Bueno cambiamos un poco las cosas, o las recuperamos, ¿quién sabe?,
Cuando inicié este blog estaba convalensciente y era multitemático, como se encarga de enunciar el banner de entrada.
Con el paso del tiempo se centró más en la escalada. Era lo que tocaba, y ya que hacer la entradas consume su tiempo era mejor centrarse en lo que parecía más prioritario.
Durante ese tiempo echaba de menos el resto de actividades y uno de de los leit motiv lo desarrollé como texto de encabezamiento. No lo guardaba pues no era algo generado por mi, aunque fuera una mera descripción de una excursión, sin más; sino que cada texto nuevo sobrescribía al anterior.

Con el paso del tiempo he echado en falta que esos textos, copias directas de los hablado o leído en diversos media, no quedaran guardados y a disposición de quién los buscara.
Así que he decidido almacenarlos como entradas en el blog.
No hace falta avisar, creo, pero lo recalco que son mis gustos, que la emoción que despiertan dependen del momento en que me encuentre y de un visionado muy continuado, a veces, de la materia a la que hacen referencia y que "para gustos colores".

Suerte, bienvenidos al Caos (esa escalera que se sube) y que los disfrutéis.

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También tengo que dejar constancia de que gracias a Google ahora tengo más problemas a la hora de diseñar las entradas del blog.

Google ha eliminado el programa Picasa y lo ha sustituido por Google Fotos.

Eso ha cambiado la forma de tenía de gestionar mis fotos y mis álbumes por otra en la que, para mi gusto, no tiene la misma plasticidad; y sobre todo el emplear imágenes para ilustrar el blog ya que ahora no se puede “Insertar fotos o álbumes en sitios web”.

Hay entradas guardadas y programadas que no han sufrido daño pero otras sí. Desconozco si hay alguna entrada antigua que se haya visto alterada por “esta mejora”.

Para las entradas de reciente creación he tenido que buscar otro servicio y he recurrido a la competencia, a Flickr de Yahoo; y adaptarme a su forma de gestionar.
La gestión de las fotos y álbumes me parece un poco más engorrosa que la que ofrecía Picasa, igual cuando lo tenga más por la mano lo veo de otra manera, pero permite insertar/añadir imágenes en el blog.

Entiendo que Google no quiera perder terreno ante la competencia y quiera adaptarse a las actuales corrientes sociales pero Google se ha hecho el gigante que es porque ofrecía a la gente lo que ésta pedía y lo que necesitaba. Cambiando un servicio a peor, ya que para mi restarle competencias a lo que ya ofrecía es a peor, Google se está convirtiendo en una empresa perversa pues ya no ofrece al usuario lo que éste demanda sino que desde su posición obliga al usuario a adaptarse a lo que se le ofrece, un “o lo tomas o lo dejas”.

Por comentarios que me han hecho lectores del Blog hay dificultad para ver algunas de las imágenes y para poder descargarlas. Por lo que he visto, a pesar de que se trata de fotos subidas a álbumes de carácter público, con la remodelación de Picasa a Google Fotos hay imágenes que se han transformados en privadas, por la cara, y han dejado de ser accesibles a todos los públicos. Como revisar las más de 700 entradas que hay actualmente es inviable recomiendo que si alguien está muy interesado en alguna imagen se onga en contacto a través del correo del blog e intentaré arreglarlo o hacérsela llegar.

lunes, 29 de noviembre de 2010

Esa Negra Obsesión


Montgrony debe pensar mal de mí. Normalmente, y dentro de mis posibilidades, cuando entra una zona nueva en el blog pues le hago un croquis con el acceso, los sectores, la escalada, y etc. Con Montgrony no es el caso.
Las dos últimas veces que me he acercado a esa zona del Ripollès ha sido acompañando a una multitud. La primera con motivo de la fundación de Xesca, la segunda con motivo de la cena de navidad de Freebloc. En ambas mucha gente, muchas fotos y otros temas aparte de la escalada que consumen su espacio y hay que achicar por algún sitio.
Como Montgrony es archiconocido tampoco es muy importante dedicarle mucho espacio a esas cuestiones. Hay reseñas y explicaciones de como llegar a los sectores tanto en el red como en guías impresas.

Panorámica de la Serra de Montgrony desde Gombrén

DE LEYENDA .-

En Montgrony, en la Serra de Sant Pere (en la Serra de Montgrony) encontramos dos edificios singulares, en el Pla de Sant Pere se ubica L’Esglèsia de Sant Pere de Montgrony, del segundo románico, y por debajo de él, al pie de las escarpadas escaleras, en una cavidad del precipicio que rodea el Pla de Sant Pere, el Santuari de la Mare de Déu de Montgrony.
En el interior de esta iglesia todavía se conservan pinturas en las que se representa al conde Arnaldo (Arnau en CAT). Este santuario se considera el centro lineal de Cataluña (el geográfico se situaría en Pinós, Solsona).

La Mare de Déu de Montgrony, para no ser menos que otras vírgenes de la geografia catalana, tiene su leyenda asociada, sus milagros y también es negra.
"La historia que narra su hallazgo data del año 804.
Dos toros que se hallaban pastando empezaron a arañar con sus pezuñas cerca de una fuente, derribando una pared que se hallaba escondida por la hierba y los matorrales.
Los atónitos pastores pudieron contemplar una imagen de la Virgen, junto a una campana en forma de mitra.
Llenos de gozo la trasladaron a la iglesia de San Pedro, (anterior a la consagrada por el obispo de Urgel, Sisebuto) y a la mañana siguiente la encontraron en una hendidura del precipicio, prodigio que se repitió al volverla a colocar en dicha iglesia. Ante tales demostraciones, fue construida una capilla en el mismo lugar escogido por la Virgen y que es la misma que hoy se conserva.
La imagen actual, de una antigüedad de siglos, conserva dentro su zócalo un fragmento de madera tallada de la primera imagen de la Virgen que se venero en Montgrony.
La campana hallada por los pastores junto a la Virgen adorno el pequeño campanario de la ermita hasta el año 1863, en que fue vendida por un desconsiderado ermitaño."

Santuari de la Mare de Déu de Montgrony - Interior
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Lo dicho, unas 40 personas habían decidido celebrar un fin de semana festivo, con cena incluida en el refugio del Coll de Merolla y escalada en las zonas de roca cercanas.
Ya sea por un Pacte Satànic o por las circunstancias de la vida, un grupo de escaladores reducido pero numeroso, similar a un Galliner para el caso, impresionados por esta Rocamassissa les dió por la negra, no por la virgen, sino por la Època Negra y la Pata Negra. Por suerte eran todos conocidos y la conocida táctica de pedir turno se desarrollo sin problemas, sin bien hubo alguno que se canso de tanto Partir pel Pati de col·legi y se dedico a hacer El Visitant por otros sectores de Montgrony.
Incluso el maestro Shaolin de Freebloc, se dedico Foracorda y Anant amb Croses a filmar todas las escaladas posibles de los miembros del plafón.

