CAN FIGUERA

Can Figuera es una zona de escalada de interés local ubicada en el Parc Natural del Foix, dependiente de DIBA, y cercana a la población de Castellet, en el Alt Penedès.
Muy próxima a otras zonas de escalada local como Torrelletes, Mas Carlús o la Talaia con las que comparte ubicación geográfica.



ACCESO .-

Para acceder hay que llegarse a la población de Castellet.



Si venimos desde Vilafranca del Penedés/El Vendrell una vez llegados a L’Arboç circulamos dirección Castellet por la TP-2115. Al llegar a esta población giramos a la derecha en busca del Embassament de Foix.
Tras circunvalar esta población, al poco hay una curva de derechas muy cerrada, de 180º. En su margen externo hay una pequeña explanada de la que nace una pequeña pista forestal. Esa explanada es el parking.
Subiendo desde Vilanova i la Geltrú por la BV-2115, nos encontraremos con esta curva llegando ya la población de Castellet, tras haber recorrido ya casi todo el pantano de Foix en su extensión. El parking nos quedará en el margen derecho en esta ocasión.
El parking es pequeño, 3 vehículos como mucho y bien puestos, respetando el paso por la pista. Este parking es también usado por pescadores o gente que aprovecha una explanada enfrente del pantano para hacer picnic.

El parking

Caminamos por esa pista y a unos 20 metros nace a mano derecha un sendero muy evidente que nos hace subir por el margen izquierdo de la cañada hasta el pie de vía en unos 7-10 minutos como mucho.

ESCALADA.-

Para conocer un poco de los inicios de la escalada en esta zona se puede visitar la página web de Laguiaclimb, de los editores de la guía de escalada local Escalades a 20 Minuts de Vilanova.
Es una franja rocosa que comparte muchas similitudes con su vecina Mas Carlús.

Franja calcárea de escasa altura, una media de unos 10 metros, y de calidad no muy buena y ubicada en lo alto de una loma; visible desde la carretera viniendo desde Castellet.
En general se puede decir que con vías de 4 chapas y reunión.
Equipada con químicos y con paraboles del 12 y del 10. Es posible que algún parabol sea en realidad varilla roscada anclada con resina.
Reuniones tanto de mosquetón como de argolla.

Agarres variados y en general predominan las líneas de pasos bloqueros o concentrados si bien es posible encontrar alguna vía muy mantenida y de continuidad.
También hay una línea de escalada clásica.

Mauro en Els Tr3s Rocs

Como suele pasar en zonas donde hay poca roca las posibilidades se exprimen al máximo. Los trazados de las líneas se tocan mucho entre ellos, compartiendo algún agarre; y hay líneas concebidas más como un juego de escalada, una propuesta de problema, que no como un juego de lógica gestual.
Hay líneas, sobre todo en el margen izquierdo, en que por las características de la entrada y la ubicación del primer seguro es aconsejable empezar con la primera cinta ya chapada. Alguna vía que tenía esta característica se ha intentado arreglar añadiendo otro seguro, en ocasiones con escasa fortuna (por ejemplo el químico de la L’Ospedrer, que quedó salido y ya empieza a estar combado).

Pie de vía decente y bastantes nombres a pie de vía.
Lugar muy soleado, muy sur y, aunque posiblemente ventado, muy de invierno.
Parece que también es factible escalar en las tardes de verano.

LA JORNADA.-

Por motivos de logística fuimos a escalar Can Figuera.
No es un sitio que me guste de forma especial, pero es un lugar apañado y que deja buenas vibraciones y el cuerpo muy molido si se sabe aprovechar.
En teoría éramos unas 3 cordadas las que teníamos cita en ese lugar; yo tenía que regresar a primera hora del a tarde y Mauro, que me acompañaba, se podía quedar escalando hasta más tarde.
A la hora de la verdad el contacto nos falló y nos encontramos solos en la pared y Mauro tuvo que regresar conmigo.
Hizo un día estupendo, con viento ocasional, y no me quite las gafas de sol ni para escalar.
Entre que se han abierto unas vías nuevas de las que no hay referencia –y las hacíamos de dos en dos para aprovechar más el día ya que eran fáciles y cortas-, que me salió a vista una nueva que si esta reseñada y que ví la secuencia en una línea de 6c+/7a, que la primera vez que estuve en este lugar no vi para nada lógica, se puede decir que aproveché el día y me divertí bastante.

> Els Tr3s Rocs, 6a+. Vía para calentar. Entre torpe y frío encadeno y llego a la reunión sin tener una noción clara de lo que he hecho.

