(SKL) Penyes de Can Marcer Izquierda

En mi última escalada en las Penyes de Can Marcer observé que se escalaba en el sector izquierdo y que no tenía ninguna información al respecto.
Así que me dije que cuando tuviera algo de tiempo me pondría a resolver esa cuestión.
Por si alguien tiene curiosidad y se siente tentado,... esto es lo que hay, por ahora.

ACCESO.-

Se puede acceder de dos maneras, según nuestro interés.



Una forma es por un sendero que nace detrás de un árbol caído en el subsector diedre del Sector Derecha. Caminamos prácticamente pegados al pie de pared, pasamos por delante sel sector Central, con algún buril visible, y llegamos al Sector Izquierda. Es útil si después de escalar en esa zona se va a continuar con las vías que ofrecen los subsectores Diedre, Curset o Alvar Archilla.



La otra es por un acceso desde un parking propio. En lugar de aparcar en la explanada de las casas se sigue circulando por la pista hasta que se encuentra una barrera. A la derecha nace una pista cerrada, y en desuso, y a la derecha de este nacimiento hay una pequeña explanada. Se aparca aquí.
Se camina por la pista en desuso que se acaba transformando en un sendero.
Se camina en línea recta hasta que, llegando al final, hace un giro hacia la izquierda y empieza a subir de forma suave y mantenida hasta el pie de vía.
Aunque sobre el papel es un camino que parece un largo en realidad la pista ha subido lo bastante como para que el parking quede prácticamente a la altura del pie de pared por lo que el acceso es muy llano, rápido y cómodo.
Acceso útil si solo se va a escalar es este subsector hasta que el sol nos eche.



ESCALADA.-

Placa vertical con repechos, agujeros, fisuras,..., de una altura por determinar. En la guía de BCN y Alrededores se habla de unos 35 metros pero no me lo pareció, en todo caso hay que ir atentos.



18 itinerarios equipados a base de paraboles. En algún trazado se observan restos en paralelo del equipamiento original, clavos y otros materiales.
Grado dibujado en el inicio de casi todas las líneas. Las que no lo tienen se asume que debe ser similar al de sus vecinas; las de los extremos con V/V+ según me comentaron.
Pie de vía cómodo y suficiente.



En verano el sol hace acto de presencia sobre las 14 h.


Actualizada a VI/2023

(SKL) LA FONT DEL GAT (Sant Llorenç de Montgai)

No se trata del conocido lugar de los jardines de Laribal, en Montjuïc, o de la popular canción de la Marieta, escrita por el periodista y autor teatral Joan Amich, cuya Font del Gat no tiene nada que ver con la de Montjuïc sino que hace referencia a la que se encuentra en la plaza de Sant Agustí Vell, también en Barcelona, cercana a la fortaleza militar de la Ciutadella.

Hace un par de años salieron en la web las reseñas de un sector reequipado en Sant Llorenç de Montgai. Dicho sector es una continuación por las paredes de la izquierda del sector conocido como Font del Gat, por una fuente cercana en l’Obaga de Montero, y se llama Tras Paret. Ambos cercanos a otro sector, el Kurtika.
No parecía tener mala pinta y bueno le puse en la lista y a esperar la oportunidad.
En el inicio los croquis se podían encontrar por varios blogs (Lo Gall -De donde he sacado la panorámica de la pared-, Bloc Empotrat, Domzalski; junto alguna impresión/piada del sector) y al final han aparecido en Lleida Climbs 3.



Había quedado para escalar con Shan, que vive por el Baix Penedès, y ella me había dicho que mejor por la tarde. Así pues buscando zonas de sombra por la tarde me fije en La Font del Gat; y el hecho de que tuviera un montón de líneas de bajo grado, a priori, es lo que hizo proponerselo.
En verano es mejor ir a sectores de sombra por la mañana, pues se benefician de la noche, pero para aprovecharlos bien has de estar en el pie de vía a las 08 o como mucho a las 09, pues el sol suele hacer acto de presencia por el mediodía.
La ventaja de la tarde es que te puedes planificar la hora de llegada y que a priori puedes aprovechar el día hasta que se oscurece. El inconveniente es que si llegas muy pronto te has de comer todo el resol acumulado hasta que la pared pierde el calor.

