(SKL) CAN TRESQUARTS

 

A principio de año en La Noche del Loro, el blog del Luichy, se publicaron los croquis de Can ¾, una zona de escalada pegada al Grau del Sunyer y hermanada con El Grau Dels Matxos; y que coje el nombre de Can Tresquarts, la masía cercana de la zona.
También se le conoce como Grau Tresquarts, por la brecha de la pared en la que se ubica el sendero por el que se accede a los sectores Tresquarts y Sunyer, por el parking oficial.

El acceso aconsejado es el mismo que el del Grau del Sunyer, mismo parking, mismo sendero. Se aparca después de la señal de prohibido aparcar o en las entradas laterales de la pista que se dirige a Can Tresquarts.
Se baja por el Grau de Tresquarts y según nuestro destino vamos tomando los senderitos pertinentes que van naciendo a nuestra izquierda.
Hay un acceso alternativo, que es el que he utilizado en esta visita, pero me han comentado que aunque no hay ninguna señal ni indicación al respecto no está bien visto por la autoridad componente. Supongo que por el supuesto trastorno que puede suponer para el paso de vehículos agrícolas. Aunque si la ocupación no es excesiva no debería haber trastorno alguno.
Hay que aparcar en la pista, en un ensanche que hay a la altura del inicio del GR Cingles de Bertí; subiendo queda a mano izquierda y hay espacio para unos 4 vehículos. El día que regaron de advertencias a los allí aparados me han comentado que eran 5 o 6 vehículos los que estaban aparcados.





La gran mayoría de los itinerarios se deben a Oscar Llop.
Ya que habían posibilidades de equipar nuevos itinerarios lo publicado en La Noche del Loro ya se ha quedado algo anticuado.
Es una zona de calcáreo/arenisca de una dificultad media baja/alta. Unos 35 itinerarios con una dificultad entre 6b/b+ y 8a+; un buen metraje y en ocasiones un buena cantidad de expreses.
Es una escalada un poco morfológica; si eres alto sufres menos que si tu talla es de bajito.
Está dividido en dos zonas (Esquerra y Dreta), no interconectadas, separadas por una zona de roca y vegetación. Cada cual tiene su acceso desde el GR Cingles de Bertí.
Pie de vía muy decente.
Bastantes nombres en las vías, bien pintados en roca o bien en piedras sueltas.
Cuando el día es largo empieza a entrar la sombra sobre las 13 h (hay un pequeño rincón donde entra antes) y es total (pared y pie de vía) a las 14 h.
La mejor época aconsejada es primavera y otoño; si es que eso aún existe.
Y se aconseja llevar un repelente de insectos.





No había hecho vida vertical entre 3-4 semanas por causas laboro-profesionales. Y hacía mucho más que no coincidía con Shan ni David.
Contacté con ellos y me propusieron ir a Can Tresquarts.
Miré los croquis y estaba seguro de que ese lugar no era para mí. Aún así di el OK, y luego ya improvisaríamos, igual me pasaba todo el día paseando y haciendo fotos.
Aunque llegamos un poco pronto y el sol era total en la zona corría un aire muy fresquito que rebajaba la temperatura y hacía que a la sombra se tuviera una sensación térmica muy agradable.
Tuvimos la suerte de que coincidimos con una cordada que prácticamente se conocía todas las vías y aconsejados por ellos nos metimos en faena.

> MAMAM, 6b/b+.-
Es una línea muy recomendable, mejor de lo que parece.
El primer pegue me sirvió para calentar. Apenas me enteré de la entrada, navegué bien por el resto y los pasos finales me los tuve que mirar, sin llegar a saber muy bien cómo solventarlos. Y chapar la R tiene su guasa.
En el segundo pegue encuentra un método para sortear la entrada y voy escalando hasta llegar al paso de regletas. Solventó con estilo esa sección, hay que gesticular de forma correcta para coger la regleta salvadora en condiciones. Afronto el último tramo y me tira el último movimiento, lancé al buen agarre y me quedo corto.
Bordo el tercer tiento. Un poco de problemas con la entrada pero sale. Navego sin problemas hasta las regletas. Las gestiono bien. Reposo y negocio el último romo y dinamizo sin fallar.
Sólo escalé este itinerario en este día, pero conseguí encadenarlo.







Shan también lo consiguió, y también en su tercer pegue.



David fue el que mejor rendimiento saco al día.
Para calentar hizo Formiga, 7a.





