(SKL) EL QUEIXAL (Osona)

 

El Queixal es una zona de escalada de interés (muy) local ubicada en la comarca de Osona, en la Serra de Fontderola, en lo que se conoce como la Cova del Falcó; cercana a las zonas de escalada de La Visera y la Creu de Castellar (Collsuspina), en las poblaciones de Centelles y Els Hostalets de Balenyà (en el término municipal de esta última).



La referencia salió publicada en Bloc Empotrat y me quedé con ella. Suelo fiarme bastante de los que publican en ese Blog, suelen ser bastante sinceros, y me dan pie a hacer una visita, de lo que publican y yo no conozco pues creo que no será una pérdida de tiempo.



ACCESO.-

Para los que ya conozcan La Visera o La Creu de Castellar el acceso es casi idéntico tanto si vienes desde Centelles - Els Hostalets de Balenyà cómo desde Moià - Collsuspina.
Describiré el acceso que yo emplee, desde Centelles - Els Hostalets de Balenyà. Si se viene desde Moià - Collsuspina sólo hay que ajustar las descripciones hasta el punto de acceso común.

Accediendo por la C-17 hay que salir por la salida 46, salida ubicada justo entre Centelles y Els Hostalets de Balenyà (Centelles Nord / Els Hostalets de Balenyà) y circulamos dirección Centelles por la C-1314b.
Antes de llegar al km 18 hay una carretera que nace a mano derecha y con el indicador de Urbanització Puigsagordi señalandonos la dirección a seguir. Es la ctra de Banyeres (del Mas Banyeres) que luego se transforma en la ctra del Puigsagordi.
Tomamos esta carretera y vamos caracoleando y subiendo. Dejaremos a nuestra izquierda el Camping Puigsagordi, y más adelante, también a nuestra izquierda, el camino de la Canal Ferrada de les Baumes Corcades (que puede que tenga una gran ocupación de vehículos dada su popularidad). Seguimos la carretera que recorre las faldas de la Serra de Fontderola hasta que, prácticamente ya superada, nos encontrarmos con una cerrada curva de izquierdas, justo enfrente nuestro nace una pista forestal, la tomamos y seguimos recto hasta que pasa a estar cementada. Nos encontramos en el Pla de Castellar.
Al poco de empezar a recorrer este tramo cementado en la valla de alambre que hay a nuestra izquierda encontramos una puerta metálica encuadrada en unos pilares de ladrillo, aislada, con la inscripción B-14.
Enfrente de esta puerta metálica nace una corta pista forestal en bastante buen estado pero puede que no para un utilitario de suelo bajo. Podemos aparcar aquí pues ya estamos prácticamente llegando y el pateo es muy asumible.
Si queremos seguir hemos de circular por esa pista unos 200 metros hasta encontrar un ensanchamiento a nuestra izquierda, es el parking. Unos 3 vehículos.
En el parking observamos un sendero de excursionismo que recorre la cima de la Serra de Fontderola, y mirando el parking de cara a nuestra izquierda hay una línea eléctrica.
Caminamos en busca de la línea eléctrica y bajamos por la discreta canal que hay en su lado izquierdo.
Al finalizar la canal seguimos por el sendero que continúa a nuestra izquierda, muy claro aunque haya algo de vegetación. Nos adentramos en el bosquecillo y al llegar a las paredes empezaremos a encontrar las líneas de escalada. Algo dispersas al principio y al final más agrupadas.
La señal colgada a media altura con la inscripción de El Queixal dará fe de que hemos llegado al lugar.
Unos 5 minutos desde el parking de la explanada al inicio de las vías. Y poco más si aparcamos donde la verja metálica.
Para acceder desde Moià - Collsuspina, usar la tecnología inversa tras pasar por delante del sector de la Creu de Castellar/Collsuspina,hasta alcanzar la valla metálica.