En las siguientes vías ya me empiezo a activar, el cuerpo responde y puedo escalar con buena vibraciones y disfrutando.

> Saltimbanqui, V+ (Orientada de 6a). Línea de dos secciones. La primera es un paso técnico-postural, largo. La segunda es una paso “crosta-panic”, tenso y también largo.

Mauro en Kstllet

> 4 Bacardis, IV. fisura-diedro de canto muy agradecido. Aunque se ha limpiado bien aún hay algo de tierra a la altura de la 3ª chapa.
Reunión sobre una argolla con parabolt del 12.

> 6é Aniversari, V (Orientada de IV+). Linea de continuidad, discretamente inclinada, sobre pasitos largos y apoyos algo precarios.

> Via 16, 6a/a+. Bonita y lograda línea de continuidad sobre bi-tridedos muy buenos con algún romo que se deja gestionar bien. Una buena vía.
 
> Kstllet, 6b+ (orientada de 6c). Línea con dos secciones concentradas. Una central de pasito sobre agarres pequeños y otra llegando a la reunión: una última chapa difícil de chapar con traquilidad y un pasito concentrado y de vista.

> Peix de Foix, 7a. Me cuelgo en los pasos de la vía, el segundo más duro que el primero,... pero no hay tiempo para más. La veo factible, no sé si de 7a, pero habrá que esperar. No pude rematar pues la hora de cierre se tenía que respetar escrupulosamente.

Mauro en Peix de Foix

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES.-

Panorámica desde el pie de vía

Recordar que estáis en un entorno natural de gran belleza y aunque la tranquilidad puede ser poca por el paso casi continuo de motos -sobre todo- y otro gran número de vehículos es, además, un Parc Natural.
- No tengáis comportamientos irresponsables con la población local. Cuesta muchos años ganarse su respeto y sólo un estúpido instante para perderlo.
- Ser respetuosos con el entorno, estructuras y animales y aparcar en los lugares establecidos y no entorpecer el paso de vehículos -privados, agrícolas,...
- Limpiar de magnesio las vías una vez probadas. No clecas y si os da por hacerlas borrarlas luego. No gustan a todo el mundo y no es deportivo.
- Respetar la arquitectura que delimita la zona, marcas, hitos, senderos,...
- No maltratar ni romper las plantas, ni molestar la fauna local.
- No mear todos en el mismo sitio ni a pie de vía.
- Hacer las necesidades corporales en lugares discretos, enterrando la mierda luego. Así mismo la de los perros.
- Recoger la basura (esparadrapo y colillas incluidas) y depositarla en el contenedor más cercano. Las pieles de naranja son biodegradables, pero en gran cantidad son desagradables a la vista y les cuesta desaparecer.

Reseñas y actualización de la zona

Nos Guía Una Senyal En Los Cielos

El equipo directivo del Parc del Garraf y de Blogger advierten a los lectores de que, en la siguiente entrada, todos los hechos, personajes y situaciones que se narran son pura ficción y que su parecido con hechos reales es pura coincidencia.
Conspiranoicos absteneros.
(Bueno, es que tenía que empezar de alguna manera y cualquier manera es buena)

Quiim en Valor

La idea inicial era ir a Montserrat, en plan matinal larga, y en caso de verlo complicado llegarnos hasta a Calders. Mientras nos acercábamos a Ca La Montse veíamos como la luz de la zona litoral daba paso a un mar de nubes, temperaturas por debajo de 10º y a mayor presencia de suelo y paredes mojadas.
(Mirar, para no aumentar el descrédito de este blog, mejor os olvidáis de que habéis leído estas líneas, o mejor aún no las leáis y pasar a lo siguiente).

Quim en Sostre Triangular

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Accedíamos al radar del MeteoCat en busca del mejor pronóstico, esperando recibir noticias tan agradables como el sonido del mar cuando te pones una Caracolita en la oreja.
Javier-Javier nos guiaba a nuestro destino, Penya Senyal, mientras un mar de nubes nos cubría y nos arrebataba el sol que tímidamente se insinuaba. Allá a lo lejos, las cortinas de lluvia nos recordaban al agua del mar que baña a la Caracolita medio enterrada en la arena.

En Saque

Puede que tan grande como el Saque a la hora de comer fuera nuestro Valor en estos momentos adversos. Las ganas nos podían y en realidad estábamos muy tranquilos y confiados, pues a las malas el Sostre Triangular de Penya Senyal nos protegería de la lluvia.
Por si esta ayuda natural no fuera suficiente; siempre nos quedaba el recurso sobrenatural de invocar a Javier-Javier, el hado protector de nuestro Saque, y pedirle que nos proporcionara un cambio de tiempo que fuera favorable a nuestros The Project de este día. El encadene corría de nuestra cuenta.

