Trabajos Sociales'14

En LA PENYA DEL MORO.-

Hará cosa de unos dos meses para quitarme el mono equipador, en una mañana de tiempo inestable, equipo una variante a una vía ya abierta en el sector Tirolina; a raíz de una observación e idea de Oskar Linares.
Se trata de una variante a Els Co. Fue una línea bastante sencilla de equipar y que supongo que dará algo más de variedad al sector Tirolina y a esta zona de escalada.

De La Seca A La Meca.
Orientada de 6a+; unos 30 metros.
La línea empieza a media altura de la pared pues comparte las primeras chapas de Els Co, salva dos repechos y llega a la reunión de El Cirerer (comparte la última chapa y reunión de esta línea).
La línea tiene un pasito concentrado a la altura del primer repecho que es lo que le da dificultad.
Equipada con paraboles inoxidables 10x10 marca Hilti y chapas de acero inoxidable, sin mimetizar, marca Fixe recicladas de vías reequipadas en El Pas de Mala Dona.
Se reforzó un agarre con resina epoxi de la marca Sika, producto Anchorfix2.

Sector Tirolina de La Penya del Moro

En EL PAS DE LA MALA DONA.-

Estas vías se encuentran entre el tramo que va desde la Cueva Grande hasta el lecho de grava.
No se han equipado en el día, como mínimo cada vía ha requerido de 3 descuelgues.
Dejando aparte las reequipadas o que han sufrido algún arreglo, las características generales de las vías equipadas son:
1.- Son vías largas, unos 37 metros, y se han equipada con la idea de que sean largos únicos, sin reuniones intermedias; aunque hay reuniones de otras vías que pueden hacer esa función. Requieren de una multitud de expreses, puede que 18. Contar que la reunión es de anillas y con el apartado 3.
2.- Hay vías que son morfológicamente bastante mantenidas y otras que entre los “tramos divertidos” intercalan secciones de escala agradable o que ofrecen un buen reposo (en ocasiones excesivamente bueno), circunstancia que rompe mucho la continuidad. Se podrían orientar como trazados más propios de largos de vía larga equipados de forma deportiva.
3.- Todas requieren de ingeniería y gestión de cintas en mayor o menor medida. De las actuales las que pueden requerir mayor ingenio son: Bicho Voladores y Escaladors de Roca Dolça. Bad Wolf y You Can Do It son más claras.

Se ha empleando el material habitual para las condiciones de esta zona Tensores de progresión en “U” de fabricación casera en acero calidad A6 (marino) y cedidos por Vicent Palau. Tensores de material inoxidable marino mimetizados en gris; tanto para progresión como equipados con anilla (una o dos) para las reuniones. marca Fixe Resina epoxi Anchorfix2 de la casa Sika y MKT VMU 300, comercializada por Fixe.

BAD WOLF.-
Orientada de 6c/c+. Unos 38 metros (pues empieza en el lecho de grava). Gran cantidad de expreses. Cuerda de 75 pero mejor de 80.

Bad Wolf es la unión de la Variante Pico Pato en su primera mitad y el tramo de pared formada por el diedro y la placa que quedan a la izquierda de la reunión de la Variante Pico Pato, ya en la repisa. Empieza, pues, en la Variante Pico Pato y utiliza el 95% de su recorrido. Al llegar a la última chapa, antes de subirse a la repisa, hay que desviarse a la izquierda, por el escalón, y chapar el primer seguro que daría inicio al tramo propio de la Bad Wolf.
Tras reposar en la repisa, lo que venga en gusto, se ataca el diedro, con una sección dura en su zona media para después seguir por un tramo de roca tipo Montgrony pero sin chorreras, con otro pasito intenso, hasta la reunión, sita en la vertical.
La reunión de tres puntos (que son intercambiables dos a dos tal y como han quedado ubicados) está a la misma altura que la de Asesinado por el Cielo, pero el inicio queda más bajo que el de esta. Es posible que con una cuerda de 75 se llegue justo al suelo. En todo caso es mejor usar una de 80 o emplear la reunión de la Pico Pato como R intermedia.
El mosquetón de la reunión de la Variante Pico Pato está muy deteriorado por el uso. Hay que descolgarse descordándose y utilizando la anilla.
Como está reunión además de utilizarse para esta línea es posible que se utilice como reunión intermedia de las vías Bad Wolf, Bicho Voladores y You Can Do It se ha añadido una argolla adicional.

LOS BICHO VOLADORES.-
Orientada de 6b+/c (bloque de entrada, y tras el trámite y reposo, el paso a bloque de la arista); de unos 37 metros y una buena cantidad de expreses.

