(SKL) Clàssic de Gelida

 

Pues en un día que se vaticinaba de nublado y posiblemente lluvioso fuimos a escalar a Gelida. Allí, contra pronóstico, escalamos la mayor parte del día bajo un buen sol y cuando aparecía alguna nube esta era fina y no molestaba para nada.
Eli, Amadeus, Isa y yo, y toda la peña que se reunió en Gelida, escalamos en un día, que se puede decir, perfecto.
Nos encontramos en el parking sobre las 10:45. Al llegar al pie de pared, en el Clàssic Dreta o El Torrent según la guía que consultéis, estábamos solos, y en una media hora se llenó a rebosar. Escalamos sin mucha molestia y tal como dejábamos libre una línea era ocupada por otra cordada.
Luego nos dirigimos al Clàssic Esquerra y la presión ocupacional fue mucho menor.



CLÀSSIC DRETA / EL TORRENT.-

> Vía 16 (Rsñ act 2021), V.-
O es la Gelidenca, pero no es V+, o no está reseñada.
Vía sobre buen agarre y alejillos pero no se sufre de estrés; de ir haciendo.
Hay un pasito llegando a la R, pero si te estiras bien ya la chapas.

> Línea 14 (Rsñ Act 2021), V+.-
Esta si que es V+. No es tan generosa en presas como la previa y tiene una sección para apretar en la zona media, y la corona un bombo genial sobre buen agarre que te deja muy satisfecho.
A media altura nace una variante que se va a la derecha, a una R ubicada entre la de esta línea y la de la 16.



Como parece que las vías 12 y 13 comparten el tercio superior y la R, al contrario de lo croqueado en las guías, los cuatro nos encontramos en una situación de embudo pues estábamos escalando, o íbamos a escalar en la misma vía.
Asi que me fuí en busca de otro 6a, para seguir calentando y escalar en grado comfort.





> Trazado 07 (Rsñ Act 2021), V+.-
Es un trazado equipado con químicos, que en algún croquis pone de 6a+, tiene algo de magnesio pero nada comparado con el resto. Y para nada es 6a+. La primera mitad, cuando puedes tener algún agarre pequeño/regletero es algo ramposa, y básicamente has de equilibrate bien. Cuando empieza el aleje y después hasta la R tienes buen agarre y no es difícil de gestionar.



CLÀSSIC ESQUERRA.-

> BRITÀNICA, 6a/a+.-
Línea de nuevo cuño. En el pie la orientan de 6a pero hay variedad de opiniones, y hay quien opinaba que podría ser 6b.
La visual no engaña mucho y se ve que es una placa ramposa, que no debe ofrecer mucha dificultad, y en cuyo final, donde se pone vertical, es donde es más que probable que se encuentre el percal.
La placa con todo es entretenida y no se deja hacer a la carrera.
Y si, al final se vuelve delicada y hay un paso de esos burros.
Yo creo que 6a está bien, apurando mucho, y por morfología, podría llegar a 6a+.

> ESQUIROL FREE, 6b.-
Brutal línea de todo canto, bueno, generoso y King Size con sus alejes de rigor: todo tiene su precio.
Y en la penúltima chapa un paso concentrado sobre agarre pequeño.
Teniendo en cuenta las buenas posibilidades de reposo y que cuando conoces como gestionar la sección no es tan fiero puede que 6b+ sea una exageración. Pero si eres bajito puede que, aunque te pongas bien, no llegues al agarre salvador.





> PACO II, 6c (Por el Arco).-
Hay discusiones sobre si se tiene que escalar entrando directo por la placa o moverse utilizando el arco. Si la escalada es el arte de hacerlo lo más fácil posible; hay que usar el arco.
La última vez que la probé menos mal que iba en top pues recuerdo que me hubiera quedado tirado al menos en dos secciones; tirado de que no salía. La probé directo y me era imposible. Y luego hubieron otros dos momentos de tirado total.
Con ese recuerdo vuelvo a hacerle un top, entro gestionándola por el arco y la encadeno de un tirón. Solo tuve que apretar en dos ocasiones y solvente las dos con buenos modos. El resto muy fluido.
Hay que agradecer que han podado el árbol que te entorpecía los movimientos al inicio de la sección clave del tercio superior.













