OLIANA (Peramola / Contrafort del Rumbau)

Oliana es una mediática y popularizada zona de escalada deportiva ubicada en el Alt Urgell principalmente gracias al impulso de Chris Sharma. Equipador (entre otros) y encadenador de alguna de sus vías más difíciles tanto a nivel local como mundial.

Roca del Corb, Sant Honorat y Roc de Rumbaus

Si bien toma el nombre de la población de Oliana en realidad está territorialmente ubicada dentro del término municipal de Peramola, en el sudoeste de el Alt Urgell, entre el Segre y la Noguera, en el cual consideran como núcleos urbanos más importantes a Peramola, Tragó de Segre y el Hotel Can Boix (establecimiento de hostelería con helipuerto).

Esta zona de escalada deportiva, geográficamente se sitúa en el Contrafort del Rumbau de la Roca del Rumbau o Dels Moros. Detrás de esta pared se encuentra la montaña más emblemática de Peramola, la Mola de Sant Honorat.

Oliana y Serra d'Oliana

ACCESO.-

Subiendo desde BCN hay dos maneras de llegar a Ponts, por Tora o por Cervera; y puede que por ambas se tarde lo mismo.

Por Tora. Tras pasar Jorba salimos por la salida 545 y circulamos por la C-1412 o Carretera de Tremp a d’Igualada hasta Calaf y de ahí, por la misma carretera hasta Torà. A partir de este punto la carretera se denomina C-1412a que nos llevará hasta Ponts. Es una carretera muy recta, de un solo carril pero bastante ràpida. A la altura de la Masia del Bru se junta con la L-313 que es la que llega desde Cervera-Guissona.

Por Cervera-Guissona. Continuar por la A-2 hasta la salida 520 y circular dirección Guissona por la L-31, que se convierte en la L-313 en Guissona. Circulñar por esta carretera dirección Ponts, Oliana, Andorra hasta contactar con la C-1412a que nos llevará hasta Ponts. Hasta Cervera es autovía y de Cervera a Ponts es una carretera de un carril, recta y también bastante rápida.



Ya en Ponts hay que llegarse hasta Oliana (C-14), atravesar el pueblo y nada más pasar el puente sobre el Segre utilizar el espacio habilitado como cambio de sentido para ,volviendo sobre nuestros pasos, dejar la C-14 y circular por la LV-5158 dejando el Segre a nuestra izquierda y dirección Tragó y Peramola.
La carretera discurre paralela al Segre para luego ascender por el Pla de Tragó. Tras unas curvas dejamos el desvió hacia Tragó a la izquierda y seguimos recto hasta encontrar, a mano derecha, la carretera con los indicadores hacia Can Boix y la Ermita de la Mare de Déu de Castell-Llebre.
Justo a la entrada de Can Boix, en el margen derecho nace la pista forestal que conduce a la ermita y, de paso, a nuestro destino. La pista tiene un estado aceptable.
Hay que circular por esa pista hasta que visualicemos que estamos por la mitad del Contrafort del Rumabu (un recorrido de 1,2 km +/-). Veremos que los prados a la izquierda están cerrados al paso, bien precintados bien con piedras pues no se puede aparcar en ellos (ni dentro ni delante). Hay que buscar parking en los márgenes de la pista, hay varios y no son muy amplios, uno o dos vehículos. Un poco más adelante de los miniparkings hay un lugar en que se puede dar la vuelta con el vehiculo sin grandes problemas
Es factible, pero bastante complicado, aparcar con autocaravana. Si se utiliza este vehículo es mejor aparcar en una explana delante de Can Boix, en el margen derecho; y acceder a pie (10-15 minutos).
El sendero de acceso nace enfrente del rellano más amplio y mejor de todos. Una subida de unos 5 minutos y ya se está a pie de vía.

El pie de vía de la zona central es bastante amplio y cómodo; siendo posible ir con la canalla.



ESCALADA.-

Esta pared, que para entendernos vendría a tener una longitud algo mayor que la de Gelida -desde la izquierda a pasada la zona de iniciación-, y una altura de unos 50 metros; vertical en sus extremos y de un meritorio desplome en su zona central, es hoy por hoy una de las que aglutina mayor número de itinerarios de escalada deportiva de mayor dificultad a nivel mundial.

