(SKL) EL ROSET (Vilada)

Este fin de semana optamos por a conocer uno de esos sectores discretos, en apariencia, que ofrece la guía del Berguedà Vertical.

El Roset está en el término municipal de Vilada, encima de Mas Roset y tocando el Castell de Roset, en las Roques del Picamill de la Serra del Catllaràs, cerca de las estribaciones del Tastanós.
Mas Roset es una masia inventariada como patrimonio inmueble en el mapa de patrimonio cultural de la Generalitat de Catalunya (IPAC-3728). Originariamente tenía un uso agropecuario. Ahora está en desuso y su estado de conservación se entiende como medio.
El Castell de Roset es una estructura del siglo XI, fue abandonada en el XVI. Está declarado bien cultural de interés nacional y se levanta en una colina rocosa en las laderas de la sierra de Picamill, que domina el valle de Vilada..

ACCESO.-

Hay que acercarse hasta el nacimiento de una pista forestal entre los km 157-158 de la C-26, que une Berga y Ripoll, muy cerca de Vilada.
Si venimos desde Berga, ya sea justo antes de entrar en esa población o al poco de salir hay un nudo de carreteras. De este nudo nace la C-26 dirección Vilada - Borredà.
La pìsta por la que nos hemos de desviar nace a nuestra izquierda, antes de llegar a Vilada (N 42 08 6.36 E 01 55 10.78).
Si venimos desde Ripoll la C-26 nace sobre el km 92. Dirección Les lloses, Borredà, Vilada. Al poquito de atravesar Vilada encontramos el desvío a nuestra derecha. En ese desvío hay un cartel indicador: Castell de Roset.

Se trata de una pista forestal en bastante buen estado, a mi modo de ver.
Básicamente consiste en circular, en ocasiones de forma un poco intuitiva, por la pista que se intuye como principal siguiendo los indicadores de Castell de Roset - El Roset.

Nada más ponernos sobre la pista pasamos al lado de La Coromina y unos metros más adelante pasamos por el lado izquierdo de La Granja. Hay una bifurcación secundaria hacia la derecha, Hay que ignorarla y seguir por el ramal que baja, a sortear un riachuelo (rec de la Font del Sofre).
Seguimos los indicadores que nos señalan el camino hacia La Masó y el Castell De Roset.
Unos pocos metros tras pasar La Masó tenemos a nuestra derecha un tocho equipado: el sector La Masó (que fue de los primeros en equiparse, por el 1994).
Y otros pocos metros más adelante un nuevo desvío: a la izquierda hacia el Castell de Roset y a la derecha hacia el Mas El Roset. Continuamos por este último.
Llegamos a El Roset, la pista bordea el Mas por el lado izquierdo y por detrás. En la curva de derechas de esta circunvalación está el parking.



Desde el parking hay que caminar unos metros, seguimos subiendo por la pista, hasta encontrar a nuestra izquierda la fita que nos indica el inicio del sendero de acceso.
El sendero al principio no es muy claro pero se intuye bien. Cuando llevamos andados unos metros ya no hay duda.
Otra opción es empezar a subir justo desde la curva del parking. También se intuye un sendero se sube por entre los árboles y contacta con el que acabo de describir.
Caminata muy bucólica entre los árboles del bosque. Llegando a la pared pasamos el cauce de un riachuelo y nos encontramos con un cartel donde se nos informa que, efectivamente, ya estamos en “Sector El Roset” y un repecho de tierra equipado con peldaños de madera nos lleva hasta el primer piso de este sector.
Caminando hasta el final subimos por otro repecho y llegamos al 2º piso.



ESCALADA.-

Pared de calcáreo, en ocasiones con aspecto de arenisca, de escasa altura unos 8 las más cortitas y unos 18 las más largas, y de un tacto granular.
Prácticamente toda ella equipada con paraboles, anecdóticamente alguna con químicos, y reuniones en general de anilla o con mosquetón (en las más antiguas).
Agarres en general romos o regleteros con algún agujero o chorrera ocasional.
Lineas de continuidad pero las que nosotros escalamos predominaron las de tipo técnico.





La dificultad oscila entre IV y 7a, pero principalmente es de grado medio bajo, sextos.
Al parecer existe cierto consenso en ajudicar a los problemas de este lugar entre medio o un grado por encima del propuesto en las reseñas, o al menos tener ese detalle en cuenta en bastantes de ellos.

Sector bien acondicionado y muy bien cuidado. Buen pie de vía, sobre todo en el piso de abajo o a la altura del primer grupo de vías que encontramos; con su columpio, gran piedra que hace de mesa, tipi formado con ramas de árboles,... Vamos con aspecto de pasar el día en familia. Apto para ir con la canalla.



Reseñas en la Guía de Berguedà Vertical. Se puede observar viendo al año de aperturas de que hubo un fiebre equipadora previa a la aparición de la guía. Para actualizaciones de la guía consultar la web “Ressenyes del Berguedà”.

