Obra Social Catalana' 14

RIUGRÉIXER.-

Riugréixer es una de las zonas del Bergueda que más me gustan, lástima que no sea más grande.
Viendo que había alguna posibilidad de equipar algo que podía ser interesante me anime a ello.
Resina Epòxi MKT VMU 300, comercializada por Fixe y Anchorfix 2 de Sika.
Tensores de anclaje químico de acero inoxidable, mimetizados en gris y marca Fixe.
Paraboles inoxidables métrica 10 marca Hilti.
Chapas con anilla mimetizada en gris de acero inoxidable de marca Fixe.
Dos chapas de acero inoxidable, de la marca Kop de Gas, métrica 8 y modelo Ca La Montse.
Maillones de métrica 6.
Chapas con argolla de hierro cincado y paraboles de métrica 10 de tipo cincado.
Tornilleria roscada de hierro inoxidable y métrica 8.

DECOTACIÓ ABSOLUTA.-
6b?.
8 expreses sin R.
La vía discurre a la derecha de la Viatgeadictes (lado carretera) y finaliza cuando la lógica de la pared la lleva a contactar con ésta y la dificultad de los movimientos subía de forma exponencial a lo que se había equipado. Es bastante mantenida y con pasos más duros en su último tercio.
Roca un poco frágmentada, tras sanearla de tierra y piedras, se dejó lo que aguantaba.
Es factible escalarla como un vía independiente o empalmarla con la mitad superior de la Viatgeadictes.

I WANNA DO (REAL) BAD THINGS WITH YOU.-
7b?
Vía larga, de unos 31-32 metros y con unas 15 expreses (puede que alguna más), sin contrar R.
Queda entre la Fiona y la Bous i Esquelles. Se entra por el principio de acceso de la Fiona y después por una cuerda fija de color azul hasta el pie de vía.
Peculiar vía de continuidad, resistencia y pasitos duros, alguno algo aéreo. Pasos duros y posturas poco habituales. La dificultad de la escalada en el primer tercio es muy manejable, lo cual es una suerte, pero aumenta de forma notable cuando entramos en los dos últimos tercios, lo cual también es una buena noticia.
Roca de dudosa estabilidad en el primer tercio, los seguros de ubicaron donde sonaba mejor y se reforzaron algunos agarres con resina epoxi.
Del segundo tercio hasta la reunión, roca muy buena pero que se tuvo que ir saneando en menor medida; si bien tiene un saliente que se reforzó por medio de un tensor alemán y un apoyo fijado a la roca con resina epoxi. Dicho saliente no se movió mientras probaba los movimientos, pero no se puede predecir qué pasará cuando hayan pasado 20, 50 o 75 personas.
El tensor alemán se fijo al bloque y a la pared por medio chapas de Kop de gas, maillones , tornillera inoxidable métrica 8 y resina epoxi.
El trazado de la vía incluye una travesía de izquierdas. Para poder desmontar la vía, en parte por comodidad y en parte para evitar la zona rota y fragmentada que quedaría en la vertical de la reunión, se puso una cita fija para centrar el descuelgue y el desequipamiento.



VILANOVA DE MEIÀ.-

CINGLE DEL PAS DE LES EUGUES.-

Volví a esta pared pues quedaba un paño que podría albergar entre una o dos vías, y ya quedaba todo este sector completo.
El objetivo era abrir una línea en el paño de pared que quedaba libre. Visualmente parecía que pudieran caber dos líneas pero luego la lógica de la roca ha dicho que sólo una, el margen izquierda de la pared esta muy roto y quebradizo, y ha sido esta línea.

VIOLENT FEMMES, 6a+?
9 expreses sin contar R de anillas.
El material empleado ha sido muy variado pues he aprovechado para equiparla los seguros que me han ido quedando, digamos, desparejados.
Chapa Fixe mimetizada en tierra de hierro zincado, con su parabolt del 10 zincado.
2 Long Life de acero inoxidable de marca Petzl.
5 anclajes tipo Triplex de acero inoxidable comercializados por Fixe.
Chapas simples y dos chapas con argolla, de acero inoxidable y mimetizadas en gris de marca Fixe.
Paraboles inoxidables de métrica 10 y marca Hilti.

La Violent Femmes comienza por la chapa mimetizada en tierra y ha resultado más difícil de lo que la visual atribuía. Caracolea por la placa buscando los punto más asequibles y es bastante variada combinando secciones técnicas con atléticas, y con algún pasito tenso.



LO PELAT.-

He abierto dos vías en este apartado y discreto rincón. Este sector está bastante bien aprovechado, ofreciendo muy pocas o casi ninguna posibilidad más.
De lo que queda como factible he escogido la aguja que hay justo en la entrada del sector. Era lo que me parecía más accesible, y yo ya estoy cansado de equipar por este año y no quería meterme en algo difícil y de más envergadura.

Material Empleado.
Chapas inoxidables mimetizadas en gris de marca Fixe.
Chapas con argolla de acero inoxidable y mimetizadas en gris comercializadas por Fixe.
Paraboles de acero inoxidable de métrica 10 y comercializados por Fixe.

