Bueno cambiamos un poco las cosas, o las recuperamos, ¿quién sabe?,
Cuando inicié este blog estaba convalensciente y era multitemático, como se encarga de enunciar el banner de entrada.
Con el paso del tiempo se centró más en la escalada. Era lo que tocaba, y ya que hacer la entradas consume su tiempo era mejor centrarse en lo que parecía más prioritario.
Durante ese tiempo echaba de menos el resto de actividades y uno de de los leit motiv lo desarrollé como texto de encabezamiento. No lo guardaba pues no era algo generado por mi, aunque fuera una mera descripción de una excursión, sin más; sino que cada texto nuevo sobrescribía al anterior.

Con el paso del tiempo he echado en falta que esos textos, copias directas de los hablado o leído en diversos media, no quedaran guardados y a disposición de quién los buscara.
Así que he decidido almacenarlos como entradas en el blog.
No hace falta avisar, creo, pero lo recalco que son mis gustos, que la emoción que despiertan dependen del momento en que me encuentre y de un visionado muy continuado, a veces, de la materia a la que hacen referencia y que "para gustos colores".

Suerte, bienvenidos al Caos (esa escalera que se sube) y que los disfrutéis.

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También tengo que dejar constancia de que gracias a Google ahora tengo más problemas a la hora de diseñar las entradas del blog.

Google ha eliminado el programa Picasa y lo ha sustituido por Google Fotos.

Eso ha cambiado la forma de tenía de gestionar mis fotos y mis álbumes por otra en la que, para mi gusto, no tiene la misma plasticidad; y sobre todo el emplear imágenes para ilustrar el blog ya que ahora no se puede “Insertar fotos o álbumes en sitios web”.

Hay entradas guardadas y programadas que no han sufrido daño pero otras sí. Desconozco si hay alguna entrada antigua que se haya visto alterada por “esta mejora”.

Para las entradas de reciente creación he tenido que buscar otro servicio y he recurrido a la competencia, a Flickr de Yahoo; y adaptarme a su forma de gestionar.
La gestión de las fotos y álbumes me parece un poco más engorrosa que la que ofrecía Picasa, igual cuando lo tenga más por la mano lo veo de otra manera, pero permite insertar/añadir imágenes en el blog.

Entiendo que Google no quiera perder terreno ante la competencia y quiera adaptarse a las actuales corrientes sociales pero Google se ha hecho el gigante que es porque ofrecía a la gente lo que ésta pedía y lo que necesitaba. Cambiando un servicio a peor, ya que para mi restarle competencias a lo que ya ofrecía es a peor, Google se está convirtiendo en una empresa perversa pues ya no ofrece al usuario lo que éste demanda sino que desde su posición obliga al usuario a adaptarse a lo que se le ofrece, un “o lo tomas o lo dejas”.

Por comentarios que me han hecho lectores del Blog hay dificultad para ver algunas de las imágenes y para poder descargarlas. Por lo que he visto, a pesar de que se trata de fotos subidas a álbumes de carácter público, con la remodelación de Picasa a Google Fotos hay imágenes que se han transformados en privadas, por la cara, y han dejado de ser accesibles a todos los públicos. Como revisar las más de 700 entradas que hay actualmente es inviable recomiendo que si alguien está muy interesado en alguna imagen se onga en contacto a través del correo del blog e intentaré arreglarlo o hacérsela llegar.

miércoles, 21 de julio de 2010

Escalador Ignorante, Escalador Feliz


Aprovechando que la zona de el Grau del Matxos aún esta en fase de desarrollo -aunque ya queda menos-, y que la experiencia de escalar en este tipo de roca me ha gustado -no he llegado a probar las verdaderamente difíciles pero tiene una escala a vista muy desafiante y atractiva-; no he podido resistir la tentación de abrir unas cuantas vías de deportiva en este lugar. Era una oportunidad que no podía dejar de aprovechar dado que es un tipo de roca poco habitual para estos menesteres en estos lares, de mayor dificultad técnica que otros tipos de roca. El reto de hacerlo y la ayuda que hace el disponer de un acceso relativamente cómodo hacían una combinación que no podía dejar escapar.

El material de equipamiento es el proporcionado por la empresa Fixe; no comprado directamente, sino a través de un intermediario, Nus.