Aún quedaba sol pero ya estábamos satisfechos con el trabajo hecho. Hay buenas vibraciones a pesar de estar con cansancio acumulado de toda la semana, por el plafón, la bici y el trabajo.



Hay bastantes vías nuevas, sobre todo en el Clàssic Dreta. No están incluidas en ninguna guía al uso. Tienen un piedrecita en su inicio con el nombre y una orientación de su dificultad.v También hay un poco de descontrol con los itinerarios de las líneas reseñados en las guías, en el Clàssic Esquerra, Hot Rock, de Milanès: o falta alguna vía o hay acotaciones que no se corresponden.

(SKL) Els Castellassos (Coll de Nargó)

 

Este día fuí a escalar a Els Castellassos de Coll de Nargó.
Contacté con Eli para ver qué planes tenía y me dijo que iban a ir por allí. Así que, tras la notificación previa, me apunté.



Els Castellassos es un sector de Coll de Nargó bastante reciente. En la primera guía del Alt Urgell, Roques, Parets i Agulles de l'Alt Urgell, apenas era una página perdida y en la más reciente, Alt Urgell Escalada Deportiva, se informa de hasta 3 subsectores: izquierda, centro y derecha.

ACCESO.-

La primera parte de la aproximación consiste en llegar hasta Coll de Nargó, circular por la carretera que nos conduce a Coll Piquer y aparcar en la explanada que hay delante de Los Titolos (O Els Gegants en según qué fuentes).





En el parking de Coll Piquer, mirando a la montaña de espaldas a Los Titols, nace una pista. Hay que ir a buscarla. En la primera curva de derechas que hace encontramos un indicador de Coll Piquer y enfrente, a la derecha de una pista que conduce a un terreno en venta, nace un sendero.
La pista continúa a nuestra izquierda y en descenso. La guía desaconseja su uso por su mal estado. Creo que igual es porque puede haber reparos de los propietarios de los terrenos si aparca gente en ellos; pues una pista que viene desde la C-14 pasado Coll de Nargó contacta con esta pista, y está en perfectas condiciones.
En todo caso no es un mal paseo y sus desniveles son bastante llevaderos.
Caminamos por ese sendero en descenso suave. Muy usado y no ofrece dudas, si hay algún desvío continuar por el más marcado. Caminamos hasta que contacta con la pista cuya circulación estaba desaconsejada y seguimos hasta que contacta con la pista que nace de la C-14 al poco de dejar atrás Coll de Nargó, hay un indicador de “Coll Piquer” en el punto de encuentro, y giramos a la izquierda.



Dejamos una casita a nuestra derecha y tras la zona de cría de abejas gira a la derecha y se hace paralela a las paredes. Y empezamos a encontrar hitos por el camino.
Caminamos hasta encontrar un campo de olivos.
Llegados al campo de olivos nace un sendero hitado a nuestra izquierda. Conduce a Els Castellassos Izquierda.
Seguimos caminando y cuando la pista gira a la derecha y desciende nace un sendero a nuestra izquierda, con la fita correspondiente. Nos conduce a Els Castellassos central y derecha.





Hasta el pie de vía entre 15-20 minutos según el ritmo.

LA ZONA.-

La Info de la guía viene a decir:
Castellassos Esquerra. Escalada discontinua. De las 11 vías las hay vías que sobrepasan los 35 mt. Grado sexto y algún séptimo.
Castellassos Central. 8 Líneas de unos 20 mt. 3 Vías de grado asequible a la izquierda. El resto recorren un pequeño desplome con opción de escalar a la sombra gran parte del día. Rutas fanáticas y de movimientos creativos.
Castellassos Dreta. Que es la que visité.