Ruben en Època Negra, 8a

Ela Rudnicka en Època Negra, 8a

Ela en Època Negra y panorámica

Marcos en Pata Negra, 8a+

Día que prometía en su inicio, cielo azul, sin nubles y temperatura en aumento, tanto que en algún momento tenías que quitarte la ropa para escalar a gusto; pero sobre las 14 h empezaron a crecer unas nubes altas y la temperatura cayó en picado. Aún así la peña se abrigo lo suyo y continuó escalando hasta prácticamente la última luz del día.

Toni en Pacte Satànic, 8a+

Idem que la anterior

Dimitry el triunfador del día, su primer 8a, Època Negra y en el día

Personalmente no es que en La Vena hubiera mucha gente, pero las líneas para calentar son muy pocas y estaban siempre ocupadas. Yo hubiera preferido escalar en otro lugar pero las circunstancias mandaron.
Viendo que para calentar bien y empezar a escalar activado se me pasarían las horas decidí empezar calentando en uno de los posibles objetivos del día e ir haciendo.

>> El Galliner, 6c+/7a (7a asequible). Orientado como 7a en piadas varias.
Para calentar muy cruel. Una sección tensa y técnica al inicio que me coje en frío y de sorpresa. Me la miró por encima pero sin acabar de definir los movimientos. Después viene un reposo muy bueno y luego es todo presa agradecida, de ir haciendo y que deja recuperar hasta el final, en que hay un chapeo algo tenso y una llegada a la R que hay que mirar, algo cruel si eres bajito.
Encadeno en el 2º tiento, moviéndome con bastante mejor soltura y seguridad en la primera parte y en la segunda haciendo y recuperando para llegar lo más entero posible arriba.

Va pasando el tiempo y nos plantamos que ya son casi las 16 horas y el frío me tiene amargado. Quiero finalizar con una vía asequible, como Al Ataque D’Artagnan, pero hay cola. Así que me digo de probarme a mi mismo y ataco un 7a+ que estaban dejando libre en ese momento.

En la técnica y tensa sección de Partir pel Patí

En la misma vía ya superada la sección tecnico-postural

>> Patir pel Patí, 7a+. Esta línea la tengo gafada. Siempre resuelvo bien la tensa y técnica primera mitad y siempre la segunda mitad me amarga el encadene. Hace años saliendo de la última chapa se me rompe una presa y tengo un saque de mucha inercia y potencia y me estrello con el brazo y la cadera izquierda contra la pared. En otro posterior pegue no sé que paso, pero tampoco.
Y en el de este día tampoco. A media vía, cuando los agarres son enormes se me quedan congelados los dedos y no sé que estoy tocando ni nada. Aunque recupero algo la sensiblidad, dos presas más y volvemos a las mismas. En fin que el final de vía es un de chapa a chapa y para otro día con condiciones mejores.

Patir de sufrir

Respecto a la cena poco que informar. Yo no me quedé y volví ese día BCN. Ya entrada la negra noche hubo tiempo para hacer una cerveza, despedirme de gente que posiblemente ya no vuelva a ver y desearles a todos un “bon sopar”.


RESEÑAS .-

Podeis consultar el blog del Xavi Calmet, mezclado con excursiones a otros lugares y el de Ivan El Terrible; es como una labor arqueológica, ir buscando y apuntando en la guía de El Ripollés con un boli o similar.
Puede que sea más útil consultar en el refugio de el Coll de Merolla o preguntar a los asiduos de Montgrony, que en esta época del año no faltan, y suelen conocer hasta lo que aún no está abierto.

Los amantes de las reseñas clásicas pueden consultar las de mauriweb.


jueves, 25 de noviembre de 2010

John Francis - Planetwalker


Llevaba una temporada algo depre pues aparte de colgar entradas sobre escalada, también me gusta hacerlo sobre excursiones -muy escasas y esporádicas por motivos laborales- y también hacerme eco de aquellas personas o grupos de personas que rompen con la monotonía del día a día, son como exploradores de terrenos prohibidos. La noticia de estas personas me llega a través de la prensa escrita.
Ante la falta de material serio durante estos meses y siendo lo único relevante el como hacerse rico con del poker -ya en el mundo real ya en el virtual- o las hazanas sexuales de personas varias y tras los relevantes espots de la campaña electoral catalana en la que un candidato que antes salía desnudo ahora sale vestido rodeado de gente desnuda; otra candidata sale envuelta en un una toalla tras una sesión de jadeos insinuando lo que no se ve; y otro candidato promete multiorgasmos, en principio solo femeninos y sin que las asociaciones feministas se le hayan echado al cuello, cuando se deposita la papeleta de voto con su nombre en la urna; yo ya estaba por hacer una entrada porno-erótico-sexual cuando cayó en mis manos la historia de John Francis.

Normalmente la fuente original de la historia la completo buscando otras en otros relatos y detalles. En este caso la mejor fuente es el mismo, así que se puede optar entre leer el texto o visionar la charla en la que da cuenta de su experiencia. Son 20 minutos en inglés subtitulados en español, como mínimo.

John Francis

17 de enero de 1971: dos petroleros chocan en la bahía de San Francisco y John Francis, con poco más de veintepocos años- siente su particular parte de culpa cuando cruza en coche el Golden gate.
Su une a voluntarios que combaten la marea negra, pero algo le dice que no es suficiente.
Meses después decide no volver a usar un vehículo motorizado y moverse exclusivamente a pie.

Sus amigos le preguntan: ¿Crees que andando vas a cambiar el mundo?.
Harto de discusiones inútiles da un paso más allá y hace un “voto de silencio”.

Al principio piensa que su doble decisión: caminar y callar no pasará del año. Conforme van pasando los meses más implacable es su decisión.
En 1983 hace las maletas y se embarca en una travesía de costa a costa.
Entre caminatas y silencio fue capaz de licenciar se en Estudios Ambientales en 1988.
“Pero las principales lecciones me las dio la naturaleza y también la gente. La sostenibilidad no es más que una relación de los unos con los otros. La forma en que nos tratamos los humanos es un indicio de cómo nos relacionamos con la naturaleza. Mientras exista la opresión, la explotación y las guerras no podemos avanzar. Tenemos que hacer las paces con nosotros mismos para hacer las paces con el planeta”.
En 1991 la ONU le otorga el título de embajador de Buena Voluntad de la ONU, ocasión que aprovecha para romper su voto de silencio tras 17 años de iniciarlo pero sin dejar de continuar caminando acompañándose de un banjo y con la mochila acuestas.
Con este título en el bolsillo se sube a un barco y parte rumba a Cuba y a Antigua para acabar en Venezuela y atravesar a pie Sudamérica hasta Tierra de Fuego. Fueron cinco años de caminata que finalizaron en 1994, que en el computo global vendrían a ser unos 22 años caminando.

