Bueno cambianos un poco las cosas, o las recuperamos, ¿quién sabe?,
Cuando inicié este blog estaba convalenciente y era multitemático, como se encarga de enunciar el banner de entrada.
Con el paso del tiempo se centró más en la escalada. Era lo que tocaba, y ya que hacer la entradas consume su tiempo y era mejor centrarse en lo que parecía más prioritario.
Durante ese tiempo echaba de menos el resto de actividades y uno de de los leit motiv lo desarrollé como texto de encabezamiento. No lo guardaba pues no era algo generado por mi, aunque fuera una mera descripción de una excursión, sin más; sino que cada texto nuevo sobrescribía al anterior.

Con el paso del tiempo he echado en falta que esos textos, copias directas de los hablado o leído en diversos media, no quedaran guardados y a disposición de quién los buscara.
Así que he decidido almacenarlos como entradas en el blog.
No hace falta avisar, creo, pero lo recalco que son mis gustos, que la emoción que despiertan dependen del momento en que me encuentre y de un visionado muy continuado, a veces, de la materia a la que hacen referencia y que "para gustos colores".

Suerte, bienvenidos al Caos (esa escalera que se sube) y que los disfrutéis.

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También tengo que dejar constancia de que gracias a Google ahora tengo más problemas a la hora de diseñar las entradas del blog.

Google ha eliminado el programa Picasa y lo ha sustituido por Google Fotos.

Eso ha cambiado la forma de tenía de gestionar mis fotos y mis álbumes por otra en la que, para mi gusto, no tiene la misma plasticidad; y sobre todo el emplear imágenes para ilustrar el blog ya que ahora no se puede “Insertar fotos o álbumes en sitios web”.

Hay entradas guardadas y programadas que no han sufrido daño pero otras sí. Desconozco si hay alguna entrada antigua que se haya visto alterada por “esta mejora”.

Para las entradas de reciente creación he tenido que buscar otro servicio y he recurrido a la competencia, a Flickr de Yahoo; y adaptarme a su forma de gestionar.
La gestión de las fotos y álbumes me parece un poco más engorrosa que la que ofrecía Picasa, igual cuando lo tenga más por la mano lo veo de otra manera, pero permite insertar/añadir imágenes en el blog.

Entiendo que Google no quiera perder terreno ante la competencia y quiera adaptarse a las actuales corrientes sociales pero Google se ha hecho el gigante que es porque ofrecía a la gente lo que ésta pedía y lo que necesitaba. Cambiando un servicio a peor, ya que para mi restarle competencias a lo que ya ofrecía es a peor, Google se está convirtiendo en una empresa perversa pues ya no ofrece al usuario lo que éste demanda sino que desde su posición obliga al usuario a adaptarse a lo que se le ofrece, un “o lo tomas o lo dejas”.

Por comentarios que me han hecho lectores del Blog hay dificultad para ver algunas de las imágenes y para poder descargarlas. Por lo que he visto, a pesar de que se trata de fotos subidas a álbumes de carácter público, con la remodelación de Picasa a Google Fotos hay imágenes que se han transformados en privadas, por la cara, y han dejado de ser accesibles a todos los públicos. Como revisar las más de 700 entradas que hay actualmente es inviable recomiendo que si alguien está muy interesado en alguna imagen se onga en contacto a través del correo del blog e intentaré arreglarlo o hacérsela llegar.

lunes, 31 de octubre de 2011

Dr. Jordi & Mr. Ondra


Tenemos la oportunidad de salir a escalar a partir de pasado el mediodía de un día del mes de octubre.
Entre que ya las tardes se van acortando, que somos tres y que el tiempo atmosférico ya empieza ser incierto propongo acudir a La Penya del Moro ya tiene una aproximación, entre viajes y accesos a pie de vía, asequible.

Nos encaminamos a través de Begues y propongo acudir a la Zona de la Izquierda pues no la conozco.



La curva de izquierda que hace de parking es fácilmente reconocible, sólo que ahora el hito en lugar de al inicio del sendero lo han ubicado en el arco corto de al curva.
El sendero no tiene mucha complicación. Tras caminar un poco hay que dejar a nuestra derecha un desvió y seguir recto. Luego se baja por una larga canal muy terrosa, auxiliados por una cuerda fija.
Se llega a pie de vía (mirando el paisaje) entre los sectores la Terrasa y el Totxo Copón.

El pie de vía esta muy trabajado en todos los sectores a base de cizallas, picos de loro... Es muy amplio, más de lo esperado, y cómodo.



Desde el pie de vía se puede contemplar, mejor en un día claro, el área metropolitana y la ciudad de Barcelona, con Montjuic en el centro, las grúas del puerto a su derecha y Edificio Colón a la izquierda.