Orientación sur, pero mejor sureste. Sobre las 15:30 ya empieza haber sombra en algún punto de la pared.

EL DÍA.-

Quedo con K y Laura para salir este fin de semana. Entre las propuestas aparece el El Roset del Berguedà y como ninguno lo conoce nos parece bien hacerle una visita.
Que la pared no tenga mucha altura y las vías vayan a ser cortas no implica que no se pueda tener un estupendo día de escalada, sólo que cambiaremos nuestras preferencias por un día.

El lugar, el parking y la pared se encuentran sin ningún problema siguiendo las indicaciones de la guia de Escalades al Berguedà.
Durante el camino de aproximación es factible observar otras zonas de escalada. En la guía unas están únicamente indicadas con una chapa, que supongo que debe indicar que predomina la escalada clásica, como La Gotzera y el Tastanós.

Tuvimos un día un poco irregular. La proximidad de las estrivaciones nevadas del pirineo hacía que soplara un viento frío. en el piso de abajo incluso al sol estabas fresquito.
Nos movimos al piso de arriba que quedaba más protegido del viento pero con menos protección frente al sol. Este no fue un gran problema pues ese día no estaba muy peleón y permitió escalar con bastante comodidad.

> 4 Barres, V+.
Ya por el pòstureo que hay en la entrada de la vía ya se advierte que esa vía no tiene nada de IV.
Es más vertical de lo que aparenta a simple vista y escalarla no es un paseo sin el más mínimo esfuerzo, lo que sería propio de un IV.



> Escorpí Treu Banya, 6a/a+.
Pues a ninguno le pareció V+., llegamos a proponer 6a+/b.
El primer seguro está muy alto, y protege bien el paso duro que hay en esa sección, el problema es que llegar a él y encontrar la postura desde la que asegurarse con comodidad puede ser algo laborioso. O el asegurador hace de buen crashpad o se empieza a escalar con la primera chapada gracias a la caña.
Tras el primer paso duro, muy de postura, técnica, y que si puedes empotrar algo los dedos mejor que mejor, la línea de va dejando hacer hasta que llegando a la R hay que volver a tirar de creatividad.





> Trufa, 6a/a+.
Este problema estaba más compensado y era de un ascenso más regular, de forma que el grado propuesto, 6a, y el opinable, 6a/a+, se acercaron bastante.
Los seguros están donde toca pero tienes que moverte bastante por la pared. El tramo difícil hay que solucionarlo con fe en la adherencia de tus pies de gato y en tu poco miedo a volar; y llegando a la R hay otro paso caprichoso.





Queríamos seguir con la vía que quedaba a la derecha pero había un tramo entre dos chapas totalmente invadido por la vegetación y desistimos, buscamos otros problemas.

> Mira'm I No Hem Toquis, V+.
Para llevar la contraria a lo que iba siendo la tónica general del día este trayecto nos pareció el más fácil de todos.
La roca y la estructura de sus agarres nos recordó mucho al de El Grau del Matxos, y de ese se trataba de progresar sobre buenos agarres lateral o pinzando los tacos y prácticamente sin problemas a la hora de encontrar la mejor ubicación para los pies.
Así que sin haber sudado, o habiendo sudado muy poco, te plantas ante la última chapa en la que toca ser algo creativo primero y después pasar de todo y chapar la R agarrándote el árbol, pues éste molesta bastante a la hora de coger los pocos agarres que hay.





> Revolució Dels Somriures, 6a+/b.
Es el problema vecino del anterior, a su izquierda, y no tienen nada que ver el uno con el otro.
Hay hay que tirar de creatividad, técnica y de que: “si de esto veo que me agarro, de esto tengo que subir y luego ya veremos”.
La llegada a la R no es muy franca y hay agarres que tienen la impresión de que los vas a arrancar cuando los pilles.





Intenté probar un 6b de los que habían en las cercanías de estas líneas pero no fui capaz de despegarme del suelo. Hacía un rato que en el segundo piso estábamos a la sombra, y a la sombra se estaba fresquito y te tenías que abrigar. Como en el primero, o el de abajo, hay había algo al sol buscamos una línea de buen aspecto para acabar el día.

> Faig i Branca, 6b.
El primer tramo de esta línea es compartido con una de V+ (La Ruta Dels Maquis) hasta que se bifurcan poco antes de llegar a la R del V+. Este tramo es muy fácil, nada que ver con los V+ que habíamos probado antes, son agarres positivos muy buenos, si hay algún romo no es problemático, y los pies se gestionan muy bien.
En el punto del desvío, hacia la derecha, hay que gestionar una chorrera muy agradecida tras la cual viene la negociación pura y dura de este problema; que es una brusca subida de revoluciones de la dificultad hasta ahora realizada.
Entre el bloqueo largo, con su desplome y bicicleta incluida, y el cambios de dedos de la lajita de después, a mi me pareció más de 6b que de 6a+..