Planetwalker

A sus 64 años sigue caminando hasta 32 km diarios y mira el pasado con nostalgia y satisfacción.
Su libro de bitácora: Planetwalker ha despertado el interés de Hollywood. National Geographic hizo un documental sobre él y ahora prepara una serie educativa para enseñar a los pequeños a extraer las lecciones impagables del “camino”.
Caminar es la mejor manera de calibrar donde estás, de dónde vienes y hacia donde avanzas”.
Una sola persona puede marcar la diferencia y mostrar a los demás el sendero menos trillado. Pero cada cual debe seguir su propio camino: el mío fue ese, echar a andar como respuesta a un vertido de petróleo. Aprendí cosas maravillosas”.
Ha caminado hasta la fecha unos 56.000 km, una vuelta a la tierra y algo más.
El silencio me enseñó a escuchar, y cuando volví a hablar decidí hacerlo en nombre del planeta. Al fin y al cabo, el Día de la Tierra nació como respuesta al vertido frente a las costas de Santa Bárbara y no me cabe duda de que surgirán acciones como respuesta al derrame del Golfo de México. BP tiene una enorme responsabilidad, pero también nosotros la tenemos”.


De C. Fresneda para El Mundo de 16-11-2010. El Zoo del Siglo XXI

martes, 23 de noviembre de 2010

De Vueltas por la Serralada Litoral


El domingo, ya pasado, como pintaba desapacible nos decidimos por acercarnos al Parc de la Serralada Litoral. La intención era acceder por otro punto y conocer más cosas.
Siguiendo la línea costera nos llegamos hasta Cabrera de Mar. Pensaba que el acceso sería sencillo y nos costó un rato largo. Los indicadores son deficientes y tras dar vueltas y más vueltas por Cabrera de Mar y las urbanizaciones adyacentes, al final decidimos enfilar el morro del coche apuntando al Castell de Buriac y realizar un ataque frontal al problema.



La estrategia dió sus frutos y ya saliendo de Cabrera nos encontramos con los indicadores adecuados.
La subida al Castell es a pie desde el parking compartido para varias actividades, la escalada entre ellas.
Teníamos el día vago y entre la visión de la caminata de subida hasta el Castell y el frío que se pasaba cuando a una nube coñona le daba por ocultar el sol, nos recreamos únicamente con la visual y continuamos nuestro camino en busca de otras cosas.

El Castell de Buriac desde Cabrera de Mar

Zona de escalada de Cabrera de Mar, más o menos desde el sector amazonia al feixes pasando por el classic


Escaladores en el sector classic

Continuamos pista y asfalto hasta Cabrils y desde allí nos encaminamos dirección a la montaña.
Tras llevar un pequeño rato circulando nos encontramos con un indicador de Parc de la Serralada Litoral que nos señala una pista forestal a nuestra izquierda, y nosotros pues por allí.
Acabamos contactando con la pista principal saliendo a la altura de una masia, creo que Can Camat pero tengo mis dudas.
Dejando la Creu de Can Boquet a nuestras espaladas tras llevar un rato de camino nos encontramos con un cruce de caminos: a la izquierda Orrius, a la derecha Argentona. Nos vamos para Orrius ya que a priori y desde el punto de vista turístico, según mapa, parece más interesante.

Orrius es un pueblo pequeñito y, ese día, desangelado. Al ser domingo y a una hora en la que uno está comiendo o durmiendo la siesta pues poca vida tenía.
Creo con una vuelta rápida vimos lo más interesante del pueblo: La fachada de la iglesia y cuatro monumentos; y continuamos nuestra ruta.

En un puente de Orrius

Orrius: La Iglesia

Allò que el Vent no diu,
ni el Llamp tampoc,
s’aprèn en el silenci
Miquel Martí i Pol

Como Tere no tenía hambre opté por bajar por la pista que pasa por delante de la zona de escalada de Orrius. Circulamos por ella con pocos más indicadores que la intuición. Al final llegamos a una cruce donde había que optar entre Cabrils o Vilanova del Vallès. Opté por dirigirme hacia Vilanova pues en el mapa estaba indicado un lugar de habituallamiento para unidades bípedas de carbono con la denominación de Can Maimó.
También lo encontramos por casualidad.
De pronto dejas la pista y te encuentras en medio de una urbanización sin indicadores de ningún tipo, para variar. Tiras por lo que parece la carretera principal y al llegar a una rotonda vuelves a la civilización: indicadores de Oficina de Información del Parc y de Can Maimó.

Así pues no es ningún secreto a estas alturas que comimos en Can Maimó. También podríamos haber parado jugado al golf, pues forma parte del negocio de esta masía, y comido en otra parte. Pero no.



En el interior de Can Maimó

Un detalle importante para ir a Can Maimó es que es mejor reservar mesa antes. Nosotros como siempre vamos dos pues creo que nos acomodan en cualquier sitio, pero un grupo más numeroso puede encontrarse con que no.
Tfno: 938-459-804

Después de comer nos dimos unas cuantas vueltas sin mayor interés. Nos acercamos a la Roca del Vallès y de allí al mar, a buscar la N-II que nos llevaría a casa.

sábado, 20 de noviembre de 2010

LA RIBA


Las zonas de escalada de La Riba-Farena están a caballo entre las comarcas de la Conca de Barbera y el Alt Camp (a donde pertenecern ambos municipios) y según a que margen de la carretera TV-7044 queden. Por ejemplo La Penya Roja estaría en la Conca y Els Tres Pilars en el Alt Camp.

El Riu, la Penya Roja y La Xina en un día nublado

Todo el territorio es rocoso, fragmentado y abrupto. El río Francolí ha excavado un profundo desfiladero, llamado el Estret de la Riba, donde recibe las aguas del Brugent, que discurre por el Vall del Brugent, que donde se ubican de forma mayoritaria als zonas de escalada.
Está englobada en general en lo que se conoce como Muntanyes de Prades, pues si queremos especificar algo más, puede que no acabaramos nunca. El ya nombrado Tres Pilars estaría en los Cingles del Santo y la Penya Roja en el Cingle Dels Pins Alts, que forma parte de lo que se conoce como La Serra.
En fin que para abreviar con las ubicaciones de las zonas y los parking y todo, he escaneado el plano de la guía Escalades en les Muntayes de Prades, del año de la catapún y lo he retocado un poco.



HISTORIA DE LA ZONA (APUNTE).-

La escalada se reparte por toda la vall del brugent y algunos sectores en la carretera de Montblanc.
En sus inicios, aquí, se escalaba en la modalidad clásica, luego vino la deportiva y ahora se están abriendo zonas de bloque.
A modo de historia-resumen general y dado que ya está practicamente todo contado, y por voces con mayor conocimiento que yo, he entresado breves palabras, frases e ideas de otras fuentes para aportar una visión global de la zona.
Del libro “Escalada Clàssica a les muntanyes de Prades: Crònica d’Ascensions Mítiques i Batalles Perdudes” de Josep Jané Vallvey entresaco de su intro:

“Amb aquesta modalitat neixen les escoles d’escalada esportiva arreu del món. Moltes són subsidiàries de massisos importants, en el quals es continua practican l’escalada clàssica... D’altres són zones completament noves o s’imposa de manera exclusiva...
Amb gran abundància de cingleres calcàries d’excel·lent qualitat i acompanyades d’un paisatge natural d’exquisida bellEsa, les Muntanyes de Prades es converteixen en una important escola d’escalada d’àmbit europeu, al costat del Verdon, Buoux o Frankenjura... Seran molts els escaladors que s’hauran passejat amb les quatre extremitats per les parets de Siurana, la Mussara o la Riba.... Fins i tot algú que no estigui relacionat directament amb el món de l’escalada por haver sentit parlar de les competicions internacionals de la Riba. Les Muntanyes de Prades són un nom associat a molts escaladors, no només en l’ambit peninsular sinó també més enllà dels Pirineus.