SYSTEM FAILURE, 6b+/c.
Unas 7 expreses sin contar R.
Se equipó en la cara norte de dicha aguja, la que da de cara a la pared de Lo Pelat, en su margen derecho.
Roca algo fragmentada, sólo se pudo reforzar un agarre, no había resina para más. Se saneó de aquella roca que se vio más rota o que al probar los pasos presentaba signos de inestabilidad. el resto aguantaba la ejecución de los pasos y se dejó tal cual
Salió más dura de lo que aparentaba y es una vía tensa con secuencias de pasos a bloque.

TAMSÍN, 6b+/c
Unas 8 expreses sin contar R.
Esta línea está ubicada en la cara sur, la que vemos cuando nos aproximamos a la pared. Los primeros metros -las dos primeras chapas- se escalan en chimenea, siendo el lado derecho de la misma compuesto por roca fragmentada. A partir de la 3ª chapa ya se trabaja en placa y sobre buena roca, y es una lástima que la línea no tuviera más metros.
Es una vía con un paso a bloque sobre agarres pequeñitos y el resto técnico y mantenido, unas veces sobre buen agarre y otras no tanto.



EL FOLLÓ FREE.-

Reequipamiento de The Wanderer.
Alguien había desequipado esta variante (del 2.010), aprovechando un momento vacacional la ha restituido.
Chapas simples y chapas con argolla de acero inoxidable, métrica 10 y mimetizadas en gris de la marca Fixe.
Paraboles de acero inoxidable, métrica 10 y marca Hilti.
Es una variante discreta y más lógica de la vía El Frare.
Son tres seguros propios y una reunión independiente (pues quedaba mejor verticalizado el descuelgue y le daba algo de entidad propia).
En el momento de reequiparla la podía haber subido una chapa más, pero decidí dejarla con su diseño original.
De hecho, ya que ambas vías están muy juntas, se puede obviar la reunión de The Wanderer y ir a buscar la de El Frare.



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DECOTACIÖ ABSOLUTA.
Es como un autohomenaje dada mi habitual tendencia a rebajar el grado de la mayoría de las líneas de nuevo cuño.
Lo siento yo soy de los que aprendió con lo ahora se denomina “grado antiguo”, y pienso que no no estaba tan equivocado como para cambiarlo.

I WANNA DO (REAL) BAD THINGS WITH YOU.-
Vía dedicada a la serie True Blood y a la comunidad mágica de Bon Temps: Vampiros, Hadas, Cambiantes, Hombres-Lobo, Hombres-Pantera, Hechizeros, Semidioses,... La serie ha finalizado en su 7T.
Para homenajearla se ha escogido el título de la canción de los créditos, el Bad Things de Jace Everett. El Real se añadió a posteriori, tras el éxito. La frase tiene muchas lecturas e incluso sirve como nombre a una línea de escalada, y a ésta le viene como anillo al dedo.

La comunidad mágica de Bon Temps os desea unas mordientes escaladas

Cuando entras el aire se va
Y cada sombra
se llena de duda
No sé quien te crees que eres,
pero antes de que acabe la noche
quiero hacer cosas malas contigo.
Soy de los que se sientan erguidos en su habitación
con el corazón enfermo y los ojos llenos de tristeza.
No sé que me has hecho
pero sé que esta es la verdad:
Quiero hacer cosas malas contigo.
De verdad quiero hacer cosas malas contigo.

VIOLENT FEMMES.-
Dedicada al grupo musical Violent Femmes, un cuarteto estadounidense de rock alternativo, el cual conocí en un extinguido programa de TV, La Edad de Oro, creo. No he seguido su trayectoria en la totalidad, pero tengo en la memoria canciones muy buenas de sus tres primeros álbumes.
Y el doble significado del nombre también me encanta.
Sus canciones más conocidas son Add it up y Blister in the sun; aunque a mi me gusta también la Country Dead Song entre otras.

Portadas del 1r y 3r álbumes del grupo

SYSTEM FAILURE.
O Fallo de Sistema. Famosa expresión del ámbito de la informática y que admite segundas, terceras o más lecturas. En todos los ámbitos.



TAMSÍN.
Este nombre hace referencia a una serie de TV, Lost Girl (o La Reina de La Noche).
Es una serie de corte fantástico donde paralelamente a la humanidad hay una comunidad Fae: Hombres-lobo, Sirenos, Súcubos, Reyes de Sangre y otros tipos con los atributos “mutantes” más variados.
Es una serie digamos B, pero su 3T fue francamente buena, por momentos. Se presentó un enigma interesante, The Wanderer y un personaje atractivo (entre poderoso y trágico), Tamsín, La Valquiria.
Todas las buenas premisas de la 3T fueron echadas por tierra en su 4T, bastante para olvidar.