Quim en Caracolitra

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Joaquím solía decir que la clave de Penya Senyal residía en mantener una dictadura atroz en la entrada y una democracia escandalosa en la pista de baile. Para mí, la fórmula mágica estaba en los Javier-Javier de la entrada. Siempre sabían a quien dejaban entrar. Podían ser blancos o negros, machos o gays, misses o lesbianas, con toque señorial o estrafalario, pero siempre entraba la gente con mejor Saque, la que, al son muy buena música, podría aliñar la mejor ensalada en la pista a base de técnica, fuerza y colocación. Enloquecía a muchos, defraudaba a muy pocos.
Jose Maria Cano escribió “No Hay Marcha en Caracolita” como frustración por no haber podido entrar en Penya Senyal. Jose María no era una estrella en el Garraf, pero podía haberle enseñado que con Valor y un billete de 20 $, alzando la mano para que lo vieran los Javier-Javier, también se podía entrar en Penya Senyal.

Quim en Caracolita

No, no estuve en sus bacanales de hedonismo. Para esas fiestas de famosos ya no eran suficientes el Valor y los 20$ para nuestros Javier-Javier de la puerta. Pero me han contado algunos episodios. Como cuando a Bianca Jagger, en la fiesta de sus 30 años, la dejaron llegar hasta el centro de la pista de baile semidesnuda y encima de un caballo blanco, como la Godiva del disco. Tampoco estuvo mal el cumpleaños de Joaquím, al que regalaron un enorme contenedor de basura y lo llenaron de billetes de un dólar.
También eran sonadas las orgías que se podían producir en The Projekt, cuando a Truman Capote, Joaquím o al mismísimo Mick Jagger se les ocurrían sus perversiones más groseras a ritmo de agarres generosos, duras regletas y magnesio. No habían clecas. Pura banalidad. Una jornada Penya Senyal era una cosa maravillosa. Como si se pudiera besar la cúpula del Sostre Triangular.

Jesús en The Projekt

(Este último texto, adaptado y basado en un columna de opinión de Julian Ruiz editada en un diario de tirada nacional en homenaje a un mítico local de ocio e icono social de su tiempo)

De Vez En Cuando...

De vez en cuando la escalada nos besa en la boca
y despliega los colores del día como un atlas.
Escalamos con un traje de medidas tomadas.
Que nos lleva por las vías en volandas.
No hay error en un nuestros pasos,
y nos sentimos en buenas manos.
Somos felices como niños,
y como de las chisteras salen conejos
conseguimos encadenes como lolos.

Laura en Aniversari

De vez en cuando la escalada nos eriza la piel,
y a pesar de que potencia nuestra fonación,
para expresar nuestra rabia y frustración,
es evidente que por las pocas palabras usadas,
la lingüística no es una de nuestras riquezas.

Rosa en El Nombre de la Rosa

De vez en cuando la escalada a pecho descubierto
nos brinda un sueño escurridizo.
Con el aliento contenido
para no romper el hechizo
te pones de puntillas
no respiras, levitas.

En Las Curvas De Mi Chica

De vez en cuando la escalada nos gasta una broma.
Y que ha pasado no sabemos.
De la cuerda colgando nos encontramos,
en el vacío nuestro cuerpo balanceamos,
cuando no contra la gravedad gusaneamos.

Magdala en Carnestoltes

De vez en cuando la escalada es tan bonita que da gusto vivirla.
Flotas por la roca como por el aroma de un buen café embriagado,
por el escenario vertical te mueves deshibido.
Escalas con el pelo al aire totalmente abstraido,
y un matrimonio es consumado.

Dos pequeños cambios: 1- El Nombre De La Rosa, se ha reequipado con químicos. Se ha suprimido la R1, y se ha movido a la salida de la repisa. La R2 conserva su ubicación original por si alguien quiere tirar para arriba. De 13 expreses más R ha pasado a 10 expreses más R. Grado Orientado 6a+/b. 2.- Gamorra, vía a la derecha de Puja LaFebre, con la que comparte las tres primeras chapas.

Texto basado en la canción de Joan Manuel Serrat "De Vez En Cuando (La Vida)...."