En la Guía de Barcelona y Alrededores se funden la Pico Pato y la Bicho Voladores en una sola vía de tres largos.
Sobre el terreno… la Pico Pato en una vía ubicada a la izquierda, una línea a bloque de dos chapas, de Los Bicho Voladores.

Los Bicho Voladores estaba concebida como una vía de tres largos.
Es posible que la Variante Pico Pato y la Bicho tuvieran un inicio diferente y compartieran los dos últimos largos; de ahí que se confundieran.
El primer largo de la Bicho Voladores acababa en la repisa sita a media altura de la pared, a unos 22 metros, compartiendo reunión con la Variante Pico Pato.
El segundo atacaba la marcada arista que nace en esa repisa y el tercero desde una reunión ubicada en la salida de la arista (unos 30 metros) continuaba hasta arriba y, tras sortear un repecho, se montaba reunión en un árbol (¿?) para salir caminando.

Se ha reequipado y modificado de la siguiente forma:
Es una vía compacta de unos 37 metros de altura con la reunión ubicada antes de la plaquita desplomada final.
Los seguros no han quedado ubicados exactamente donde estaban los antiguos. Se ha ajustado su ubicación al concepto de un solo largo y había alguna sección que quedaba mejor protegida moviendo el seguro de sitio.
Como la reunión de la Variante Pico Pato es casi inmodificable puede ser utilizada como reunión intermedia. La Variante Pico Pato puede combinarse con la mitad superior de esta vía.
La primera mitad de esta vía se reequipó con tensores de anclaje químico cedidos por Vicens Palau y la segunda mitad con tensores de anclaje químico marca Fixe.
El último seguro quedó algo desubicado pues en principio se pensó en situar la reunión junto en la plancha de salida. Al final, cuando ya estaba todo hecho, se pensó que era mejor la ubicación actual pues las cuerdas correrían algo mejor y la aportación a la dificultad global de ese tramo era nula.
Reunión de tres anillas intercambiables dos a dos.

La dificultad de Los Bicho Voladores viene determinada por la entrada pues es la sección más dura, un 6b+ a bloque (tiene algún agarre escondido). Tras sortearla los 35 metros restantes son mucho más llevaderos (tramos de escalada atlética, otros técnicos,…); a excepción de un paso duro que hay en medio de la arista, pero de una dificultad mucho menor que la sección de entrada.
La dificultad del Combo Variante Pico Pato Voladores sería de 6b/b+, y vendría dada por el paso de la arista.

YOU CAN DO IT.-
Orientada de 7a+/b; unos 37 metros y unas cuantas expreses. Reunión de argollas.

Trayecto ubicado entre Asesinado por el Cielo y Los Bicho Voladores.
Comparte entrada con la Asesinado, el primer seguro, para desviarse rápidamente a la izquierda hasta alcanzar la vertical del muro anaranjado de la mitad superior.
La entrada es de movimientos concentraditos pero luego baja de vueltas y es cuestión de ir haciendo hasta llegar a la base del muro naranja.
Poca gestión de cintas en este primer tramo y salvo quitar la primera una vez chapada la segunda igual es útil emplear alguna exprés larga. No creo que haga falta ningún invento más.
El muro naranja acapara la sección más dura de la vía (3-4 seguros seguidos). Con la ubicación de los seguros he intentado tanto cubrir los pasos potencialmente más duros como que en caso de caída el riesgo sea mínimo. Pero en esa sección ya hay unos cuantos metros de recorrido desde el suelo, y cuerda tiene su elasticidad. El asegurador ha de estar atento…
Tras esta sección la vía cubre el paño de roca que quedaba entre la Bicho Voladores y La Asesinado por el Cielo; es cuestión de ir reposando y regulando hasta la reunión.
Es una línea compacta sin reunión intermedia, aunque en caso de mucha necesidad se puede utilizar la de la Pico Pato.

ESCALADOR DE ROCA DOLÇA.-
Orientada sobre 6b+/c. Multitud de expreses (18 o más), La reunión está a la misma altura que Asesinado por El Cielo y Lotus Blau, vías que se pueden escalar con una cuerda de 75; pero como está línea hace una diagonal y es de mayor recorrido sería más prudente usar una cuerda de 80.