El que ben pocs d’aquests escaladors deuen saber és que ja feia molt de temps que s’escalava en aquestes muntanyes quan hi va arribar la mentalitat esportiva. I encara els costarà més d’imaginar-se que potser algunes de les vies que estan escalan, assegurats en unes flamants argolles daurades, havien estat ja escalades molts anys enrere sense ni ombra de tot aquest equipament. I és que l’origen de l’escalada a les Muntanyes de Prades es remunta a moltes dècades abans de l’arribada dels spits i dels parabolts. Pot afirmar-se, sense cap mena de reserva, que la història de les escalades d’aquestes contrades transcorre paral·lelament i amb el mateix caire que en massisos com ara Montserrat o el Pedraforca (per bé que amb ascensions molt més modestes).
Des de finals dels anys 30 fins al nou mil·lenni, diverses generacions d’escaladors han obert vies des de baix en diversitat de roques....
Bona part d’aquestes vies han restat en l’oblit des de l’aparició de l’escalda esportiva. Per contra, en altres casos (ja sigui de manera involuntària o amb la malaurada intenció d’imposar les noves inlfuències a qualsevol preu), han sofert un indegut sobreequipament, se n’ha modificat el recorregur i, fins i tot, se’ls ha canviar el nom...
Valdria la pena reconèixer que les primeres ascensions d’aquests itineraris d’escalada clàssica, des dels més antics fins als més recents, guarden secrets, proeses i gestes no menys importants que els encadenaments dels actuals vuitens de Siurana...”

Y finalizar con un estracto de Història de l’escalada a La Riba de Ripabloc que considero bastante acertado:
"Podem dir, que La Riba va viure la seva època d'or i màxim esplendor en la dècada dels vuitanta, quan numerosos escaladors ens visitaven, i es van realitzar els campionats de La Copa del Món d'Escalada. En l'actualitat, La Riba ha passat a ésser una escola, eclipsada en bona part, per escoles com Siurana i Margalef, però podem dir que encara es una escola viva, on es segueixen equipant vies noves i reequipant algunes d'antigues i no cal dir-ho, que representa una opció clara per poder gaudir d'un grau mitjà, amb una qualitat de vies excel.lents i poder escalar els dies més freds d'hivern, ja que té uns dels climes més benevolents de tota la Serra de Prades."

ESCALADA.-

La roca es una calcáreo de buena calidad y ofrece una gran variedad de formas: vertical, desplomes, techos, fisuras,...
La zona de escalada está muy fragmentada, eso hace que la escalada se concentre básicamente en la zona que ofrece la mejor oferta, la Penya Roja, en detrimento del resto y el secundario mayor desgaste de la misma.
Se puede decir que dentro de la variedad de agarres de la escalada el más típico aquí es el agujero de tacto rugoso, independientemente de si se trata de un bidedo, de un gran agujero o de un buzón donde puede meter hasta el codo. Y es gracias a esta rugosidad que te lima la piel que la zona conserva parte de su agarre pues el magnesio es muy abundante, sobre todo en los agarres de los itinerarios más populares.
El tacto más habitual es el tacto magnesiado.
Esa popularidad y los años de uso que tiene La Riba hace que también haya algún apoyo muy patinoso y que si no se escala con cuidado pues te puede fastidiar la progresión.

La altura de las vías es muy variable, desde unos pocos metros hasta unos 70, por tanto entre uno y tres largos.
La modalidad de escalada se ha deportivizado mucho pero también hay vías que se mantienen en la modalidad clásica.
Dificultad de entre III y 8a, predominando el grado medio y alto bajo. Y ajustado y en ocasiones muy picante. No regalan.
Equipadas en sus inicios con paraboles (mayoritario) y espits. Con la llegada de los anclajes químicos estos se empezaron a usar sobre todo para reequipar los itinerarios de mayor prestigio o de mayor asiduidad.
Reuniones con mosquetón, normalmente.

Poco elevada sobre el nivel del mar (260 y poco más metros) permite escalar todo el año por su gran variedad de angulaciones y orientaciones, incluso en verano.

El DÍA .-

Mi compañera de escalada ese día vive ahora a poco más de 30 km de La Riba y desea conocer las riquezas que le ofrece la zona.
Me apetecía volver a la Riba, a pesar de que el destino no iba a ser nada original pero si alguien no ha escaldo nunca en La Riba es casi obligado llevarlo de entrada a la Penya Roja y yo aún tengo vías por hacer dentro de mis posibilidades actuales; en concreto cuatro 7as.

Yo normalmente tomo la AP-7 -Autopista del Mediterrani-, para más adelante continuar por la AP-2 -Autopista del Nordeste-, dirección Lleida.
Hay entonces dos opciones:
A) Salir por la Salida 11 y circular por la C-51 dirección a Alió y llegar a Valls por la N-240. En Valls salir por la C-37 dirección Alcover. Ya sea antes de Llegar a Alcover o desde el mismo Alcover tomar un desvío dirección La Riba.
B) Salir por la salida 9, dirección Montblanc y por la C-14 encaminarme a la Riba.
La diferencia de tiempo entre ambas no es muy elevada y la segunda opción tiene un pago de peaje más caro.

Ya se notaba el cambio de tiempo, el termómetro del coche marcada entre 10-12º.
El cielo estuvo tapado por una niebla más o menos espesa y que no dejaba salir el sol. Pero tuvimos suerte pues no hacía viento, eso evitó que el frío nos castigara y pudimos aprovechar bien el día.
Tacto de roca bien para mi pero muy frío para Shan pues hubo momentos en que no notaba la roca bajo sus dedos. De echo yo escalé en manga corta y ella bien abrigada.

>> Directísima, V+ (sólo el L1). Igual por el tacto frío del día, igual por ser la primera vía fue un quintillo bien puesto. Normalmente el canto es generoso con dos apretones.
Buena vía para ir entrando en materia.

Shan en Directissima, V+

>> Figuerola-Magriñà, 6a+ (L1 de 6a en reseñas). En una gran vía pero hay ir que con algo de información adicional. Si le entras con un dominio de 6a pelao pringas.
Tras la fisura de buen agarre y miserable o nulo apoyo viene un aleje para campeones, pues hay una chapa pero está escondida e igualmente muy alta, de tal guisa que te juegas un saque hasta la 2ª o primera chapa; y para finalizar donde debería estar la reunión según reseñas, no hay. Hay que subir unos metros más por una placa de ligero desplome pero buen agarre hasta una reunión sita a la misma altura que su 7a vecino, la Cal Fer-ho.
Alguien, en un momento de lucidez transitoria, hizo el agujero para poner un parabolt allí donde el aleje ya te empieza a hacer pensar entre lo que estas dejando debajo y lo que te espera por arriba (pues la chapa escondida no la vés, ves la otra al poco de iniciarse la placa desplomada). Pero el agujero se quedó huérfano.
Yo fuí subiendo y destrepando asegurando en las chapas de su vecina hasta que me encontré con la chapa escondida. A veces el que dos vías se acerquen tiene sus ventajas.
Shan, se colapso en el paso de fisura, pero luego con la info adicional subió como una campeona hasta la R, sin ayudas adicionales.