Reyes Sin Caracolita

Mauro y yo para sacar rendimiento al escaso tiempo libre, en mi lugar, de estas navidades aprovechamos la mañana del día de reyes para escalar, en plan matinal, en Penya Senyal.
Ese lugar de Castelldefels de corta aproximación, de interés local (aunque ese día estuvo muy concurrido, 8 personas en tres cordadas en esta zona no se puede considerar como masificación, pero se aproxima) y de vías, de escalada entre técnica y de pasos concentrados, bastante buenas.

Desde el Pie de Vía

El sol pego de tal manera que la térmica hacía que escalaras cómodo a pecho descubierto, pero no fue lo suficientemente agobiante como para que los agarres dieran sensación de sobe. Se pudo escalar en el límite pero en condiciones.

> Nacha de Noche, 6a. Línea de calentamiento un pelín tensa en frío. La línea se acerca a los 30 metros, una primera mitad técnica y exigente y una segunda, cuando ya ramposea, de escalada soft.

> Viana Jons, 6b. Vía de continuidad muy técnica, muy mantenida y te pone a prueba hasta la penúltima chapa; a partir de ahí la dificultad baja y los seguros alejan más.
Me deja un buen sabor de boca, no la había hecho con anterioridad, y es del todo recomendable.

Mauro en Viana Jons

> Spirou, 6b+/c. No es tan mantenida como la anterior pero tiene pasos igual de buenos e interesantes. Por los dos apretones que tiene, sobre todo la salida del techito, es más difícil que la Viana Jons. Para mi 6b+ durillo pero puede pasar por 6c según morfo.

Mauro en Spirou

> Caracolita, 7a. El tiempo se acaba y quiero darle un tiento a esta vía antes de regresar a la ciudad. Es una vía básicamente a bloque, de movimientos duros todos ellos concentrados en las 4 primeras chapas. Si salvas este obstáculo sólo resta una larga travesía de continuidad sobre buenos agarres, e ir regulando, hasta la R.
La sección concentrada no sale y queda para otro día, que la comida de reyes pide paso.

Cabernet Margalef

Margalef, el Cabernet. Última escalada del 2012 y con la compañía del grupo de Escaladores Huerfanitos Estas Navidades, Huerfanitos de familia ya que son extranjeros, y otros conocidos del plafón que se pasaron por allí.



Aunque este haciendo un invierno primaveral y en ocasiones veraniego (se ve que el día anterior estar al sol fue un horno), buscamos un lugar soleado, en previsión de una pequeña bajada de las temperaturas, y que nos permitiera escalar prácticamente todo el día.
La zona de la Ermita de Sant Salvador tiene unos sectores muy soleados –El Cabernet y el Camí y el Balcó de La Ermita- y, se puede decir que con luz hasta prácticamente el final del día, hacia las 17:30 h.

Dimitry Zaytsev en The Future Will Be Mine, 7a+

El acceso se hace a través de una pista cementada paralela al Barranc de Sant Salvador. Esta se inicia en el pueblo de Margalef, tras pasar por el puente al otro lado del río y girando a la izquierda una vez pasada la Fonda Tres Pins.
Al principio la pista es bastante recta y hay sectores testimoniales hasta llegar a la ramificación hacia el Mas del Morerar y de la Cova de la Roba.
Aquí ya tenemos los grandes y potentes sectores de Tenebres y Finestres. Tras pasarlos la pista empieza a subir y cada vez hay más curvas hasta llegar al Àrea Recreativa de Sant Salvador y a la Ermita de Sant Salvador con otros buenos sectores. El Camí y el Balcó quedan a la izquierda de la Ermita y el Cabernet queda a su derecha.
Para el Camí y el Balcó hay que pasar por delante de la Ermita, para el Cabernet hay que subir por unos senderos que nacen en un lateral de la explanada del parking. Estas variantes de acceso, que en ocasiones se unifican, suben serpenteando hasta el pie de vía pero sin agobios.



El Cabernet es una zona un tanto peculiar.
La parte izquierda que se podría denominar como la Cabernet Sauvignon es un muro alto, de carácter, con líneas de tinte aristocrático por su alta dificultad, aromáticas, de compleja crianza y excitante perfume; accesibles a escaladores vigorosos.
Con sol a partir de las 12 h.

La parte central y la derecha están surcadas por líneas de grado bajo hasta medio alto.
La parte central esta fragmentada en dos pisos, el superior e inferior.

El muro inferior de podría denominar como la Sauvignon (Cabernet) Blanc. Es una zona de fácil acceso, pie de vía, útil para un contacto temprano. Son líneas secas de corta estatura. Las de grado fácil son elegantes, no excesivamente finas, y las de grado duro y ácido te quitan rápido el frío.
Es factible acceder al piso superior por las vías de su derecha, el 6a y el V+ de inicio común y también enpalmarlas con alguna vía de ese piso (como Califato Coach, Eixirigall,...).