En contraste con la Zona Derecha, la altura de esta Zona es muy regular, aproximadamente de unos 10 metros.
Vías equipadas con paraboles, alguna con tensores químicos, chapas cincadas o inoxidables y reuniones tanto de mosquetón, anilla o maillón. Los seguros bien ubicados, puede que en alguna sobre alguno, pero son matices, el equipamiento es muy correcto.
Son itinerarios de 4 chapas y reunión; eso no quiere decir que sean feos. La mayoría de las vías que probamos eran divertidas.
Acudimos con unas reseñas con una graduación algo desfasadas pues, consultando la web, después he visto que se habían corregido varias graduaciones, a la baja.

Fuimos a mirar el sector La Terrassa, pero al llegar tanto por su altura como por la fragmentación de la roca decidimos que no era para nosotros, lo vimos como muy de iniciación, y nos instalamos en el Totxo Copón.

> Xurro, V. Empezamos por una línea sencilla, que nos deja algo fríos.

Yaros en Xurro

> Xino Xano, V+ (Orientada como 6a en su inicio). Línea de continuidad buena y divertida.

En Xino Xano

> Avispa Collonera, 6a (Orientada de 6a+). Un paso posturalmente extraño se continua con un paso de adherencia. Interesante.

En Avispa Collonera

> No Rula, 6a/a+ (Orientada de 6b). Es una vía placentera que se anima con un paso largo en su mitad superior, y muy asequible. Creo que es mejor chapar tras hacer el paso, pero si está la cinta puesta...

En No Rula

> Dr. Jordi y Mr. Ondra, 6b/b+ (Orientada de 6c). Itinerario de unos movimientos verdaderamente bonitos, de intensidad bastante repartida, que aunque baja de vueltas tras el paso concentrado tiene en el chapeo de la reunión un punto. Una línea muy acertada.

Dr. Jordi % Mr. Ondra

> Trencaclosca, 6b (Orientada de 6c+). Línea eminentemente bloquera y con truquitos de pies y de dedos; el monodedo, aunque hay que hacer fuerza, es únicamente para equilibrarte y ayudar a progresar, no para tirar de él.

Trencaclosca

Tenemos que empezar a recoger, para acabar nos hace ilusión una vía que hemos visto en el Racó de la Xaneta y allí nos encaminamos.

> Bravas No, 6b. La línea se ve muy espectacular: una diagonal en fisura-chorrera y de grandes agarres. Es una línea de continuidad , física, y responde a la impresión que causa.

Bravas No

Y con esta línea, a la que Juan Pablo se animó a darle para desmontarla, pues estaba de parón ya que se había resentido de un dedo durante la jornada, acabaron nuestras correrías en la Penya del Moro este día.

viernes, 28 de octubre de 2011

Unas Vías en la Roca de Las Horas


Ahora que estoy de vacaciones es tiempo para aprovechar la oportunidad y dar vida a algún sueño.
Hay lugares que con solo verlos ya se te despiertan los deseos de abrir una línea, o varias, de escalada. Muchos de ellos no son accesibles por la distancia; sólo lo que te vas a gastar en gasolina y el tiempo empleado en la aproximación ya hacen que se conviertan en opciones inviables, al menos en mi caso.
En esta ocasión aprovechando que viajé hasta la comunidad Valenciana vi la oportunidad de dar salida a uno de esos sueños.
En mi anterior visita a la Roca de las Horas (El Montsant, Zona de Albarca) vi que había suficiente pared libre como para acometer el equipamiento de alguna línea nueva, así que para ahorrar tiempo y gasolina, de regreso de la Comunidad Valenciana, me instalé en Cornudella del Montsant, en Lo Refugi.
Como además del deseo y las ganas hace falta que el tiempo acompañé, y no era mi intención quedarme el tiempo que hiciera falta, me dí una ventana de tres días, y a esperar que en esa ventana apareciera la oportunidad.
Enlace
Para escalar y equipar hay que tener en cuenta que el Parc Natural de la Serra del Montsant se divide en tres zonas:
- Zona libre. Se puede practicar la escalada sin necesidad de autorización. Antes de abrir una vía se ha de notificar al Parc. No hace falta autorización.
- Zona Condicionada. Se puede escalar entre el 15 de julio y el 31 de diciembre. Para equipar una vía nueva hace falta la autorización del Parc.
- Zona que no se puede ni escalar ni abrir.

El sector de la Roca de las Horas, en Albarca, es zona libre. Sólo hay que notificar la apertura de la vía, antes de abrirla claro, en la sede del Parc Natural del Montsant que se encuentra en La Morera de Montsant.
Enlace



Una vez hecha la notificación tuve que esperar a que hiciera un día bueno.
El primer día pintaron bastos, muchas nubes y niebla en la Roca. Eso significaba frío, congelación y pasarlo muy mal.
El segundo día hizo un sol radiante y solo aparecieron unas tímidas nubes al final del día. Era la oportunidad

Llegué al parking sobre las 11:30 de la mañana y regresé pasadas las 18:30.

Tuve que cambiar la idea inicial pues no iba preparado para equipar un muro de más de 40 metros y tuve que buscar un paño de pared que fuera más asequible y equipable en un día si no había mala suerte.