ESCALADA.-

Pared de calcáreo con particularidades.
Es una pared de unos 17 metros de altura (entre 15 y 20) con varias orientaciones en su recorrido, muy fragmentada/rota. Calcáreo muy variado, desde alguna chorrera a calcáreo gris (a veces compacto, a veces roto), pasando por un calcáreo de aspecto grumoso y terroso.
La variada morfología del lugar, y su fragmentación, junto con la variedad en los tipos de calcáreo hacen que sea como un collage de calcáreo. A pesar de que la visual de la primera impresión no inspire mucha confianza el lugar cumple y se escala con bastante seguridad. Y no deja de ser curioso.
Excepto en la 13, que encontramos una roca más frágil que en el resto pues debe ser una línea poco trabajada por ahora, no hubo problemas con la roca.
Equipamiento a base de paraboles y tensores químicos.
Reunión de argolla o mosquetón (impolutos, como acabados de poner).
Unas 14 propuestas de grado bajo, entre V y 6b, y un 6c+aislado y de aspecto cabroncete.
Tendencia a alejar, en todas las vías. Son alejes de algo más que dos palmos por encima de la chapa, en general con asumibles y lógicos. De las que probamos sólo en la 12 encontramos que estaba fuera de lugar (mala caída y llegada a la R muy poco cómoda).
Pie de vía decente. Permite montar el campo base y asegurar con relativa comodidad.
No hay nombres en el pie de vía. No hay líneas nuevas por lo que se puede contar desde los extremos; pero lo mejor es hacerlo a partir de la placa de El Queixal.
Cuando el día es largo, gracias al bosque y a las angulaciones de la pared, hay bastantes vías a la sombra sobre las 15 h.
El lugar no es una joya escondida y por descubrir pero cumple. Son líneas que, para el grado propuesto, no defraudan y solventan un día de escalada con creces.
No esperéis encontrar magnesio, hay algún agarre aislado que tiene alguna mínima traza de magnesio, señal de que alguien ha escalado por aquí, pero olvidaros de un puntero blanco por toda la vía. Escalada a vista como Dios manda.



LA JORNADA.-

Pues me quedé con la información de este lugar tras leerlo en Bloc Empotrat, me dije que algún día sería bueno visitarlo y que la curiosidad me llevaría.
Aprovechando que en esta época de entretiempo se puede escalar al sol, pues aún se está bien, y si refresca te puedes abrigar sin exagerar, propuse, ya que tenías unas referencias de las que tirar, irlo a conocer.
César aceptó y de paso convenció a Joan, un familiar suyo, que vive por la cercanía.
Las indicaciones eran buenas y nos encontramos en el pie de vía sin dificultad.
Tuvimos un buen día de escalada tanto al sol como después en la sombra. Buen tacto y roca mejor de lo que esperábamos, de las vías que escalamos solo una se saneó más de lo esperado.

Empezamos escalando por la derecha del cartel de El Queixal pues era donde la agrupación de la vías permitía organizar la sesión de escalada sin tener que desplazarse mucho, y el pie de vía era amigable.

> Vía #07, V+/6a.-
Empezamos por esta vía pues pensábamos que era un V de las reseñas. Luego observamos que en los croquis estaba de 6a+. Tras escalarla pensamos que como mucho V+ o un 6a amigable.
Lo más complicado es la entrada, luego buenas presas hasta llegar a la R, de ir haciendo sin estresarse mucho, y un aleje asumible sobre buen agarre.









> Vía #09, V.-
V, aunque parezca IV al principio, también de ir haciendo, entretenido.





> Vía #10, V+.-
Otra propuesta sencilla y de dificultad variable, todo depende del lado por el que decidas atacar el repecho. Éramos tres y cada uno lo hizo por un lado diferente, Uno por la izquierda, otro por el centro y yo por la derecha, y acabamos en el mismo sitio. Por mi lado, dado el buen agarre en general de toda la propuesta y el poco estrés, es como mucho V+.





> Vía #11, 6a.-
Aquí ya empezamos a entrar en materia y nos encontramos con una sección interesante en su tercio inicial. Paso de manos sobre agarre bueno o decente más o menos largo, según morfología, con pies insinuados.
Luego trámite con buen agarre, eso si, hasta la R con un matojo coñón que molesta un poco la progresión.





