(SKL) Joc d'Oca: Sol, Peña y Decotaciones

 

Pues aprovechando que ese domingo iba a ser soleado pensé que era el momento, y la oportunidad, de ir hasta La Facu y probar las líneas que había equipado; antes de que llegara el General Calor e hiciera desaconsejable y, posponible a no sabe cuando, esta tentativa.



Quedo con Shan, que vendrá acompañada con Asha. Tras examinar las circunstancias sociales parece que en principio no habrá impedimento y quedamos en el parking.
El parking normal estaba a petar así que por cosas de la vida acabamos en el parking de la hípica. Yo me había encaminado hacia el parking habitual pero Shan el que conocía es el parking de la hípica, por una visita de hace años.
Es un parking discreto, con una señal de peligro aparcar en la curva por giro de un autobús (?¿).



Para encaminarse hacia ese parking hay que seguir la señalización de La Facu en Canyelles y, en lugar de girar por la pista correcta, hay que seguir recto por la Avda de Daltmar, girando a la izquierda por la calle Pla del Bosc. Nos encontramos en un camino a ratos pista forestal en buen estado y a ratos cementada.
Obviamos el desvío hacia la Hípica y refugio Tikotta y seguimos por la pista principal.
Llegando a la Hípica Olimpia Equitació d’Alta Competició nos encontraremos con una curva de izquierdas. Enfrente de la misma se encuentra la señal de marras (?) y a la derecha nace una pista en desuso que conduce a una torre eléctrica.
Hay que aparcar en esa pista.



Mejor en los márgenes de ella, aunque no creo que en festivo, salvo una gran emergencia/catástrofe, vaya a circular nadie del servicio eléctrico. Ni siquiera en un día normal.
Otra posibilidad es circular por la pista habitual y cuando llega el desvío de la Ginesta Rural continuar por esa pista. Seguimos recto hacia la Hípica dejando La Ginesta a nuestra izquierda, y vamos a buscar el parking comentado.

Llegados a la torre eléctrica nace un sendero que nos conduce hacia la parte trasera de la hípica. Caminamos hasta encontrar a mano derecha una doble fita muy visible que nos indica el sendero de subida, a veces algo perdido pero fácilmente intuible, que nos llevará hasta el pie de pared de La Facu, a la altura del sector Carme.
Es un sendero de acceso bastante bueno y con mucha menos tartera que el habitual. Mas corto y más útil si te vas a encaminar al margen derecho de La Facu.







Para regresar solo hay que buscar la mejor opción hasta llegar al camino que bordea la hípica.





Tuvimos un día muy soleado y muy agradable aunque por momentos en el límite de calor de lo tolerable. Un día para aprovecharlo bien antes de que el calor apriete de valiente y sea implacable.

SECTOR JOC D’OCA.-

Nosotros nos dirigimos al sector Joc d’Oca y nos lo encontramos colonizado, también lo estaban el Carme/Anna; era de esperar por la cantidad de coches que había en el parking. Pero montamos el pie de vía en un lugar cómodo y parte de las vías que nos interesaban estaban libres.

> MÔ-SÎN-Á, V/V+.-
La vía cumple las expectativas que había despertado mientras la equipaba. Es muy competente y recomendable. Tramo de IV+ en sus inicios y en su mitad superior, que es donde las secuencias son de lo más variado, no hay ningún un paso matador.





En esta vía nos encontramos con una culebrilla en una fisura.



> BO-KATAN KRYZE, V+ (Directa).-
Es la vecina de la izquierda. Similar a la anterior, un inicio de IV+ que se transforma en V a media altura, pero algo menos variada hasta llegar a las dos últimas chapas donde hay una sección de dificultad más selectiva.
La línea se equipó con la idea de que se trabajara por la directa. Si es así tenemos un paso de V+/6a según morfología.
Shan que se encontró las cintas ya puestas optó por salir por la derecha y no le dió la impresión de que fuera tan difícil.



Al desmontar esta línea la cuerda quedó atrapada en un reborde rocoso y se tuvo que hacer un subi-baja, por suerte era IV+ y muy fácil de hacer.



Al llegar a este punto la presión sobre el Joc d’Oca de la peña ya se había aliviado bastante y había quedado desocupado otro grupo de trayectos que nos interesaban, así nos dirigimos a ellos.

> CAPITOLIO, V/V+.-
Es un trayecto sencillo que resulta ser más entretenido y técnico de lo esperado.
Por las muescas en la anilla de la R debe haber despertado la curiosidad de mucha gente.