De los dos paños posible escogí el que ofrecía más altura, el que está ubicado entre las vías Que No Se Te Vaya la Pinza y No Em Toquis Els Collons Amb Els Noms, en el margen derecho.
Se abrieron dos líneas. Inicio común de 3-4 seguros -no recuerdo bien- y luego se bifurcan

La roca es el conglomerado típico de la zona y la pared vertical, de escasa o nula vegetación.
La calidad de la roca en ese paño de pared, al menos al taladrar, es mejor en la mitad inicial que en la mitad superior. De hecho con un cargador hice 9 agujeros con una broca de métrica 12 y 8 con una de métrica 10. Mucho agujero en comparación con otras paredes que he equipado. Poner la segunda reunión me dio algo de trabajo y tuve hacer varios agujeros hasta que encontré un par de zonas que, no sólo al golpear sino también al taladrar, dieran sensación de solidez.
La línea principal -la de la izquierda- está equipada usando triplex, es un anclaje de expansión peculiar, es inoxidable y comercializado por Fixe.. Tienes que usar broca de métrica 12 y la misma llave que se usa con el parabolt de métrica 10 para apretar la tuerca. La idea era equipar toda la línea con triplex, pero se me cayó uno, y tuve que acabarla con un parabolt. El triplex necesita de varias vueltas para expandir con fuerza, y queda sólido.

Anclaje modelo Triplex. Necesita de una chapa agujereada con métrica 12. Hay que tener cuidado pues el conjunto se desliza por el agujero de la chapa fácilmente hasta que se instala

La línea secundaria, que se desvía a la derecha, se equipó con parabolt de métrica 10 e inoxidable marca Hilty, a partir del desvío.

Chapas inoxidables de Fixe mimetizadas de roca gris.
Reunión de argolla, mimetizada en gris-rojizo, inoxidables y de Fixe. Ancladas con los paraboles ya nombrados

Estas vías se han equipado siguiendo la tónica de alegría y el carácter “esportif” del lugar, pues la roca se prestaba a ello; progresión inteligente. La escalada es de continuidad, a veces técnica, y con algún paso concentrado, basada en agarres tipo agujeros de tamaño y forma variable (unas veces de agarre evidente y en otras ocasiones hay que trabajárselo), con algún romillo ocasional, y apoyos para los pies que usan los mismos agujeros de las manos pero más las ondulaciones romas que hace la roca.
A diferencia de otras líneas de la zona diría que no hay pasos a bloque.
Ambas deben tener unos 28 metros de altura (en comparación con la Que No Se Te vaya la Pinza, de 30 según reseñas), y para ambas líneas hacen falta unas 10 expreses mínimo ; sin contar reunión.



En Terreno Hostil
, 6c+/7a?. La línea de la izquierda. Nombre de una significación vertical clara y que no necesita explicaciones.

Cop de Grace, 6c/c+?. La línea de la derecha. Grace me pidió, hace tiempo, que le dedicara una vía, pues le hacía ilusión tener una vía abierta en su nombre. Como Grace es un nombre que se presta a mucho tipo de juego, y me parecía gracioso, acepte. Cop le va bien pues es una mujer de... eso, de carácter.

El grado es orientativo, a confirmar.

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La Escalada, incluso en su vertiente conocida como deportiva es un deporte de riesgo. Esto quiere decir que su práctica puede conllevar una carga de daño físico de magnitud muy variable.

No hay reglas fijas que determinen el equipamiento de una vía de escalada, ni en cuanto el material empleado, ni en cuanto a la ubicación de las protecciones, ni en cuanto al número de ellas. A pesar de que hay consenso e indicaciones sobre los materiales idóneos según el tipo de roca y como disponer los seguros y reuniones, no es obligatorio atenerse a ellos.

Del mismo modo, el grado de compromiso o exposición de una vía varian según la concepción de los mismos por parte del equipador, siendo diferentes entre un equipador y otros, e incluso entre itinerarios de un mismo equipador. Aunque es elegante informar de una vía concebida como Expo.

Todo esto para decir que el escalador asume como propia la decisión de acometer o no un itinerario, según su experiencia y valoración del riesgo.

miércoles, 26 de octubre de 2011

Cingles de La Grallera (El Vaticà) y algo más


Desde que hace muchos años me compré la guía de Escaladas en Ports no he tenido la oportunidad de usarla. En aquella época era un poco complicado convencer a los compis de bajar a escalar hasta esas latitudes; ellos preferían viciosamente o Montgrony o la Serra de Prades.

Habían muchos lugares que me llamaban la atención: Pratdip, Roca Blanca, Horta de Sant Joan,...

Pratdip llegando desde Colldejou

Aprovechando mi estancia en Cornudella decidí, en mi día de descanso, visitar la zona de Pratdip, y la Serra de Llaveria (y dos). A priori por el número de vías y la dificultad de los itinerarios bien podía merecer a posteriori una visita más formal.