> Vía #12, 6a/a+.-
Trayecto en que se complica algo más el asunto. Entrada desplomada y agarres decentes, mejor salir con la primera puesta para no perder tiempo buscando el equilibrio correcto para pasar la cuerda. Una vez superada la entrada nos encontramos progresando sobre roca curiosa y divertida. Es una lástima que el aleje a la R rompa un poco ese disfrute. No es cómodo llegar a la R una vez ya superado el último seguro y no tendríamos una caída limpia, lo haríamos sobre un plano inclinado con la posibilidad de tener un impacto poco agradable sobre la roca.
En el primer pegue tengo problemas para pasar la cuerda por el primer seguro. Aprovecho para estudiar la sección clave y en el segundo intento la encadeno de un tirón.







> Vía #13, 6b.-
Con permiso de la vía #07, un problema muy mantenido, la primera del día éste fue el problema más completo de todos. Hasta ahora la mayoría de la escaladas consistían en sección tensa y paseo. En este problema hay varios escenarios que solucionar. La entrada, que es donde está lo más difícil y que solvente resoplando, y la llegada a la R sobre un bombito con bloques de roca que crees que se te van a quedar en las manos y el control psicológico del asunto.
A mi me encantó encadenarla y la disfruté. No le gustó tanto a César por la llegada a la R.

> Vía #08, V+.-
Este asunto consiste básicamente en gestionar un bombito, donde hay buen agarre, o bastante decente, y tener un punto de elasticidad para subir el pie y remontar sobre esa pierna. El resto fácil hasta la R.
Estaba orientada de 6a+ pero más V+ es difícil que pase.





> Vía #02, 6a/a+.-
Un problema atractivo, con sus chorreritas y su propuesta de grado, que desilusiona. Es más una propuesta de escalada que una escalada lógica. El cuerpo te pide una cosa y la vía está asegurada para que hagas otra no tan lógica.
Toda la dificultad está en la entrada, gestionar los movimientos entre el primer y el segundo seguro, hasta un gran agarre en una chorrera. A partir de ahí buenas presas para las manos y pies muy evidentes. Ir gestionando el mínimo esfuerzo no sin estrés pues no ves el 4ª seguro. Éste, en lugar de seguir recto, está todo a la izquierda tras un resalte rocoso y hasta que no lo tienes delante de la cara no lo ves, suerte del asegurador que lo veía y me iba dando indicaciones, y te lleva a un fisura invertida hasta la R divertida pero que no aporta dificultad.
No es un problema bien asegurado, los 3 primeros seguros hacen un “cuatro” innecesario y el tener este seguro oculto no ayuda.









Nos quedó el 6c+, la #03. No la probé pues por el cansancio el hombro izquierdo se me quejó en la levantada en el problema anterior y no quise tentar la suerte.
Día de escalada en una zona desconocida, hasta ahora, e interesante. Con posibilidades de que se pueda ampliar un poquito más.



PD1.-
En Bloc Empotrat se dice que hay más vías a la derecha de El Queixal. En todo caso no están en esta franja. El sendero del pie de vía queda cerrado por la vegetación del sotobosque, y forzando un poco no hay nada en la pequeña franja rocosa que queda a la derecha del todo. Más al fondo se ve más roca, El Cau de la Guilla, supongo que accesible a través de una canal o Grau o puede que rapelando, como se insinúa en ese blog.
En todo caso Luichy está trabajando en su guía de BCN Cara Nord (ya se ha paseado por el Grau Dels Matxos) e igual nos sorprende con información sobre ese lugar.


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(SKL) Una Tarde Joven Bien Aprovechada

 

Tras una serie de movimientos irregulares sobre salidas que no acaban de cuadrar, bien porque el viaje no me compensaba o bien porque no quería repetir el mismo sitio, acabo aceptando una invitación de César para salir a escalar por la tarde.
Le propongo Les Casetes de Muntaner en Vallirana. Hace mucho que no voy, a él le queda cerca de casa, y apenas la ha rascado, y yo aún tengo alguna cosilla pendiente (de esas que te guardas para tener un motivo por el que regresar, bien por ser novedades, bien porque no hubo a lugar, bien por incapacidad manifiesta).

Un parking desacostumbradamente vacío, raro por la tarde cuando el día ya es largo y aprovechable, y ningún punto de color surcando las paredes, al menos en las que tenemos a la vista.



Si había peña pero muy escasa y muy dispersa por todo el paño de pared.