Detalle del muro superior central desde la vía La Expo

Tanto el muro superior central como la zona de la derecha se podrían denominar como la Cabernet Franc, y es una zona muy popular.
Es ideal para la época invernal en días soleados y aunque haga un poco de viento. Son vías largas de cuerpo bajo o medio, no muy ácidas, pero de gran calidad y muy aromáticas.
Para acceder al muro de la derecha hay que subir por una ferrata.
Tanto el muro de la derecha como la parte superior del muro central están también interconectados por una ferrata muy aérea.

Joan Garriga (McKey) en la ferrata entre ambos muros (2.007)

El pie de vía del muro superior central está reforzado con pasamanos y anclajes de autoaseguramiento.
Vías equipadas con químicos salvo alguna de forma testimonial con paraboles. Reuniones de mosquetón.
Menos las vías cortas de la zona central en general suelen ser de continuidad, cada una en su grado.

Lorenzo Bernacchioni en Mar de Fons, 7b

Costo poner en marcha el día. Había bastante gente, o sea nosotros y dos cordadas más, y las vías golosas estaban ocupadas.
Para hacer tiempo y calentar un poco empezamos por las vías cortitas de la zona central.

> L’Anormal, 6a. Línea asequible en su grado, lo más difícil es tirar de un generoso monodedo en su zona central. Es factible enpalmarla con las líneas superiores.
Nos recomendaron el 6b+ de la izquierda, el que hace una diagonal de derechas, pero había llegado más gente y las líneas del muro de la derecha estaban libres así que nos dirigimos allí.

Lorenzo Bernacchioni - Esperiedre, 7b+ (7c)

> La Expo, 6b (Orientada de 6b+). Larga, genial. Entrada algo tensa, por el repecho, y luego continuidad sobre agarres generosos, con una sección más finita antes de la R; bien equipada, donde toca, y con alejes generosos (en Devotas posiblemente estarían más lejos). El chapeo de la repisa, llegando al final, es mejor hacerlo pasada la chapa.

Fra (Escaladora esponsorizada por Kalandraka) en Eixirigall R1_7a y R2_7c

Como las horas pasan rápido y las vías son largas decido pasar a una vía ya más motivante en lugar una de escalada por el placer de escalar, el problema es que la vía quedó por debajo de las expectativas puestas en ella.

> Ziga Zaga, 6c (Orientada de 7a). Tras pasar la vía llamada Megapubis la repisa se ensancha y se vuelve más cómoda. Nacen tres vías, la Ziga Zaga es la de la más a la izquierda, la que hace la travesía de izquierdas después de chapar el primer químico y es la más corta de esta zona, unas 8 expreses. La vía cuenta con un punto de anclaje para el asegurador.
Tras la asequible travesía se convierte en una línea de continuidad, en general sobre agarre bueno o positivo, sea bidedo o regleta. La sección difícil es la que se encuentra justo antes de llegar a la última chapa.
Roman, flasheado, consigue llegar hasta este punto pero por cuestiones de morfología y visualización no logra superarlo.

Fra (escaladora patrocinada por Kalandraka) en Califato Coach, 7b

El sol ya no calentaba, pero como quedaba luz para un rato decidimos acometer otra vía y esta si cumplió las expectativas.

> Megapubis, 6c+. Trayecto de continuidad pura y dura pero no es para calentar. Un primer tercio asequible, divertido, es seguido por un diedro-placa desplomado que te deja muy castigado para cuando has de afrontar la vertical placa final.
No he llegado a esa placa cuando mis hinchados antebrazos empiezan a pedirme la hora. Consigo mantener esa sensación dolorosa a raya y al llegar a la zona de placa ya puedo recuperarme de forma más efectiva y consigo encadenarla.
Román también consigue hacerse con ella, su primer 6c+ a vista, al límite y temblando como una hoja durante el tramo final de la vía.

Victor en Conxoirxa a la Cartoixa, 7b+

Tras pasar a saludar al Inquieto Equipador de Margalef -Local Hero según Mariona- acabamos la jornada haciendo una cervercita, los que teníamos que conducir de regreso, en el muy abarrotado bar de la Teresina.

Els Puretas De La Rosa

Jornada de escalada en El Pas de la Mala Dona.
A liquidar cuentas pendientes y a abrir nuevas.