Buscando por la web no encontré mucha información útil sobre el lugar, y aparte de la Paret dels Rappels y la polémica sobre el francés y la zona de Dòvia no supe encontrar más información.
Conforme la info que tengo es esa guía la zona reseñada se debe corresponder a Les Cingles de la Grallera, conocidas como “El Vaticano”.

En el 2008 se llego a un acuerdo provisional o funcional de regulación de al escalada en al Serra de Llaberia:

Señalizador del acuerdo de regulación

“L'acord inclou una zona totalment lliure, que seria la dels Cingles de la Grallera (El Vaticà), una zona de limitació temporal sols en temporada de cria, que és la que va des del Vaticà fins al Portell del Carreté (Cingles de la Brancana). I, finalment, una zona de restricció total, tot l'any, que és des del portell del carreté, inclòs, fent tot el tomb fins sota el Mont Redon i les Crestes de la Seda, és a dir, tot el fons del Racó de la Dòvia.

Es tracta d'una solució provisional, com s'ha dit, però sembla prou correcte, si més no a priori.”
Acuerdo que acarreo el desequipamiento de las vías del francés en el Raco de Dòvia, con alguna que otra dificultad.
A día de hoy no dispongo de información sobre si ya hay un acuerdo definitivo sobre el asunto.

Respecto al asunto de la guía, lo reseñado en la guía con lo que hay se parecen tanto como un huevo a una castaña, pues está más hecho para un conocedor de la zona y porque con el paso del tiempo se pueden haber perdido las cosas.

Info de la Guía de Els Ports

Lo único bien ubicado es la pista con la barrera y un parking.

Una vez has pasado el km 7, hay un curva cerrada de izquierdas. En su margen derecho hay un pino grande y poco antes de abandonar la curva hay un cartel donde se informade la regulación de la escalada en la zona de la Serra de Llaberia. Es factible aparcar con cuidado en esa zona. Sino más adelante, y tras pasar la pista cerrada con una barrera, hay una pequeña explanada a la izquierda donde aparcar puede resultar algo más resguardado y seguro.
El sendero de acceso no nace de la pista.
El sendero de acceso nace a la derecha del árbol.
Este sendero tiene marcas azules, múltiples, sólo hay que seguirlas. Desciende en pendiente suave.
En un punto hay unas fitas muy claras, pero estás señalan un sendero que se desvía a la izquierda por encima de la cadena rocosa. Hay que continuar por las marcas azules.
Más adelante, el sendero se bifurca uno recto y otro a la izquierda. La intuición ya te debe hacer ver que el de la izquierda te lleva a pie de pared, en este punto hay un cartel oculto detrás de una piedra, en el mismo sendero.
De aquí a pie de vía no hay mucho. En total vendrían a ser unos 15 minutos.

1.- Camino cerrado con barrera;
2.- Pino grande e inicio sendero de acceso (punteado rosado)
3.- Sendero de Acceso;
4.- Cingles de La Grallera - El Vaticà;
5.- Zona de escalada permitida todo el año.
Punto Rojo: Señal indicadora de Regulación



Si ya el acceso estaba totalmente erróneo, la información de las líneas de escalada es que... que se debe haber reseñado otro lugar. En total, hasta el Barranc de l'Aliguer, que es lo que tuve humor de hacer caminando, deben haber unas 6-7 líneas, no las 28 que salen en la guía. 4 o 5 están en el primer tramo de pared y otras dos están agrupadas en un desplomillo con chorreras cerca de la zona media.
Equipadas con paraboles, con chapas con la señal del paso de los años; pero no se ven reuniones.
Es posible que las vías que salen en la guía se encuentren en la zona de la derecha del barranco de l'Aligue, pero hasta ahí no llegue. No tiene mucho sentido irse a equipar en medio de un paredón cuando el acceso al extremo es mucho más cómodo y evidente para empezar, pero... Y en según que foros se comenta que pueden haberse desequipado algunas.

Cingles de la Grallera - Derecha del Barranc de l'Aguiiler de frente


Barrac de l'Aguiiler - Izquierda con el Barranc de frente

La zona como se puede intuir es de calcáreo blanco, con tramos de agarres o nulos o difíciles de ver. Hay Franjas de pared muy lisas, en otras parece factible llegar a media altura y en otras hasta la cornisa.
Es extraño que siendo una zona de escalada permitida, en un ambiente tan espectacular, y sin restricción, no esté más explotada y presente este estado de abandono.
Tiene el handicap de que es un solarium, o no porque hay otras zonas solarium en Catalunya, equipadas y bien frecuentadas.
O igual porque con la zona de escala restringida ya se tiene bastante.

Cingles de la Grallera - Extremo izquierdo - Barranc de l'Aliguer al fondo y a la derecha

Si hay alguien interesado en acceder a la zona restringida el camino es:

Entre el Km 2 y 3 de la Ctra a Llaberia. Unos 200 metros después de pasar el indicador del km 3.
Parking pequeño. El camino nace del lado derecho de la carretera (dirección Llaberia) marcado por unos hitos. Una tartera en subida.
A los 100 metros se llega a una pista, caminar por ella hacia arriba hasta que se acaba.
Continuar por otro camino marcado por hitos. Después de carenear bajar un pedestal por su lado derecho. El camino gira hacia la izquierda y enfila una canal.
Tirar recto abajo (si se sigue por el sendero de la izquierda se llega a un parking en el km 2).
Se llega abajo entre los sectores B y C (B a la izquierda) de las reseñas adjuntas.