Luego, como le había recomendado un 7b+, la Vía de l’Edu, pues también lo hizo.









Acabó el día encadenando El Palangana, 7c+/8a, al segundo tiento. Una línea con una visual de escalada francamente atractiva, y él mismo dijo que era una gran vía.















Y ahí se acabó el día. con el regalo de un encadene.
Y ahora toca esperar la siguiente oportunidad.



Listado actualizado, con mimo, del que se colgó en La Noche del Loro.

(SKL) Sostres de Gelida

 

Kilian, hace tiempo, me comentó que había escalado en una nueva zona de Gelida, EL SOSTRES, que le había gustado bastante y los croquis estaban en The Crack.

Me guardé la información y esperé tener la oportunidad de conocerla.

Es un sector discreto ubicado a la izquierda de la Paret de Vallverdina (Vallverdina - Totxo dels Corbs), a tocar.
Fue equipado en gran parte por Juanjo Gómez en la época de la Pandemia.
Sabiendo que está a tocar la Paret de Vallverdina el acceso no tiene grandes secretos.
Del Parking caminamos por la pista y a la altura del puente, con la señal preceptiva, caminamos por el sendero que nace a su izquierda. Pasamos por delante de la zona de Dry-Tooling.
Al poco encontramos un camino que nace a la izquierda del sendero, justo al lado de un árbol. El camino nos lleva directos y sin pérdida; va en subida y sortea un resalte protegido con cuerdas fijas. Tras pasar el resalte y antes de llegar a nuestro destino nace un ramal a mano derecha que nos conduce a la Paret de Vallverdina.
Llegamos al sector Sostre por su derecha, donde están las vías más fáciles.





Es un sector pequeño, unas 25 vías. 4 vías quedan encima de un resalte a la izquierda del todo; Sostres Izquierda. Se accede a él por unos escalones.
Buen pie de vía. Sólo es precaria en el margen izquierdo, cuando vas en busca de los escalones.



Nombres al pie, en ocasiones con el grado. No fiarse mucho del grado propuesto pues hay mucha discrepancia.



El sol suele entrar sobre las 11:30.
Croquis del sector en The Crack. En esta web falta el Sostres Izquierda y la vía Montañeros Pandémicos, ubicada entre Oxibloc en Jardiland y Laila.

Había quedado con Kilian, que con sus compañeros de escalada iban a ir a Gelida, y le comenté de visitar esta zona que ya conocía. Moira se sumó a la expedición. Y de camino al sector también se juntaron Eli y Olga.
Entre nosotros y lo que aportaron otras cordadas, entre ellas la de Marcel·lí, el pie de vía estaba a rebosar.



Moira y yo llegamos algo tarde y nos encontramos todas las vías de la zona estándar para calentar ya ocupadas; así que nos fuimos a Sostres Izquierda, tras subir por los peldaños, y nos enfocamos de entrada en las vías de esa zona.

> Vía #04, V+/6a.-
Puede que darle 6a sea algo exagerado, pero nos metimos porque por la visual no daba la impresión de que fuera a ser muy complicada; pero tiene unos 3 repechos en que hay que apretar.
Es de continuidad pero mejor atacarla con el cuerpo ya activado.





> Línea #03, V/V+.-
También continuidad pero más asequible que la anterior, con un buen último tramo.
Roca muy cuarteada, que de momento aguanta, y algún chapeo tenso en el que te has de fiar de lo que que coges.



> Vía #01, LA TRAVESIA, V+/6a.-
Es original, bien encontrada y tiene su gracia.
Aprovecha una pared de poca altura para hacer una travesía de derechas en busca del punto en que gana altura y se verticaliza.
La entrada es el punto más tonto, pues el primer seguro queda un poco alto, luego es cuestión de ir buscando los buenos agarres, y en ocasiones hay que bajar en busca de buenos apoyos; una vez estás en situación se hace bien y aprieta algo al final.











> KINTO AL SOL, V (Or de 6a).-
Es una línea de continuidad muy fácil,;el único momento en que has de prestar más atención es cuando pasas de la zona vertical a la ramposa, que es casi toda la vía.
La #04 del sostres Izquierda es más difícil que esta.