Nos dirigimos al Sector Cal Beco, a la derecha de todo.
Escalamos a la sombra con una térmica muy buena, ni frío ni calor en toda la tarde.

Calentamos, si se puede decir así, en “El Perdido Arte Del Sudor en La Frente”, V+, y en “Alma”, V+/6a. Placas asequibles, algún aleje y bombitos molones al final.









Luego afrontamos el primero de mis proyectos ese día.

> Demasiado Viejos Para Morir Jóvenes, 6b/b+.-
Los equipadores me dijeron que este problema era 6c, aunque no lo parecía por el grado de sus vecinas de la derecha, y que era algo putilla. En sus inicios es posible que fuera 6c, ahora creo que ya no lo es. El problema tiene dos secciones separadas por un muy buen reposo, de forma que, aunque hay un primer paso durillo al poco de empezar, toda la dificultad se puede decir que está arriba, por lo que creo qeu sería más un 6b que un 6b+. El hecho de tener los agarres magnesiados ayuda mucho a resolver los movimientos, que son putillas, como refirieron los aperturistas, ya que a veces no hay que tirar recto sino hacia los lados y en ocasiones has de cambiar la mano del agarre para hacer el paso con solvencia. La placa de arriba es sencillamente bonita y espectacular.
Me sale “a vista”.
Y a César también.





> Tened Fe, Camaradas, 6b+ (Con A0, 6a/a+).-
Pues no puedo con la entrada, soy incapaz de ir del gran agujero a la regleta. Es un paso duro y me noto muy cansado.
Hago un A0 y sigo. Quedó asombrado de que las costras que hay justo después hasta la 3ª chapa estén en su sitio y aguantando; y luego ya trámite hasta el repecho final.
En ese repecho si eres alto es un paso largo, y si eres algo bajito tienes un paso durillo pues has de aguantarte de una regleta de falange. Yo tengo el pasito durillo, todo es cuestión de ver donde pones los pies.
César la encadena. Hace un empotre de talón en el agujero, que le permite alcanzar la regleta, y en la sección final, por altura, es de agarra a agarre, sin regleta.
En ppio se orientó de 6c. En 8a.nu la cotan de 6b+. Hace un par de semanas probamos en el Grau dels Matxos el Flòstic, un 6c de bloque también en bombo, y es sensiblemente bastante más duro que este.



Nos movemos hacia la izquierda en busca de otra línea que tenía pendiente. Había visto a gente escalar una línea a la izquierda de Babia y quería tacharla de la lista.

> Kobi 19/92, V+.- Es lo que se conoce como una línea bien encontrada. Discurre por el paño que queda a la izquierda de Babia y apenas hay un agarre en común, prácticamente ninguno.
V+ de ir haciendo y, aunque me note cansado, uno más para la colección.

Y aquí se acabó el día. Tarde bien aprovechada, 5 verticalidades, cansancio (muy cansado para lo que había hecho), etc, etc.



PD1.- La higuera que se había podado para escalar la Super-Crack, la línea de clásica/tradicional a la izquierda de la Demasiado Viejos Para Morir Jóvenes, ha vuelto a crecer; por lo que… De momento la Demasiado Viejos… no está amenazada. Y en cuanto a volverla apodar yo no soy partidario de ello.

SKL) Aventura en El Mirador del Montsec

 

Las inquietudes y ganas de aventurarse hacia terrenos desconocidos o de hacer las cosas de una forma nueva o diferente a veces nos juegan malas pasadas.
Antes de que el calor lo vuelva prohibitivo quería regresar a El Mirador del Montsec, en Montsec de Rúbies en Vilanova de Meià.
Mi anterior visita a esta zona fue de sentimientos encontrados, unas vías muy buenas y otras no tanto. Pocas vías para hacernos una buena idea del lugar; apenas arañamos su superficie pues solo escalamos en uno de sus sectores, el de abajo a la derecha, y quedaron muchas líneas por probar.



