SUBIRATS - Cinema

El jueves (13/08/2.009) nos vamos a escalar a Subirats en sesión de tarde.

Salimos de Barcelona Pablo y yo -el resto del equipo subía más tarde- sobre las 15 h. Como en esta ocasión no encontramos atasco en la autopista al llegar a pie de vía (15:45 h) aún no había sombra en los dos primeros sectores, por lo que nos encaminamos al pie de vía conocido como Sector Cinema. Como en el jueves anterior: sombra sí, brisa vivificante para otros.
Hacía tiempo que no quedaba con un grupo numeroso: Pablo, Alicia, Shantala y su hijo pequeño, Jedi y yo. 5 personas. Como íbamos de tranquilo, a un lugar que se accede con relativa rapidez y comodidad y con tiempo suficiente no nos condicionó el hecho de tener que alargar los relevos: había que vigilar al pequeño, que estaba más pendiente de la evolución y atenciones de las féminas y de arrojar cosas ladera abajo que de otro tipo de cuestiones.

Alicia y el pequeño Jedi.

No llegábamos en plenitud de condiciones; Pablo a empezado a entrenar con lastre y venía como se viene en estas ocasiones; las féminas trambién viene con la carga del entreno encima; yo desde el lunes había hecho plafón cada día, bien entrenando, bien ayudando a remodelar unos de los paneles del plafón; actividad que también cansa, es como si entrenaras.

En líneas generales:
- Esta zona me ha parecido algo más pulida que el Sector Toro. Al ser de vías más largas -y no son feas- es también más popular
- Las vías de la "Hot Dog" a la "Le Mari de La Coiffeusse" comparten varias características, alguna de la cual ya se ha comentado en otros blogs. Tienen muchos seguros pero al mismo tiempo son expuestas. Hasta que no has chapado la tercera no puedes asegurar que si tienes la mala suerte de caer no te comes el suelo. Y luego no sabes cual es la intención del equipador. Me explico: hay tramos en los que el seguro parece puesto para que te diviertas haciendo un tramo de roca de una manera determinada, pero dando un rodeo, aunque el seguro quede algo esquinado la vía se hace igual y más fácil. Entonces te quedas con cara de tonto porque tu has echado el resto y apurado en ese tramo y tus compañeros lo esquivan por la izquierda o por la derecha y encadenan tan tranquilos. Además de la cara de tonto te quedas con la duda de si hay una versión lógica de la vía -siempre lo más fácil- y otra versión tipo "juego", cada una con su dificultad. El hecho de que algunos seguros de varias vías esten cerca unos de otros no ayuda. Como las vías son bonitas a pesar de todo, lo importante es disfrutar encadenándolas y luego discutir sobre lo humano y lo divino de ellas.
- Tomo como referencia de dificultad las vías del sector Toro y en concreto la Papa Vui Ser Torero.


} HOT DOG, V+/6a (V+ en reseñas). Es una buena vía y puede servir para calentar el día. Si la Papa... es 6a esta también, un 6a pelado. En el último tramo tanto seguro molesta, tanto yo como Pablo nos saltamos uno. A ambos nos pareció 6a. A Alicia que viene muy mentalizada por el grado francés le pareció V+.

} DESTIERRO DE UNA ANIMAL, 6a (V+ en las reseñas). Tiene algo más de materia que la anterior, bonita, recomendable,... La lástima es que la penúltima chapa no te orienta de forma clara; si se quería un paso interesante por el diedro mejor estaría puesta a la izquierda; si lo que se quería era el paso fácil de la derecha no hacían falta dos chapas,... Shantala que también viene muy mentalizada por el grado frances también dice que V+.

A. N. en la entradita de Le Mari de la Coifeusse, 6a:6b

} LE MARI DE LA COIFFEUSSE, 6a/6a+/6b. (6a en reseñas). Vía también interesante y que es un auténtico bricolage: una entrada puñetera, una placa disfrutona, una arista (o diedro; a tu elección) exigentes y un final de vía que no sabes si has de ir por la izquierda, tirar recto a un seguro alejado, tirar por la derecha, ir a buscar la reunión de más arriba o la de la derecha. Todos encadenan menos yo. Optaron por al opción diedro, yo por la opción arista y no controle los pies.

Shantala Cases en Le Mari de la Coifeusse, 6a:6b

} NOMÉS PELS TEUS ULLS, 6c (6c/c+ en reseñas). La monto de primero, poniendo cintas y encadenando -creo ya la habia hecho hace muchos años pues un agarre me sonaba de otra ocasión, lejana-.
El mayor problema de la vía es que se tiene que chapar y pasar cuerda a mitad del paso clave, igual si la cinta ya esta puesta el desgaste es menor; el resto es ir regulando. La placa la encontre fina en su primera mitad; el resto del equipo -en top- subió más esquinado por la izquierda y con mayor facilidad. Pablo, Shantala y Alicia, con diversa fortuna le dieron un tiento de prueba de cara a próximos días. Es una vía que pueden encadenar.

Pablo Picón estudiando el trazado de Només Pels Teus Ulls, 6c

El día no dió para más que un Jedi rebozado en magnesio de mama con polvo del lugar y una retirada a nuestro cubil sobre las 21:30 h (no fuímos los únicos que actuaron así).