Ya quedaba poco sol en la pared y la sombra era fresquita, así que recogimos y regresamos.
Nos pareció un sector muy local, aunque no creo que volvamos creemos que se merece al menos una visita, y que hacerla no es perder el día.

(SKL) Visitando El Túnel (Camarasa)

La intención era escalar en El Clot de Miqui (en El Doll), pero al llegar al parking nos encontramos con una señal de escalada regulada hasta el 30/V.
Así que la peña con la que iba propone ir a una nueva zona de Camarasa de la que tienen unas reseñas, El Túnel.



ACCESO.-

Pues nos llegamos hasta Camarasa.
Por la C-13, desde Balaguer, o por la LV-9047, pasando por Sant Llorenç de Montgai, también desde Balaguer.
Atravesamos Camarasa, pasamos a través de los túneles y por encima de la presa del Pantà de Camarasa.
Tras dejar atrás el último túnel y antes del km 48 hay la oportunidad de aparcar en unas explanadas a ambos lados de la carretera.
También podemos venir por la C-13 desde Tremp, vía Terradets. Entonces sólo hay que aparcar antes de atravesar los túneles del Pantà de Camarasa.
Desde el parking caminamos con la intención de atravesar los túneles. Primero un túnel, luego caminamos por encima de la presa y luego atravesamos el otro túnel. A la salida del último túnel, en su margen izquierdo, hay una escalera metálica. Bajamos por ella y ya estamos en el sector y con las primeras vías a la vista.





ESCALADA.-

Información extraída de esta fuente.

El sector se ha bautizado así porque se encuentra en el muro derecho del primer túnel que nos encontramos según venimos desde Camarasa, por la C-13, dirección Tremp.
Se empezó a equipar por el 2018 de la mano de Juan Gutiérrez, que equipó una vía de varios largos y otras de deportiva.
Finalmente los principales equipadores del sector han sido Pete O’Donnovan, Juan Gutiérrez, Albert Cortés y, en menor medida, Tom Zappe.
Pared de calcáreo. El resultado final, tras mucho trabajo para limpiar, tanto la pared como el pie de vía, son unas 50 vías, entre los 10 y 23 metros, equipadas con paraboles y reuniones de argolla.
En general son líneas de continuidad, normalmente con buen agarre, en un muro vertical, o ligeramente inclinado, con algún que otro repecho/bombito.
La dificultad oscila entre el V y el 8a, con algún proyecto. Predominan las vías de sexto grado.



El pie de vía es bastante decente y puedes montar el campo base con tranquilidad. Es algo más estrecho y accidentado en la mitad derecha. Hay muy poca protección vegetal en el pie de vía en caso de escalar bajo el sol.
A la hora de situarse el croquis actual no es de muy buena calidad. Al menos en la mitad izquierda bastantes trazados tienen el nombre al inicio y eso facilita situarse ante la pared.



Entre mayo y octubre entra la sombra a partir de las 13:30h. Y puede que necesita una hora o algo más que esté toda a la sombra. Y hay que tener en cuenta que si la temperatura ha sido alta de verdad la pared tardará algo de tiempo en perder el calor acumulado.



LA JORNADA.-

A tenor de la gente que nos encontramos Gemma, Eli, Blanca y yo, el lugar se ha hecho rápidamente popular, puede que por la novedad, por aportar muchas horas de escalada a la sombra, por el acceso relativamente sencillo, etc...
Al llegar pegaba el sol y habían unas pocas cordadas, al marchar, ya con el sector a la sombra, habían muchas más.
Nosotros nos encaminamos a la derecha del todo, que es donde hay mayor agrupación de vías asequibles, sextos sobre todo. Gemma y yo escalamos por esa zona prácticamente todo el día, y bastante rato bajo el sol. Eli y Blanca tras calentar se fueron a por caza mayor a otro territorio.

> Wrecking Ball, V.
Vía sin mucha historia es una rampa, aunque tienda a la verticalidad.
Una escalera que no ofrece dificultad y que no notas ni es esfuerzo de subir por ella.

> Marató de Fang, V+/6a (6a).
Línea de continuidad. La primera mitad es de trámite, la segunda es interesante y divertida; no es un regalo pero se deja hacer muy bien.



> Plastic Paddy, 6a (6a+)
Primeros movimientos de trámite seguidos de unos pasitos técnicos que nos dejan debajo del desplome. Lo más importante es adivinar por dónde hay que negociarlo, una vez que sabemos que estamos por el buen camino basta con poner los pies en el sitio que toca.
A vista puede pasar por 6a+ o por más, pero si saber lo que hay que hacer creo que como 6a está muy bien y es lo más correcto.



> Mardy Burn, 6a (6a+).
Trazado de continuidad pura y dura. Sin estrés; tienes tiempo para mirártelo, reposar y decidir hacia donde quieres ir en la práctica totalidad del mismo: desde que te levantas del suelo hasta que chapas la R.