Sector de toda la vida / Clásico.-

Instalamos el campo base en la zona de Aniversari, Pico Pato,… vías larguitas, de agarre agradecido, buenas para calentar y para principiantes ya algo rodados.



Empiezo escalando en El Nombre de la Rosa, L2_6b. Como itinerario es una vía bastante recomendable, con agarres buenos, romitos y pasos técnicos, pero no es la mejor vía para calentar a pesar de estar hiperasegurada. En teoría hay un L1, prescindible por el estado de la reunión (dos anillas ancladas con espits del 8 con un buen baño de óxido y que generan mucha desconfianza); lo mejor es llegarse a la teórica R2 (en realidad R1, ya puestos), que está ubicada en un mal sitio: en el fondo de una repisa (sobre reseñas esta vía no se continua hacia arriba). El equipamiento a base de paraboles respeta en exceso la ubicación original del equipamiento inicial, espits roñosos aún visibles, y lastra la ejecución de la escalada, tanto por la proximidad de los seguros –entre el pie y la cabeza hay 3 cintas- como por la ubicación de la R2, que hubiera quedado mejor en el borde de la repisa, pues el paso para subirse a la misma no aporta nada diferente a esta vía y las cuerdas no rozarían tanto con la roca.
Pringo para montarla y de paso calentar. Después de mi otros compis, que ya estaban con el ralentí a punto, la van disfrutando y encadenando.

Bermu en El Nombre de La Rosa

Hago tiempo departiendo con Bermu y con Amador (el de las reseñas) mientras deshojo la margarita de mi próximo objetivo (Arale Si, Arale No, Arale Si, Arale No,…)

Bermu accede a acompañarme y me encamino a ello. Acabo de calentar en Promethea, 6b, y de paso ver si la llegada de Arale estaba seca; aprovecho y dejo las 3 últimas cintas puestas.
Bermu también encadena Promethea y le encanta la línea, encontrando más fácil la segunda mitad que la primera.

Rosa en El Nombre de la Rosa

Encadeno Arale, 7a, desde abajo, poniendo las cintas que faltan, y a punto de pringar en la sección difícil que viene tras el aleje. De las vías que he abierto en los últimos años esta es la primera igual o por encima de 7a que he encadenado, lo que hace que aún tenga una parte de mi ego como subida en un globo.
Bermu también la intenta pero se queda atascado en la mitad del aleje. Tiene que subir por Promethea y mirarse esta sección y la continuación. No tiene tanta envergadura de brazos como yo, o ya estaba muy cansado, y tiene que adaptarse algún movimiento y secuencia.

Jordi en Aniversari, V+

Sector Café del Mar (Teixi).

Para acabar el día subimos a este sector, que es ponde había subido el resto de la peña mientras nosotros escalábamos en la cueva.

Finalizo la jornada escalando Els Puretas. Trazado orientado de 6a+ pero a tenor de los ánimos de la gente que me animaba debe ser 6a, pues todos se referían a él como la vía de 6a. Para mi podía ser 6a, 6b o 6c, el dolor de pies me estaba martirizando de lo lindo desde el primer apoyo y no me enteraba de nada; los agarres eran buenos y había algún pasito fino pero me importaba muy poco; apenas llevaba una chapa y ya quería haber acabado. Cosas de la calor, supongo.

Yo en Els Puretas

Si, de la calor. Pues el sol pego fuerte, sudabas asegurando pero escalando estabas bien y los agarres no patinaban. Eso si, llegado a casa me puse a beber como un sediento poseso, ¡ni que estuviéramos en verano!.

Es que entre el calor, el paso fino de la vía y el inmenso dolor de pies, yo escalaba muy congestionado (fotos by Aram)

BARRANC DE GRILLONS

El Barranc de Grillons es una zona de escalada tanto deportiva como de vía clásica ubicada en la Sierra del Montsec, en el Montsec d’Ares, enfrente de la población de Àger, en la comarca catalana de Noguera (Lleida).

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Barranc de Grillons izquierda. En el centro la zona principal y a la izquierda el sector Triangle de Grillons

La Serra del Montsec es una cordillera calcárea de unos 40 km de largo, una superficie de 186,96 km2, y de una altura de unos 1.676 metros sobre el nivel del mar, en la provincia catalana de Lérida y la aragonesa de Huesca.
Hace unos doscientos millones de años era un delta marino, que ha herededado sedimentos como caparazones, moluscos depositados a lo largo de millones de años. Orientada de este a oeste, la sierra es bisectada en dos impresionantes desfiladeros, (Terradets por la Noguera Pallaresa, al este, y Mont-rebei por la Noguera Ribagorzana, al oeste).
Los dos grandes desfiladeros dividen la cordillera en sus tres secciones tradicionales, de oeste a este: Montsec de l'Estall (o Sierra de Montgai) en Aragón, Montsec d'Ares y Montsec de Rúbies (estos dos en Cataluña).