Shantala en el tramito fino de Figuerola-Magriña

>> La Vía de Bryan, 6b+. Una gran vía, una gozada. Por eso es popular, por eso se reequipó con químicos y por eso tiene tanto magnesio incrustado.
La apretada inicial me sorprende y esta a punto de tirarme abajo, remonto in extremis y encadeno.
La repetí luego e intenté limpiar algo el magnesio incrustado con un cepillo de púas, pero tiene pocos agarres de superficie lisa y poco se pudo hacer.
Shan se peleó con la vía y, a pesar de que el esfuerzo de toda la semana le estaba pasando factura, la deja con una caída en su segundo tiento.

>> La Chica de la Puerta 16, 7a (7b si entrada directa). Otro itinerario bien bonito. 5 chapas non stop, pasos técnicos, lances, bloque, pies miserables o forzados.... Me atasque en el paso a bloque inicial, veía como se podría hacer pero no pude; el resto de la vía una vez conozco como va no debe ser problema.
Shan la probó, pues ha de ser un de sus objetivos por la zona, y maldijo a todos los que se la habíamos recomendado. El 7a de paparres era un paseo comparado con esta vía.


Mirando y remirando el paso a bloque de la Chica de La Puerta 16

Y tras esto se acabo el día escalador.
A ver si la próxima le convenzó de ir a Cogullons, que por la restricción se acaba la disponibilidad.

RESEÑAS .-

Si bien las de Coronn son accesibles desde varios links en la red, están centradas mayoritariamente en la zona de la Penya Roja - La Xina, olvidándose del resto.

Desconozco si hay otras circulando por la nube. En todo caso la mejor opción sigue siendo, por ser la más completa, la de la guía de Escalades en Les Muntanyes de Prades.
La información de está guía se puede complementar con la que ofrece J. Chaparro en su blog, Mus d’Atura.

Tb en factible obtener las reseñas de una zona de bloque del Clot D’en Goda.

Por supuesto también se puede consultar la info disponible en el Refugi Els Masets, de La Riba.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES.-

- Ser respetuosos con el entorno, estructuras y animales y aparcar en los lugares establecidos, ni entorpecer el paso de vehículos -privados, agrícolas,...-
- Respetar la arquitectura que delimita la zona, marcas, hitos, senderos,...
- No maltratar ni romper las plantas, ni molestar la fauna local.
- No mear todos en el mismo sitio ni a pie de vía.
- Limpiar de magnesio las vías una vez probadas. No clecas y si os da por hacerlas borrarlas luego. No gustan a todo el mundo y no es deportivo.
- Hacer las necesidades corporales en lugares discretos, enterrando la mierda luego. Así mismo la de los perros.
- Recoger la basura y depositarla en el contenedor más cercano.

domingo, 14 de noviembre de 2010

LES PAPARRES


Les Paparres es una antigua, local y popular zona de escalada sita en las cercanías de Olesa de Montserrat, en el Puig Cendrós, en el Baix LLobregat.

Empezada a equipar en los 80 de la manos de Josep Batllé "El Rubio" y Marcel Millet, debe su nombre a la presencia en las cercanías del lugar, por aquellos años, de dicho insecto.
Es un lugar muy concurrido, al menos en invierno y en las tres ocasiones que he ido. El principio del día estás solo y resignado; pasado el medio día la soledad es lo que hechas en falta.

Panorámica de Montserrat desde Les Paparres

ACCESO.-

Llegados a Olesa de Montserrat hay que buscar el acceso al Poliesportiu Les Planes.
Lo usual es gestionar el acceso por una rotonda, bien de llegada a Olesa, bien de salida (si vienes desde BCN) y subir por la calle Priorat, toda ella, hasta el final. Girar a la derecha y la segunda a la izquierda. Nos encontaremos de frente con el Deportivo Salvador Boada.
Continuar recto y en pocos metros hay un desvío a la derecha con un indicador hacia el Puig Ventós.
Tomar esta pista, dejaremos un depósito de agua a nuestra izquierda, y continuar siempre por la pista principal hasta un evidente parking acondicionado como mirador de Montserrat, con su cercado y sus carteles informativos.
La pista es una calidad buena-regular. Hay una parte cementada pero entre unos “bams” canalizadores excesivamente altos y algún trozo de pista malillo un coche bajo puede tocar de bajos y sufrir.



ESCALADA.-

Es una franja calcárea que forma como una “W” y permite una escalada sobre muros verticales o desplomados.
Agarres muy variados: cazos, agujeros, romos, regletas, pinzas, chorreras,...
Equipadas con espits (normalmente con la cabeza sikada) y paraboles y descuelgues de mosquetón, maillón o anilla según itinerario.
Las vías de continuidad pura y dura son escasas, predominan la vías de bloque o de secciones concentradas.
En muchas vías se tendría que pensar en aumentar la dificultad como mínimo medio grado. La popularidad de la escuela ha hecho que los agarres, sobre todo de las vías asequibles, estén marmolizados; independientemente de que a según que hora del día haya mejor o peor tacto. Esta circunstancia no sólo aumenta la dificultad de asegurarse en algunas chapas sino que también aumenta la probabilidad de tener una mala caída.
Antiguamente habían bagas colgadas de los espits que se habían tenido que poner en situaciones extrañas, debido a la morfología de la roca, para un mejor chapeo. Estas bagas ya son inexistentes quedando algún resto testimonial en la Eric.
En un lugar muy bien aprovechado, para lo pequeño que es, en cuanto a itinerarios (35); esta “cosido”. Y aún hay quien encuentra lugar para una posible nueva vía entre la Eric y la Zona de incertidumbre.
Orientación suroeste.
En esta época del año -noviembre- sobre las 12:30 la zona está a un 50% de sol y sombra. En invierno mejor esperar a esta hora. En primavera y otoño la cosa mejora. En verano peor que en una sauna.

EL DÍA.-

Hoy tocaba ir a Les Paparres. Era la tercera ocasión en que Marcos y Joaquím querían ir a conocer este lugar. Una vez fueron conmigo pero el mal tiempo y la amenaza de lluvia nos hicieron buscar un destino alternativo. En otra ocasión se encontraron que el lugar era una nevera y mejor estar al lado de una estufa.
Moira ya había estado en otra ocasión.

El equipo de los Free-Tubis con abraçada incluida

En este día no hubo vuelta atrás. La previsión meteorológica auguraba un buen día como así fue.
Y a mi me hubiera gustado a la altura de la misma. Pero entre que me desvelé un montón de horas mientras dormía y, luego, que tenía el físico para el arrastre, pues las sensaciones de la escalada no fueron todo lo gratificantes que me hubiera gustado.