> Wasteland Baby, 6a+ (6b).
Paño de roca con una visual atractiva, vertical y con agarres prometedores que nos propone un problema de continuidad non stop, de ir haciendo sin mucho nervio hasta el punto final donde en el aleje hasta la R encontramos la sección más comprometida.



> Brigada Internacional, 6a+/b.
Pues división de opiniones.
Gemma no encuentra que sea más difícil que la anterior, hasta puede que más asequible y yo la encuentro más difícil y más cercana al 6b con el que se oferta.
El sector central es el más complicado y en el aleje final es muy asumible.



> Lluna de Sang, 6c.
Placa y bombo.
Un marca en la roca que pone VIC nos indica al nacimiento de este hermoso y gran problema.
Una placa naranja sin desperdicio que nos hará disfrutar de la escalada y de lo bello que es vivir escalando nos situará en el inicio del desplome. Los buenos agarres, pero escondidos, para sortear la última chapa nos venden caro el encadene a vista.
Con una secuencia ganadora ensayada en el primer pegue, encadeno en el segundo, no sin tener que hacer un par de dinámicos pues las fuerzas ya iban justitas.
El escalador que la encadenó después de mi, solo tuvo que hacer un paso largo, largo de verdad, y en estático.
Mi primer 6c en mucho tiempo.







Desde mi pùnto de vista el sector tendrá futuro al ser de sombra por la tarde. Tiene una orientación similar a Tartareu, que en verano es bastante socorrido, y allí empieza la sombra sobre las 12:30. Eso y que las vías de sexto regalan un poco la dificultad, según nuestra impresión.

(SKL) Un día por Les Casetes de Vallirana

Pues a pesar de que la previsión era de lluvias para ese día, y dado de que el día anterior la previsión era la misma y sólo cayeron 4 gotas miserables, convencí a Gemma para darle una oportunidad a ese día. Como ambos teníamos que estar de vuelta a primera hora de la tarde por respectivos compromisos le ofrecí ir a Vallirana , al subsector Heidi Metal de Les Casetes d’en Muntaner. La idea era escalar las vías que me faltaban de cuando las había equipado haría unos dos años, allá por el 2017.
Ya había acudido en dos ocasiones en el pasado y ahora la idea era tachar todas las vías que quedaban.
Para mi el día se comporto. De una probabilidad del 60% de lluvia en el meteo-blue se pasó a un 23% (según Gemma) conforme iba transcurriendo la mañana. La temperatura era buena o al menos aceptable. El mayor inconveniente fue el viento que no paró de ejercer sus funciones en todo el día. Para mi en un nivel tolerable pero pàra Gemma bastante molesto e incordiante.
He de agradecer a Gemma su disposición pues no disfrutó mucho de este día de escalada. El viento la deprime mucho y se le quitan las ganas de escalar. Aún así se sacrificó en unas circunstancias que no eran cómodas para ella y me dió la oportunidad de escalar todo lo que quise, y ella se limitó a hacer top en todas las líneas.

Como la línea por la que quería empezar el día estaba en una zona muy ventada opté por empezar por buscar una que estuviera algo resguardada del viento, con la esperanza de que amainara. Esperanza vana pues continuó todo el día y al final de jornada aumentó de intensidad.

> Metro Chatêlet Dirección Casiopea, 6a.
Es una lástima que el tramo de roca rota y descompuesta del inicio se vea complicado por la planta que ha ido creciendo a la salida de la travesía de izquierdas que marca el paso más difícil, y que dificulta la salida de esta sección pues dificulta la visualización de los apoyo para el pie.
Estos dos detalles la convierten, posiblemente, en la menos popular de este subsector.
Como le tengo cariño a este nombre, y en particular a lo qué está dedicado, igual lo empleo en otra línea, con mejor roca, en un futuro.



> Grandmaster Flash, 6a (6b directa).
Toda la dificultad y el quid de este trazado está en cómo se negocia el primer tramo. Hay la opción de apurar hasta el techo y luego te abrirse a la izquierda, que es la más complicada, o la opción en la que te abres hacia la plataforma que queda a la derecha a la altura de la 2ª chapa y de ahí para arriba, en teoría más sencilla y empleada por Gemma. Luego queda superar un repecho y tras él una buena sección de buen agarre hasta la R.
Aunque la opción de Gemma es la más lógica prefiero la de apurar al máximo por el juego de finura y postureo.



> Bocata inoxidable, 6a/a+.
Trayecto de continuidad en el que la primera gracia consiste en subirse encima del pilón.
Luego hay que gestionar los agarres que vas encontrando según el trayecto, finito en algún punto, que marcan las chapas.
En sus últimos metros practicamente usa los mismos agarres que el trayecto anterior, sólo cambia la ubicación de la reunión para facilitar el desmontaje.