> SPANNABIS, V/V+.-
Es un trazado resultón, con inicio común con la Capitolio; luego navega unos metros de forma ajustada entre la Berta y la Capitolio, y finalmente tiene vida propia hasta la R.
Tiene buen agarre menos en la sección central que es fina y donde están los movimientos más difíciles. Yo la pondría de V+ por ese tramo pero Shan, que se lo estuvo mirando un rato, opina que puede que no tanto.



Llegó el momento de cambiar de sector hasta la última vía dle día pues Asha ya nos había advertido que una más y que la llevaramos a casa.

SECTOR CARME.-

También había un buen grupo de personal pero nuestro objetivo estaba libre.

> DEVS, 6a+.-
Problema muy completo y desafiante.
Tienes que superar tres repechos. En el segundo hay un agarre que se llena de tierra y hay que limpiar un poco al cogerlo; y en el tercero hay un agarre clave que cuesta de ver, se intuye más bien. Luego un par de alejes sobre buen agarre para darle emoción y aventura al asunto.
Para mi sorpresa lo encadeno en el primer tiento, por la opción que consideré más viable, de las dos que intuía al equiparla. Y se navega hasta la R sin mucho estrés.
Shan se tuvo que ensayar la sección problemática pero cuando le cogió el truco le salió bien.
Visto lo visto igual el seguro que cubre ese paso quedó un poco esquinado a la izquierda, pero no tiene mucha importancia.





Un problema del que he quedado muy satisfecho de haberlo equipado, y junto con la Mô-Sîn-Á de lo mejor del día.
Se ajustó a la baja la dificultad de todas las líneas que equipé en su día, pero ahora creo que la dificultad propuesta es más creible.
Y aunque había una línea a nuestra derecha (la Carme o la Maria ?) que surcaba dos techitos, y que debía ser muy golosa pues era un no parar de escaladores, aquí se acaba el disfrute.
Asha manda y regresamos sin incidencias a nuestros respectivos domicilios.
Queda para otra ocasión.

(SKL) Escalada en el Canal Panda Derecha (Vallirana)

 

Pues los astros se conjuntaron para que pudiera ir al subsector Canal Panda (Derecha) de Les Casetes d’en Muntaner (Vallirana) a probar las vías que había equipado hace cosita de una año.
Había quedado son Shan y como en teoría tenía que venir su hermana teníamos que ir a un lugar con cosa fácil. Y Canal Panda cumplía con todos los requisitos: un montón de líneas fáciles, cortitas para eso de principiantes y que el efecto de la altura no fuera muy severo y yo me daba el gusto de probar que tal habían quedado mis niñas.
Como dentro de lo que ofrece Vallirana esto es como algo menor, residual, tenía mis dudas respecto a si había sido visitado o no; y resultó que si, que alguien le había dado una oportunidad.
Para empezar coincidimos en el acceso con una cordada que se encaminaba a dónde nos dirigíamos nosotros, para continuar el senderito de acceso se notaba que era usado y para finalizar en las reuniones había muescas de uso y paso, escasas pero algo había habido.
Espero que los visitantes se lo pasaran bien y lo disfrutaran.

Hay que tener en cuenta que para graduar este subsector se ha tirado del siguiente criterio base, que tiene alguna excepción.
La vías ramposillas con buen agarre se consideran IV+.
Las líneas verticales con buen agarre se consideran V.
Si hay un bombo que exija algo de esfuerzo, pero no tenso o de mala uva, se considera V+, incluso si hay varios con buen reposo entre ellos.
Y hay trazados que más que caminos lógicos son como problemas de escalada. Son paños de pared pegados a un itinerario lógico, y fácil normalmente, que surcan el paño de pared que queda limpio para aprovechar la roca; y hay que dejarse llevar por la propuesta de juego.



Pues eso, coincidimos dos cordadas en el pie de vía y mientras los otros empezaban por el extremo izquierdo nosotros lo hicimos por el derecho.
Como son vías cortas, algunas de las cuales comparten R y otras aunque no la compartan están muy cercanas la una con la otra y, tampoco cambia mucho, normalmente las escalamos de dos en dos. Así nos metimos en el saco 13 vías al final del día.
Escalamos muchas vías fáciles y todas las que tienen algo más de V+. Así que fue un buen día.
Y tuvimos un día estupendo, muy soleado y el Lorenzo no nos molestó y nos dejó vivir; aunque al llegar a casa las partes corporales descubiertas estuvieran coloradas coloradas. Y las vistas de la cementera de Molins eran muy claras.