El elenco de Lost Girl en su 3T. Tamsin, la rubia detrás de Bo

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La Escalada, incluso en su vertiente conocida como deportiva es un deporte de riesgo. Esto quiere decir que su práctica puede conllevar una carga de daño físico de magnitud muy variable.
No hay reglas fijas que determinen el equipamiento de una vía de escalada, ni en cuanto el material empleado, ni en cuanto a la ubicación de las protecciones, ni en cuanto al número de ellas. A pesar de que hay consenso e indicaciones sobre los materiales idóneos según el tipo de roca y cómo disponer los seguros y reuniones, no es obligatorio atenerse a ellos.
Del mismo modo, el grado de compromiso o exposición de una vía varÍan según la concepción de los mismos por parte del equipador, siendo diferentes entre un equipador y otros, e incluso entre itinerarios de un mismo equipador. Aunque es elegante informar de una vía concebida como Expo.
Todo esto para decir que el escalador asume como propia la decisión de acometer o no un itinerario, según su experiencia y valoración del riesgo.

Obra Social Catalana '13

En vacaciones procuro invertir algo de tiempo en abrir alguna línea de escalada deportiva en lugares que me llaman la atención pero que me quedan lejos de casa.

CLOT DE LA L’ESPASA.-

GÀNGUIL.-

Orientada sobre 6a+; 6 expreses sin contar R.
Continuidad sobre agarre generoso con dos secciones más tensas.
En mi última visita a esta zona me pareció que se podía añadir una línea más en el extremo izquierdo, entre la Gatzomines y L’Insurrecte. En esa visita este paño de pared estaba todo lleno de agua.
Era posible que una línea a priori tan lógica ya estuviera equipada, pues la Gatzomines era muy reciente. Tuve suerte.
La pared estaba seca, la línea no estaba abierta, dí rápido con el punto idóneo de descuelgue y a pesar del sol, y este tiempo veraniego, hubieron suficientes nubes durante el día como para que sobreviviera sin una insolación.

Con el antecedente del muro acuático se ha utilizado en siguiente material:
Tensores químicos como puntos de progresión de material acero inoxidable y mimetizado en gris, marca Fixe.
Resina epoxi MKT VMU 300, comercializada por Fixe, para sellar el tensor a la roca.
Chapas de métrica 10 con argolla, de acero inoxidable, y comercializadas por Fixe fijadas con paraboles inoxidables A4 de 10x10 de Hilti.

La línea utiliza los primeros agarres de l’Insurrecte pero los seguros son independientes. Una vez chapado el primer químico se desvía a la izquierda en busca de la línea protegida por el resto de los químicos. En su tramo final coincide con la Gatzomines. Se ha equipado con una reunión independiente pensando en esos día en que el Clot está a tope, y sus líneas asequibles son las más asediadas. Con esta opción sólo son comunes algunos agarres de la Gatzomines y ninguna chapa. Si no hay peña es factible continuar por la Gatzomines hasta la reunión de esa vía.
Se han eliminado bastante lajas y roca suelta (por eso no tiene una entrada independiente) y se han limpiados los agujeros de la tierra que los llenaba. eso no quiere decir que no se haya quedado algo dentro del tintero.



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GÀNGUIL es el nombre del perro de Otgher Cataló. (También el nombre de una red de pesca, pero aquí no es el caso)

Otgher Cathaló es un personaje histórico, convertido en leyenda y mito.
En la primera versión es únicamente un señor de un castillo denominado Cataló, allá por la Gascuña y por el año 732. La denominación del castillo proviene del castrum Catalaunicum o Catalaunum (nom llatí de Châlons-sur-Marne).
El nombre Otger le fue atribuido más tarde, en paralelismo con el famoso Otger danés, muy conocido en la Cataluña del siglo XII al XV. Es conocido en las crónicas como Otger Cataló por el 1431.

Asi en breve tras caer malherido en una batalla contra unos adversarios , los sarracenos, que habían ocupado las tierras catalanas, fue curado por un perro, Gànguil, y alimentado por la leche de una oveja mientras guardaba reposo dentro de una cueva de las montañas de los Pirineos.
Cuando consideró que ya había recuperado todo su vigor cogió su cuerno de caza y lo hizo resonar de tal forma que su ronco llamamiento voló por valles y montañas de toda Cataluña.
El perro Gànguil emprendió a su vez una veloz e infatigable carrera hasta encontrar a un hombre al que dió entender que lo siguiera y lo condujo en presencia de Otgher Cataló. Este le dió el mensaje de que el momento de volver a luchar contra los sarracenos y recuperar la independencia y la libertad de los Países Catalanes había llegado. Fruto de esta llamada llegaron nueve caballeros. Alrededor de una tabal redonda juntaron sus espadas cpon la de Otgher Cataló jurando delante del altar de la Virgen Negra de Montgrony cumplir son su empeño de reconquista contra la ocupación musulmana. Estos nueve caballeros fueron conocidos como Los caballeros de la tierra o los Nueve Barones de la Fama.
Otgher Cataló quiso que su fiel perro Gànguil, pintado en su escudo, llevara un collar de oro (como deseo póstumo) por su lealtad incondicional y sin fin. Este fue el escudo simbólico de Cataluña desde el siglo VIII hasta el X en que Guifré I El Peludo reinstauró el escudo de las cuatro barras rojas sobre fondo amarillo.

Escudo de la población mallorquina de Inca, que combina ambos

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GRAU DE GRANOTERES.