Actualmente hay vías de dificultad muy variada, desde 6b+ a 9a+ y en suficiente número como para que sea el destino de, al menos, una jornada de escalada para un amplio abanico de escaladores de variada aptitud.

Oliana (Contrafort del Rumbau) - Margen Derecho

Las vías de las que puedo dar referencias son de los itinerarios de grado bajo y medio-bajo, pues lo de medio-alto o alto ni olerlos.
En las líneas que probé lo habitual era encontrar unos primeros metros concentrado-bloqueros (3-4 chapas) en las que combinaban agarres buenos y positivos junto a pequeños y romos, seguidos de una sección de continuidad de agarres generosos. Supongo que en las vías de mayor grado ha de haber una combinación de lo mismo pero más metros de dureza.
Si decir que es chocante que siendo esta una escuela de referencia mundial tenga aspectos en cuanto a equipamiento, o acondicionamiento del lugar, deficientes o peor cuidados que otras zonas de escalada que, aunque locales y que no saldrán en revistas de renombre, tienen un mejor hacer. Que en zonas grandes, como Siurana, Montserrat... te puedas encontrar de todo entra dentro de lo lógico; aquí siendo pequeño, casi íntimo, y de prestigio te esperas encontrar todo impecable y ejemplar.

Equipamiento a base de paraboles, alguno -un caso- con la parte roscada tan salida que no sabes que es lo que queda dentro de la roca.
Reuniones de mosquetón o argolla. Pero hay unas pocas vías en las que las reuniones consistían en dos simples chapas unidas por una baga, sin más.
Seguros en general bien distribuidos y a una distancia alegre, mayor de a la se tiene malacostumbrada a la peña. Al ser líneas abiertas, supongo que en su mayoría, por escaladores de alto nivel hay chapeos que a ellos les pueden resultar fáciles y a quien tiene el grado justo, intensos.



El acondicionamiento del lugar no es para tirar cohetes, y me refiero a la zona de la derecha donde las vías comienzan tras subirse a una repisa. La ferrata de acceso se encuentra la derecha de todo y da acceso a la repisa entre las Vía 51 y Baja La Moral. Son tres escalones y una cuerda fija que a estas alturas tiene tramos con el alma en el aire. La repisa como mucho diría que debe llegar a un metro de ancho habilitable o poco más. Por lo que observe ninguna vía se chapa con los pies en el suelo, ni poniéndose puntillas a menos que seas alto. No hay ni cable ni cuerda fija que sirva de salvavidas a lo largo del recorrido de la repisa. Tampoco hay ningún anclaje donde el asegurador se pueda anclar a asegurar antes de que el escalador se levante del suelo.
Es una lotería y algún día a alguien le tocará.
Cuando te mueves por la repisa, o si ves a gente en el lugar, hay que hacerlo con cuidado pues hay piedras sueltas.

Hay dos opciones de juego.
En esta sección las vías no son muy largas; no llegan a los 20 metros. Nosotros con una cuerda de 75 metros montamos dos vías al mismo tiempo y separadas unos 8 metros, la 51 y la Parabolización (hasta R de la Vía del Markus pues la R de la Parabolización es solo una chapa con maillon). Con las dos vías montadas los cabos llegaban al suelo y el sobrante de cuerda estaba sobre el suelo sin tensión. [(75-8)/4]=16,75 mt. En el extremo derecho de la repisa son más cortas que en el extremo izquierdo
1- Hay la opción de asegurar desde el suelo, sin subir la ferrada; no es muy cómodo si los dos tienen intención de escalar en esa zona, pero si sólo es uno y la vía no se ha encadenado sólo hay que tener la precaución que la cuerda quede pasada al menos por la primera cinta; y en los siguientes tientos se le asegura desde el suelo.
2- Para salir de la repisa la mejor opción es descolgarse. El que acaba de escalar es bajado al suelo y éste desde el suelo baja luego al asegurador.