> Emperatriz Furiosa, 6a+/b.
Problema a bloque. La entrada es el paso más difícil, seguido de una pasito fino que nos deja en una repisa antes de atacar el mini desplome final.
Creo que la dificultad del paso de entrada debe rondar el 6a/a+, una vez le coges el truco, no más. El poco de dificultad que suma debe deberse a un factor de continuidad pues hay buenos reposos repartidos en toda la longitud de este problema.
Le tenía más miedo al paso que me podía encontrar al final de la placa naranja, antes del bombito. Cuando equipé este problema no le ví una solución factible por la vertical misma, los agares eran muy pequeñitos y los gatos de equipar no son los de escalar. Así que fue una sorpresa cuando encontré un mini agarre lateral, ínfimo pero suficiente, al que poderme agarrar, mover el pie levantarme y pillar cacho. Paso solventado, y que me puso muy contento; me costó mucho más encontrar la postura para ponerme sobre la repisa. Gemma tambíen lo solventó, pero empleo los agujeros en los que a mi no me caben los dedos.
El final es contin sobre buen agarre pero tirando a frágil y se tuvo que reforzar algún agarre con resina y un tensor.
Problema competente pero no tan difícil como esperaba.



> Comic Con, 6a.
Ves la línea en sus primeros metros: rampa y vegetación que quiere recuperar el dominio perdido y te llevas la impresión de que será algo tirando a prescindible. Pues... ¡sorpresa!, pues no. Tras escalar los primeros metros ramposos y en un punto terrosos, acabamos al pie del muro que conforma la segunda mitad y que eun gozada de escalar. Buen agarre, mantenido y movilidad divertida. Hay restos de magnesio reciente, por lo que espero que la disfrutaran como yo lo estaba haciendo en ese momento.



> 21 Gramos, 6a/a+.
Como teníamos un poco de margen, que al final no fue tanto, le propuse escalar o Murph o 21 Gramos, que ya tenía escaladas de un día anterior y con un buen recuerdo de ambas.
Esta vía de continuidad es para mi una de las mejores de este subsectorcito. Gemma, una vez conocidos los agarres clave, gestiona la entrada de forma eficaz y la escala toda la vía sin grandes problemas.



> Oxygen, V+.
Pues la que tenía que ser la primera se convierte en la última del día.
No hay grandes problemas en el tramo de IV de algo más de medía línea, sólo en un momento hay que apartar algo la vegetación que ha ido creciendo.
Si la línea fuese toda igual sería un buen IV, pero lo que la sube de nivel, y la corona, es la competente negra placa vertical del tercio final, cuyos movimientos, sobre agarres unas veces buenos y otras más finos, hacen que sea un disfrute.



Pues eso fue todo. Como habíamos aparcado encima del subsector no tardamos mucho en estar de regreso a nuestro hogares, sólo que un poco más tarde lo calculado.
El subsector Heidi Metal es como un accesorio al resto de Les Casetes, es el más alejado y está apurado al máximo en las posibilidades que ofrece este paño de pared. Puede que no tengan vías tan buenas como los subsectores principales pero tiene vías lo suficientemente competentes para disfrutar de ellas y de la escalada.

(SKL) BEUDA

La zona de escalada de Beuda está localizada en lo que se conoce como el pico del Castellot o el Castellot de les Bruixes o Dels Moros, en la población de Beuda, y al pie del macizo del Mont o más particularmente de los cingles de Rocapastora.
Beuda es un extenso municipio de la Alta Garrotxa (Girona) esencialmente rural, recluido entre el macizo del Mont y el valle del Fluvià (que forma el límite sur del término). Está formado por el pueblo de Beuda y los agregados de la riera de Capellada: Lligordà, Palera i Segueró. La riera de Capellada es seguida por la carretera que une el pueblo de Beuda con Besalú, donde enlaza con la N-260 de Olot a Figueras.



El territorio, montañoso, húmedo y agreste, se nutre de un grupo de ramblas de norte a sur por distintas rieras: la del Clot d’Espinau o la del Salt de Palera, entre otras.
Este pueblo situado a 338 mt de altitud se distingue por sus preciadas masías, monasterios y castillos, sin olvidar su entorno natural que destaca por su buena conservación. Está presidido por la iglesia parroquial de Sant Feliu de Beuda, un edificio románico del siglo XII.
Su historia está íntimamente ligada a la del vizcondado de Bas, una de las jurisdicciones feudales del condado de Besalú, al que perteneció. De hecho, el primitivo castillo de Beuda ubicado en la peña de el Castellot (el Castellot de les Bruixes o dels Moros), del que aún se pueden distinguir los muros, perteneció a los vizcondes hasta finales del siglo XIII. A partir de 1308 pasó a manos de Jaume de Besora, señor de Rocabruna, y a la familia Queixàs, que construyó el casal gótico de la población. Este tiene un gran torre que corresponde a un castillo de Beuda más moderno.