ACCESO.-

Desde BCN llegarse al Barranc de Grillons requiere sólo un poco más de tiempo del que se emplearía para llegar a Tartareu.
Llegamos vía A-2 hasta Balaguer y continuamos por la C-12 o C-161dirección Les Avellanes y Santa Linya, y seguimos hasta Àger.
Ya antes de llegar a Àger se ve la formación rocosa del Montsec d’Ares y es factible visualizar un edifico blanco y rectangular en su zona central y a media altura: la ermita de la Mare de Déu de la Pedra. A su izquierda se ubica el Barranc de Grillons.

Ermita de la Mare de Déu de La Pedra

Llegados a Àger hay dos posibilidades de acceso.

La primera nace casi al entrar en el pueblo, y según parece es la más cómoda, hay que girar a la izquierda y seguir la carretera dejando el cementerio a nuestra izquierda.
Para la otra hay que entrar en la población de Àger y a la altura del Càmping Badia tomar una pista que nace antes de él.
Nosotros empleamos la primera opción.

Asi pues giramos a la izquierda antes de entrar en Àger dirección al Coll d'Ares y pasamos por delante del cementerio y de la Necròpolis Medieval de Santa Coloma, ambas a nuestra izquierda.
Más adelante y tras dejar a nuestra derecha la Masia de Massierol y el Observatorí de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell dejamos la carretera asfaltada para, girando a la derecha, circular por una pista forestal en muy buenas condiciones y señalizada por múltiples indicadores, el del campo de aterrizaje Albatros en ellos.
Tras dejar el Albatros a nuestra izquierda seguimos circulando.
Más adelante la pista que sube desde el camping contactará con la nuestra por la derecha. Tras reunificarse ambas pistas llegaremos a un área de picnic, en esa zona la pista la rodea y hace un giro de 180º.
Al cabo de muy poco tiempo llegaremos a una curva de derechas, de unos 120º. En su arco mayor se encuentra al parking.

Compo

El sendero de acceso nace a la izquierda de la pista cuando esta se rectifica. El sendero está bien marcado y aunque es un poco rocoso no ofrece grandes problemas salvo por el paso de mahoma. Una sección ubicada en un lecho rocoso y protegida por una cuerda fija que ya está muy pulida por el roce de la cuerda.

ESCALADA.-

El Barranc de Grillons se ha popularizado como zona de escalada de índole deportivo tras su puesta de largo en el blog del Luichy (junto con Albert Cortés los dos principales equipadores de la zona) en el año 2.009; y más tarde por su inclusión en la guía Lleida Climbs (actualizaciones a la guía).
 
Aparte de esa guía es factible encontrar reseñas on-line en la web de Turisme Noguera
 
y en LaNocheDelLoro
 
Estas últimas, aunque con alguna discrepancia con las de Lleida Climbs (por ejemplo la línea A en Pas Rater, y alguna línea con el ? puesto), son sobre croquis y son las mejores vía on-line y están bastante actualizadas; y, de paso, recogidas por varios blogs.

En esta última página web junto con al blog del propio Luichy LaNocheDel Loro2 es factible encontrar reseñas de vías de escalada clásica en esta zona (un poco difíciles de encontrar pues están bajo la generalista etiqueta de “montsec”).

Parte derecha del Barranc de Grillons

Roca calcárea con tendencia a ofrecer líneas de continuidad y de buena calidad. Zona bastante bien aprovechada; abundan las líneas de 30-40 metros, hay alguna que llega a los 60. Hay vías seccionadas en dos por una R intermedia y algunas son combos. Buen tacto en los dedos y buen agarre en los gatos.
Equipadas con paraboles y reuniones de argolla o mosquetón.
A excepción de un par de líneas -Prozac y Manila- no hay nombres a pie de vía. hay que orientarse a partir de estas vías y ayudándose con el croquis.
Pie de vía de firme irregular pero amplio, cómodo y con zonas de sombra gracias a los árboles.
Cara sur, sol de principio a fin del día.