Entre la Pixapins y la Patint, Petant, Patum había una placa de aspecto terrible en su mitad superior y una zona de placas-fisuras que tenían pinta de ofrecer una escalada más accesible.
De las tres opciones posibles creí que lo mejor era tirar la cuerda y allí donde cayera estudiar de cerca las posibilidades que ofrecía realmente ese paño de pared.
Empecé a equipar primero la zona que podía ofrecer una línea de menor dificultad, la línea de fisuras; y en el tiempo en que he empleado en hacerlo (dos días aislados en el tiempo) alguien ya había equipado la línea de aspecto terrible.

TOM STRONG Y XIII (Variante izquierda en su tercio superior).

Material empleado:
Tensores de fijación química de acero inoxidable y mimetizados en gris, comercializados por Fixe.
Resina epoxi MKT VMU300 y SILKA VMU300 comercializada por Fixe.
Anillas de argolla de métrica 10 y de acero inoxidable mimetizadas en gris y comercializadas por Fixe.
Paraboles de acero inoxidable, de marca Hilti y codificación HSA de 10 x 10.

Creo que se ha saneado lo que se tenía que sanear, sin excederse. Habrá que esperar a que llueva un poco y que la gente la vaya probando para se acabe de limpiar.
Línea bastante vertical que sigue una fisura;aliñada en ocasiones con un repecho y en otras es algo inclinada.
En el primer tercio se desvió a la derecha pues hay un gran bloque que se mueve si se hace palanca. No fue posible tirarlo abajo y se sorteó saliendo por la derecha.
El segundo tercio nos deja en una fisura fina y tensa al final de la cual la línea se divide en dos.
Tom Strong va a buscar el escudo fisurado de la derecha. y finaliza en la placa final, sin llegar a la cornisa de la pared.
XIII, sale por de la izquierda y va en busca primero de la placa y después del repecho más a la izquierda; tras superarlo se puso la reunión. Tenía la impresión de que ya no valía la pena seguir limpiando de hierbas y tierra; que no iba a ganar más en positivo la vía. es más corta.

Así a grandes rasgos, pues al equiparlas a días sueltos la sensación de dificultad cambia y tirando por lo alto:
TOM STRONG, 6c+/7a?. Creo que unas 10 expreses, sin R y una altura cercana a los 31-33 metros.
XIII, 6b+/c?. Creo que unas 8 expreses sin R y una altura de unos 28 metros (+/-).
Supongo que a medida que se vayan probando y se encuentren los reposos y loas movimientos más sencillos el grado bajará.



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Ambos nombres hacen referencia a cómics, pero son conceptualmente diferentes.

XIII es un cómic de corte europeo, franco-belga.
Creado por Jean Van Hamme (guion, Thorgal, Largo winch) y William Vance (ilustraciones; Bob Morane). El argumento, inspirado en la novela The Bourne Identity (1980) de Robert Ludlum gira en torno a un hombre amnésico que busca pistas que puedan servirle para descubrir la verdad sobre su identidad y su pasado, mientras trata de destapar una serie de conspiraciones políticas en las que supuestamente está involucrado.
Aunque se le puede echar en cara que la trama se alarga en exceso, muy rebuscada, es una historia muy entretenida y recomendable.
19 álbums, un videojuego y una serie de TV, con una T1 de 13 episodios y una T2 en marcha

Portadas de XIII nº 1 y 13

Tom Strong nace de la mano del genio Alan Moore para su sello ABC Best American Comics y dibujado por Chris Sprouse. Es una historia de aventuras en un ambiente futurista que pretende ser un homenaje a títulos como Doc Savage o The Spirit.
Es una mirada respetuosa a los cómics de lo que se conoce como Edad de oro. El protagonista es Tom Strong, y, junto con su familia y anexos (robot, gorila,...) encarnan en modo de vida occidental e intentar hacer lo correcto a pesar de ser vulnerables y falibles.
Tom Strong nació en 1999. La historia arranca cuando tiene 99 años y aparenta unos 40 y pocos y sus capacidades se explican siempre de forma científica.
Un tebeo muy entretenido, donde el presente se mezcla con el pasado y avanza hacia el Multiverso Strong.



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CINGLE DEL PAS DE LES EUGUES (Vilanova de Meià).-

Material empleado:
- Chapas de acero inoxidable de métrica 10, marca Fixe, sin mimetizar y recicladas de las vías reequipadas en el Pas de la mala Dona.
- Chapas de acero inoxidable de métrica 12. Unas sin mimetizar cortesía de Vicent Palau y otras mimetizadas en gris. - Anclajes HSA -paraboles- de marca Hilti y acero inoxidable de métrica 10 x 10.
- Anclajes de expansión de acero inoxidable modelo Triplex. comercializado por Fixe y de métrica 12.
- Chapas de métrica 10 con anilla para las reuniones de acero inoxidable y mimetizadas en gris de marca Fixe.

En mi visita a este pequeño y escondido rincón de Vilanova de Meià me pareció que aún quedaban posibilidades de apertura, y con la idea de darle un poco de vidilla he equipado tres líneas.
El calcáreo de esta zona ha sido más blando de lo esperado y muchos paraboles a la hora del acollado final en lugar de impactar empezaban a girar.
Los anclajes tipo Triplex expandían bien y el espárrago sobresalía menos que en los empleados en otra zona y en un equipamiento anterior.
Como la idea era equipar vías nuevas no se ha reeequipado nada de lo ya abierto. Pero las reuniones de las vías de ambos extremos de la pared -de antes a que yo abriera las nuevas- agradecerían un cambio.
En dos de las vías predomina la continuidad, bien en placa vertical bien el desplome.
Otra vía tiene una sección más intensa en su zona media.
Ninguna llega a los 30 metros.