Hay de todo y no de todas se dispone de grado.
Roca calcárea blanca y de cara norte con chorreras.
Altura de hasta 30-40 metros.
Equipadas con chapas caseras y paraboles, en ocasiones algo raro.
Roca algo frágil en ocasiones. Hay vías con roca sicada y en ocasiones sin dar la impresión de mucha coherencia.
Son unas 110 vías (las abiertas por el francés), todas con el nombre y año de apertura, pero sin grado orientado.

La mitad de estos itinerario están en la zona prohibida y la otra mitad en la restringuida.
Hay un cartel que avisa de los límites.





lunes, 24 de octubre de 2011

JÉRICA / XÈRICA


Jérica (en valenciano Xèrica) es un municipio de la Comunidad Valenciana; situado en el interior de la provincia de Castellón, en la comarca del Alto Palancia.

Además de la historia acumulada a lo largo de los años y de su interés turístico (monumental y natural) es también una zona de escalada de la provincia de Castellón

Localización geográfica de Jérica.
1.- Paret d'Enfront
2.- Paret de La Torre
3.- Torre Mudejar de La Alcudia o de Las Campanas


La torre mudéjar de la Alcudia, también llamada torre de las Campanas, fue construida en 1634 sobre los restos de una construcción anterior. Es újnica en su estilo en toda la Comunidad Valenciana.

Del la guía Escalada en Castellón de Luis Alfonso:
“....
Según la encuesta de Desnivel se encuentra entre las 40 mejores de España y según 8a.nu entre las 85 mejores de Europa...
Igual debería recomendaros una relación de vías “5 estrellas”, pero me es más fácil hacerlo con las “peores” vías ya que estas son muy pocas. Por tanto dejaré a vuestra elección la decisión de probar las que os entren por los ojos y os garantizo que no os defraudarán.
Txenxo Lli.”

Jérica es otro de los lugares que Joan garriga quiere conocer más a fondo. Ha estado aquí en una ocasión y como de aquí tendré unos pocos menos de kilómetros para volver a casa, pues ya me está bien a mi también.

ESCALADA.-

Además de la guía del Luichy, hay otra guía del 2005 en la que también esta reseñada esta zona de escalada. Los grados entre una y otra son discrepantes; en la del Luichy están casi todas las líneas recotadas medio grado a más. Hay gente que se ha acostumbrado a graduar la dificultad según la orientada en la guía del 2005 y no les acaba de convencer “el ajuste”.



También se dispone de una guía de escalada del ayuntamiento de Jérica, obtenible tanto vía internet como a través del centro de información turística de Xèrica. Ha quedado desfasada pero puede ser de ayuda en caso de mucha necesidad.
También en la página de vertical.com se puede encontrar información y reseñas. Estás están incompletas y tiene nombres y grados diferentes de la guía usada en este viaje, la de Escaladas en Castellón

Podemos practicar dos tipos de técnica de escalada, según nuestra experiencia:
- Escalada sobre placa de 85-90º, casi vertical, cuya dificultad técnica aumenta de forma infernal de acuerdo con la dificultad. Si no estás acostumbrado a este tipo de líneas no te enteras de nada; te parece imposible.
- Escalada de continuidad. Placa vertical, agujeros y agarres reconocibles y entendibles.

Paso del río Palencia entre la Paret de La Torre y la d'Enfront

Anclajes tipo parabolt (de doble expansión según de guía del ayuntamiento de Jérica) o tensores químicos. Reuniones tanto de mosquetón como anilla.
Concepción de como equipar una línea de escalada en su justo término, las excepciones, si las hubiera, son asumibles.
Por su orientación se puede escalar todo el día alternando sol-sombra y también modalidades técnicas.

LA JORNADA .-

Si el día anterior, Buñol era un desierto, hoy, Jérica eran las Ramblas, o casi. Entre escaladores de escalar, escaladores principiantes y de cursillo de escalada nos juntamos una buena cantidad de personal.
La riera tiene agua y había quien aprovechaba para bañarse en ella.
Para cambiar de sectores se pasa por encima de la presa que hay al inicio del camino.

De cursillo

ZONA PARED DE LA TORRE .-

Nos encaminamos inicialmente a esta zona, predilección de McKey y porque hay una vía, con foto en la Guía, que nos ha llamado la atención.
Sombra de mañana, hasta las 14 horas +/-; sol de tarde.

Paret de La Torre

SECTOR PISUQUE.

Esta zona se subdivide en varios sectores y nos asentamos en el Sector Pisuque, y como nosotros unos cuantos más. No nos moveremos de este sector hasta que el sol nos eche.
Tenemos suerte y en poco quedan libres dos de las líneas que eran de nuestro interés.