Es una zona de calcáreo gris-naranja, vertical.
28 vías, equipadas con paraboles y R de anillas, bastantes de las cuales pasan de los 30 mt; y amplia variedad de dificultades. Predomina el grado bajo-medio, entre 6a + y 7b, con unas pocas de dificultad más picante, hasta 8a+. Será muy reciente pero hay alguna que ya con una buena carga de magnesio.
Escalada bastante vertical, con algún tramo de slab o desplome, salpicada de agujeros y regletas. Básicamente escalada de continuidad, con “sus matices”, tanto para las líneas de bajo grado como para las que son más exigentes.
Es cara sur, da el sol todo el día. No es una olla pero queda muy resguardado y el sol se vuelve muy agradable en días fríos.
Tuvimos alguna racha de viento pero a pie de pared no se notó.
Es un lugar tranquilo y con unas vistas espectaculares.
Pie de vía bastante aceptable, estableces el Campo Base y aseguras sin problemas. Y bastante resguardado del sol por los árboles que te rodean.



LA JORNADA.-

Cuando llego, Eli, Jaume, Isa y Amadeus ya estaban en el pie de vía de Els Castellassos Dreta.
Tuvimos un día perfecto, sol de principio a fin y bueno hasta cuando alguna nube nos tapaba el Lorenzo.
Coincidimos con una cordada y al recoger nos encontramos con otra.
Nos ubicamos a la izquierda de ese sector y luego nos movimos a su derecha.

> Acroioga, 6b.-
La vía se me atravesó. La elasticidad no es lo mío y puede que para calentar tampoco fuera la mejor opción.
Entrada de slab, donde has de contornearte bien y, en un momento igual, subir un pie a la altura de la cadera, cosa imposible para mi, en el punto donde hay un alejillo y donde el seguro un poco más abajo hubiera sido de agradecer.
Luego fallo en otro movimiento donde hay que pillar un plano romo.
Vamos, que no me entró.





> Encaixada Russa, 6a+.-
Esperaba sacarme el mal sabor de boca de la vía anterior y lo consigo.
Buena línea, puede que algo collada en cuanto al grado pero, al menos, menos de 6a+ no és.
Es más asequible, al menos no tiene ese tramo de adherencia inicial.
Luego viene una plaquita vertical donde hay que gestionar unos agarres pequeños para salir airoso y tras ese seccion de dos chapas solo queda escalar con buena vista y buenos agarres hasta la R.





> Lady Montse Project, 6b_b+.-
Vía verdaderamente buena, lástima que le falte un poco más de mala leche o una sección en la que tengas que ser más creativo para considerarla brutal. No es una línea que te vaya a poner en aprietos y que te esfuerce en ser creativo, pero de lo más recomendable en su estilo.
Para mi es un 6b. El paso de entrada es lo más difícil, largo y puñetero. El resto consiste en navegar por 30 metros de roca sobra agarres buenos o buenísimos, con pasos largos pero no excesivos, y regulando el esfuerzo y descansando casi a cada momento para ver bien lo que tienes que hacer a continuación. A veces hay que poner el pie en adherencia pero los agarres son tan buenos que importa poco.



> Flipi, 7a/a+.-
El problema del día. Para mi tras llegar a la R es más un 7a+ que un 7a pero aún no tengo nivel para moverme con soltura en un 7a, en este caso supuesto.
La trabajo en top y me estrello en 3 momentos.
Uno es al poco de empezar. Hay un agarre buenísimo, muy magnesiado, pero no me entran los dedos. Queda un paso muy largo pero los pies en adherencia me patinan yendo a buscar un agarre que está muy arriba y metido hacia adentro.
El otro paso es brutal y duro. Mucha elasticidad y fuerza para ponerse con las piernas muy abiertas y los pies en puntitas o microapoyos y estirarse mucho de brazos. Para empezar falta fuerza, pues aunque estirado con los agarres de las manos pillados y puesto de cualquiera manera no conseguía levantarme.
El tercer punto es la salida del desplomillo final, y de ahí a la R.. No son agarres malos pero hay que llegar entero, con fuerza para trabajarlo y ponerse bien para progresar.
Unas situaciones que de primero y con la ayuda de “la caña” se solventan.