>> Mas Guai, 6a (V+ en reseñas). Vía interesante en la que hay que tener en cuenta que los agarres están marmolizados en sus dos primeras chapas, y que están no están en el lugar más reposado para asegurarse. Por tanto: mucho gasto de energía para unos movimientos que serían más sencillos de otra manera y posibilidades de tener una mala caída, pues la cinética del esfuerzo te haría salir escupido de la pared.

Marcos Udaeta en Negro Paparroso, 6a+ y Moira en Mas Guai, 6a

>> Negro Paparroso, 6a+ (6a en reseñas). Una entrada concentrada y luego relajarse y disfrutar de la línea olvidándose de los alejes en la placa, que no son para tanto. Comparte las características de su vecina: el marmoleo de entrada que te hace apretar y te funde, los seguros inicales algo desubicados -casi mejor ponerse la cinta si se hace la otra vía antes-, y el ser un itinerario a pesar de todo divertido.

>> Eric, 7b/b+ (7c y como Enric en reseñas). Es una vía de continuidad, desplomada en su mitad inicial, de pasos atléticos y algo extremos sobre agarres buenos o muy buenos, y con zonas donde puedes recuperar algo el aliento y las fuerzas antes de la siguiente apretada. Era la vía totem de la Marcos y Joaquím y el objetivo inicial de este viaje. Yo la encadene hace unos años y por esas fechas también encadené la Anakardo, de la Desdentagada. Me parecieron muy similares en cuanto a dificultad A quien me preguntaba le decía que si Anakardo era 7b (pues en principio estaba de 7b+ y luego corrió la voz de que era 7b), esta también; y si Anakardo era 7b+, esta también. Para mi es un 7b+ asequible (7b/b+).
Tanto Marcos como Joaquím , tras matizar los pasos en un pegue inicial, la encadenaron en día.



Ha sido difícil escoger entre las fotos de los encadenes de Marcos y Quim cuál era la mejor o la más representativa. Ha sido imposible. Ya puestos podemos jugar a: ¿Que cinco diferencias hay entre Marcos y Quim en el paso de entrada?. Por ejemplo, Marcos tiene la mano derecha a la altura media del muslo y Quim la tiene a la altura de la rodilla

Marcos en otra sección de Eric

Otro momento de Quim en Eric

>> Pinocho Pinochet, 6a/a+ (6a en reseñas). Vía de continuidad, puñetera pero muy guapa, en mi opinión. Moira por ejemplo opinaba de otra manera.

>> Boulder Gate, 6a+. Poco que decir ya que Moira la hizo en top y no le hizó el peso y yo no tengo recuerdos de esta vía.

>> Libanés, 6c/c+ (7c en reseñas, evidentemente hubo un error de tipografía). A pesar de tener una sección central patinoso-marmolizada es una buena vía. Tres intensas chapas iniciales y luego un itinerario de continuidad, compartido con la Paparres, que se deja hacer.
La encadene al tercer tiento. Me baje del segundo cuando fallé en un movimiento clave y volví a empezar.

Poner esta primera cinta se me hizó complicado

Con cara de espanto encarando la sección asequible

RESEÑAS.-

Hay bastantes piadas en la red sobre el lugar y sus vías, principalmente de 7a para abajo.
Las reseñas se encuentran el libro de BCN y alrededores. Practicamente no han habido cambios desde su publicación. Faltan unas dos o tres vías que se encuentran en una placa tumbada, a la derecha de la vía 35, Retrocede.
Es factible encontrarlas en la red, si bien es una fotocopia montada y que no aporta nada nuevo y repite los errrores, tanto tipográficos como alguno de graduación, de la guía BCN.

Moira

miércoles, 10 de noviembre de 2010

Promethea y Kalinda


Tenía ganas de abrir una vía marina, o sea, al lado del mar.
La zona del Pas de la Mala Dona aún tiene posibilidades tanto de apertura de vías nuevas como de reequipamiento de vías por las que han pasado el tiempo.

Dada la proximidad del mar, la corrosión de los anclajes es importante. Las vías de deportiva de esta zona hasta donde alcanza mi memoria se han reequipado como mínimo en tres ocasiones desde su apertura.
Parece que hay consenso en que si se quiere garantizar la durabilidad de los anclajes en esta zona lo mejor es utilizar anclajes de sujeción química
Fixe tiene una gama de anclajes marinos, tanto de tensores como de paraboles

La gama de anclajes químicos de acero inoxidable se diferencia de la de acero inoxidable normal en:
A- Es más caro que el inoxidable normal. 6€ unidad si está mimetizado.
B- Es un acero de alta resistencia bicromatado que resiste mejor la corrosión

Para las reuniones, pensando más en la durabilidad del anclaje y en la zona, he adquirido tensores con argolla (10,40 € unidad mimetizado). No me gustan los químicos para reuniones. Es la zona del equipamiento que más se desgasta y sustituirlo es muy incómodo y laborioso; prefiero las reuniones con parabolt, cambias la chapa y ya está en la mayoría de los casos. Además ante futuros cambios siempre hay mayor vesatilidad.

La roca de El Pas de la Mala Dona, dejando de lado el tacto de sobado que tiene, es bastante compacta. Y el tacto mejora cuanto más alto estás.
Luego está por supuesto el que esté rota como cascarilla, el que existan zonas alveolares, en las que se tiene que escalar con cariño, los bloques, los arbustos, etc...
Esto, unido a que he tenido que usar dos cuerdas para equipar, pues con una no me llegaba a pie de vía, ha propiciado una trabajo más largo y duro que en otros sectores en los que me he descolgado recientemente.

PROMETHEA.

Promethea discurre por la columna de la derecha que enmarca el itinerario de la Te Quiero hasta contactar con ella, desde ahí se desvía a la izquierda describiendo un arco. Es una vía alveolar, de gran canto, de ese que en el plafón te dicen que no existe en al escalada normal. A veces algo escondido o hay que estirarse, pero está.
Son unos 32-35 metros de vía (con el arco, en vertical serían unos 30). Hacen falta 12 cintas sin contar la R. Es mejor llevar un par de expreses algo más largas.

Se equipó en tres días; dos de taladro -en los que finiquité la carga- y uno de resina
Equipada con los tensores ya comentados menos uno, que utilice el tensor largo de roca blanda, pues se ubicó en una zona muy alveolar y el taladró trabajo más ligero que en el resto de los agujeros.
Reunión de 3 argollas.
Limpiada en lo más gordo, falta sanear los detalles pequeños.

El nombre es un homenaje a una obra en cómic de Alan Moore. También es el nombre de una vía de Freebloc que tuvimos abierta durante un año, hasta que se renovó, y que he decidido pasar a una vía en roca.

Promethea

Promethea es un canto a la vida, a la imaginación, a la existencia. Es un cómic genial, complejo y difícil de analizar e interpretar. Su mensaje es positivo, ya que Alan Moore quiere transmitirnos que hay algo más fuera de la terrible trivialidad de lo cotidiano, y ese algo es la magia. La magia de un excelente cómic que nos sorprende y atrapa en un viaje iniciático que nos plantea los misterios de la existencia.