> MONTAÑEROS PANDÉMICOS, 6b/b+ (Or de 6a+).-
Problema muy guapo pero muy tenso y técnico durante unas 4-5 chapas, sin tregua. No es fácil y hay que reconocer que tenerlo magnesiado ayuda descifrar la secuencia de los movimientos. Luego afloja mucho y hay un pequeño apretón para llegar a la R.
Un abismo de dificultad entre esta vía y el Kinto al Sol.

Mientras encadenaba esta línea empezaron a caer gotas, cada vez con más intensidad y al llegar al pie ya teníamos encima la lluvia prevista por el parte atmosférico. en esta ocasión no erraron ni en la hora del suceso.
Toco recoger y marchar a casa.
A pesar del desfase entre el grado propuesto y el encontrado en la escalada tiene bastante líneas prometedoras con las que poder jugar más adelante.



PD.-
Recuerdo que la Prohibicion de Escalada en Gelida abarca ambos sectores Classic, Esquerra y Dreta según la guía de BCN y Alrededores Sur. Al parecer el propietario del terreno se canso de ver escaladores y pidió a los forestales que actuaran.
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(SKL) EXCALIBUR (PIC DE MARTELL)

El Pic de Martell, y otras zonas vecinas, es una zona de escalada ubicada en el Massís de Garraf, en el Parc Natural de Garraf.

ACCESO.-

Si bien se puede venir desde Begues vía La Plana Novella, atravesando todo el Parc Natural del Garraf, lo más habitual es hacerlo a través de Castelldefels - Les Botigues de Sitges,

Ya sea al acabar de salir de las costas del garraf o a punto de entrar en ellas nos encontramos la urbanización Ratpenat y el Acceso a Port de la Ginesta.

Circulamos por la urbanización, dirección La Pleta, por la Avd Ratpenat. Al llegar a la Pç de l’alcalde Güell iniciamos la subida por la C Maria Cristina Güell que luego se transforma en la Ctra de Castelldefels. Circulamos por ella hasta encontrar el parking a mano izquierda, con las plazas para aparcar delimitadas por unos troncos.

Desde el parking se observa la zona de escalada de Penya Ginesta, y a la derecha un sendero que asciende por la ladera de la montaña.

Para ir a la zona de escalada del Pic del Martell hay que utilizar ese sendero.

Reculamos hasta encontrar un gran pino con una fita en su base; y vamos subiendo por ese sendero.

Al principio no hay problema, la dificultad empieza cuando empiezan a aparecer fitas casi por todos sitios; el sendero tiene varias bifurcaciones.

Para ir al Pic de Martell hay que observar la línea del horizonte rocoso y fijarnos en el hombro que queda a la derecha. Hay que tomar los senderos que nos lleven hasta ese hombro.

Nosotros subimos mucho y nos tocó bajar a buscarlo.

Llegados al hombro un hito nos marca el punto de descenso.

Para ir a las líneas del Pic de Martell propiamente dicho hay que bajar hasta el final, abajo del todo, al pie de pared.

A poco más de media bajada, a nuestra izquierda está el Sector Esquerra.

Debajo de él está la famosa Cova Bombers.

En el margen derecho de la Cova Bombers ya empiezan algunas de las líneas de varios largos del Pic de Martell.

Al final de todo el sendero recorre la base de la pared y es cuestión de irse moviendo a donde nos interese. A veces el pie de vía es muy claro y a veces hay que meterse entre la vegetación para encontrarlo.

ESCALADA - PIC DE MARTELL.-

Roca calcárea.

Hay dos zonas estrictamente deportivas, El Sector Esquerra y la Cova Bombers.

El Sector Esquerra tiene dos pisos. El mejor equipado es el superior y se suele usar como zona de iniciación (según guía BCN y Alrededores Sur; yo no he escalado allí, así que me fío de la piada de la guía).

El piso inferior necesita una buena reequipación (lo miré hace años y ya daba pena).

La Cova Bombers es una zona de escalada deportiva de dificultad media a alta (7a - 7c y un 8a+?). Hace mucho que no voy, no tengo las prestaciones necesarias para empezar. En su momento escalé en ella muchas veces y tengo buen recuerdo. Calentabas sin calentar en un 6b de la izquierda; ahora hay algo mejor por la zona media para ese menester.

Y finalmente el Pic de Martell.

Antaño fue una popular y frecuentada zona de escalada de vías largas.. La primera referencia es de Herboristas, del año 1973; pero casi seguro ya se escalaba de antes.

