesías acabar a la altura de la siguiente chapa. Yo escogí esta opción.
Entre una cosa y otra no soy ningún fan de este itinerario.



> Operator #5, V+.-
La única intención de este itinerario es aprovechar el paño de pared que quedaba libre a la dcha de otra vía más antigua, como ya se puede intuir por donde se ha metido la entrada, y no tiene mayores pretensiones.
Cumple si te dejas llevar por el juego, basta con seguir las línea de chapas Kop de Gas.
A media altura ambas líneas se juntan mucho. Aquí está el paso intenso de la Operator #5 pero creo que por debajo de lo que sería 6a.
El final, donde hay que atacar un bloque con las inscrutacioones, también tiene varias opciones, siendo las más lógicas por la derecha o por la izquierda.





> Voguing, 6b+.-
Hace años me esforcé mucho para equipar este problema, con mucho roto y sica en sus metros iniciales y un final verdaderamente exigente para el escalador.
Hoy no la he encadenado pero la he peleado y disfrutado un montón.
No me acordaba de nada, he tenido que ir descubriendo de chapa a chapa como navegar y gestionar los agarres, tanto en la zona descompuesta como en el tramo sólido. Al final, tras mucha pelea, me tumba el paso rompecabezas del final del problema.
Es difícil y un poco increíble de ver, vas descartando otras opciones hasta que al final no queda otra que…
Me quedé con la impresión de que había equipado una gran vía, a pesar del roto.







Y llegados a este punto recogimos.
El miércoles haciendo un bloque quedé resentido del hombro derecho, aunque me molestan los dos. en Operator #5 ya había notado molestias y tras esta última escalada la mejor opción pasaba por no seguir forzando, ni en trazados de menor dificultad.



Y esta escalada en El Brull me ha dejado muy contento.

(SKL) Visita a Tenebres (Margalef)

Otro fin de semana en que me puedo escapar a lo vertical, aunque este ha sido algo más complicado.
El destino resultó ser Margalef y las horas empleadas en viajar penalizan. Llegar desde BCN circulando por la A2 se tradujeron en unas 3 horas de viaje. Regresar usando la AP-2 vía Les Borges Blanques en unas dos horas y media, gracias al atasco que hay todos los domingos en la AP-7 a la altura de Vilafranca del Penedès.
En compañía de Shan, David y amigos escalé, poco pero escalé.



Habíamos quedado en el sector Tenebres Extensió; en la zona de Sant Salvadó.
Se aparca en unos apartados al borde de la pista y el sendero de acceso está claro, y es muy cómodo de recorrer hasta el pie de vía.





Al llegar al pie de pared nos encontramos con una señalización de prohibido escalar. Dos carteles con una flecha direccional delimitaban todo el sector de Tenebres Extensión prohibiendo escalar pero sin detallar las fechas.
Contactamos con el Refugio y uno de los responsables del lugar nos indica que es una prohibición estacional e intermitente.
Hay un Halcón que a veces le da por nidificar en la zona; ya se sabe que estas aves no tienen nidos propios sino que van usando los de otras aves y que van de uno a otro. Cuando viene ponen el cartel de prohibido y cuando se va lo suelen quitar, pero a veces se toman su tiempo en hacerlo.
Las cópulas comienzan tres semanas antes de la puesta, que tiene lugar entre la tercera semana de febrero y finales de marzo, A los 45 días de edad ya son capaces de volar. Por lo que a final de Junio se puede pensar que ya está todo hecho.
Me han comentado que en redes sociales hay el consejo de que no se emplee el sendero de acceso, porque puede ser perjudicial para el bicho. Si así fuera el cartel de la prohibición estaría al inicio del sendero, no al final, a tocar la pared.



Así que por la fecha en que llegamos creo que ya no había riesgo de nada.

Escalamos en Tenebres Extensió mientras David y José hacían lo propio en un nuevo sector que hay a la izquierda de Tenebres Extensió (Entre Tenebres, creo) y más tarde en El Racó de Les Tenebres, en un 8b+.
Tuvimos un día de calor aceptable y tolerable. En algún momento humedad y en otros momentos corría un aire fresco que aliviaba el ambiente y favorecía un mejor tacto.

> Gulliver, 6b+.-
Hay que entrar con la primera cinta puesta pues una vez haces la entrada te encuentras que tienes la chapa a tus espaldas, y que no puedes pasar la cinta, y que si te mueves para chaparla ya te vas a la segunda chapa.
Una entrada algo tensa que en frío me da muchos problemas y un tramo acertijo al final de la primera sección que también me tengo que mirar, como un pasito de romos en la placa final.
En el segundo pegue todo fluye y encadeno sin más, encontrándome francamente bien.