> El Pepeillo + El Pardillo (Pepillo Pardillo), 6a + V+ = 6a (6a+ en reseñas). El Pepeillo es una buena línea, técnica, disfrutona. No vale la pena empalmarla con El Pardillo a menos que se quieran hacer metros, pues esa segunda línea no aporta nada. Al llegar a la reunión del Pepeillo veo que no llevo expreses suficientes, pero como el agarre es generoso puedo ir moviendo las expreses de un seguro a otro para hacer el empalme.

Joan en El Pepeillo

> Sublime, 6a+/b (6b en reseñas). Buena ruta de continuidad, comparte las tres chapas iniciales con El Pepillo y luego ataca una placa vertical, a su derecha, de ligero desplome y agarres generosos.

> Borrellón, 6c+. Línea de técnica y adherencia. Para mi un infierno, para McKey una línea impresionante. Saber como moverse en este itinerario, y triunfar encima, debe ser todo un subidón.
Yo ni me entero y Joan tiene mejor fortuna.

En Borrelón

> Sasbara, 6a+ y 6b. Esta línea es una propuesta. Siendo lo lógico haber equipado el diedro -que tiene buen agarre- el equipador proponer subir por una placa técnica hasta 1/3 de pared, en que la realidad de la lógica gestual juntaría ambas alternativas. La realidad es que la lógica te lleva a subir por el diedro, pues con solo abrir el brazo derecho ya tocas los agarres y chapar no es problemático, para atacar luego la placa por la izquierda del techito, quedando en conjunto una vía de continuidad aliñada con tecnicismos y muy decente, de 6a+ en mi opinión.
Si decides optar por la propuesta tecnico-plaquera del equipador te queda como 6b.

Joan en Sasbara

Ahora ya estamos a pleno sol hace rato y el cuerpo nos pide un cambio. Nos pasamos a la pared de enfrente.

ZONA DE LA PARET D'ENFRONT .-

Sol de mañanas y empieza a tener sombra de forma parcial sobre las 13:30 h.
Panorámica de la Paret d'Enfront

SECTOR HUAJOLOTES.

Pasamos por la presa y nos dirigimos al inicio de la placa naranja pues nos han dicho que hay una línea decente.
En este sector hay líneas nuevas que no constan en la guía pero están reseñadas a pie de pared, con el nombre y un grado orientativo, como El Mercader (6b) o Llovidas y Venidas (6b+) entre otras.
Aquí hace sombra y frío, por culpa del viento; pero soportable.
Nos comentan que es un buen sector de invierno, que puedes escalar en manga corta.

> Frágil, 6b+ (6c en reseñas). Es la guía está definida de rara. La línea me gusta y la encuentro de continuidad y técnica, va haciendo una diagonal y tienes que trabajártela.

Joan en Frágil

> Tania Guasa, 6b+ (6c en reseñas). Otro buen itinerario de continuidad, como el anterior, menos técnico y algún agarre más fino, tal vez.

Con esto acaba la escalada en Jérica y mi visita a la Comunidad Valenciana. Mejor regusto que el día anterior, hoy al menos la escalada ha sido más entendible y han salido a vista buenos itinerarios; no de grado pero si para disfrutar. No suelo acometer vías al límite cuando voy lejos de casa y sin saber cuando podré volver; prefiero tirar por algo más asequible y disfrutar escalando, si la zona lo permite.

viernes, 21 de octubre de 2011

BUÑOL


Buñol es un municipio de la Comunidad Valenciana, situado en el interior de la provincia de Valencia, en la comarca de la Hoya de Buñol; a unos 40 km de la costa valenciana.
Aparte de sus posibilidades turístico-culturales y de ser conocida mundialmente por sus fiestas, destacando entre ellas La Tomatina, Buñol es también una zona de escalada de la provincia valenciana.

Buñol y la Sierra Malacara

La zona de escalada de Buñol se ubica en el barranco Carcalín, en la Sierra Malacara, situada entre el término municipal de Buñol y el de Siete Aguas, ambos en la provincia de Valencia.

La guía de la Sierra de Malacara es del año 2007 y llevo una gestación de 10 años. Se referencian más de 50 sectores y unas 370 vías; y tal como consta en la citada guía:

“ La Sierra Malacara se encuentra dentro de la comarca La Hoya de Buñol, a unos 40 km al oeste de Valencia capital. A esta sierra la delimita por el norte,el barranco “Carcalín”.
A lo largo de este barranco, el grupo local de escalada “grupo Tensa” y algún equipador de otro lugar, han abierto y recuperado una Escuela de Escalada que cuenta con más de 50 años de tradición y que supera las 370 rutas de escalada.
La guía de Escalda de la Sierra Malacara recoge casi todas las vías de escalada deportiva, artificial y también algunos problemas de bloque ubicados en el barranco y sus alrededores. También tiene como añadidos los descensos de los barrancos “La Jarra” y “Río Juanes”, recientemente reequipados.
No está reseñada la zona “Nido de Águilas” por problemas de nidificación."