ACCESO.-

Primero hay que acercarse a la población de Besalú, ese centro turístico gracias a su arquitectura medieval, bien desde Olot por la N-260 o desde Figueras, también por la N-260 o desde Banyoles por la C-66.



Nosotros subiendo desde BCN, circulamos por la AP-7, pagando un peaje de poco más de 8€ (en la actualidad) hasta la altura de Montagut, El Camp de les Comes, Sant Julià de Ramis. Salimos por la salida 6, que indica ya Besalú y circulamos por la C-66. Dejamos Banyoles atrás. Tras pasar Fares y el km 55, antes del km 56 hay dos opciones que finalizan en el mismo lugar.
Una, la más rápida, es seguir por la C-66 y al llegar a la N-260 en un tramo de cambios de sentido y rotondas dirigirnos dirección Olot en principio y después encarar hacia Lligordà-Beuda.
Otra segunda opción es desviarnos por la C-66z hacia la población de Besalú. Tras adentrarnos en ella hay que buscar a mano derecha el desvío que cruza el río por el puente con señalización hacia Beuda. Tras pasar un par de rotondas acabaremos en el mismo lugar que si hubiéramos circulado por la otra opción.



Llegamos a Beuda y circulamos por la pequeña carretera, y algo estrecha, que primero pasa delante del restaurant Montserrat y luego queda a nuestra derecha la iglesia de Sant Feliu.
La pared es visible desde el pueblo.
Tras dos curvas muy cerradas, la primera de derechas y la segunda de izquierdas llegamos a un ensanchamiento a ambos lados de la carretera que es lo que constituye el parking.

Hasta aquí, y si ha habido una buena y fluida circulación, apurando las posibilidades de la AP-7 a tope habremos tardado como mínimo una hora y media.



En el lateral del parking, y franqueado por una señal informativa y una papelera nace el camino de acceso que conforme nos acercamos a los sectores se transforma y subdivide en varios senderos.
El cartel informativo a pie del camino de acceso es metálico, para que el paso del tiempo lo deteriore poco, muy colorido y está escrito en cuatro idiomas (catalán, castellano, inglés y francés). Informa sobre el lugar y da consejos sobre la actividad de escalada de la zona de Beuda.
Más adelante hay una señal de madera que indica el camino a seguir.
Y más adelante aún, hay otra señal que nos indica que se trata de una zona de escalada no regulada en todo el año.

El tiempo de acceso desde el parking al subsector más cercano, El Castell, es de unos 10 minutos, y de unos 30 minutos al más lejano, El Jamaïca.



Los sectores están agrupados en torno a dos riscos y, aunque al parecer es posible acceder a casi todos a través del pie de pared, es mejor tomar la bifurcación hacia el grupo de sectores que nos interese.
En el camino de acceso hay una bifurcación a la izquierda que nos conduce a los sectores Reggae, Jamïca, Yonki y, a través de este, a El Moro. El antiguo acceso desde el Yonki al Jamaïca se ve que está perdido y hay que acceder a través del Reggae superior.



Si seguimos recto por el camino, éste se bifurca, de nuevo, llegando a la pared. La bifurcación de la izquierda está marcada con fitas y nos lleva a El Castell y el Riu.
Si continuamos por la que va hacia la derecha llegaremos a Els Gossos e Iniciació. Caminando por el pie de pared hacia la derecha llegaremos a L’Últim Sector.
Entre Iniciació y L’Últim sector se encuentran los sectores de la Paret Gran y La Columna, a los que se accede subiendo a través de un repecho rocoso muy evidente.




ESCALADA.-

Según la información obtenida la escala en Beuda se inicia en 1989 cuando unos jóvenes empezaron con el equipamiento de los sectores “Dels Gossos” e “iniciació”; para comenzar a equipar más tarde del “Del Castell”, con las líneas Bavaresa Namasté y Garrotxa Eròtica. Se va sumando gente y en pocos años, a partir del 90-91 se abre “Paret Central”, y nuevos sectores y aumenta el número de vías. Con la consolidación de la escalada en Sadernes esta zona cae un poco el olvido, hasta que el 2008 se vuelven a abrir nuevas líneas. Pero en 2009 se prohíbe la escalada y Beuda queda abandonada.
Gracias a las gestiones del colectivo local, del C.E. Besalú y del l'Ajuntament de Beuda, tras un largo periodo de negociaciones, se puede volver a escalar.

Más recientemente se han ido abriendo vías repartidas en varios sectores y gracias a una subvención de la FEEC se reequipan vías con anclajes y reuniones viejas y desgastadas.



Si nos ponemos filosóficos, según el Mapa Geológic de Catalunya, la roca de Beuda se compone de greses carbonatados y calizas con grandes nummulites y assilinas, del Luteciano inferior (Eoceno inferior-medio). Por la anécdota, parece que las pirámides del Egipto fueron construidas con este tipo de roca.