KALINDA.-

Kalinda es una vía larga, unos 40-42 metros, con equipamiento deportivo y aires de aventura, con ambiente: repisas, trocitos de roca que se rompen al cojerlos, grandes bloques de sólida apariencia y con pasos de finura, técnico-postural que diriamos.
Evidentemente no se puede limpiar todo el itinerario y dejarlo ni como una patena ni sólido como el hormigón, por las características de la roca con el paso del tiempo hay trozos que se aflojaran, se soltarán... Se ha hecho una limpieza grosera conforme subía y probaba la vía, y luego conforme la resinaba. El resto del saneamiento es cuestión de las cordadas que suban detrás. Hay que tener en cuenta que una parte de la tierra que se tira al vacío es remolcada por una corriente de aire ascendente y se vuelve a depositar en la pared. Se da la parodoja de que el trozo que has limpiado a los 5 minutos vuelve a tener tierra. No sólo es este lugar, es en casi todos los que son verticales.

Los diez primeros tensores son de inoxidable marino (incluyendo R1) , el resto inoxidable normal y ambos mimetizados en gris. En total unos 14 o 15, tendores/expreses sin contar reunión.
La R2 sita a los 40-42 metros tienes dos tensores con argolla de inoxidable marino, mimetizado en gris; y un tensor inoxidable normal, no mimetizado.
La R1 o auxiliar sita a unos 32-35 metros se ha equipado con un tensor inoxidable no mimetizado y otro inoxidable marino mimetizado en gris.
El descolgarse o rapelar es a elección de cada cual.

El Plantel de actores de The Good Wife

Esta dedicada a la serie de TV “The Good Wife”, una serie sólida, bien planteada, guionizada y representada. Kalinda es uno de los personajes que podríamos llamar secundarios pero sin los cuales la serie no brillaría, no estaría a la altura de lo que ha conseguido.

Archie Panjabi : Kalinda Sharma

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Te Quiero.
Excepto la referencia de la Guía de BCN y alrededores con he encontrado nada más. Está semiequipada con bagas en tres puentes de roca, 2 a la salida del diedro-cueva de inicio y otro sito al lado del 2ª espit, en una pequeño puente de roca. Y dos espit con chapa, ya en la placa superior, pero muy oxidados ambos.

Vumker y una línea desconocida.
Ambas con un equipamiento a base de parabolts en estado de mucho desgaste. No se han reequipado desde que se abrieron.

Ones Emotives.
Mal reseñada en el croquis adjunto. Está sita debajo del camino, a nivel de la plataforma de graba.

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La Escalada, incluso en su vertiente conocida como deportiva es un deporte de riesgo. Esto quiere decir que su práctica puede conllevar una carga de daño físico de magnitud muy variable.
No hay reglas fijas que determinen el equipamiento de una vía de escalada, ni en cuanto el material empleado, ni en cuanto a la ubicación de las protecciones, ni en cuanto al número de ellas. A pesar de que hay consenso e indicaciones sobre los materiales idóneos según el tipo de roca y como disponer los seguros y reuniones, no es obligatorio atenerse a ellos.
Del mismo modo, el grado de compromiso o exposición de una vía varian según la concepción de los mismos por parte del equipador, siendo diferentes entre un equipador y otros, e incluso entre itinerarios de un mismo equipador. Aunque es elegante informar de una vía concebida como Expo.
Todo esto para decir que el escalador asume como propia la decisión de acometer o no un itinerario, según su experiencia y valoración del riesgo.

Promethea y Kalinda

Avec Le Pannier Et Le Barista Montée Per L'Arista


Por lo visto ya no basta con pan y vino para hacer camino.
Durante el 5-9 de noviembre se celebra en barcelona el Salón HOSTELCO (Salón Del Equipamiento para la Hostelería y la Restauración).

Con este motivo se han publicado en la prensa varios reportajes donde se informa y publicitan las actividades y tendencias de esta edición.
Hay dos que me han llamado la atención.
Después de reinventar el agua mineral de marca para las comidas de restaurante, con su carta y todo, ahora se reinventan y se sacan nuevos matices a dos productos de uso muy común y muy por la mano: el pan y el café. El pan con la figura del pannier y el café con la del barista.

Tecnicamente el Pannier es el profesional responsable de decidir el mejor tipo de pan para acompañar a cada plato.

El pan es un alimento de amplio valor energético pero está considerado como un simple refuerzo para los platos de los comensales.
El Pannier es la persona que atiende y cuida el pan, quien garantiza en todo momento que llegue al comensal en las condiciones de calidad, presentación y aroma adecuados dependiendo del plato que se consume.

Existe una larga lista de comidas y bebidas que gozan de una presentación estándar independientemente del lugar donde nos encontremos, ya sea por tradición o por mera lógica.
Los consumidores con tal de ahorrarse unos céntimos recurren a productos cuya calidad deja bastante que desear. Los precios de saldo que se encuentran en las cadenas de supermercados y mercados ha provocado que el grado de satisfacción venga dado por esa considerable reducción en la calidad e los panes que millones de personas consumen a diario.
Esta resignación económica ha desembocado en una falta de exigencia del consumidor final, que se conforma con poca cosa.



Según Francesc Altarriba, creador del concepto Pannier, y director de la empresa Bon Blat, dedicada a la investigación y desarrollo de productos derivados de la harina.
Muchas veces culpamos al mercado de no ofertar un buen pan, pero el verdadero problema es que no sabemos tratarlo. Nos falta un método que garantice un riguroso proceso en la restauración y que pueda integrarse en una metodología clásica de trabajo igual en todo el mundo
Si se trata al pan como un elemento decorativo para la mesa, entonces no hay nada más que añadir. Sin embargo, si se trata de un producto alimenticio, si que estas propuestas deberían contemplarse seriamente para potenciar su consumo adecuado”.
Todos los panes tienen una vida útil limitada y acaban resintiéndose. Un ejemplo puede hallarse en los convites, donde el pan está colocado sobre la mesa horas antes de que los comensales se sienten a comer. Con la figura del pannier esta situación no debería darse y tanto el producto como los consumidores saldrían ganando”.

El grano del café

El barista es el experto en la elaboración de cafés, conoce en profundidad el producto es sus diferentes origenes, mezclas y tuestes. Surge como tal en el año 2000 cuando un grupo de amigos de los países escandinavos quisieron dar a conocer al mundo sus inquietudes cafeteras.
Es una tendencia cada vez más extendida que el café deje de convertirse en una mera bebida y pase a convertirse en un emblema estético donde la presentación cobre el mismo protagonismo que la calidad.
Este obscuro objeto de deseo ha sido promovido en HOSTELCO por el Fórum Cultural del Café, cuyo objetivo obvio es divulgar, promover y fomentar el uso de esta bebida, tanto a profesionales como a consumidores creando una imagen propia y diferenciada de este producto y el universo que le rodea. De hecho cuenta con una publicación propia, organiza viajes didácticos a países productores de café y lleva a cabo catas especiales para sus socios; como si de viticultores se tratara.
Aprovechando el salón se han realizado un par de campeonatos de baristas, el Campeonato de España de Baristas y la II Gran Final de Andorra, España y Portugal. Los concursantes, los baristas, deben realizar en 16 minutos cuatro expressos, dos capuccinos arte, dos bebidas especiales sin alcohol con la base del expresso y otras dos que contengan alcohol.