LITTLE BIG ADVENTURE. Orientada de 6a. Continuidad. 9 expreses sin contar R.

MONKEY ISLAND. Orientada de 6a+/b. Tiene una sección tensa y mantenida en su zona media. 11 expreses son contar R. Comparte reunión con la anterior.

MALA REPUTACIÓ. Orientada de 6b+. Una entrada algo tonta continuada por una escalada de continuidad y atlética en su desplomado tercio final. Hay que leer la roca, pueden haber varias opciones para llegar a chapar y a veces no es un camino recto.
Se equipó utilizando el material sobrante de las dos anteriores, así pues se emplearon varios modelos de chapas y de tipos de anclaje en su apertura.
6 expreses sin contar R.



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LITTLE BID ADVENTURE Y MONKEY ISLAND.-

Son homenaje a dos videojuegos, tipo aventura gráfica- con los que en su día me lo pase bastante bien.

Little Big Adventure es del año 1994, producto de Adeline Software y distribuido por Electronic Arts. Tenías hacer que Twinsen, el héroe, consiguiera su objetivo final a base de cumplir varias misiones en un entorno 3D y espacios poligonales. En ese mundo hay 11 islas y unas 120 escenas. Los modos de conducta para salir airoso eran bastante curiosos, novedosos para la época, el normal, el deportivo, el agresivo y el discreto. Según la situación había que usar una o combinaciones de varias conductas.
Lo más complicado era salvar las partidas.
Lo disfrute mucho y hasta compre la segunda parte.



Monkey Island. De 1990.
Poco que decir de la exitosa saga de videojuegos salida de la factoría LucasArts (LucasFilm Games). Un clásico y un exponente de la cumbre de lo que llegaron a ser estos videojuegos. Que conste que si no llega a ser por los ayudas vía libro de soluciones o por foros en la red ni lo acabo. No repetí en las aventuras posteriores, y tuvo 5.
También decir que si bien con The Day Of The Tentacle me lo pasé mucho mejor hay “escenas” de Monkey Island que con imborrables, como el concurso de escupitajos y la ardua tarea de construir un muñeco vudú.



Mala Reputació.

La Mala Reputación es una de sus canciones más conocidas de George Brassens (22/10/1921 a 29/10/1981). Cantautor y poeta francés, exponente de la chanson francesa y de la trova anarquista del siglo XX. Ha sido cantada en castellano por Paco Ibañez, Loquillo,...
El poeta creía que lo más difícil en la vida era «ser uno mismo» y «tener suficiente carácter como para seguir siéndolo», y hacía canciones «para no pensar demasiado en la soledad».
Brassens criticaba fundamentalmente los "braves gens" ("gente honrada", que sin embargo no aceptan que otros piensen de manera diferente a ellos) como lo hizo en otras canciones como Chanson pour l’Auvergnat, etc.
Para Brassens el “enemigo" más que la sociedad es el individuo que permite esta sociedad. Para el, la verdadera revolución consistiría en ser cada día mejor persona.

En mi pueblo sin pretensión
Tengo mala reputación,
Haga lo que haga es igual
Todo lo consideran mal,
Yo no pienso pues hacer ningún daño
Queriendo vivir fuera del rebaño;
No, a la gente no gusta que
Uno tenga su propia fe
No, a la gente no gusta que
Uno tenga su propia fe
Todos todos me miran mal
Salvo los ciegos es natural.

Hay una traducción (mejor dicho adaptación diferente) que la cantan Claudina y Alberto Gambino que dice: " a la gente le sienta mal que haya un camino personal".



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ROCA DE LAS HORAS (Albarca - Montsant)

Por un impulso inexplicable me entran unas ganas locas de acabar equipando en el Montsant, en la Roca de las Horas, un lugar que me gusta mucho y que aún ofrece posibilidades de apertura. Tras la notificación de apertura a las autoridades del Parc Natural me puse manos a la obra.

Material empleado:
Chapas acero inoxidables mimetizadas en gris de métrica 10 y 12 comercializadas por Fixe.
Anclajes HSA -paraboles- de acero inoxidable, 10x10, de marca Hilti.
Anclajes tipo Triplex de acero inoxidable, comercializados por Fixe.
Reunión de acero cincado de argolla y cadena y otra reunión de acero inoxidable de características similares,no mimetizada, ambas de Fixe.

Roca conglomerada de calidad variable. Algún parabolt no llegaba a apretarse del todo y empezaba a patinar en el momento del acollado final y otros cogían bien. Los triplex quedaron bien compactados pero para mi gusto el espárrago queda expuesto más de lo recomendable.
Sed abrieron dos vías con dispar fortuna y circunstancias.

PELL DE GALLINA VARIANTE IZQUIERDA.