Orientación sudoeste.
En verano, cuando el día es largo, hay sombra a partir de primera hora de la tarde.
En invierno, cuando el día es corto, hay sol de lleno hasta media tarde. Si el día es claro hay luz solar prácticamente hasta el final del día pues se esconde tras el horizonte prácticamente cuando el día acaba, al menos en noviembre.

Si bien hay alguna que otra reseña disponible en La Red no son muy recomendables. Hay bastantes líneas nuevas, no tienen nombre al pie y hay cuerdas fijas de nuevas lineas colgando. Actualemente la mejor opción es hacerse con las de la guía Lleida Climbs.

LA JORNADA .-

En el día de la elecciones ya no sólo salimos tarde de la city, sino que estaba marcado por lluvias para variar. La previsión más estable era camino Lérida y hacia allí nos encaminamos. El destino era incierto y hasta que no estuviéramos prácticamente encima no había una forma certera de escoger el destino final. Como nota negativa, tras contactar con escaladores que habían pasado la noche por la zona, había llovido bastante por la noche y las zonas de placa lo más seguro es que estuvieran mojadas.
Éramos un grupo de tres y con capacidad escaladora variada; entre yo que apenas paso del 7a:7a+ y Vini que hace 8a a vista, Joan Palou se mueve en una zona intermedia. Tras consultar la Guía Lleida Climbs decidí ir camino de Ponts, así quedaríamos a medio camino de Oliana y Alós de Balaguer y esperar que la visual ayudara a tomar la decisión.
La visual fue buena, se veían soleados tanto Vilanova de Meià como Roc de Rumbau. Oliana era una zona con una ampia gama de grados y con posibilidad de escoger entre varias líneas del mismo grado que podía satisfacer a tan heterogéneo grupo.

Encontrar el lugar para aparcar nos dio algo de trabajo, era la primera vez que estábamos allí y no conocíamos los rellanos clave ni nada.
El día nos acompañó en toda la jornada. Al principio muchas nubes pero a medida que pasaba el día se iban abriendo claros. Cayeron cuatro gotas mal contadas, salió el sol a ratos, y salimos de alli con el frontal

A pie de vía nos encontramos con Marieta (China Crisis) y Esteve (Humildes Pa Casa) y más tarde llego gente más mediática como Chris Sharma, Daila Ojeda, Victor Fernández, Maria Torres,...

Marieta Cartró - China Crisis, 8b+

Chris Sharma

Y mucha más gente, que no era mediática pero estaba allí para escalar. Para los pocos vehículos que se veían aparcados al principio había mucha peña, y la mayoría buscaba la líneas más asequibles, entre el 6b+ y el 7a+. Había prácticamente más escaladores en esas vías que en las de grado alto.
Para calentar lo hicimos en el único 6c que quedaba libre.
Luego me las vi y desee para que en mi turno de escalada hubiera un 7a libre, nada ni el del extremo derecho se libraba, así que tuve que atacar un 7a+.

> Pitos, 6c. Bueno e irregular trayecto. No es lo más ideal para calentar pero... no había otra. 3 chapas concentrado-bloqueras se continúan por una sección de continuidad de agarre generoso y que suma metros.

Joan Palou en Pitos, 6c

Mientras Joan Palou dió un tiento a Pastellón, 7b y Vini se atrevió con Mishi, 8ª. Si no me equivoco la encadenó mientras nosotros estábamos en el extremo derecho.

Joan en Pastellón

Viendo que no iba atener el momento de atacar alguna de las vías cercanas entre 7a y 7a+ pues había lista de espera, me dirigí la Marroncita, cuyo L1 es 7a. Ocupada.
Ya puestos me dirigí al 7a de la repisa. Ocupado.
Como el tiempo pasaba opté por meterme en la Vía 51.