La Roca y Tensores.-

Una de las primeras sorpresas que te llevas es que la arenisca de esa zona, sobre todo los primeros metros, puede ser muy blanda, tal cual arena. De forma que a la hora de hacer el agujero después de meter toda la broca sino estás atento puedes continuar metiendo el taladro y luego el antebrazo. Luego has de picar la “V” de encaje del tensor con cuidado y a mano, no hace falta taladrar primero para redondear luego.
En fin, que cuando es una roca tan a mantequilla es altamente recomendable usar los tensores largos, los de 20 centímetros, con la broca correspondiente.
Esta circunstancia, ya he comentado, aparece en los primeros metros, el primer seguro. Pero estas franjas de roca blandísima pueden encontrarse en otros tramos de la pared, igual donde vas a colocar el segundo seguro o a veces el cuarto.
Esto hace que no alejes en demasía; si la sección de roca es algo tensa se intenta que el siguiente tensor se chape con el pasado a la altura de la rodilla, y si el tramo es fácil y lo permite pues ya se aleja algo más; siempre con la idea de que las caídas no sean serias.
El resto de la roca mejora en calidad de manera que ya se pueden utilizar tensores de largo normal; y los alejes ya dependen de las secuencias de movimientos y los reposos naturales.
Es factible usar paraboles, sobre todo de la mitad para arriba, pero no me gusta porque quedan vías equipadas en plan “collage”, no muy estético en mi opinión, y si hay varias vías cercanas pueden dar lugar a confusiones.
Si en ocasiones empleo varios modelos de anclaje lo hago precisamente para diferenciar vías. Por ejemplo la Té Verde comparte entrada con Olor de Matxo. Té Verde está equipada con químicos hasta que contacta con La Flauta (paraboles). La Olor de Matxo comparte los tensores de entrada con Té Verde y luego tiene su itinerario propio equipado con paraboles.

La Resina.-

La resina me ha dado una satisfacción y más problemas.
La satisfacción es que da para más uso -tensonres, refuerzos,...- que la que se comercializaba antes.
El primer problema es el tamaño del cartucho. Tuve que buscar una pistola que aceptara ese tamaño y que además tuviera la calidad suficiente para que el émbolo empujara al apretar el gatillo y no se rompiera o desajustara en las primeras pistoleadas.
El segundo problema es que ha medida que vas resinando, aparecen un par de guías blancas en el interior del cartucho (señaladas con una flecha de color turquesa). Esta guías blancas hacen de tope y no te dejan resinar si inocentemente desmontas la pistola y el cartucho no se ha agotado. Hay dos opciones:
Opción A: no desmontar el cartucho hasta que este totalmente agotado.
Opción B: Instalar un émbolo de menor tamaño, que no choque con las guías al montar la pistola de nuevo. No muy pequeño pues se puede romper el cono de plástico del cartucho sobre el que impacta.
El tercer problema es que has de comprar pipetas de recambio adicionales; unas cuantas, ya que cada cartucho viene sólo con una.
El cuarto problema viene derivado por el hecho de ser una resina que seca rápido, muy rápido; es una ventaja que se puede volver en nuestra contra. Eso quiere decir que has de ir por faena y que si te despistas con algún tensor puede que no lo llegues a introducir del todo. Como paso con el primer tensor de la Té Verde. Que luego arreglé como buenamente pude. Lo mejor hubiera sido quitar el tensor y rehacer el agujero con la resina seca,... pero a veces no se tiene el día.
El quinto problema, derivado también de este secado rápido, es que la pipeta tiende a gotear entre uso y uso. Esas gotas caen sobre la pared y se quedan allí pegadas. La solución es llevar el martillo encima e ir picando esas gotas de subida, una vez se han resinado lo tensores, pues ya se han secado.
El sexto problema, no es un problema, es una metodología de trabajo derivada de ese secado rápido. Lo mejor es tener toda la vía ya preparada e ir resinando los tensores uno por uno, de bajada, de arriba a abajo. Luego de subida se va desmontando la instalación de equipamiento.