Pie de Vía

LA JORNADA.-

Surgió la opción de subir hasta el Barranc de Grillons, en el día. Como es evidente era un lugar que quería conocer.
El viaje es largo, está en el límite de tiempo que vas a gastar en subir y bajar, pero éramos varios, no nos preocupaba mucho esta circunstancia y los gastos eran a repartir.
Salimos pronto de BCN, sobre las 08:30 h y antes de las 11 h ya estábamos escalando. El día se puso de nuestro lado. Al llegar teníamos una niebla fina que hacía de parasol mantenía al sol a raya. Luego se despejo el día y la jornada de escalada bajo el sol fue muy agradable prácticamente hasta su puesta.
La naturaleza celebró esta circunstancia y los insectos locales contribuyeron a la fiesta, desde las abejas vecinas que se acercaban curiosas hasta esos mini-bichitos de los pinos que al poco que te descuidas intentan meterse por los oídos.
A parte del grupo habitual compartí la jornada con “Bermu”, con el que coincidía por primera vez, aunque fuera de forma fugaz, Pekas y con Dani y Gloria que también visitaban la zona por primera vez.

Pekas en Le Grimpeur Grandpère, 6a

> Panceta, 6a+ (Orientada de 6b+). Trazado interesante, largo y guapo. Una primera sección fina, de unas 3 chapas que recuerda a Sadernes, y el resto de la vía son agarres decentes o muy buenos, con facilidad para gestionar los apoyos.

Oskar Linares en Buidasacs, 6b

> Chaufee Qui Peut, 6a. Línea de inicio facilón con dos chapas finales de movimientos atléticos y pies un poco en adherencia. La línea tras llegar a la R de divide en dos, una 7a+ a la izda y un 6c a la dcha

Magda Gonzalez en Anticrisis Crack, 6a

> A en Pas Rater, 6b+. Vía larguita de buenas sensaciones. Muy variada en cuanto agarres, secciones y movimientos,… de saber escalar.

Jesús en A Ne Pas Rater,

> Morlaco, 7a. La joya de la jornada. Itinerario de 40 metros. Un primer tercio de placa fina y técnica, un segundo tercio de buen agarre, de continuidad donde no siempre lo vertical es la mejor opción; y cuando ya crees que lo tienes encarrillado, y que no va a ser tan difícil, llega el tercer tercio, una sección de romas y laterales, que pone a cada cosa en su sitio, a la vía y al que la escala.
Es factible descolgarse con una cuerda de 75 desde el top. A la mía le faltarían un par de metros y quedaron ambos cabos a ras del suelo.

Jesús en Bombolla Inmobiliaria, 7b+

> Manila, 7a. A tenor de los comentarios de la peña que lo probó ese día puede que sea un 6c+ durillo (6c+/7a), pero para mi que era la última del día la encontré tensa. Entrada algo tensa, un paso muy duro a la altura de la 2ª chapa y luego una tensa sección de continuidad hasta la última chapa. Pringué en la 2ª chapa; no acerté a la hora de encontrar el mejor lugar para chapar y me vi muy vendido; aún y todo creo que a vista abría pringado igual pues la presa es pequeñita (para mis dedos) y me habría tenido que para a estudiar la secuencia.

Gloria Vilaseca en Prozac, 7a+

Un sitio que me deja para el recuerdo buenas vibraciones con roca buena, y líneas bonitas. Habrá que encontrar la ocasión para regresar a por el resto.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES.-

Tener en cuenta que el Montsec es un entorno natural de gran belleza y tranquilidad; y que además es un Espacio de Interés Natural.

Además de las recomendaciones habituales tener cuidado con el paso protegido por la cuerda fija, que ya esta bastante deteriorada.

- No tengáis comportamientos irresponsables con la población local. Cuesta muchos años ganarse su respeto y sólo un estúpido instante para perderlo.
- Ser respetuosos con el entorno, estructuras y animales y aparcar en los lugares establecidos.
- No entorpecer el paso de vehículos privados de acceso a la Ermita,...

- Limpiar de magnesio las vías una vez probadas. No clecas y si os da por hacerlas borrarlas luego. No gustan a todo el mundo y no es deportivo.
- Respetar la arquitectura que delimita la zona, marcas, hitos, senderos,...
- No maltratar ni romper las plantas, ni molestar la fauna local.
- No mear todos en el mismo sitio ni a pie de vía.
- Hacer las necesidades corporales en lugares discretos, enterrando la mierda luego. Así mismo la de los perros.
- Recoger la basura (esparadrapo y colillas incluidas) y depositarla en el contenedor más cercano. Las pieles de naranja son biodegradables, pero en gran cantidad son desagradables a la vista y les cuesta desaparecer.

Jesús en Bombolla Inmobiliària