CAMÍ DEL SANTUARI DE LORD, LLOSA DE CAVALL (Vall de Lord).-

CAMÍ DEL SANTUARI (Y Roca Sobirana).-

Desde Sant Llorenç de Morunys hay que circular dirección Port del Compte - Coll de Jou, como si fuéramos a la estación de esquí.
Nos ponemos en marcha circulando por la LV-4241 (C-463) y antes de llegar al km 30 en una curva de derechas está el desvió que nos interesa, y bien señalizado por varios indicadores. Se lee: Santuari de Lord, entre otros (como Sant Serni del Grau o de Vilamantells).
Circulamos por la carreterita asfaltada que es el Camí del Santuari de Lord y pasaremos por el interior de la Serra de la Creu del Codó por el Túnel del Roc Foradat.
En el inicio de la pista forestal, y como detalle adicional, hay unas marcas rojas y blancas correspondientes al GR-7 que se dirige hacia Solsona por el antiguo camino real.
Después de una explanada hecha a base de sacar tierra dejamos la pista para coger un camino que se ensarta a la derecha. Hay un palo indicador del GR-7: Roca Foradada. El Grau de la Roca Foradada es una curiosa hendidura en el Coll de la Creu de Canalda, de la Serra de la Creu del Codò, y que posibilita el paso del camino, gracias a la excavación a mano hecha a la roca.
Tras pasar el túnel ya no hay pérdida, los tres minisectores que forman este sector se encuentran todos en el margen izquierdo de la carretera.
El primer minisector, o Túnel, se encuentra justo al pasar el túnel (a 1,5 km del cruce) y se aparca en una explanada que hay a la derecha. Caben poco más que 3 vehículos.
Tras pasar la Font de Sant isidre, que puede estar seca, tenemos el segundo Subsector, el Boulder., con parking en el lado izquierdo de la pista.
Más adelante y antes de una curva de derechas está el tercer subsector, La Vella Que Fila. También tiene el aparcamiento a la izquierda del Camí del Santuari y es el único que tiene una pared que no está ubicada en el mismo pie de la carretera.
Tras pasar este minisector el Camí enfila hacia el cercano parking del Santuari.



ESCALADA.-

Estos 3 mini sectores cercanos son de conglomerado, bueno o muy bueno, tirando a montserratino (o sea que ni es del tipo mini-micro ni grande-grandioso; a medio camino entre el de Montserrat y el Sant Llorenç del Munt), ubicados a más de mil metros de altitud.
Contienen unas 27 vías entre 4º y 6c. Equipadas mayoritariamente con paraboles y algún espit suelto. Reuniones bien.
Aproximación cero. A pesar de estar pegado a la carretera tiene pinta de ser un lugar tranquilo por donde no circulan muchos vehículos, excepto fines de semana y otras fechas señaladas Orientación Oeste y Suroeste, sin sombra. A pesar de la altura debe ser factible escalar bien en invierno por la localización. Se ubica en unos de los lados del valle formado por el Serra de la Creu del Codó y la Serra Llarga, por el que discurre la Rasa de Torroella.
La opinión recogida de gente que ha visitado este lugar respecto a la info de la guía Solosonès, Guia d’Escalades es que está más o menos bien pero que alguna de las dificultades registradas y alguna reunión no se ajustan a lo encontrado.

1- Subsector Túnel.-

Unas 12 vías entre 3º y 6c/6c+, de entre 15 y 20 metros las más altas (las más difíciles) y apenas dos chapas las más fáciles.
Las muy fáciles son rampas, a medida que se verticaliza hay más dificultad y las dos más difíciles tiene un discreto desplome en su inicio que luego se verticaliza.
A la derecha hay alguna reunión solitaria, sin chapa entre el suelo y ella.
Quedan restos del nombre en el pie de vía.

Si hay una zona de escalada deportiva nombrada en los blogs es esta (Uno, dos,...).