Imagenes fortuitas y elaboradas

De Sergio del Amo, para El Mundo del viernes 5 y lunes 8 de noviembre de 2010. Especial HOSTELCO

lunes, 8 de noviembre de 2010

Naturaleza y Metal

Que un minúsculo pajarito se pare en la estructura de una reunión para reposar y no caiga muerto, como paso este domingo en Can Paulet, te hace pensar que las pretendidas restricciones para la actividad de la escalada con la intención de protección de la flora y fauna, tan de actualidad en estos días y justificadas en casos puntuales, son producto de una exageración y que alguien tiene que inventarse un enemigo contra el que actuar y de paso justificar el sueldo que le pagan.



Así pues fácil adivinar que fue en Can Paulet donde acabamos con nuestros huesos este domingo.
Es un sitio al que me gusta acudir, es uno de los primeros lugares a los que iba cuando me inicié en este negocio y por tanto es una de mis referencias a la hora de graduar las vías que hago.
Como es conocido por todos es una pequeña pared de Cervelló y con vías de dificultad contundente. En plan ¿pero ésto que és?. No es que la peculiar roca de esta zona configure una escalada que te cruje; es que te cruje, te rompe y te destroza.

Esta cruel perspectiva no detuvo a cinco escaladores, aunque alguno fuera engañado, y decidimos aprovechar el día en esta escuela. Yo tenía pendiente de probar unas vías que abrí en la primavera, en el margen izquierdo de la plataforma, y que por una obvia razón térmica es mejor posponer la visita a cuando llega el frío que no en pleno verano.

A pie de vía, de espaldas al barranco y todo lo que haga falta

Atmosféricamente hablando, el día tuvo momentos para todo. En teoría lo mejor era que hubieran nubes y que hiceran de parasol. el principio fue así, pero a media mañana el sol dió de lleno y las regletas se volveron pistas de patinaje. Ya pasado el medio día la cosa se arreglo, cada vez había más nubes y acabamos el día con el cielo encapotado y niebla, lo que permitió una escalada en mejores condiciones.
El que se pudiera escalar en mejores condiciones térmicas y de tacto no influyo positivamente en nuestra escalada y seguimos tragando quina y recibiendo collejas.
Yo no acudía en mi mejor momento. El viernes iba muy hecho polvo, el mero esfuerzo de ir a hacer la compra ya me agotaba, el alivio del día era llegar a casa y estirarme todo lo largo que soy en el sillón.
El sábado mi físico, el rendimiento claro, mejoró sin llegar a ser normal y el domingo me noté igual de tirado. Todo era un grado más dificil y físicamente no me arrastraba pero no me movía fácil sobre estructura que, en la práctica, no me tenían que hacer sudar.
Equipar, como estuve haciendo el jueves, tiene estas cosas.

Nos dividimos en dos grupos, los fuertes ya empezaron en las vías de la plataforma y los débiles -Moira y yo- nos fuimos a la parte derecha, donde están, más o menos, los 6a.
Como era de esperar, estuvimos solos.

>> Cairo, V+/6a. Vía extraña en palabras de Moira. Yo estoy contento de como quedó, un poco aventurera. No me encuentró bien; encuentro los pasos de la primera mitad como largos y al estirarme para hacerlos noto el esfuerzo.

Moira en Cairo

>> Xupa Xup Cargol, 6a+/b. Gran itinerario y de exigente final. Hoy la encadeno con más dificultad de la prevista. A Moira se le atraganta el paso final. Hace poco que ha vuelto a escalar y le falta poderío para hacerlo.

>> Cimoc, 6a. Aqui Moira se desenvuelve mejor. La vía tiene un aire alpino con ese diedro central y, donde yo me paso un buen rato atascado, ella se desenvuelve sin problemas.

Tras este aperitivo yo me noto más tocado que activado pero hay que ir al objetivo del día y a eso vamos.
Mientras tanto el resto de compinches había calentado en la Vía 17, 6b y el calor les hizó retirarse de la De Cap al Ninxo, 7a, pues las regletas estaban muy patinosas.
Los encontramos entretenidos con:

>> Martinguala, 7b (?). Bueno debía ser 7b hasta hace poco. Yo la encedene en su momento al 4º tiento en el día y sólo recuerdo que era tensa en su inicio y un paso aleatorio en su final. Joaquím y Marcos la encadenaron al 2ª tieneto en el día. Hoy, de los que la probaron, nadie fue capaz de salir en limpio de la 2ª chapa. Se debe haber roto algo pues ni Quim, ni Lo Pep ni Dimitri acertaron con una secuencia posible.

>> Gancho Cipulaco, 7b+. Es la vecina, por la izquierda, de la Martinguala. Problema idéntico: paso muy duro en la 2ª chapa al que ninguno encontró una solución satisfactoria; y luego buena vía hasta la R.

Joaquim ensayando la Gancho...

>> TBO, 6b/b+. De las vías que había abierto a la izquierda esta era la que tenía una línea más asequible. No había magnesio pero las chapas estaban giradas, lo que me da a entender que se había escalado en ella.
Tres tensas chapas iniciales, sin poner el pie en el tronco para salir, y luego ir haciendo hasta la R.
Sale en el primer tiento pero esforzándome lo mío.

>> Hipòxia, 7c. Dimitri ataca está vía a vísta y se la trabaja, de forma muy estética, hasta un paso a bloque que hay en su tercio final que lo tumba.
En su opinión una vía muy buena hasta ese punto.
Parece ser que sería factible combinar la mitad inicial de este itinerario y continuarlo con la Gancho Cipulaco y que quedaría una buena vía de 7b Can paulet.

Detalles del tieno de Dimitri a Hipòxia, 7c

>> Creepy, 6c/c+ (6c duro). Esta vía si que me parece que no la había probado nadie en todo este tiempo, ni magnesio ni marcas de gatos en todo el itinerario. En el primer pegue la veo cuadrada y creo que estoy ante un 7a+, la verdad es que no.
En el 2º tiento la encadeno con apuros en el último paso pero el físico me responde por primera, y única, vez en el día como debe ser.
Es un 6c normalito si llega y las secciones clave se pueden resolver de varias formas. Está puesta de 6c/c+ por dos secciones de roca algo rota. Una sección de miniroquitas en una repisa a media vía, que están compactadas pero que con el toqueteo se irán soltando. La segunda sección se encuentra entre la última chapa y la R. Aquí más que tibar de brazos hay que poner bien los pies.
Lo Pep y Dimitri se la sacan a vista y en el día. Opinan que es una buena vía.

>> Satanás Capat, V7a+. Una joya de vía y de la continuidad intensa, como se la vendo a Dimitri y a Lo Pep. Dimitri cae por un fallo de lectura y Lo Pep la encuentra de continuidad en bloque, un bloque toda ella.

Dimitri en la Satanàs Capat, V7a+

Y eso es todo lo que dió de sí el día. el final corriendo a casa a ver si el Alonso ganaba en Brasil o no.