Esta vía ha sido concebida como un juego, más que como una vía de lógica, para aprovechar las posibilidades que ofrece la pared sin pisar, o haciéndolo de forma mínima, los trazados de líneas de corte clásico de este paño de pared; en particular uno equipado con tacos de madera y que discurre a poco más de un metro, por su derecha, en la mitad superior de la vía.
El itinerario en cuestión nace justo a la izquierda de Lotus Blau. Tras superar el primer tramo de pared, la línea atraviesa la repisa y ataca el desplome de la mitad superior en un arco en “C”, intentado apurar todas sus posibilidades buscando que sea lo más espectacular posible y que el descuelgue facilite el desmontaje de la vía.
La gestión de la vía para que la cuerda moleste lo menos posible a medida que vamos progresando requiere de ingeniería y gestión de cintas (similar a la Lotus Blau o Nox). Por este motivo, y por la morfología de la roca, la sección pre-repisa igual tiene algún seguro de más.
La primera mitad es un paño de roca con algún tramo de aspecto dudoso que hay que escalar con cariño. Yo quitaría las expreses de los seguros 1 y 3 una vez chapado el inmediato superior y emplearía expreses largas en los seguros antepenúltimo y penúltimo de la mitad pre-repisa, y en el primer y el segundo seguros de la mitad post-repisa. Pero cada cual según su visión de la jugada.
La segunda mitad se inicia desde la repisa y atacando la plancha desplomada con una cresta como borde. Luego sigue jugando con la lateral izquierdo de la brecha para salir por la placa en su parte superior izquierda. cruza por encima de la reunión de la vía clásica y finaliza en la gran roca inclinada que hay a la derecha.
La lógica indicaba que la vía tenía que tener la reunión al final de todo, en la vertical. Pero la diagonal de izquierdas que hace la vía, combinada con un resalte rocoso que queda justo por debajo y a la derecha, dificultarían mucho el desmontaje; así que opté por ubicarla todo a la derecha. Queda un descuelgue muy aéreo y un desmontaje más fácil; al menos sobre el papel.
Las dos primeras cintas de la segunda mitad creo que son las únicas de este tramo en el que hay que estar atento a la hora de gestionar las expreses.

PICO PATO,6b.
Entre la Bicho Voladores y la Variante Pico Pato, 6b.
Reequipamiento de esta vía a bloque de dos seguro y reunión.

ANIVERSARIO Y EL NOMBRE DE LA ROSA.-

Estas dos vías, sobre el papel y hasta la fecha, comparten dos reuniones, la R3 y la R4. Ambas se han arreglado/retocado.
La R3 está ubicada a unos 40-42 metros, siendo necesaria una cuerda de 80 en caso de que tras escalarla, hasta la esta reunión, se pretenda desmontar la vía sin escalas.
En su origen estaba formada por dos químicos, unidos por un cordino.
Se ha añadido un químico con argolla y un maillón en espiral en uno de los químicos originales para facilitar el descuelgue desde dicha reunión.
La R4 está ubicada en un lecho rocoso, ya cerca de los 45 metros, y sólo tiene interés en caso de que se pretenda salir por arriba.
Los dos spits y chapa de lata que la configuran se encuentran actualmente muy deteriorados, roñosos. Se ha emplazado una reunión de dos químicos con anilla.

Croquis actualizado de la minizona

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DE LA SECA A LA MECA.

En el Born (Barcelona), en el siglo XIV, se hallaba la fábrica de moneda, La Seca, (Seca en árabe significa moneda) y otro edificio, la Meca; en lo que hoy es el Museo Picasso, donde se celebraban grandes fiestas. De ahí lo ir de La Seca a la Meca., los dos principales equipamientos barceloneses hasta el siglo XVII junto a la Reales Atarazanas. La Seca es actualmente un espacio rehabilitado como centro cívico para dedicarse a las artes escénicas, visuales, parateatrales y a la creación. Tiene espacio para 120 espectadores, otro para 50; bar, sala de exposiciones y local de ensayos, seminarios,...
(De María José Ragué-Arias. Mirada Teatral. el Mundo 27/02/2012, Pg. 46)

BAD WOLF (LOBO MALO).-

El nombre de esta línea es un reconocimiento, y por tanto un homenaje, (y creo que ya he equipado tres) a la serie de TV Doctor Who en su temporada moderna.
Bad Wolf está relacionado con el personaje de Rose Tyler interpretado por Billie Piper y con el Doctor en tres aspectos.
Durante la etapa en la que Rose (Bilile Piper) era la compañera del Doctor Eccleston Bad Wolf es una palabra recurrente, un mensaje, que se repite en todos los episodios hasta llegar al nº 12, que se llama precisamente Bad Wolf. Rose mira dentro del vórtice espacio-temporal de la TARDIS con la intención de controlarla y volver al futuro para salvar al doctor, pero consigue hacerse controladora de todo el espacio y el tiempo, pudiendo cambiar cualquier cosa, y derrotando a los Daleks y devolviendole la vida al capitán Jack.
"Bad Wolf" es un mensaje que deja Rose esparcido por todo el tiempo y universo, al mirar dentro del vórtice espacio-temporal de la TARDIS, y tiene la finalidad de volverles a unir al doctor y a ella.
El doctor absorbió la energía del vórtice, impidiendo que muera Rose, pero matando a sus células, y regenerandose en el décimo doctor. El doctor Tenant para entendernos.