2- Subsector La Vella Que Fila.
Unas 4 cuantas vías cortas; 3 en la placa de la izquierda y 1 en la de la derecha.









3- Subsector Bulder Lord.
Unas cuantas vías ubicadas en las rocas conglomeradas que reciben ese nombre.
El grupo que queda a pie de carretera son cortitas y bloqueras. El subsector cuenta con la característica de que tiene un paño de pared a su izquierda separado del borde de la carretera por la vegetación. En ese paño se observan unas vías, de visual tirando a difícil, sobre una placa de muy buen aspecto.





ROCA SOBIRANA.-

Roca Sobirana según cartografía o Roca Subirana según algunas reseñas.
Es una aguja ubicada en la Serra de la Creu del Codó, al inicio del lugar montañoso que se conoce como Cingles de Malagana que conecta el Pantà de la Llosa de Cavall y los Batest con la cabecera del valle, en el tossal del Codó.
Geográficamente muy cercana al subsector Túnel del Camí del Santuari de Lord, con el que comparte el parking, y ofrece unas cuantas vías de varios largos equipadas en su inmensa mayoría por Lluís Parcerisa.



APROXIMACIÓN.-

A unos metros del parking del túnel, a mano izquierda de la pista, nace un camino de tierra. Sube suave y tras un par o tres curvas cerradas llegamos a un collado limpio de vegetación: el collado de acceso a la Cresta de Malagana. Encima nuestro se ve la Roca Sobirana. Solo hay que seguir el senderito que nos lleva a pie de pared y seleccionar la vía que nos haga más gracia.

ESCALADA.-

Vías abiertas por Lluís Parcerisa con un equipamiento bastante bueno.
El conglomerado en cambio es una calidad muy variable, hay que trabajar el coco para seleccionar los agarres, limpiar,...
Hay quien dice que ha subido sobre buena roca y con bambas deportivas y otros que te comentan que tiene mucho ambiente y que para románticos y amantes del precario. Pongamos conglomerado discreto.




LLOSA DE CAVALL (LA LLOSERA O CASTELLÓ).-

Pues es un discreto y ultralocal sector de vías de escalada de la zona de la Vall de Lord, formado por dos sectorcitos; ubicado en lo que se conoce como La Llosera, en la Serra de Castelló, al lado de la casa derruida que tiene ese nombre.

ACCESO.-

Salimos de Sant Llorenç de Morunys en dirección A Berga y en breve vemos el desvío hacía Solsona, por la C-462, pasando por el embalse de la Llosa del Cavall.
Seguimos la carretera hasta llegar a la altura del km 11. Aqui hay que estar atentos y procurar no pasa por delante de la Font de la Boixassa.
Hay dos opciones.
La primera es el desvío que pone Llosa de Cavall a nuestra derecha que nos introduce en una pista forestal. Ascendemos con tendencia a la izquierda y circulamos siempre por la pista de mejor aspecto o principal.
La segunda opción la tenemos unos metros más adelante. Es otro desvío, esta vez asfaltado y cerrado por una valla (la abrimos y la cerramos). La pista sube y deja de estar asfaltada en poco metros. Se junta con la pista anterior.
Se circula por ella un rato. Tras una curva cerrada de derechas, y ascendente, encontramos las rocas en el margen derecho de la carretera. Detrás de las rocas está la casa abandonada de Castelló, y a su altura el aparcamiento.



Si la pista está seca un vehículo alto, furgoneta o 4x4 no deben tener grandes problemas para circular por ella; si está húmeda o mojado ya puede ser otra historia.
No está en mal estado pero en si las subidas están mojadas te puedes encontrar con que no subes.







ESCALADA.-

La roca es conglomerado de excelente calidad, para algunos recuerda al de Rajadell.
Equipamiento a base de espit y paraboles. Reuniones puede que algo precarias
Unas 12 líneas. 7 vías entre 4º+ y 5º+/6a, según la guía Solsonès, en el sector "de arriba" y 5 sin reseñar en el sector "de abajo".