Vinicius (Vini) en Nunca Doy Un Paso Atrás, L1, 7a+ L1+L2_Pro

> Vía 51, 7a (7a+ en reseñas). Vía guapa, tensa y concentrada en cuatro chapas y equipada un poco duro, y no por los alejes.
En el primer pegue y en casi en frío monté la línea sufriendo lo mio en las cuatro primeras chapas que es donde esta lo duro y en los dos alejes restantes que es fácil pero sin referencias.
En el segundo pegue mientras trabajaba la secuencia de entrada, un paso largo y tenso a una lateral, se me deshizo una regleta al intentar usarla como apoyo. Al limpiarla dejó al descubierto un agarre positivo que cambó la secuencia dura por una más asequible. No sé cuanto durará este agarre pero se hace servir tanto para la mano como para el pie. Entre esta circunstancia y que me parece más asequible que el 7a+ que probé en Camarasa me inclino más por opinar que ahora está más cercana al 7a.
Tras la limpieza reinicio la vía y tanto en este pegue como en el tercero no puedo con el último paso de la sección concentrada. El seguro está en una situación que no permite reposar y el bloqueo es duro; me quedo a un centímetro del agarre. Tras reposar colgado del seguro hago el paso, no con facilidad pero sale.
El cuarto chapeo es cruzado y tenso si vas cansado.
La reunión son dos chapas con una baga. Por suerte la reunión de la derecha es decente.

Mientras tanto Joan Palou se decide a probar Parabolización, 7c, parándose en la reunión de la Vía del Markus de mejores vibraciones que sólo una chapa y maillón. Le dió varios pegues pero se le resistió.

Joan en Parabolización

Mientras tanto Vini había encadenado a vista Nunca Doy Un Paso Atrás, L1, 7a y la Vía 51, 7a/a+ y al flash la Parabolización, 7c

RECOMENDACIONES .-

La lista siguiente son recomendaciones de sentido común... pero tristemente, este sentido es el menos común de todos:
- NO bloqueéis con vuestro vehículo los accesos a los cultivos. Aparcad correctamente sin entorpecer el paso de vehículos privados y agrícolas.
- NO dejéis basura en los sectores (esparadrapo y colillas incluidas). Las pieles de naranja son biodegradables, pero en gran cantidad son desagradables a la vista y les cuesta desaparecer.
- NO dejéis los perros sin atar si hay más gente alrededor, especialmente niños. aunque creáis que vuestra mascota es adorables, el resto de los visitantes puede no pensar lo mismo.
- NO defequéis cerca de los sectores... alejaros un poco. Parece mentira la cantidad de gente que hace sus necesidades cerca de las paredes. Esto no es sólo inaceptable, sino asqueroso. si realmente tenéis la necesidad ir bien lejos y tapar perfectamente vuestra obra de arte. Y los propietarios de los perros deberían hacer lo mismo con los restos que sus mascotas dejan cerca de las paredes, al fin y al cabo, la mierda es mierda, venga de donde venga.
- NO tengáis comportamientos irresponsables con la población local. Cuesta muchos años ganarse su respeto y sólo un estúpido instante para perderlo.

- NO TOCAR LA PINTURA RUPESTRE del Contrafort del Rumbau.

En un relieve, con forma de concha, en el centro de la pared y casi a ras del suelo se encuentra una pintura rupestre, representante del denominado Arte Esquemático (como en la Cova Tabac en el Mont-Roig) propio de grupos neolíticos (6.500-3.500 antes del presente). Son trazos digitales, circuliformes o anillados y formas geométricas de diversa complejidad. Su valor como expresión de la capacidad intelectual humana se ratificó con su inclusión en el Patrimonio Mundial por la UNESCO (1998), máximo galardón adjudicado a una obra humana, bajo la nomenclatura administrativa convencional de Arte Prehistórico del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica.

La Pintura Rupestre

Trip To Calders

En estos días la página de escalada más mirada en internet es la de la previsión del tiempo. ¿Llueve?, ¿Dónde?, ¿Qué Hacer?,...
Con la premisa de que en la zona litoral era donde había más probabilidad de lluvia y un poco más al interior hasta la llegada de la tarde podía aguantar, Joaquím y yo optamos por una jornada de escalada matinal en Calders.

Calders Desploms - lado derecho desde el izquierdo

Acertamos el día. Aunque a medio camino estaba tapado, llegando a Calders el cielo se despejó y hubo alternancia de nubes y claros durante todo el día; con un sol puesto y que no se andaba con miramientos cuando le tocaba su turno.
Había llovido hacía poco, durante la noche tal vez, y el suelo que no estaba bajo la protección del desplome estaba mojado.
La pared así así. Bastantes líneas tenían al menos una zona que regalimaba. El sol secó algo alguna parte durante el transcurso del día y hubo peña que se animó con según que trayectos.
A Quim se le fastidió un poco el día pues su línea objetivo tenía una parte mojada y era muy obligado pasar por ella.