Los Paraboles.-

Para acabar: los parabolts.
Ya he comentado que esta zona los he usado esporádicamente, reuniones (pues la roca suele ser buena por esa zona) y alguna vía. Métrica 10, inoxidables,...
La mayor pega que encuentro a los paraboles Fixe es que giran a bloque cuando los acollas.
Si no haces un agujero perpendicular exactamente a 90º en la roca, hay altas probabilidades de que al apretar el parabolt este empiece a girar y no acabe la anilla de expandirse como Dios manda. Hacer el agujero con esa precisión es difícil y a veces imposible pues bastante tienes con encontrar una “postura estable” con la que hacer el agujero donde toca. Esto me pasa en todas las zonas en que he equipado.
Las soluciones de desapretar-apretar o desapretar-golpear_con_martillo-apretar no siempre dan resultado. Algunas veces notas como que si, que queda tenso, otras que gira pero queda con garantías y otras ni por estas y has de desmontar e introducir otro. Como por ejemplo en la penúltima chapa de la Olor de Matxo.

Como es habitual cuando miras las paredes, además de buscar las líneas más atractivas y consultar las reseñas, lanzas la mirada en busca de posibles líneas no equipadas y posibilidades de apertura todavía vírgenes.

Las vías por mi abiertas hasta ahora se encuentran en el sector que hay al principio del sendero que llamare, por mi cuenta, Popots (por la Vía La Reina dels Popots) y en la zona del Grau del Jepet que llamaré, pues, Jepet.
Los nombres en principio están basados/dedicados series de TV británicas, alternados con otros que también me gustaron y se me vinieron a la cabeza entre apertura y apertura.

Las series británicas se caracterizan por tener menos capitulos por temporada, entre 5 y 13; y a tenor de los críticos tener unos guiones más sólidos y más elaborados; cuentan la historia sin andarse tanto por las ramas como sus primos del otro lado del charco, y también abarcan multitud de géneros.



En el Sector Popots tenemos:
- Dr. Who (Doctor Who), famosa serie británica de Sci-Fi.
- Tuareg. Comparte inicio con Xirimiri. Famoso pueblo del desierto.
- HEX (o HЭX). Comparte reunión con Andrex. Es una historia de magia y esoterismo, con brujas, fantasmas, demonios,... No es Buffy, es Willow; una Willow principiante para entendernos.
- Skins. Brillante y muy bien trabajada serie juvenil británica.
- Torchwood. Anagrama de Doctor Who; nombre con el que se enviaba esta última serie desde el lugar de producción al de emisión para que no la pìratearan. Más ciencia Ficcion británica.
- “S” de Sorra. Es un homenaje a la “S” de Sorru de las Guilleumes, no a la vía pues no la he probado sino al nombre en sí, que me parece genial, y como arena en catalán es sorra, pues venía que ni pintado.



En el Sector Jepet:
- Misfits; Serie en plan “Heroes” pero a la británica. Un grupo de jóvenes con problemas que estan realizando trabajos sociales con bendecidos/maldecidos con habilidades especiales.
- Té Verde. El Té Chino.
- Olor de Matxo. Hacer un juego divertido-erótico-sensual con el nombre del lugar, las feromonas, el origen del deseo... Dudaba entre “Olor a...” y “Olor de...”; me decidí por “de” pues quedaba como más de propiedad, de más entidad.



PD:
El nombre de la entrada es una ironía. Nace a raíz de una conversación entre un equipador y otro. De cómo cambia la historia entrer tener la vía abierta al curro de abrirla; y de que con el trabajo que te cuesta poner las cosas te vas fijando en cómo están puestas las que te encuentras.

No tiene mucho que ver, pues ya tiene su imagen en el collage, pero no pude evitar colgar este poster de Dr. Who como final

12 comentarios:

  1. Hey Fernando!!!

    Dues coses...

    Ahir estaven provant la S de Sorra, semblava una bona via, alpina si mé no ( és un diedre no?),,es veia guapa.

    EN QUANT AL NOM...hahaha....UNA MICA MËS i te'l trepitjo...de seguida que sente S de SORRU se't acudeix...

    Havia de sre una SORTIDA DIRECTA de la primera (q ue fa la S)...o bé una mena de SORRUFARI ( de la S a la RASTA-FARI)...primera havia de dir-se "S de S....." dedicada a una bona amiga...i després vaig pensar el de " S de SORRA"( em molava més)...però el primer possible nom invalidava al segon degut a una possible associació pejorativa que ni de llarg volia que es suggerís o imaginés..així que abans de liar-me vaig acabar desestimant el nom, i per mandra, la via....

    Coses que passen!!!

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  2. Per cert...