Las vías del subsector “de arriba” son muy cortas, unos 8 metros, y están a pie de pista.
Escaladas cortitas pero duras.
Del grado documentado mejor no fiarse demasiado, todas las vías están como mínimo en el V+, y pueden llegar al 6b+ (y un posible 7a muy a la derecha).

Orientación Sur y sin sombras.





Subsector “de abajo”.
Desandar unos metros y coger una pseudo pista en bajada. A los pocos metros (actualmente a la altura del segundo hito) coged el senderillo que baja a la izquierda. Va bajando y girando a la izquierda hasta que empezamos a ver roca y finalmente las vías. 1 minuto.

Pie de vía algo sombreado.
Mejor roca y más recomendable que el “de arriba”.
4 vías equipadas en plan deportivo y varias de autoprotección (con R de descuelgue en árboles).
El primer trazado, tal como se llega, ronda el 6a/a+ trabajoso y tiene 5 paraboles, juntitos.
El segundo trazado ronda el 6b/b+. Más vertical y con pasos bonitos de fisura roma. 4 parabolts muy bien puestos.
Resto sin referencias.



PARET DE SOTA DEL TÚNEL A LA LLOSA DEL CAVALL.-

Las paredes que encontramos conforme llegamos al Pantà de la Llosa del Cavall, margen izqueirdo y margen derecho, albergan vías de varios largos.
El el margen derecho:
Son trazados a los que se accede rapelando. De la colaboración de Ignaci en el blog de K extraigo la siguiente información:
Subiendo desde Solsona se parca en el explanada que hay a la derecha tras pasar sobre la presa.
De ahí nace un sendero que tira recto pasando por encima de las paredes. Las dos vías siguiente están equipadas con paraboles.

La Si vol Bolts (6c/6b, 50m) és la primera que trobeu. Em sona que no és molt fàcil de trobar des de dalt. Heu de situar la cova (agafeu referències des de davant, a l’altra banda del riu), i compteu que va per la seva esquerra mirant des de sobre (dreta mirant des de davant), per les plaques. Cal baixar a una microfeixeta, i a on acaba trobareu la R. Es baixa en dos ràpels (amb corda de 70 quasi segur que feu). L1 6c (pas dur a l’entrada de baix, 7a?), L2 6b la sortida de la R, un passet, després més fàcil. Té una mica de sorreta, líquen, de baixada es pot netejar una mica. Em sembla que teniu la ressenya a la guia del Xuxe.

Disis Pop (6b+/6c/6c+, 70m): seguir el corriol fins a dalt de tot, on la paret canvia d’orientació. La via va per l’esperó, per les plaques de la seva dreta (posat a sobre). Es troba una corda fixe per baixar a la primera R de baixada. No sé la longitud dels ràpels. Jo deixava una corda fixa amb la que baixava fins la R1 i d’allà a terra. Suposo que amb una 70 arribaríeu bé, però no t’ho puc assegurar 100%. Les R no tenen anelles, pel que haureu de deixar els moscates que recuperareu de pujada. Si empalmeu els llargs 2 i 3, queda una bona tirada de 6c+ de conti, però llavors calen 22 cintes. I compteu que a baix falta el bolt (si en porteu un i trobeu el forat-sota la panxeta d’abaix de tot- el podeu posar). Per fer la panxa gran del primer llarg va bé deixar una cinta llarga posada al segon seguro per sobre la panxa, per no haver-te d’estirar tant en l’Ae (si vas fort en lliure, no cal, es un pas de bloc d’apretar 6c-7a). Aquesta via no surt a la guia, ja que no vaig fer la ressenya -està al llibre de piades, crec-.

Entre aquestes vies n’hi ha una clàssica més fàcil, de v+/6a, la Cimarron, que està prou bé.
I aprofiteu per piar a la Roella, el bar de les ressenyes.