En esta ocasión tenía ganas de probar el acceso por la pista 4x4, la que va por encima de la pared, pues me habían comentado que tenía un pateo más suave.
Sumo a la expedición a Gemma, que quería conocer el sitio y le habían dicho que valía la pena, a Eli, que ya había estado en la anterior visita y quería repetir y a Pere C que llegaría más tarde y vendría por el camino más normal (subir pateando unos 30-40 minutos en tensa subida desde el parking).
Pedi más indicaciones a Albert C. Las indicaciones que me dió son correctas. Bueno, son correctas una vez conoces el camino de verdad. A mi hubieran hecho falta referencias adicionales, siendo la primera vez que iba, de lo que me iba a encontrar y lo que debía descartar.

En fin, que aunque acertamos con el parking correcto a la primera estuvimos dando vueltas como tontos durante unas dos horas entre el Tossal de la Torreta y el parking.




El Tossal de La Torreta.

Finalmente y a pesar de la muy pobre, o nula, cobertura móvil conseguimos contactar con Pere C el cual nos hace de punto geolocalizado, pues ya estaba en el pie de vía; y caminando hacia donde estaba acertamos con la aproximación correcta. Y suerte que salió a nuestro encuentro pues sino nos hubiéramos metido por el Senderos del Camí del Puig Ramader o por otro de los senderos que nacían a nuestra derecha, pensando que sería el acceso correcto, y lo hubiéramos liado aún más.
Gracias a Pere C por la Geolocalización, y por venir a buscarnos, y a Gemma y Eli por su paciencia.

Entonces básicamente lo que hay que hacer para acceder Al Mirador del Montsec si tenemos un 4x4 y nos da por ahí…

Desde Vilanova de Meià circulamos por la L-913 hasta el desvío a Toló (tras el km 8). Dejamos a la derecha ese desvió y circulamos por el Camí de Mata-Solana. Llegamos a la Collada del Hostal Roig y giramos a la izquierda por la pista señalada por el indicador Portella Blanca.
Pista en buen estado, apta para todos los vehículos. Solo hay que tener cuidado con las elevaciones para canalizar el agua.
Circulamos unos 5.5 km hasta llegar a un desvío que nace a nuestra izquierda con un giro de unos 180º y con el indicador al Tossal de Mirapallars. Si seguimos por esa pista a los 7.5 km encontraremos a mano izquierda la pista que sube al Tossal de La Torreta, pista apta para todos los vehículos si se pistea con cuidado.
La pista que nos llevaría al Tossal de Mirapallars solo es apta para un 4x4, por sus roderas en gran parte de ella y por un tramo en que hace falta un buen ángulo de ataque en el vehículo.
Llegamos al collado que hace de parking.
Tomando las referencias tal como se llega al collado:
1.- A nuestras espaldas los Pirineos que serían el norte.
2.- A nuestra derecha el Oeste donde estaría el Tossal de Mirapallars, localizado por el buzón de piadas una vez se ha subido por el sendero que nace a la derecha.
3.- Enfrente el sur, con unos hitos que marcan el sendero de la Roca Maria, que tira hacia abajo, y al fondo se ve la Balsa de Flequer.
4.- Y a nuestra izquierda o el Este lo que importa, una cresta/cornisa rocosa, sin marca alguna.


Por donde discurre el Sendero de Roca Maria y la Balsa de Flequer al fondo.




Vista del sendero al Tossal de Mirapallars (detrás del vehículo) y del Buzón de Piadas.

Del Parking, y tal como se llega, hay que caminar hacia el Este. No hay que bajar ni desviarnos por ningún sendero marcado con hitos; siempre cresteando. Encontraremos los hitos de Lo Grau primero (gran hito) y después los del Puig del Camí Ramader. No hay que bajar por el sendero del Camí del Puig Ramader, hay que continuar caminando cerca de la cornisa e ignorar otros senderos que encontremos a nuestra derecha. Hay que caminar hasta que prácticamente nos encontremos delante de la zona de escalada (se ve claramente cuál es el destino, hasta ese instante no se ve). Entonces se llega a un codo y se baja por un suelo rocoso, que puede o no tener un pequeño hito, y un sendero fácilmente identificable y se accede por arriba, justo por el lado izquierdo, del piso superior del Mirador del Montsec.
Se puede decir que la caminata es llana, subidas y bajadas muy asequibles, tanto para ir como para volver.
Unos 20 minutos conociendo el terreno.


Sendero de la cornisa.


Hito de Lo Grau


Hitos del sendero al Puig del Camí Ramader.