    Ahir no pensava en els seguros...eren bolts del 12..però el del darrer crux ( caiguda dura) ja girava...

    biah, potser haurien de ser TOT scellement????

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  3. Hi.
    Mientras gire la chapa y no el bolt no hay problema. Si gira la chapa es por adaptación a la tensión que se ejerce sobre el seguro. Es muy típico de los descuelgues, que alguna chapa se gira.
    Si gira chapa y blot al mismo tiempo es que se está aflojando la expansión.
    Teóricamente un 12 es correcto en arenisca, según manual.

    Yo no sé cómo se escalara en arenisca en plan alpino en otros sitios. Aquí las ocasiones en que he usado un clavo para asentarme o un gancho, ambos se comían la roca. El clavo saltaba a la mínima y el gancho escarbaba en la arena. Hay que usar equipamiento deportivo.

    Ya me han hecho la broma al uso con la "S" de Sorra y la zorra,... ¡que le vamo a aser!. De las que he abiero hasta ahora, ésta y la Torchwood creo que son las de más pedigree. Las otras no són feas, cumplen con su trabajo y seguro que alguien las disfruta.

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  4. el cono de expansión de Fixe es malo con ganas, pero si metes M12 de la misma marca, es infalible, agarra a la primera vuelta..la diferencia de diametro soluciona el problema de diseño y además te quedas mas tranquilo en cuanto a resistencias en general i longevidad..pero lo suyo son los químicos, ánimos, te lo estás currando!

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  5. En alguna ocasión he estado tentado de probar el bolt de Hilty, pero el hecho de tener que comprar como mínimo 100 unidades me da mucho reparo... por lo que supone de pasta, contando las chapas, y por cierta incertidumbre del cómo funcionará en realidad.
    Tendré en cuenta lo de la métrica 12.
    Está en proyecto equipar una vía con Triplex a pesar de que tiene un precio algo prohibitivo -casi 5€ la unidad-, tb de metrica 12, a ver que tal se porta.
    S2

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  6. a ver si te lo curras un poco mas con las vias, porque los principales equipadores del sector se tiran 5 o 6 días con cada vía y tú las equipas en uno, pero eso ya se nota cuando subes por ellas. felicidades por la faena pero limpia un poco mas por favor.
    los equipadores de la zona

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  7. Cada cual tiene su estilo.
    Yo me limito a limpiar el itinerario que considero más lógico tal y como voy subiendo; y por el que ascendería seguro, sin problemas y de forma cómoda. Y procuro que afecte lo menos a la biodiversidad vertical.
    Es verdad que una vez abierta una vía, la imaginación de cada escalador puede encontrar variantes o modos de hacer que el aperturista ni se ha imaginado; otros movimientos, otras posturas...; muchas veces el aperturista ve a escaldores repetir sus vías con otros movimientos que no ha previsto, pero eso es cada cual.
    No se trata de arrasar; esos flecos, lo que se conoce como sanear la vía, son cosa de los repetidores.
    En cuanto a rapidez. Yo he visto abrir una vía en 30 minutos (La llamaron 27 minutos). Y hay quien presume de abrir 100 en tres días.
    En cuanto a mi, pues unas veces es un día, otras dos; depende de la dificultad de la vía y de lo que tenga que limpiar y del tiempo que le pueda dedicar; y lo normal es que el día que voy a equipar es un día en que voy con tiempo por delante para dedicarme a ello.
    Si lo dices por el pequeño arbolito de la tercera chapa de la HEX, la verdad es que pareció demasiado joven para matarlo. Lo podías sortear por la izquierda y se chapaba sin problemas pasando la cuerda por encima, que quedaba a su derecha. Deje la decisión en manos del destino, y alguien ocupo su lugar.
    S2

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  8. ONE QUESTION BOWS..

    "equipadores DE LA ZONA" vol dir que equipen allà o que són d'allà¿¿¿

    Perquè el que entenc és que algú que EQUIPA allà i NO ES D'ALLÂ no forma part d'el grup de equipadors de la zona...

    De donde soy, donde estoy, de donde vengo, donde nací?

    PELEGRÍ...PELEGRÍ...

    buè...de fet "netejar i arreglar una via vol dir que estava bruta i espatllada???"...com deia l'Alsina.