ACCESO.-

Puedes llegar vía Sant Llorenç de Montgai o desde Camarasa, población desde la que debe ser perfectamente visible.
Nosotros nos acercamos vía Camarasa desde Tàrrega.
La C-14 nos llevó hasta Agramunt. La LV-3025 hasta la C-26, en el cruce cercano a Cubells, de ahí fuimos a buscar la C-13. Llegando a Camarasa encontramos el desvío de la LV-9047.
Giramos a la izquierda y circulamos unos pocos metros por esa carretera. Al poco de girar las paredes de destino ya son visibles, en la Serra de Montero, y la explanada que sirve de parking está situada a su altura y a la derecha de la carretera.
Si nos lo pasamos en poco encontraremos otra explanada, el parking del sector Kurtika y el que utilizan los bañistas, y el Pont d’Escalera sobre El Segre.



Desde el parking con capacidad para 4-5 vehículos se vislumbran las paredes de destino sin dificultad alguna.
En el lado de la carretera contrario al parking nace el sendero de acceso.
Se supera un repecho y tras llanear un poco y ascender por dos rampas de tierra reforzadas con una cadena cada una (supongo que para evitar unos divertidos resbalones si están mojadas; o para que el agricultor acceda a los olivares sin muchos incidentes) se llega primero al Subsector La Font del Gat. El sendero continua hacia la izquierda entre la pared y los árboles.
Llegamos a una cerca, que delimita un olivar, con una puerta de fácil apertura. Cerrarla una vez traspasada.
El subsector Tras Paret está dividido en dos.
Tras pasar la verja se puede subir por un pequeño repecho que hay a nuestra derecha y nos deja en un pie de vía aceptable y cercado. Si seguimos recto llegamos a un llano donde están la pared a nuestra derecha y la esplanada con el olivar a nuestra izquierda.



Unos 5 minutos.



ESCALADA.-

Al escalar en el Tras Paret Izquierda la mayor parte de la info se refiere a ese subsector.
Es un subsector reequipado con la colaboración del rocódromo Punt Extrem; se observan los restos de los espits al lado de los paraboles.
La altura ronda los 18 metros como mucho y están equipados a base de paraboles y reuniones de argolla.
En el Tras Paret Izquierda hay unos 8 seguros por itinerario, normalmente puestos a una distancia aceptable.

Globalmente encontramos vías de baja dificultad o media baja, entre V+ y 7a+, un IV+, un 7b y un 7c aislados y testimoniales. Los comentarios de visitantes previos refieren que en general hay que ir con la idea de sumar entre ½ o un grado entero en las líneas de grado bajo/fácil.
Escalada en general técnica y pasos intensos con tramos de continuidad. Agarres variados, pequeños y tirando a romos, en los que hay que tocar para ajustar los dedos, en las partes más técnicas y generosos en las de continuidad.
En otros subsectores encontramos líneas con un bombo/desplomillo que son más físicas y bloqueras.
El subsector la Font del Gat suele ser definido como con vía “old school”.



Buen pie de vía. Una buena explanada con pequeños olivares, algunos de los cuales dan un buen resguardo del sol. Se puede ir con la familia.
El del Tras Paret derecha es un pasillo de anchura bastante decente y cercado y el de La Font del Gat es estrechito.





En verano sombra de tardes. A las 15 h ya hay sombra en toda la pared siendo el extremo izquierdo, donde está el IV+, del Tras Paret izda la última zona en sombrearse.
En invierno la sombra llega sobre las 13:30 h.

EL DÍA.-

Llegamos Shan y yo a las 15 h clavadas y a 39º a la sombra.
Nos encaminamos al Tras Paret izquierda pues es donde hay un mayor número de líneas en teoría facilillas. Shan está desconectada desde hace un tiempo y el calor tampoco invita a meterse en grandes aventuras; y para empezar y pasarlo bien, ese lugar pintaba genial.
Decidimos empezar por un grupo de V+ que están en el centro pues debían llevar más rato a la sombra.

> Que La Vapari, 6a/+ (Orientada de V+).-
Fuera por el motivo que fuera (El calor, la falta de adaptación al tipo de roca,...) no ví el V+ por ningún sitio, al menos durante la primera mitad de la mismo, hasta llegar a una pinza de izquierdas donde ya cambia el asunto.
En la primera mitad todo consiste en gestionar agarres pequeños, tirando a romos, y de manualidad/tacto algo complicado y con unos pies que no ayudan.
Para empezar y calentar no es la mejor idea.



> Sauna Invernal, 6a (Orientada de V+).-
Es la línea que hay a su derecha y aunque menos intensa sigue una tónica similar; la primera mitad algo complicada y la segunda de buen hacer.



> Ara Valamare, 6a (Orientada de V+).-
Como por lo visto no escarmentamos nos metemos en este problema, también catalogado de V+ y me encantó. Esta vez sí; me encontré bien, fluido y la disfruté en su totalidad.
No hay agarres miserables. Está trufado desde el inicio al final de agarres buenos, no generosos pero muy decentes, y la gestión de los pies no era tan complicada como las anteriores. Como los movimientos son un poco largos y atléticos por eso la coto de 6a.