Cuando la asociación entre Rose y el Doctor Tenant finaliza en “Doomsday” (El Día del Juicio Final. 02x13 de la era moderna),se despiden en “Dårlig Ulv Stranden” (Bahía del Lobo Malo en Noruego), en Noruega.

Finalmente en The Day Of The Doctor, el especial del 50 aniversario reaparece Rose con el nombre de Lobo Malo.
El Doctor de la Necesidad (o el Doctor de la Guerra) con la cara de John Hurt tiene en sus manos un arma definitiva conocida como El Momento (El Devorador de Galaxias) con la que finalizar la guerra entre Gallifrey, hogar de los Señores del Tiempo (su hogar) y los Daleks; exterminándolos a todos. Pero dicho arma está dotada de conciencia. Esta conciencia interactúa con el Doctor Hurt y tomando la imagen de Rose se hace llamar Bad Wolf; y le plantea la utilidad y la necesidad real de ser usada; pues en un momento le dejará con las manos manchadas de sangre. Bad Wolf lo lleva al futuro para ver en qué tipo de hombres se convertirá si la usa, para ver si merece la pena cometer ese genocidio y si sus siguientes regeneraciones (el Doctor Tenant, el hombre que se arrepintió, y el Doctor Smith, el hombre que olvidó) serán capaz de vivir con ello.

Rose Tyler/Bad Wolf, Doctor Tennant (10), Clara Oswald y Doctor Smith (11)

YOU CAN DO IT.-

Es un nombre que hace referencia a uno de los más famosos posters de la II Guerra Mundial, el We Can Do It (Nosotras Podemos Hacerlo).
El poster capta con gran precisión el espíritu de la nación estadounidense y uno de los fenómenos sociales más importantes de la guerra ("La mujer, podría acelerar la victoria al trabajar y proteger a su hombre."). Para promocionar el empleo femenino se hacía incapié en que había muchos tipos de empleo, no sólo en "puestos de trabajo de guerra”, sino también en las áreas de comestibles, operadores de silos, operadores de telefonía, agricultura, vendedores de billetes, y muchos otros, diciendo que si las mujeres no lo hacían "Nuestra vida civil se vendría abajo." Y acabó convertido en un icono de aquella época.


ESCALADOR DE ROCA DOLÇA.-

Es una referencia a Las Aventuras de Tintin centrada en la figura del capitán Haddock y sus característicos insultos en ráfagas.
Está basado concretamente en la frase/insulto Marino de Agua Dulce que aparece en El Secreto del Unicornio mientras un antepasado del capitán, El Caballero de Hadoque, pelea a muerte con el pirata Rackham el Rojo.
En la jerga marinera se conoce como Caballería de Marina a un cuerpo imaginario y al cual pertenecen los marineros de agua dulce o los que trabajan de forma muy chapucera, o que embarcan sin conocer el oficio. También se les conoce como terrícolas.
De forma adicional es el título de una película de Laurel y Hardy y de una canción de Mocedades:
“Navegante de agua dulce tu que sabes de aguas bravas
Con tu barca de papel y caña no podrás remarlas
Mejor vuelve al remanso
Vuélvete a casa.“

Viñetas de El Secreto del Unicornio. Una genial de la batalla naval y otra en la que sale la frase que inspira el nombre de la vía

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La Escalada, incluso en su vertiente conocida como deportiva es un deporte de riesgo. Esto quiere decir que su práctica puede conllevar una carga de daño físico de magnitud muy variable.
No hay reglas fijas que determinen el equipamiento de una vía de escalada, ni en cuanto el material empleado, ni en cuanto a la ubicación de las protecciones, ni en cuanto al número de ellas. A pesar de que hay consenso e indicaciones sobre los materiales idóneos según el tipo de roca y cómo disponer los seguros y reuniones, no es obligatorio atenerse a ellos.
Del mismo modo, el grado de compromiso o exposición de una vía varían según la concepción de los mismos por parte del equipador, siendo diferentes entre un equipador y otros, e incluso entre itinerarios de un mismo equipador. Aunque es elegante informar de una vía concebida como Expo.
Todo esto para decir que el escalador asume como propia la decisión de acometer o no un itinerario, según su experiencia y valoración del riesgo.