    La ZONA DEL GRAU és sumament perillosa si no es passa abans amb un criteri de SEGURETAT...d efet la meitat d ela paret hauria de estar "arrglada" amb sika...fins i tot encara amb la via "netejada" algun dia, despenjant-se de la maravellosa GRAU DELS MATXOS i en treure despistadament la 1a o 2a cinta algun bow s'acabarà fotent sobre el cap la COLUMNA de sobre el pas de entrada...fijo...

    Una bona "neteja" de la tapia ( la del GRAU) és necessaria, això segur ( i sinó que li preguntin al RUS i la seva FILLETA...pobre)...suposoq ue en certa manera la respnsabilitat de l'equipador, un cop "modifica" la paret posant-hi bolts, està més amb es "usuaris" que mab la bio.mineralo.diversitat...o no?

    Són els debats eterns...aquests i el dels "equipadors" locals o locals equipadors..

    Jala a cuidar-se i que la zona és guapa-guapa---

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  9. Hi Quiet.
    Yo entiendo que equipador local es aquel que se preocupa o le interesa el desarrollo de una zona de escalada, durante una época de su vida.
    En la vida de un zona escalada pueden haber muchos escaladores locales, los que la inician, los que la desarrollan , los que la mantienen, los que se quedan,...
    Y creo que si te gusta la roca y te sientes atraido por las lineas que visualizas y equipas, no puedes dejar de abrir en muchos sitios y ser un local muy expandido. Impulso creador?
    Y si, es verdad que se equipa de cara a que los futuros repetidores no se vean en una situación fea y arreglas la vía pensando en ellos. Pero yo encuentro innecesario que ademas de sanear en lo posible el itinerario equipado, se tenga que además que limpiar un metro por la derecha y otro por la izquierda del itinerario más lógico salvo en casos puntuales. Porque si escalas en roca es porque te sientes identificado con el medio en el que estás y no solo el rocoso, sino tambien con todo lo que le rodea y eso incluye la vida que se desarrolla. Lo que quiero decir es que lo que no molesta para la actividad que nos ocupa no hace falta tocarlo.

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  10. Hola Fernando.
    Al ver este post me he decidido a participar.

    Casti todas las vias que he equipado por aquí ha sido con quimico por la calidad de la roca, como dices es bueno meter quimico del largo, ojo con los parabolts fixe, ya van cuatro los que he partido, el tema parece ser que esta solucionado, aunque son mas caros si teneis que comprar pillar los inox, nada que ver con los otros que tienen, o giran por no espandir bien o acaban partiendo.

    Para el tema que comentas del goteo en la resina, yo llevo una bolsa de plastico colgando del arnes donde meto la pistola para que no gotee, igualmente puede ser por el tipo de pistola, la mia tiene una palanquita detras que cuando la aprietas se destensa y deja de hacer fuerza y ya no sale resina ni gotea.

    Despues de trabajar mucho tiempo con estos cartuchos, la tecnica para atacar la via ha de ser que ya este agujereada y con la forma conica realizada, a poder ser contra más vias mejor, i intentar huir de dias muy calurosos, lo mejor a primera hora dela mañana 6 o 7, el sol todavia no le da a la pared, el problema no es solo el calor ambiental si no, la temperatura a la que ha llegado por la tarde la pared, aun la resina seca más rapido.

    Aconsejable , es que en la bolsa esa que te comento la primera vez que utilizas el catucho vacies un poco del material que sale por la boquilla, ya que la primera mezcla que sale no es del todo homogenea y bien mezclada, despues ya versa que canvia un poco el color.

    Felicidades por las vias equipadas, haber si a la vuelta me dejo caer por allí y las probamos.

    Un saludo

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  11. Hi Ferran.
    Yo empleo bolt inox. Los otros los he usado esporádicamente y no me han gustado nada.
    La pipeta gotea porque es un resina viscosa y uhn poco en amortiguar la fuerza de salida; es como la inercia y los ascensores; si subes rápido y paras rápido tienes la sensación de que sigues subiendo.
    Es buena idea lo de la bolsa. Intentaré ver si me es práctico.
    Gracias por los consejos.
    S2

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  12. Se me quedado cortada una expresión anterior. Quería decir que la fuerza con que se aprieta para que salga la resina tarda en ser amortiguada por este material, de manera que cuando dejas de hacer fuerza la resina aún se mueve hasta que ha absorbido toda la fuerza del empuje, inercia.

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