Como es una zona ubicada en un barranco el río suele estar seco en verano, sin embargo en época de lluvias el agua puede impedir el acceso a según que sectores, normalmente los que quedan a la derecha de la vía del tren son accesibles sin otro mayor inconveniente que el caminar hasta ellos.

barranco carcalín, vía del tren, paredes del lado izquierdo,...

La vía del tren no está de adorno. El tren pasa varias veces al día por ella y no suele avisar de su presencia. Cuando escalas de das cuenta de su presencia en el momento en que está pasando. Si pasáis por la vía del tren hacerlo con precaución.



De forma ocasional de oyen como explosiones; es la dinamitación de la roca de una cantera cercana; y un run-run que recuerda al de un tren a vapor, es la cinta trasportadora de dicha cantera.

ESCALADA.-

Roca calcárea de diversos matices, vías equipadas con paraboles y reuniones de argolla.

En la Zona Carcalín predomina el “Grado Buñol”. O sea graduación surrealista, suma entre ½ y grado y medio a lo que pone la guía, y situación de los seguros en ocasiones aleatoria o imaginativa, que no ayuda o te hace chapar en posición forzada.

En la zona de la Cueva Celta el grado bien puesto o algo facilón y aseguramientos al punto.

Buñol es grande y excepto una cordada que vimos cuando empezamos la aproximación, no vimos ni nos encontramos con nadie más en todo el día.
Preguntando el día después a diversos escaladores sobre Buñol, nos no dió la impresión de que sea un lugar muy apreciado por la peña regional.

LAJORNADA.-

Iniciamos el día en la Zona 03, conocida como Carcalín.

Zona de Carcalín (parcial)

A la sombra aún.
Y como no sabía como las gastan por este lugar decido empezar la línea más fácil de las cercanas.

Sector Muro de Hierro II.
> Bautismo de Fuego, 6b (6a+ en reseñas). Inicio bloque y luego ir haciendo. Para calentar ya te saca los colores empezar con un paso a bloque dinámico. Puede que activado si la hubiera visto de 6a+, pero en frío no.

Sector Muro de Hierro I.
> Formiga Blanca, 6c:7a (6b, en reseñas) dos chapas iniciales de tenso bloque, en el que no te enteras ni sobre como te has de poner para ir a buscar el agarre ni sobre como se te lo has de trabajar; y luego en la 2º mitad un paso técnico-tenso un poco antes de la R.

Joan en la Formiga Blanca

> Margallones, 6c+ (6b+ en reseñas). Falta la 1ª chapa, creímos que porque sería fácil llegar a la 2ª. El aspecto quebradizo de la roca nos convenció de imporvisar una caña para pasar cinta por esa chapa.
Luego realmente es una línea muy guapa pero con un equipamiento desafortunado, las chapas están puestas un poco aleatoriamente y no te ayudan a leer el itinerario ni te facilitan mucho la progresión. Ganaría un montón si se reubicaran algunos seguros.

Joan en Margallones

Zona Los Puentes (02 en Guía).

El sol empezaba a agobiarnos y ya puestos optamos por cambiar de aires: buscar un lugar a la sombra y darnos una idea más global del poderío del lugar.
Recorriendo el cauce del río por debajo del puente del tren nos dirigimos a una zona de sombra, que sólo está equipada en un tercio/un cuarto de sus aparentes posibilidades.

Sector Cueva Celta.

Sector Cueva Celta desde la vía del tren

El sendero de acceso se encuentra, mirando la pared de frente, en el lado izquierdo, no en el centro de la misma como aparece en los croquis de la guía.
> Y tú ¿Para Que Entrenas?, 6a+/b (6b+ en reseñas). Es un itinerario de continuidad cuya mayor dificultad es la entrada, ponerse bien, y un pasito largo para salir de la última chapa. El resto es un típico itinerario de continuidad de agarres generosos o muy generosos; de ir haciendo y reposando.

Joan en Y tú, ¿para qué Entrenas?

> El Sherpa, 7a:7b. Opto por montar esta línea pues esta magnesiada. No engaña y es lo que és, con matices.
Unas primeras chapas de postura y técnica dan paso a una sección muy intensa, que se inicia con un chapeo como los de antaño antes de una poderosa sección de trabajarse la fisura. El chapeo como los de antes es porque la chapa está en su sitio pero has de asegurarte haciendo un bloqueo de brazo de los de verdad, porque no tienes pies ni opción de reposo, y luego has de salir en busca de la fisura.
Ha partir de aquí hay dos opciones.
7a. Ir en busca de la fisura de la línea del 7b+, Prince Of Sahara., que és como está magnesiada y de ahí a la reunión de esta vía. Hacerlo tiene truco.
7b. Salir recto. No está magnesiada. Joan la probó y era un paso a bloque durillo, no de 7a.
En El _Sherpa