Para los más profanos se trata de un calcáreo gris de buena calidad.
Hay tanto placas de roca vertical y compacta como paredes de bloques apilados unos encima de otros; en ambos podemos entretenernos con fisuras, canalones, gotas de agua y agujeros y otros tipos de agarres que nos ofrecen tanto escalada de continuidad como técnica. Hay muchos sectores y la dificultad oscila entre el V y el séptimo grado pero básicamente predomina el grado medio-inferior (V y 6). Hay quién opina que el grado es algo duro, sobre todo en la teóricamente fáciles.
Líneas en general equipada con paraboles, en alguno ya se aprecia por el chorreton que marca el calcáreo que llevan un buen puñado de años puestos, y reuniones de argolla y alguna con mosquetón. En alguna línea igual aún podemos encontrar algún espit o pitón.
Además se trata de una zona donde podemos iniciarnos en la escalada de auto protección, puesto que sus paredes cuentan con bastantes fisuras y nos permitirá colocar seguros móviles que se combinarán con los seguros ya fijados.



Las vías teóricamente fáciles, IV-V , y de recorrido, pueden ser muy discontinuas y deparar caídas potencialmente peligrosas. Los seguros tienden a alejar (hay vías que desde la altura de la 3ª chapa te puedes comer el suelo) y bastante agarres se han marmolizado de tanto repetirse, por lo que una mala jugada del destino puede hacer que el escalador se choque con un bloque o una repisa. En el momento de su equipamiento el tacto debía ser genial pero ahora es jabonoso. Por estas características no creo que sean las más recomendables para debutantes que se inicien como primeros de cordada; requieren algo de recorrido/experiencia y a ser posible dominar un poco el grado superior al indicado en la reseña.
Hay ocasiones en que la secuencia es muy obligada sobre agarres con estas características y en otras se puede solventar el tema gestionando agarres cercanos, de mejor grip, pero que te le alejan un poco de la vertical del seguro.



El pie de vía es general bastante bueno, se puede montar un buen campo base, pero hay algún sector en que se estrecha mucho y esa negociación no es posible.
Hay algún nombre en el inicio de las vías, algunos con formato de placa y otros pintados de forma algo llamativa (o escandalosa, según opinión de cada cual). Son muy escasos pero si se visualizan pueden ayudar a ubicarse.



Es una zona de cara sur, en teoría ideal para el invierno. Pero ya que en general el pie de vía suele estar protegido por el arbolado del bosque circundante la mejor época es la primavera y el otoño
Las guia de Sadernes-Beuda del 1999, de C.Terma, L.Alfonso y X.Buxó ya ha quedado desfasada. Actualmente es mejor usar la guía de Gerard Tubert y Josep Grau que se puede obtener vía internet.
Es una guía muy bien parida. En principio de pedía bajo demanda por @ y pagando 8€, con el fin de continuar equipando/reequipando. Actualmente se puede descargar desde varias página web (esta o aquella) y en formato pdf.
Hay que mirarla con cuidado pues hay lugares que la tienen con las páginas desordenadas, hay que fijarse en la numeración de las páginas para ponerla por orden.

LA JORNADA.-

Había escalada en Beuda hace muchos años, en la Paret Central. Me dejó un buen recuerdo de aquel día y tenía ganas de volver. En aquella época tenía un nivel diferente del actual y la Paret Gran era lo más apetecible. Con el grado en el que me muevo ahora se hacen llamativos trazados de otros sectores que en aquel momento me hubieran interesado muy poco.
Es todo un viaje subir hasta Beuda, sumando que luego hay que regresar, pero también lo es hacerlo hasta Sadernes o Bellavista, así que ahora que el día ya es lo suficientemente largo y que el sol aún no mata le propongo a Gemma hacer este viaje, y acepta.
El viaje se hizo un poco largo menos mal que luego el pateo era escaso hasta el primer paño de pared, y era un pateo muy pastoral a través del bosque.
Sorprende ver los indicadores de la zona de escalad de Beuda, tanto el de las recomendaciones y avisos como el de zona libre de regulación.
Y tuvimos suerte de que hubiera gente escalando pues nos ayudó a orientarnos, ya que con las reseñas no acabamos de ubicar la foto con lo que teníamos delante.

Tuvimos un día muy soleado, al final ya en el límite de lo tolerable para asegurar y escalar (a Gemma el calor le hizo sufrir mucho los pies). Al principio a la sombra del pie de vía te abrigabas pero corforme iban corriendo las horas dejabas de hacerlo. Escalando estabas bien y luego superbien, ya que a pesar del calor corría aire en el plano de la pared. Lástima del mármol de las líneas más fáciles o más repetidas, pues el agarre era muy deficiente.

SECTOR ELS GOSSOS.-

Nos plantamos en este sector gracias a unos escaladores que estaban en el iniciació y nos pudimos orientar, y porque tenía una plancha de pared con la dificultad y la longitud buscada.
Ambos sectores están separados por una chimenea-diedro bastante clara.