A día de hoy entre las regulaciones / prohibiciones (algunas no entendibles por la ubicación/orientación de la pared y en parte por las condiciones industriales y poblacionales del entorno) y la pérdida del auge mediático a favor de otras zonas pues ha perdido gran parte de su luz.

Cuando yo empecé en este negocio había líneas equipadas para todos los gustos, La zona cuando se editó la primera guía de BCN y Alrededores ya era un caos de itinerarios, tenía muchos sectores, que tomaban el nombre de las líneas más antiguas, casi 75 itinerarios y existía un cierta regulación. No se escalaba en época de nidificación a la derecha de la Luís Barrientos (Sector Herboristas).

Itinerarios de trazada limpìa junto con otros que se cruzan una vez con el vecino, otros que lo hacen varias, otros que hacen combos,...

Tras las dos regulaciones quedan Clean y Semiequipadas unas 30 vías, contando alguna no reseñada en los croquis primigenios de Escaladas en BCN y Alrededores.

Trazados de morfología variada, Bastante verticales y cortados por repisas; placas verticales o inclinadas, fisuras, bombitos; y agarres para todos los gustos.

Bastante nombres en el pie, Algunos ya bastante borrados algunos. en unos pocos hay una placa.

Pie de vía funcional.

La Orientacion de lo que queda es vartiable según el sector. Básicamente es todo SUR por la mañana. Luego cambia, Cova Bombers es sombra a la tarde en verano. La zona de la Mutant World por su orientacion puede que tambien sea de sol a la tarde. El resto creo que tendran un sol más o menos prominente según la hora y la altura a que nos encontremos del itinerario en las tardes de verano.

Croquis. Los de la guías BCN y Alrededores Vertiente Sur y los de los blogs de peña que hace este tipo de vías; con el filtro de los años que llevan escalando esos escaladores/ras y la experiencia que tienen.

REGULACIÖN.-

Cuando salió la guía Escaladas en BCN y Alrededores estaba prohibida la escalada entre el 08/01 y el 30/06 a la derecha del sector Herboristas (a partir de la vía Postura Chunga); y había un cartel indicativo.

Con el paso de los años las prohibiciones fueron cambiando a más hasta llegar a la actual, del 2016.

Aquí tenéis el mapa de las zonas afectadas.

Aquí el texto del acuerdo con la FEEC, con la Regulació de l'Escalada al Parc del Garraf i al Parc d’Olèrdola

y la guinda de que:

Por razones de conservación, el Grupo de Montaña de los Agentes Rurales (GSM) ha desequipado las vías de escalada de la zona prohibida para esta actividad localizadas por encima de la vía Mutant World en el Fondo de Vallbona.

LA JORNADA.-

La primera vía, la primera de todas ya sean de uno o varios largos, que escalé fue la NO SÉ, V, en el Pic de Martell, llevado por mis cicerones en esto de lo vertical. Hace muchos años; bastante más joven que ahora, y salvo una imagen, de un momento en ese itinerario, guardada en mi memoria de esa escalada no recuerdo nada más.

Luego he escalado una más, con Joan Font, La Noia Dels Ulls Blaus, 6b+. También hace mucho tiempo; y no recuerdo nada más.

Luego solo volví para escalar en la Cova Bombers.

Y desde entonces, que también hace sus años, no había vuelto; hasta hoy.

La idea inicial era ir a Àger, pero la previsión de muy mal tiempo desaconsejaban, de entrada, pegarse todo el viaje y que luego acabara pasado por agua.

Cómo daban mejor tiempo por la costa y como Moira en una ocasión me había dicho de ir a escalar al Pic del Martel, ahí acabamos; y escogimos la Excalibur (Excàlibur en catalan) porque en la piada que encontramos decía que estaba bien equipada.

Claro que eso de bien equipada depende del autor de la piada, de sus consideraciones y de su fortaleza/experiencia en este tipo de escalada.

Es una vía Semiquipada donde te has de autoasegurar en los tramos con aire, con friends o tascones según autor de la piada. Yo creo que con friends tienes de sobra.

Tras dejar atrás la Cova Bombers tuvimos algún problema buscando el inicio de la vía.

El primero, es que no hay cobertura móvil, y perdimos referencias de la vía y de sus vecinas.

El segundo es que las piadas indicaban que estaba ubicada al poco de cambiar la orientación de la pared. Esta indicación está hecha mirando la pared desde su frente, no si vienes desde la cova Bombers. Si bajas desde Cova Bombers la línea queda antes de que la pared cambié de orientación, y si miras la pared de cara la vía queda después de que la pared cambie de orientación, camino de la Cova Bombers.