Tras esto, con la noche ya en ciernes, recogimos tratos y de vuelta a La Pobla de Vallbona, dando por finalizada esta corta visita a la provincia de Valencia.

miércoles, 19 de octubre de 2011

Sant Ou


El forat de Sant Ou (antic nom popular de Sant Eudald) és un avenc de més de 70-74 metres de profunditat, en dos trams verticals, situat a la comarca del Ripollès, a prop de Gombrèn, del castell de Mataplana i del Santuari de Montgrony. El lloc ha estat objecte de moltes llegendes, la majoria d´elles relacionades amb les disbauxes del Comte Arnau, l´amo i senyor d´aquestes contrades.
Segons la llegenda, alimentada al llarg dels anys pels habitants de la zona, era aquest l´avenc per on el Comte Arnau s´esmunyia per anar a fer “visites” a les monges del monestir de Sant Joan de les Abadesses i per on s´escapava, també, quan era perseguit.
No va ser fins la primera dècada del segle XX, quan Mossèn Norbert Font i Sagué, introductor de l´espeologia a Catalunya, explorà per primer cop l´avenc, tot certificant des del fons del forat que aquest no tenia sortida ni cavitats subterrànies. Malgrat tot, la seva espectacular profunditat ha estat la que ha seguit alimentant durant anys aquestes llengendes.
En l´actualitat el forat es troba protegit per unes valles de fusta que alerten del perill de caiguda.
Més enllà de la curiositat de l´avenc, l´excursió és molt recomanable per la visita a la capella troglodita, l´església de Sant Pere (podeu demanar les claus de l´església a l´hostatgeria i us les deixaran sense problemes, tornant-les és clar!!) i la passejada divertida que farem i en la que visualitzarem, durant el primer tram, una extraordinària panoràmica del Pedraforca.

Com arribar-hi.

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Una mañana del mes de Octubre, decidimos aprovechar un día de fiesta y subir a Montgrony.
Montgrony es muy soleado, prácticamente de invierno o días señalados, sin embargo tiene un par de zonas claras de sombra, que yo recuerde: el Bac de Sant Ou por la mañana y el Tobugan por la tarde.

Vista desde el Bac de Sant Ou

El Bac de Sant Ou tiene unas vías con la dificultad ajustada a nuestros requisitos personales y hacía allí nos dirigimos.
Tuvimos un buen día y aunque el sol empezó a molestar algo sobre las 14:30 h no daba de lleno en toda la pared, y se llevó bien en los primeros momentos en que nos alcanzó.
El Bac de Sant de Ou se divide en dos partes, una a pie de carretera y otra en un piso superior, sobre una repisa de entre 1 y ½ metro de ancho según el recodo. Recuerda a la de Can Paulet o a la de Siuranella. Se accede a ella por medio de una canal reforzada por una cuerda fija.
Hay cuatro vías nuevas, dos a cada lado de la cuerda fija. Visualmente la dificultad debe rondar entre el V+- 6a.

En el pie de vía

Más o menos todos cumplimos con los objetivos que llevábamos en mente y nos quedó un deber pendiente para vete a saber cuando.

> Paraula d’Eston, 7c+/8a. Isaac tras trabajarse y matizar la línea consigue, con esfuerzos, encadenarla. Xavi entrena la continuidad, bueno, le destroza la continuidad.

Isaac en Paraula d'Eston, 7c+/8a





> Pasión Maldita,
6a+. Es un buen 6a+, técnico y divertido.

> Vía 33, V+. La vía que hay a su izquierda. Es un quintillo que salvo el chapeo de la primera chapa real no debe dar ningún otro problema.

> Ves d’On, 6c+. Itinerario lógico y recomendable. Intenso y continuo en sus 3-4 primeros seguros, luego afloja la intensidad pero con movimientos atléticos hasta la reunión. Sale a vista.

> Xurrupae, 7a+. Línea peculiar. Entrada a bloque que no consigo resolver, muy heavy para mí. Continúa bien pero los movimientos más lógicos te llevan a contactar con la Ves d’On. Entonces a esa altura se propone una travesía, sin problemas, hasta el paño de pared de la izquierda. Este tramo es de intensidad creciente y continua, casi bloquero, hasta que vuelve a contactar con la llegada a la reunión de la vía anteriormente nombrada. Este tramo lo veo factible, no regalado; pero la entrada muy lejos.
Conviene empezar con la primera chapada.

> Continuarà, 7c+. Isaac le da dos tientos a esta línea pero se atasca en un par de pasos; es muy dura en su tercio inicial y la secuencia gestual difícil de adivinar.

Isaac en Continuarà, 7c+



Para entonces el sol ya picaba. Decidimos regresar a casa pues ir hasta otro sector para hacer como mucho una vía no nos motivaba en demasía.

Basado en el croquis de al zona que aparece en la guía de Escalades al Ripollès.
Y en el siguiente se actualiza la de Montgrony del 2015


Montgrony -05- Bac de Sant Ou -02- Dreta (Montgrony Climbs) -2016