> Frenasso, V+.
Para mi más bien 6a por los alejes y el mármol.
Fue la primera vía. Aún hacía algo de fresco a la sombra y el inicio a la sombra ofrecía un tacto patinoso, puede que con más temperatura el tacto mejorara pero ahora no era nada tranquilizador. A partir de la siguiente chapa ya se escalaba bajo el sol y la cosa mejoró.
Hay secciones que se han de gestionar con agarres muy marmolizados, excepto el paso clave, obligado, la vía permite jugar con agarres alternativos de mejor grip y que dan más tranquilidad.
Las distancias entre los seguros (7 seguros en 30 metros) hacen aconsejable no caerse pues el escalador tiene varios números de comerse algún bloque o alguna repisa que quedan por debajo suyo por muy atento y competente que sea el asegurador. En esta vía en las que le acompañan en este paño de pared.



> Om Naman Sibaya, 6a.
El tacto mejora y sobre el papel es un itinerario para disfrutar.
Sólo hay que tener en cuenta que si tienes la mala suerte de caerte a la altura de la 3ª chapa te comes el suelo, luego que hay seguro de chapeo algo tenso pues está como apartado de por donde te lleva la roca y que el final, cuando se junta con la línea que sube por su izquierda, está un poco forzado por la derecha.



> Una Flibada a La Pell, 6a+.
En las reseñas se indican 7 seguros, en realidad son 8.
Es la única línea en la que me tuve de parar/colgar/escaquear. Línea similar a sus vecinas en la que el paso clave consiste en gestionar dos barras marmolizadas, una para los pies y otra para las manos. Con el seguro en la pies, y mientras la barra a la que intentas agarrarte con las manos se te resbala y escupe, hay que hacer un rápido dinámico a un buen agarre que hay a la izquierda del seguro. Hasta este paso se llega bien y es divertido, y después ya afloja mucho.



SUBSECTOR INICIACIÓ.-

Es el vecino de la izquierda, y es un cambio a mejor.

> Va Home, Va!, 6a.
La vía empieza en una repisa a la que se accede tras sortear un repecho rocoso. La ubicación del seguro justo después de la repisa no es la más idónea ya que obliga a poner una cinta larga, o varias cortas, para minimizar el roce, y cuando te metes por faena ves que desgrimpar para deschapar no es la mejor idea.
Salvo por este detalle, la vía es genial: buen agarre y buena escalada.
Escalas en plan continuidad negociando un montón de agarres verticales, bien pinzándolos, bien lateralizandolos, hasta la reunión. Y te quedas con ganas de más.



El paño de pared de la derecha, donde hay dos vías más sencillas, también tiene un buen aspecto.

SECTOR L’ÚLTIM SECTOR.-

Llegamos a este sector por puro despiste ubicacional y nos quedamos en él porque una ruta tenía una visual enigmática y llamativa; y fue un acierto.

> La Resaca Perpetua, 6a+/b.
Otra ruta larga, genial, de buen agarre y un paso clave de mucha imaginación, técnico y de ponerse bien, con el seguro que lo protege desubicado.
En los primeros metros tienes la impresión de que la ruta tendrá 30 metros pero vas a escalar 40, vas de una lado a otro. Rápidamente tienes que trabajarte el paso duro y después es disfrutar de una divertida escalada de continuidad hasta la R.



SECTOR PARET GRAN.-

Estuve escalando en este sector hace mucho pero no recordaba gran cosa sobre su acceso. Ahora tras habernos recorrido todo el pie de pared ya lo podía ubicar.
Hay que buscar un repecho rocoso que queda a la derecha del sector Iniciació y subir por él. El pie de vía es una repisa bastante aceptable, incómoda para asegurar alguna vía. El sector Paret Gran se continúa con la Columna, el pie de vía es la misma repisa pero en este sector es muy estrechita y no sirve como campo base.

> Orus, Ke Pel Kul Caguen Els Moros, 6a+.
Puede que fuera porque ya iba cansado pero tengo la impresión de que este fue el problema más difícil de todos, y también el más bello.
No hay que afrontar un movimiento en particular, sino que hay que ir añadiendo uno detrás de otro, sumando posturas y gestos muy variados, con un agarre bastante bueno prácticamente durante todo el recorrido.

Alegre por haber encadenado este problema, y por haber aconsejado a Gemma que no tirara la toalla y que le diera la oportunidad, la cual aprovechó, decidimos regresar.
Gemma estaba ya muy agobiada por el calor y yo, aunque tenía con ganas de seguir opté una actitud conservadora y de no quemar hasta el último cartucho, que hay que regresar y el viaje es largo. Y al llegar a casa comprobé que fue la decisión acertada.
3 líneas normalitas, 3 líneas para disfrutar. La idea es regresar cuando salga la oportunidad.


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