Sobre 7a+/b ?
Variante en el tercer tercio de esta línea, por su izquierda. 4 chapas sin contar R.
Recomendable usar una cuerda de 80 pues su longitud se acerca a los 40 metros. La estática que use tiene cerca de 35 de tirada desde la reunión y no llegaba al suelo. También es factible usar la reunión intermedia de la Pell de Gallina (supongo que el nombre le viene por el aleje que hay de la última chapa hasta la R; buen agarre y control mental).
Esta jornada de trabajo fue una decepción pues la idea era equipar una línea paralela, el paño de pared desde abajo se ve de impresión. Pero me encontré con un terreno muy liso de la mitad de la pared para abajo y que la mejor parte, y más racional, ya la ocupaba la Pell de Gallina.
Como el día no acompañaba mucho y tonteaba entre que saldría el sol o se taparía del todo (al final fue esta última opción) opté por intentar aprovechar aquel trozo de pared y abrir una variante. Tardé un poco en encontrar un lugar donde abrir una variante con algo de cara y ojos.
En fin, es una sección de unos cuantos monodedos (para mí), en diagonal, hasta encarar en vertical una línea bastante clara de buen agarre . No va a aportar mucho a la escalada en este sector, pues para llegar a ella ya te has trabajo los dos tercios iniciales de la Pell de Gallina, pero si alguien se atreve la encontrará distraída.

DANZA DE GRAVEDAD.-

6b+?. 9 expreses sin R y unos 25 m de altura.
La última vez que escalé en este sector me pareció que esta línea era factible de ser equipada y era uno de los objetivos.
Si en la anterior línea el día fue mal encarado, este fue bastante soleado y a pesar del viento me tuve que indumentar como si fuera verano, pues el aire sólo se notaba en la cornisa.
Esta vía me reconcilió conmigo y el sector, y me quitó el mal sabor de boca del día anterior. Es larguilla y con secuencias variadas de continuidad y resistencia sobre agujeros y romillos; con un repechito poco fácil al final.



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Danza de Gravedad fue el título de uno de los capítulos de Cáprica.
Cáprica fue una serie de TV derivada del éxito de Batllestar Galactica. La historia se centra en la época prezylon. Gira en torno a varios personajes, los Adama, los que crearon los robots, los que influyeron en la creación de la IA de los primeros robots, las interacciones e influencias entre los diversos estamentos y creencias de la sociedad de las 9 colonias, etc...
Como el género de fantasía-ciencia ficción no es tan popular como el de terror y le serie proponía un reto mentalmente complejo no tuvo el éxito esperado. A pesar de que no me perdía un capítulo fue cancelada. Lástima.

VILANOVA DE MEIÀ - Roca Alta - Cingle del Pas de les Eugues

Vilanova de Meià es una zona de escalada muy extensa y con mucha roca ubicada en la estribaciones de Montsec de Rúbies, en la comarca de Noguera de la provincia de Lérida (Lleida).
Es tan extensa y con tanta roca y tanta vía que tiene un guía para ella sola: Guía de Vilanova de Meià y Zonas Cercanas.
Dado que hemos visitado un lugar muy pequeño, y puede que anecdótico, y toda Vilanova en excesivamente extensa para una sola entrada voy a centrar esta entrada en nombrar poco más que la ubicación sobre mapa de Vilanova de Meià desde mi lugar de residencia (BCN), y luego centrarme en particular en la zona visitada, el Cingle del Pas de les Eugues, incluido en la zona de la Roca Alta en la citada guía.

Vilanova de Meià - Tossal de Les Torretes, Roca Alta y Roca Dels Arcs

Vilanova de Meià - Pas Nou - Pilar Del Segre, Zaratrustra, Font Blanca, El Cogulló

La zona de la Roca Alta y en el círculo rojo la ubicación del Cingle del Pas de les Eugues

ACCESO.-

Saliendo desde BCN circulas por la A2 hasta Cervera, en concreto hasta la salida de Cervera Nord. Luego conduces por la L-303 hasta Agramunt, localidad famosa por sus turrones y chocolates.
Otra opción más larga pero puede que más rápida (o igual en tiempo) sería circular hasta Tàrrega, salir por la salida 508 y luego circulando por la C-14 llegarse hasta Agramunt.
En Agramunt te sitúas sobre la C-14 en dirección a Artesa de Segre.
Atravesamos prácticamente toda Artesa de Segre hasta encontrar el nacimiento de la L-512, dirección Isona y Tremp. Poco antes de llegar al km 4 nace, a mano izquierda , la LP-9132 que nos conducirá hasta Vilanova de Meià.

Antes de entrar en el núcleo urbano de este pueblo hay una rotonda. Si seguimos recto (o por nuestra derecha) estaremos conduciendo por la L-913, dirección a las carreteras y parkings de la mayoría de las zonas de escalada de Vilanova de Meià.
Si salimos por el ramal de la izquierda de la rotonda, en unos 200 metros llegaremos a Cal Cirera (Bar Restaurante de Escaladores, señalizado en Google Maps). Allí podremos consumir algo y consultar reseñas y piadas. Después subiendo recto sólo hay que girar a la izquierda (LV-9131) o a la derecha (L-913).