> Arancha Ruiz, 6a.-
Itinerario que comparte R con el anterior.
Salvo que me moví mejor que en las dos primeras y que también me convenció no recuerdo nada en particular sobre el mismo.



> Hermanos Para Siempre, IV+.-
Un trayecto con este nombre debe ser escalado si o si.
La graduación no engaña y si no sirve para calentar al menos te distraes.
El punto negro se encuentra en la 2ª chapa que pasas la cinta una vez pasada pues te desenvuelves en ese tramo todo por su izquierda.



> Teruel También Existe, V+.-
Justo la vecina de la derecha.
Todo consiste en gestionar bien el tramo hasta el segundo seguro. Los agarres son pequeñitos pero si te amorras bien a la pared, y eres un pòco pillo gestionando esos agujerillos, todo queda en un problema de equilibrio.
Esta línea tiene una variante por su derecha (que en alguna piada cotan de casi 6b en lugar de V+) y comparten la mitad superior y la R (según croquis).
En ppio esa R común está esquinada a la derecha por encima de un gran resalte rocoso. No es una buena ubicación y es mejor hacer servir la R de la Hermanos Para Siempre.

> Ara Vaig Jo, 6a.-
El último problema del día y también me deja una buena impresión. Bastante mantenida. Recomendable.



Al principio estuvimos solos. Empezó a llegar gente a partir de las 18, y a las 20 h, cuando nosotros ya estábamos de camino al parking, quedaban unas 3 cordadas.
Lugar recomendable, tranquilo y buenas vías en su estilo. Venir pensando en que habrá que apretar más de lo cotado en los croquis. Habrá que volver otro día para rematar la faena.

(SKL) KALE-BRROKA, de La Pasquala

Día de exploración y descubrimiento, con Héctor, en la zona de escalada del Barranc de la Pasquala de Montblanc, El Roquer del Penitent.
Tras las visitas a La Pasquala y tras visitar el Sector Còsmic el año pasado quedaba en la agenda una visita a su vecino, el Kale-Brroka.
El Kale-Brroka, como el Còsmic, están en las paredes de la izquierda del Barranco de la Pasquala conforme se sube, queda justo enfrente de la zona derecha del sector La Pâscuala. Y el acceso se encuentra unos 200 metros antes que el del Cósmic.



ACCESO.-

Subimos por el Camí de la Pasquala, la pista forestal, desde Montblanc, en esta ocasión en un estado un poco duro. Con el 4x4 no hay problema pero un turismo normal lo hubiera pasado muy mal.
El estado de la pista es uno de los factores selectivos a la hora de acudir a escalar a esta zona.
Subimos un buen tramo.
Cuando llegamos a un punto en que hay una gran roca a nuestra izquierda con una explanada al lado y una visual de la pared como a tocar hay que ponerse en alerta.
Seguimos subiendo; hay que estar atentos al inicio de un sendero en el margen izquierdo de la pista que se adentra en el bosque. Está indica con un gran hito y una piedra, encajada entre dos troncos, con el nombre del sector.
Enfrente hay una pequeña explanada para unos 3 vehículos bien puestos. En todo caso no creo que haya aglomeraciones ni peleas por aparcar. Por si acaso hay otras opciones de parking cercana a esta.



Subimos recto unos repechos, luego giramos a la izquierda. Tras caminar unos metros giramos a la derecha y tenemos enfrente el repecho de llegada. Nos dan la bienvenida una cuerda fija, una placa con el nombre del sector y un código QR que nos permite descargar las reseñas en el móvil. Subimos el repecho y a nuestra derecha el sector. Unos 5 minutillos.



ESCALADA.-

Pared de unos 15 - 17 metros de altura como mucho, vertical o con desplome, a veces intenso, inicial.
Buen pie de vía, es una repisa en ocasiones muy amplia, pero no hay que confiarse tiene un cortado con altura suficiente para hacerse mucho daño en caso de caída.
Líneas en general a bloque, con agarres malillos y mucha gestión de pies, pero también alguna de continuidad y técnica. Propuestas entre el 6a y el 8a+, predominantemente entre 6b y 7a+/b. Hay vías en las que aún se ha ajustar un poco su grado de dificultad pues las comparaciones entre iguales no son muy concordantes.
Equipamiento con paraboles (suelen ser 7 seguros sin alegrías) y R de argolla.
Croquis del sector en la siguiente dirección. Útil para asegurarse de que la info está actualizada.
Pocos nombres al pie, en comparación con las otras zonas de La Pasquala. Madera o piedra grabada.