Al final encontramos un croquis que nos indicaba donde estaba y las vías vecinas de referencia, entre Teotihuacan y Lafayette (gran nombre, algo borrado, en rojo).

Encontrar el pie de vía también nos dió trabajo pues está oculto tras unas palmeras y te has de meter entre ellas. El pie de vía es compartido entre Excalibur y Teotihuacan (con su característica baga en anillo en un puente de roca).

El nombre de la línea está bastante borrado y hay un buril debajo del mismo.

EXCALIBUR, V+.-

Semiequipada.

Parabolts.

Un par de clavos (L2, L3)

4 Puentes de Roca (L2, L3 y dos en L4)

Algún buril. Prescindibles. Apoyo mental.

Friends, en todos los largos. hasta el rojo (L3).

L1, V+.-

Entrada a bloque. Luego es una placa de continuidad, con buenos agarres, sube un poco vertical para hacer una travesía de derechas. Una vez llegados al parabolt hay que subir más o menos por la vertical hasta llegar a un diedro fino de pies, Tras sortearlo estamos ya en la repisa y la R queda todo a la izquierda. En mi opinión es V+ y no por el paso de la entrada, que si, sino por todo el resto en conjunto.

El paso de entrada me cuesta tres intentos, cuando tengo el bloque activado sale fácil.

Hay que poner piezas flotantes para proteger la travesía y la progresión por la placa pues los paraboles quedan un poco lejos.

El cordino/baga que se observa desde el pie de vía corresponde a un abandono en el primer seguro de la variante por lo recto.

L2, V+.-

Largo puñetero, a controlar, que se salva por la segunda mitad.

Salimos de la R1 un poco por su derecha, un resalte con buenos agarres. Hay croquis que ponen por la izquierda. Tanto monta una manera como la otra, vas a parar al mismo lugar.

Nos encontramos con un pasaje herboso que nos conduce a una canal-diedro, también herbosa, al final de la misma hay un parabolt.

Luego viene una placa que vale la pena. Tiene buen agarre, aunque desde la R1 no lo parezca, y una salida atlética por un espolón que se ve a la derecha; que es, físicamente, lo más difícil de este largo.

L3, V+.-

En mi opinión, lo mejor de la vía.

Muy mantenido y variado.

Salimos por la derecha de la R aprovechando un evidente escalón. Agarramos fuerte un par de regletas y vamos en busca de un buen agarre.

Excepto ese par de agarres del principio todo discurre bajo agarres buenos o mejores; salvo el momento en que tras chapar el parabol del final de la travesía de izquierdas hay que subirse en una repisa.

La repisa nos deja con una bavaresa, sólo protegida con un parabolt en su salida. Los agarres son muy buenos y lo más peliagudo es acertar a donde poner los pies, que es lo más difícil.

L4, V.-

No es muy memorable.

Uno esperaría salir recto pero no.

Salimos hacia la derecha en busca de un resalte protegido por un parabolt. Lo encaramos de cara y tras un tramo vegetal escalamos una placa evidente protegida por los puentes de roca. Arriba de todo está la R.

La R es muy colgada, es mejor adentrarse en el terreno fácil y montar una R en un buen puente de roca que a nuestra izquierda.

L5, III.-

No es en sí un largo pero no estamos arriba del todo. Hay que caminar entre las rocas y los pasillos que se forman entre ellas hasta llegar, caminando sobre rocas de formas caprichosas, a la clara planicie de arriba.

Una vez allí caminar un poco hacia el interior en busca de un sendero para nada claro ni evidente, por culpa del lecho rocoso y esperar encontrar una de las dos fitas que hay.

Las fitas no marcan en si el sendero, sino la dirección del camino a seguir hasta encontrar el sendero marcado de descenso.

Tras encontrar los hitos caminamos en dirección a donde intuimos que estaba el parking y por donde teníamos que bajar. Cuando el llano empieza a bajar por una pendiente suave observamos a nuestra derecha una gran fita, seguida de otras dos que nos condujeron a un sendero, esta vez sí, bien marcado, que contacta con el sendero de acceso y de ahí al parking.

En mi opinión es una línea resultona, competente. No es fea pero no tiene una belleza que te vaya a quitar el sueño. Y del L3 tengo muy buena opinión.