La L-913 que discurre paralela al Riu Boix. Nada más pasar el km 3 a nuestra izquierda nace la pista forestal dirección a Rúbies que nos conducirá, entre otros, a nuestro destino.
La pista esta en buen estado, salvo algún tramo muy ocasional, y en principio apta para cualquier tipo de vehículo. Primero asciende pero la mayor parte del trayecto es sobre un plano horizontal.
Para llegar al parking del Cingle del Pas de les Eugues hay que pasar por debajo de la Roca Alta y llegarse hasta un visible depósito de agua ubicada a la derecha de la pista, justo cuando esta hace una curva de izquierdas de 180º, y en cuya parte superior de divisan unos llamativos y vallados campos de cultivo. Sobre mapa es la Font del Manelo.
Aparcamos en los márgenes de la pista. Mirando dirección a la Roca Alta se divisa el Cingle del Pas de les Eugues como un botón rocoso en la zona media e inferior de la muralla rocosa que tenemos delante.

1.- Pista de Acceso a Rubies. 2.- Pista de acceso. 3.- Parking y el Cingle al fondo, en el centro

Caminamos bordeando el depósito de agua, por donde el suelo esté menos enfangado y empezamos a caminar por una pista insinuada que nace en el extremo inferior derecho.
Son factibles varias combinaciones de acceso, que reconoces una vez has hecho la primera.
Nosotros optamos por seguir la pista hasta llegar a la altura de Cal Nari, una casa en buen estado, al lado de un sembrado.
Sorteamos la casa por detrás y continuamos por el borde izquierdo de los sembrados hasta una pista que se veía en la parte superior del sembrado.
Caminamos por esta pista de suave subida con tendencia a la izquierda hasta llegar a otra pista a nuestra izquierda, algo virtual, pero marcada con una fita/hito.
Caminamos por esta semi-pista hasta encontrar dos fitas que nos señalan el sendero de acceso a la pared.
El sendero serpentea por toda la ladera, marcado con hitos, hasta el pie de pared.

1.- Propuesta de accceso en rojo desde Cal Nari. 2.- Por la pista. 3.- Hito de inicio del sendero

Otra variante de acceso/salida, que varía solo un poco de la que os acabo de describir, la tenéis en el blog de Groinket.

ESCALADA.-

Franja de roca calcárea de unos 27 metros de altura (puede que 30 como mucho en su zona más alta), que ofrece una escalada vertical aderezada con repechos y planos inclinados.
Líneas unas ya de continuidad y técnica y algunas otras con secciones más concentradas o a bloque, sobre líneas horizontales aliñadas con zonas de roca ondulada que ofrecen desde agarres grandes y positivos a romas de falange.
Roca de buena calidad en un estado de conservación prácticamente tal como lo parió la madre naturaleza y escalada a vista real, ni rastro de magnesio. Aunque las fitas y el sendero bien marcado dan a entender que el sitio va siendo visitado de tanto en tanto.
Equipadas con paraboles. Posicionados un poco alegres en sus primeros metros y luego bastante bien ubicados, a excepción de una vía de las que probamos. Reuniones de dos argollas.

El Cingle del Pas de les Eugues

Buen pie de vía. Cómodo. Para asegurar la zona central de la pared tiene una zona arbolada que hace de parasol y los dos extremos están a plena luz.
Cara sur con matices. En esta época del año –mayo- el sol pasa casi por la vertical de la pared. A primera hora de la tarde esta toda al sol, pero al principio de la mañana y final de la tarde hay zonas con sombra.
No hay nombre al pie de vía pero es fácil ubicarse con el croquis de la guía.



LA AVENTURITA.-

Vilanova de Meià en conjunto es impresionante, roca y altura por todos lados. El Cingle del Pas de les Eugues, dentro de este marco es algo menos que un taburete, tal vez un ladrillo dentro de un inmenso edificio; pero teniendo en cuenta el número de vías que alberga, y la supuesta longitud de las mismas, hay material con creces al menos para una buena jornada de principio a fin.
Ir a escalar a un sitio lejano, con pocas referencias (dos en la blogosfera, una promocional por el autor de la guía de Vilanova de Meia y otra de un visitante), con la compañía de Pere, Nesa, Gemma,... junto con la oportunidad de salir a la aventura en lugar de escalar en un sitio ya archiconocido (o conocido pero poco, o a medias,... pero ya conocido) era una opción que no se podía dejar escapar.

Si vives por Lérida o alrededores no es que lo tengas al alcance de la mano pero mucho mejor que yo (o nosotros), seguro. Habíamos quedado a las 10:15 en el bar de Vilanova de Meiá. Según GoogleMaps, y sin quemar gasolina, desde BCN son unas dos horas de viaje. A estas dos horas hay que sumar el tiempo de llegada al parking, unos 20 minutos, y a esto hay que sumar el tiempo de pateo hasta pie de pared si no conoces el lugar, otros 20 minutos. Echarle que entre os levantáis de casa a pie de vía, y sin pararse a desayunar, se pueden emplear unas 4 horas.
Nosotros como nos paramos a desayunar un poco y encima nos perdimos, pues nos pasamos el parking, debimos tardar unas 5 horas. No hay aventura sino te pierdes o te lías con el camino.