Pere C, Punto Geolocalizador.


El punto del senderito de acceso.


El Mirador Del Montsec, Piso Superior.

Este acceso vale la pena si tienes el vehículo adecuado y no te importa conducir un poco más que si utilizas el acceso normal. El pateo es sensiblemente más corto y casi llano, muy equilibrado tanto para la ida como para la vuelta; y el paisaje también ayuda a apreciarlo.



Con ya todo el grupo reunido, Gemma, Eli, Pere y yo, nos dirigimos al sector Superior Izquierda, tampoco teníamos ganas de patear e investigar mucho más, y ese sector ya nos servía pues tiene casi de todo y no habíamos escalado antes en él.
Encontramos otras cordadas, no muchas, y buen ambiente.
Atmosféricamente fue un día bien equilibrado. En el pie de vía sino corría el aire pasabas calor, un poco agobiante, y si hacía aire te helabas; pero escalando la térmica era muy buena y escalabas francamente cómodo y a gusto.

> Senyor Postu, V/V+.-
Bueno, pues para empezar...
Yo no la veo de V peladilla. Hay una sección muy técnica en su zona media donde se tiene que creer en los pies, jugar con los agarres; en fin yo la veo de V+. Pere que es alto se salta los movimientos y llega casi directo, y…
Los seguros no están puestos por donde la escalo, en fin….

> Postu Xapa, V/V+.-
Poca historia.
Tiene un pasito al principio que me empeño en hacer de forma purista, en adherencia y sin poner el pie en los hierbajos, y me vuelve a parecer más cercana a una V+ que a un V solo. Pero….





> Nova Normalitat, V+.-
Aqui ya cambia la historia y me encuentro más a gusto.
Buena vía de continuidad sobre buenos agarres hasta que has de gestionar una sección en su zona media con agarres no tan buenos.





> Desconfinats, 6a/a+.-
Una joya de linea.
Continuidad sobre agarres buenos o muy buenos, en ocasiones los gestionas recto y en otras para un lado o para otro, se escala de una forma muy reposada, y que tiene dos secciones casi seguidas donde la historia cambia un poco y te pone a prueba técnicamente.
Y un buen aleje final son roca de aspecto algo descompuesto que pone a prueba tu sangre fría y tu pericia para agarrarte de lo que no se va a romper.









> Roc de Foc, 6a.-
Es un trazado de 6a diferente del anterior, no hay agarres tan buenos o espectaculares, es más de ir haciendo y ponerse bien. Tiene un apretón en la zona media y otro aleje algo puñetero para llegar a la R.



Mientras Pere y yo nos entreteniamos con esas pequeñeces Gemma y Eli se dedicaban a presas de más calibre.
Tomaron como proyecto el Ratolí Fermí, un 6c+/7a, continuidad con un bloque en la zona del aleje, que Gemma encadenó fácilmente en el segundo tiento tras probarla previamente.







Y luego encadenó en top el 7c de su izquierda, Tot Anirà Bé!, dos bloques duros bien asegurados, y que la deja muy satisfecha.



A estas alturas eran las 18 h. Aunque gran parte de la pared aún estaba soleada el sol ya estaba para esconderse detrás de un resalte rocoso, y nosotros estábamos cansados y pensando en el tiempo a emplear de regreso a casa; asi que recogimos y regresamos a la civilización.



PD1:
Los croquis oficiales por ahora están en la web de Lleida Climbs. Los que yo tenía estaban desactualizados pues han cambiado la graduación de alguna línea.
PD2:
Sigo pensando que a pesar de la abundancia de líneas de grado bajo no es un lugar para principiantes. Por los alejes que suele haber, alguno bastante intenso y puede que con roca dudosa, pienso que es para peña rodada y convencida de que ésto es lo suyo.
Albert C. me ha enviado la siguiente anotación: "Para gente que buscan grado bajo (5a a 5c), sobre roca excelente y que les gustan las chapas cerca son desde la 38 a la 51, unos 50 metros a la derecha de la 37".
PD3:
La cobertura móvil es nula o muy mala, pésima.

PD4:
Reseña del acceso sobre un croquis al uso cogido "prestado" a Pete O'Donovan. Y un wikitrack adicional.