> CASA BOTÍN, IV+.-

Vía cortita sobre buen agarre. Si tiene alguna pequeña pancita está no ofrece resistencia para sortearla.



> KOKEDAMA, V.-

La vecina por la derecha.
El juego consiste en solventar las dificultades por la placa y encarar la R de frente.



> LA SIRLA, V+.-

Trayecto divertido que se hace bien.
La dejamos de V+ por los dos repechos que tiene, creí que V peladilla se quedaba como algo corto; no son difíciles pero al ser dos seguidos y tener que apretar un poquito,...



> CARRAMIMBRE, V.-

Pues pensaba que el repecho de la vía tendría algo de problemático pero no es así. Las manos son muy buenas y los pies se controlan bien. Muy fácil.



Entre medio de estas dos líneas, a la altura de la primera chapa, hay un nido de avispas. Están en un agarre que no se hace servir para escalar ninguna de las dos; en todo caso hay queda.
Vimos unas cuantas más avispas durante todo el día revoloteando por la pared, igual buscando donde establecerse.

> ÁREA 51, V/V+.-

Lo más distraído de este trazado es solventar los movimientos de la placa, bastante distraídos. La salida del repecho es casi idéntica a la de su vecina de la izquierda.
Tiene R propia pues donde está debería un segurillo, para ir a buscar la R de la izquierda,, pero ya puestos se situó una R entera.



Y tras este calentamiento nos dirigimos a escalar problemas de mayor calibre.

> STERNELFE, 6a.-

Problema muy recomendable de altura bastante aceptable, muy variado: diedro, placa fina y mucho control.
Puede que V+/6a fuera lo más justo pero 6a le casa bien, más no és y no miente.





> SNAFU, IV.-

Línea que se puede trabajar como fisura, como diedro o como las dos opciones a la vez.
Canto inmenso, para ponerse a llorar.



> TOSS A COIN TO YOUR WITCHER, V+.-

Es el trayecto paralelo de la derecha que se trabaja la placa por la vertical, huyendo de los agarres del margen izquierdo siempre que sea posible.
Es bastante distraída y tiene su punto.



> MASHA, Directa, 6a; Por la Derecha, 6b (Bloc).-

Una buena línea.
Los seguros están pensados para asegurar la entrada del bloque. Como todo bloque que se precie primero hay que activar el bloque (probándolo, a menos que estes muy por encima de ese grado y salga fácil) y luego clarificar las secuencias de manos y sobre todo de pies. No es fácil; y luego se continúa con el tramo común para ambas posibilidades.
La entrada directa prescinde del primer seguro y su primera chapa sería la segunda.
La parte común a ambas, o la de la directa, tiene su mayor dificultad en desentrañar la gestión de los agarres del minitechito, un tanto puñetitas, y salir de él. Luego trámite hasta la R.



> COJÓN DE GATO, V+.-

El repecho que hay en la entrada es un pelín intenso, puede que globalmente sea V+ pero no complicado, V/V+.



> CAÇADORS D’HERMES, 6a+.-

Tras superar la primera chapa nos encontramos con un problema de romos y saber poner bien los pies. Hay que encontrar la postura correcta que nos deja clavados en el sitio y se puede chapar la segunda con relativa facilidad, y luego movernos lo justo para alcanzar un buen agarre salvador que nos permite superar el bombito. Resto es trámite hasta la R.
El paso se las trae pero creo que no es tan intenso como el de MASHA por la Derecha.



> MESA VERDE, V+.-

Vecina por la derecha.
La situación consiste en superar el desplome poniéndose muy bien; dinamizando, bicicleteando, como a uno se le ocurra.
Luego casi comparten el tramo medio si se puede decir así. En el tercio superior la anterior aprovecha el paño de la pared superior izquierda y esta tira recto.



> SIRI 3 A.M., V+.-

También un paso desplomado a la entrada y luego ir haciendo. Similar a Cojón de Gato, pero con algo más de metros y de diversión.



Y llegados a este punto optamos por dejar de escalar. Nos quedaban sólo 4 vías para acabar con todo el Canal Panda Derecha. En fin para otro día, para cuando acabe de equipar el canal Panda Izquierda, que creo que no tendrá tantas líneas como el Derecha, y así entre la suma de unas y otras podemos escalar un buen ramillete de problemillas.