> La Hoz y El Martillo, 7a.-
No estoy para estas labores de primero. Shan la monta, con bastante solvencia, y yo en top me arrastro con más solvencia aún, y penosamente, de chapa a chapa al llegar al tramo donde o vales o para casa; básicamente toda la mitad superior.
Tiene buenos agarres pero son las presas pequeñas, que te rompen los dedos que hay entre esos agarres, y unos pies difíciles de encontrar porque escalas incómodo, lo que me hace sufrir.
El alejillo para llegar a la R es anecdótico y lleno de buenas intenciones.





David se enfrascó con un 8b+ de Racó de Les Tenebres, la Grandes Y Poderosas.
Dicha línea por lo visto merece ser borrada de las guías de escalada y condenada al olvido por:
Hay chapas mal puestas y el mosquetón trabaja mal.
Roca quebradiza y de tacto “sobado”.
La cuerda “roza un huevo” con el filo de la salida del techo y hacer que corra y se mueva a la hora de desmontarla es difícil.














Gran parte de las cintas hay que ponerlas. Eso significa que hay que escalarla en top para desmontarla. Si escalar la vía tiene una dificultad de 8b+, desmontarla debe tener una dificultad de 8c.



Y ahí se acabó el día. Recogí trastos y regresé a BCN.
Quedé contento pues el 6b+ me dejó mejor de boca que el de la semana pasada, en el sentido que lo escalé con más solvencia y fluidez. Mejor físicamente.
Ya veremos qué nos depara el futuro.

(SKL) De Reinicio

 

Tras unas semanas en el dique seco parece que el horizonte se despeja y que podré ir recuperando el ritmo de escaladas habitual, sin excesos.
Para empezar he ido a escalar al Grau Dels Matxos por invitación de Shan y David. Han venido con sus hijos, Ian y Asha, y su hermana Lakh con su pareja, Javi.
Ha sido un día cortito en escaladas, al ser impares, e interesante como toma de contacto.

> Quark, 6a+.-
Solvento la entrada con algo de dificultad y navego sin problemas por el tramo de buenos agarres hasta llegar a la fisura. Ahí cambia la historia y aparecen los movimientos sobre romillos y pasos de adherencia característicos de esta zona. Logró solventar la situación y chapar la R. Como primera y para calentar no estuvo nada mal.









> J.A.M & Co, 6b+.-
Subimos la dificultad y lo noté bastante.
Escalé esta línea en el 2.011.
Entre aquella escalada y la de este día sólo coincido en que la entrada es tensa y que la llegada a la R es cabrona, muy cabrona si eres bajito. Fallo en la entrada pero solvento el resto de la línea, sacando fuerzas de la nada y poniendo todos mis recursos en juego. Bajo al suelo destrozado.
Nada que ver con la facilidad del 2.011, en que me pareció 6b, un buen 6b. Es que mis prestaciones escaladoras en ese tiempo no tenían nada que ver con las actuales.

> Muad’Dib, 6a.-
Problema que equipé el año pasado y que tenía pendiente de escalar y de mejorar la R.
Había dejado un tensor con argolla y un mosquetón en otro tensor. Alguien que la escaló en este periodo se llevó el mosquetón quedando una R de un punto. De un punto con cara y ojos pues ví que para bajarse habían pasado la cuerda por la argolla y el tensor, con lo que la cuerda quedaría bien rizada.
Los primeros metros de la escala no son un problema, la roca se complica cuando haces el giro de derechas, ahí hay mucha fragmentación, donde escalo en modo preventivo. Da yuyu pero sale bien. Toda una experiencia.
Y refuerzo la R.
Será el 6a que menos se haga de todo Els Matxos, pero ahí está.

El repertorio de vías escalada fue abultado pues los otros compis escalaron:
Rodarocs (Izda), 6a+/b.-





Martí No m’Enredis R1, 7b+.-









Fumar Perjudica Seriosament El Coit, 6c+.- (Igual esta línea no se llamaba así en un primer momento, pero tampoco nadie ha reivindicado otro nombre).







y finalmente Tardis, un V+ para la cañalla hiciera sus pinitos.

Este primer día de escalda tras dos meses de abstinencia me dejó francamente cansado. a la espera de más rodaje y mejores sensacoines en el futuro.

P.D.-

Aunque se ha explicado por activa y por pasiva, por H o por B y hay un par de señales muy claras que delimitan la zona, la gente insiste en aparcar en la zona prohibida.







Luichy, que se ha dedicado a promocionar su nueva guía desde su blog, le ha dedicado tres entradas al Grau Dels Matxos, dos ellas para insistir en el tema del parking. De paso para insinuar que si no publica información de otras zonas cercanas es por ese tema, o por qué los equipadores le han dicho que no lo haga.