Sombra en verano gran parte del día. Llegamos a las 10 y la zona de sombra fue creciente a los largo del día a pesar de que el sol cae a unos 5-10 metros de la repisa.
Según la fisionomía de la pared puede molestar en alguna escalada cuando se encuentra en la misma vertical.
Nos fuimos a las 16 h y, al contrario que en el Còsmic con sol a las 16 h, la sombra prometía estarse unas cuantas horas aún.
Solo la pared de la derecha, donde hay un cambio de orientación y se encuentran unas vías de grado asequible, estuvo medio soleada todo el rato que estuvimos.



EL DÍA.-

Tenía ganas de conocer este sector y sobre el papel tenía problemas de grado con el que poderse pelear.
El sector me gusto; buena sombra todo el día, ambiente confortable y no pasamos frío ni calor. El único problema es que no tengo grado ni bloque para pelearme con la mayoría de las propuestas de escalada que encierra. Pero me lo pasé muy bien.
Tuvimos un día muy bueno, escalamos todo él prácticamente a la sombra y con un ambiente muy agradable, no calor, no frío, no bochorno. Incluso cuando tocó escalar al sol, curiosamente, este no molestó para nada y te permitía desenvolverte muy bien.



> La Típica Corda Petada, 6a.-
Es una vía que encara principalmente el lado derecho de un diedro con una buena fisura. Agarres muy buenos y la sección de pies finillos y en adherencia hacen el resto.
Los espinos que han crecido en la fisura te obligan a pelearte un buen rato con ellos. Cuando la cosa se pone fina de pies yo ya me cansó del asunto y montó una pequeña sección usando la caña.
Héctor la encadena en top.
Tiene un R propia aunque en las reseñas sale como compartida con otras.



> La Pascuala, 6b (Orientada de 6a+).-
Entrada difícil a base de monodedos y pies finillos. Nada fácil y en comparación con su vecina de la izquierda más antipática y difícil, incluso sabiendo los agarres y los movimientos, que son un poco peculiares.
Tras la primera mitad ya sólo resta ir haciendo.



> Planeta Baba, 6a+ (Orientada de 6b).-
Pues aunque no lo parezca una vez tienes una idea clara de cómo gestionar los pasos de entrada la línea es mucho más agradecida y bonita que la anterior, con la que comparte R. Es una vía vertical y en su mitad inferior es cuestión de técnica y equilibrio.
Unas clecas ayudan a desenrollar la madeja de la entrada pero Héctor que es alto blocó y se saltó todos esos agarres.
La segunda mitad es compartida con La Pascuala.
Tienen una llegada a la R con buen agarre y algo forzada.



> Obelix, 6c (Orientada de 6b).-
Este trazado y la Astérix comparten entrada.
La entrada son dos chapas a bloque y los movimientos son más difíciles y complicados que los encontrados en la Planeta Baba y en La Pascuala. Si la Planeta era 6b ésta ni se acerca a esa dificultad; creo que 6c es más real.
Tras la sección de bloque nos encontramos con un trazado técnico y movido sobre agarres agradecidos y movimientos muy divertidos. Vale la pena saltarse la sección a bloque si esta nos tumba para escalar el resto.



> Saltimbanki, 7a.-
Estético desplome que me entra por los ojos y aparentemente con agarres muy buenos.
Hasta que no los probamos no vimos claro lo del 7a.
Hay agarres buenos pero los clave son los que en realidad son planos o se te clavan en los dedos, y justo en esos momentos te quedas sin pies.
En fin, 3 chapas a bloque intensas en ejecución y en chapeo.
La vía sigue unos metros más hasta la cornisa y no lo desmerece, aunque la dificultad ya no es la misma.



> El Pirata Amb Boina i Espardenyes, 6b.-
No sabría decir si es una vía lógica o una vía problema.
Empieza bien y fácil. Al llegar al repechito lo lógico hubiera sido tirar por la izquierda, limpiando la roca de maleza pero te fuerzan a hacerlo por la placa de la derecha. Y es ahí donde está el festival.
Una sección técnica de adherencia, equilibrio y creérselo mucho, ¡huihuihui!, coronada por el típìco gran bolo romo.
Un buen y recomendable 6b a fin de cuentas..



Un lugar muy recomendable, en su estilo no apto para todos los escaladores, agradable de estar, sombra agradable y bienvenida en verano, y con unas buenas vistas a Montblanc y la Conca de Barberà.