El problema me deja bien fundido y… poco más dió el día.
Quedaba sol para una hora larga como mínimo pero la peña ya estaba cansada de dos días de escalada y tenía que regresar y … parada y fonda antes de iniciar la vuelta a casa.
Sitio interesante que se merece más de una visita. El tiempo dirá.

(XCS) Arqueoescalda Baix Camp (II)

El año pasado, movido por la curiosidad y las ganas de conocer nuevos lugares, visité varias zonas de escalada del Baix Camp, salen como tales en los mapas de la Editorial Piolet, marcadas con un icono escalador. El año pasado visité unas pocas y las que quedaron en el tintero lo he hecho este año.
Las que he visitado este año son: El Illot del Torn, Caladoques / Cala d’Oques y la Roca de Casals.
Creo que en ninguna de ellas, a día de hoy, se escala. En una lo han prohibido por motivos estructuro-patrimoniales, (Torn) y en las otras dos puede que por ese mismo motivo pero secundario a la nidificación del Àguila cuabarrada, o porque, simplemente, hayan quedado en el olvido, las tres.

ILLOT DEL TORN.-

El Illot del Torn es una discreta formación rocosa, un peñasco, sita a nivel del mar en la Playa del Torn, en el contexto del EIN La Rojala - Platja Del Torn.



Dicho EIN es un pequeño tramo del litoral en L'Hospitalet de l'Infant. El espacio incorpora muchos lugares de asociados a la geomorfología litoral catalana, como calas, acantilados, playas y rocas aisladas.
La playa del Torn, es desde los 80, es una meca para los practicantes del nudismo y en el límite del espacio se sitúa un gran camping naturista.
La Rojala es una montaña que toca la playa y desde su mirador podemos disfrutar de unas magníficas vistas de la costa y de la montaña interior.





En cuanto a la escalada hay esta anotación que hizo Gustavgrau en el Madteam en el año 2006.
"Añado que en el mapa no sale la zona del Coll de Balaguer, situada a la punta de la playa nudista del torn, donde encontramos el illot del torn. Una peninsula de roca en la playa, donde hay vias de grado facil y aunque corrosionado el equipamento por el efecto del mar, son muy interesantes. No olvideis que esa cala tiene magnificas possibilidades para classica y boulder. Asi animo este verano, a ver si alguien me ayuda a montar un toxo de psicobloc entre la zona del torn y la central de vandellos".



Pero...
El Illot del Torn fue el lugar de acogida de un pequeño castillo, una torre de vigilancia, probablemente para avistar la presencia de piratas en el mar, documentada en el año 1678 y destruida en el 1813 por los ingleses.
La torre ha ido perdiendo su estructura original a lo largo de los años quedando ahora una base circular y paredes de uno a tres metros de altura.
Esta estructura está catalogada como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) y también forma parte del catálogo de monumentos protegidos en el POUM de la localidad.
Debido a unas reformas, a partir del 2021, para evitar el deterioro provocado por la situación geográfica (a orillas del mar) y de la presencia de personas que se suben a ella para fotografiarse o simplemente admirar el paisaje, se prohibirá su acceso para evitar que se acelere su deterioro .







BARRANC DE CALA D’OQUES Y ROCA DE CASALS.-

En principio comparten parte del acceso pues tienen a la Ermita de Sant Roc como punto de referencia. El Barranc de Cala d’Oques queda a su izquierda y la Roca de Casals a su derecha
El Barranc de Caladores o Cala d’Oques es una zona equipada a principios del 2000 por J.E. Castellnou, equipador de otras zonas del Baix Camp y la Ribera del Ebre.
De la Roca de Casals no he encontrado referencias ni piadas salvo las excursionistas.