Como el lugar queda un poco lejos para volver en otra ocasión (nunca digas nunca jamás), subimos con la idea de acabar con el mayor número de vías del sector. Si hubiéramos tenido una información un poco más precisa, de las características de cada itinerario, es posible que nos hubiéramos ahorrado un poco de trabajo extra ya que hubiéramos seleccionado de entrada las líneas que más se adaptaban a nuestro gusto. La información de que disponíamos era muy general, en todo caso probamos un buen puñado de vías.

Paisaje desde el sector

Sorprendentemente el tiempo acompaño. En las zonas a pie de vía protegidas por árboles te tenías que abrigar porque te congelabas asegurando; y al sol una veces bien y otras algo regular ya que el aire que soplaba era frío.
Escalando te encontrabas genial, el calor no molestaba y el tacto era muy bueno, aunque en las tres últimas vías opte por ponerme una térmica sin mangas.
El sol debió pegar fuerte a pesar de todo pues al llegar a casa tenía la cara roja como un tomate, pero a pie de pared ni me enteré.

> Presa de Contacte, 6a+ (orientada de 6a). Aunque empiezas con buenos agarres es una vía técnica, de romitos y pies, muy mantenida y de trazado sinuoso, algo difícil como 6a y mal equipada. Algunas chapas parece que se hayan puesto a voleo: has pasado el seguro, no has llegado al otro, estas en un posición cómoda y de equilibrio para chapar pero no puedes, pues antes tienes que hacer unos pasitos delicados sobre romos y chapar en una posición más incómoda que la que hubiera sido perfecta.

Nesa en Presa de Contacte

> No T'espantis, 6a (orientada de 6a+). Esta línea es un caramelo. Continuidad sobre agarres muy agradecidos con un paso más concentrado en el inicio del repecho. Desde una invertida hay que levantar los pies para ligar un agarre que se visualiza tal como te levantas.

Pol en No T'espantis

> Capatapit, 6b+. Este trazado también lo vale. Sus 5-6 primeras chapas con muy mantenidas y bonitas, ofreciendo un repertorio de pasos atléticos y técnicos. Luego es ir haciendo xino-xano hasta que llegando al final se puede optar por ir a la reunión de la vía de la izquierda o de la derecha.

> Don Pollo, 6c (Orientado de 6c+). Vía a bloque, todo en una sección que se inicia tras un buen reposo; movimientos sobre mono-bidedos de una falange y que hay que finalizar con un dinámico/lance desde un tridedo bueno a una barra buena, en la que no hay que acertar la zona roma.
No nos salió a Pere ni a mi, eso que el se postura mejor. Viendo lo que había que hacer y estudiando la secuencia opino que 6c le queja mejor.

Pere en Don Pollo

Otras líneas que también se probaron/encadenaron fueron:

> Sense Títol, 6b. Línea bastante mantenida con un pasito en un repecho final.

> Matapà, 6a+. Línea de buenos agarres en el bombito seguida por una sección de romos en la placa y que deja la sensación de ser más 6a+ que su vecina de la derecha.

Gemma en Matapà

> Cop de Bloc, 6b+. Continuidad sobre agarres pequeñitos

> Sansón, 6b+/6c (orientada de 6c+). La vía es el pasito del repecho, de mucha menor intensidad que el de Don Pollo, luego es más fácil que su vecina de la derecha.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES.-

El Montsec es un Espai d'Interès Natural, hay que disfrutar con lo que nos ofrece y ser respetuoso con él.
La recomendaciones son actos de sentido común... pero trístemente, este sentido es el menos común de todos.
Es difícil que coincidáis con más gente en este sector pero no por ello hay que tener una conducta abandonada.



- NO tengáis comportamientos irresponsables con la población local. Cuesta muchos años ganarse su respeto y sólo un estúpido instante para perderlo.
- Aparcar en los lugares establecidos. Sin entorpecer el paso de vehículos -privados, agrícolas,...
- Respetar la arquitectura que delimita la zona, campos de cultivos, cercas, marcas, hitos, senderos,...
- NO dejéis basura en los sectores (esparadrapo y colillas incluidas). Las pieles de naranja son biodegradables, pero en gran cantidad son desagradables a la vista y les cuesta desaparecer.
- NO dejéis los perros sin atar si hay más gente alrededor, especialmente niños. aunque creáis que vuestra mascota es adorables, el resto de los visitantes puede no pensar lo mismo.
- NO defequéis cerca de los sectores... alejaros un poco. Parece mentira la cantidad de gente que hace sus necesidades cerca de las paredes. Ésto no es sólo inaceptable, sino asqueroso. si realmente tenéis la necesidad ir bien lejos y tapar perfectamente vuestra obra de arte. Y los propietarios de los perros deberían hacer lo mismo con los restos que sus mascotas dejan cerca de las paredes, al fin y al cabo, la mierda es mierda, venga de donde venga.
- Limpiar de magnesio las vías una vez probadas. No clecas y si os da por hacerlas borrarlas luego. No gustan a todo el mundo y no es deportivo.

Pequeño retoque a algún itinerario sobre el croquis publicado en la guía de Vilanova de Meià