ACCESO.-

Circulamos por la N-340.
Entre los km 1.128 y el 1.129 hay que tomar el desvío del Camí L’Alcantarilla Gran y dirigirnos a la gasolinera REPSOL Vandellòs.
Detrás de esta estación nace una pista forestal, en ella hay un indicador de “Ermita de Sant Roc”.
Circulando por el Camí de l’Alcantarilla Gran, giramos a la derecha a buscar el paso por debajo de la vía del ferrocarril. Tras pasar por debajo del ferrocarril giramos a la izquierda.
En este punto encontramos varios indicadores. Una señalización nos indica la dirección a la Ermita de Sant Roc, junto con laS ferratas del Mestral i L’Aigualcoll.
Y hay otro panel informativo acerca de que nos encontramos en una zona de nidificación del Àliga Cuabarrada.
Al girar a la izquierda nos encontramos en el Camí del Racó de Marfull a La Porrassa. Giramos a la derecha para pasar por debajo de la E-15 y luego a la izquierda y circulamos hasta llegar a la estación de CEPSA Àrea de Servei de l’Hospitalet de l’Infant.
Al poco de llegar la pista se bifurca.
A nuestra derecha nace el Camí a la Ermita de Sant Roc, señalizado, que tras pasar por debajo de la AP-7, nos llevará a la Ermita de Sant Roc, a la Roca de Casals y es también la pista que conduce a la Ferrata de Serres del Mestral.
Recto seguimos por el Camí de Marfull que nos llevará a la Central eléctrica de Vandellòs, a la cantera de Marfull y por extensión a la zona del barranc de Cala d’Oques.



ROCA DE CASALS.-









Circulamos por el Camí de l'Ermita de Sant Roc.
Es una pista forestal, a tramos cementada creo, en buen estado, y, con la guía de la característica Ermita en lo alto es fácil guiarse.
Llegando a la Ermita la pista, en subida, se bifurca. El ramal de la izquierda nos lleva a la Ermita. El ramal del centro apunta a las Torres de Alta Tensión de la Portella. Hay que seguir recto. En pocos metros aparece una formación rocosa vertical y fisurada a nuestra izquierda, es la Roca de Casals.
Cuando la pista hace una curva de derechas, tras dejar atrás esa pared, hay un explanada que hace de parking.
Poco más puedo decir.
Al no tener referencias sólo me quedó irla mirando y ya está.






Desconozco si la Paret de l'Ermita es la misma que la Roca de Casals, pero estas pueden ser las topos antiguas.

BARRANC DE CALADOQUES O CALA D’OQUES.-

Circulamos por el Camí al Racó de Marfull. Yo fuí bordeando la gasolinera y pasé por debajo de la AP-7 y luego giré a la izquierda. Tras pasar por delante de la Central Eléctrica de Vandellòs giramos a la derecha, dirección a la cantera de Marfull.
Llegamos a una bifurcación. La pista que nace recto y se dirige a la cantera está cerrada.
Hay que girar por la que nace a la derecha, el Camí de Ca La Sisqueta.
Circulamos hasta llegar a la entrada del Mass la Sisqueta.









Aquí giramos a la izquierda y circulamos por una pista que discurre paralela al Barranc de Cala d’Oques.
Llegamos a un punto en que una cadena cierra el paso. Unos metros antes hay una entrada a mano izquierda que hace de parking.
En teoría delante de la misma debe nacer el sendero que nos llevaría a la zona de escalada.
Mirando desde la cadena de la barrera se observa el círculo de roca que da forma al Barranc de Cala d’Oques. A nuestra derecha se alzan unas discretas formaciones rocosas. Ese es el Barranc de Cala d’Oques en el sentido escalador.
En su parte más cercana, en una plancha oscura, se pueden visualizar las regatas que dejan los seguros en la roca cuando llevan años puestos. En los croquis sería el sector “Paret”. A su derecha quedaría el sector “Totxos”.
Viendo la gran masa de espino y sotobosque que inunda el posible sendero de acceso y los pies de pared, pues ni me acerque. Lo ví en la distancia, y gracias. No creo que nadie se haya en años, al menos desde el 2013.





Vista, desde la cadena, de las paredes rocosas que conforman el Barranc de cala d'Oques.







La Zona de escalada. En primer término el Sector Paret y detrás y a la derecha el Sector Totxos.



Croquis del Barranc de Cala d'Oques (Obtenido de Penyaroja63).