> La Calavera, 6a. Línea sencilla para ir haciendo y calentar algo los motores.

> Dels Xais, 6b+. Línea clásica del lugar para ya calentar algo más en serio y ponerse a tono con el lugar con sus bloqueos y dinámicos. Una primera mitad intensa y luego de ir haciendo.

Xiscu en Dels Xais

> Barrut, 6c (6c+ en reseñas y como 7a+ en las reseñas antiguas). La primera mitad es más asequible que la Dels Xais y la vía consiste en resolver el espolón-diedro de la mitad superior, precedido de un buen reposo, y difícil a vista; además en la última chapa se pierde la visual de los apoyos de pie, hay que buscar el pie clave a ciegas. El primer pegue de tanteo me sirve para estudiar la secuencia de movimientos más idónea, además de hacerme parar en cada chapa y estrujarme bien.
En el 2º pegue llego a la salida del último seguro muy justo de fuerzas y veo que no tengo definido el baile de pies; no tengo más remedio que pillar. Mirando esa sección de nuevo creo que doy con la secuencia ganadora.
En el tercer tiento la encadeno fluidamente, noto el esfuerzo pero no me funde.



> Examen Final, 7b. Quim no tenía hoy un buen día. La línea anterior se le rebotó en los dos tientos que le dio, y era un itinerario que debería haber resuelto con solvencia, y está línea no fue diferente. Le costo un poco dar con la clave del paso del techito y se le atravesó la salida del mismo, regletera y tensa, tantas veces como la intento. Un mal día. Hace años cuando la probé me paso lo mismo, me quedé encallado en la tensa y psicológica salida del techo.

Joaquim en Examen Final

En fin, entre un pegue y otro consumimos toda la mañana y a las 14 horas recogimos que nos esperaba la familia, conocidos, y otras historias.
Mañana más.

Sector Monsetes (Bruixes)

Una dia en Bruixes (o en La Paret Dels Bruixots).

Un previsión del tiempo bastante aceptable en la zona leridana, alternancia de sol y nubes, junto con el conocimiento de que subía mucha peña conocida, algo así como un mini-autocar y de que hacía bastante que no me acercaba a esta zona de escalada pues me animaron a subir.

Más que Mini-Autocar fue un autobús entero

Ahora no tengo nivel para divertirme en Bruixes, escalando en la vías para las que subes a este lugar, pero hay una pequeña zona, Monsetes, a la derecha de la pared principal con suficientes sextos para satisfacer una tarde de escalada y no la conocía, salvo por una referencia de la blogosfera.

De Terradets, Guía de Escalada

El Sector Monsetes es un agrupamiento de 6 vías que se encuentran a un minuto del, digamos, Sector Principal de Bruixes. Al final de este sector hay que bajar por un resalte rocoso y se accede por un senderito, en subida en último tramo, hasta pie de pared. Si se sigue por el sendero, que va pegado a la pared, se llega al sector Bruixes de Dalt, en unos 5 minuntos (+/-).

Hay 6 líneas habilitadas, de unos 25 metros de altura, unos 2/3 de la altura total de la pared.
Equipadas con paraboles, reuniones ya sea con mosquetón ya con argolla.
Escalada de continuidad, excepto una línea que es a bloque y otra bastante técnica, sobre agarres agradecidos, en placa vertical y seguros a una distancia alegre, en alguna entrada puede que en demasía. Pero, excepto por una vía, se puede decir que se han equipado con buen criterio.
El día se comporto según las previsiones, al sol algo de calorcillo y a la sombra bien.
La roca estaba seca y el tacto, en Monsetes, fue bueno.



Hacía dos días, escalando en Siurana, tras el primer pegue a ¡Ay Mamita!, un 7a bien puesto, me sentí intensamente agotado y tarde una hora en recuperarme, en sentirme competente, para darle otro pegue. Así que con este antecedente...
Mi idea, ya lo he dicho, era conocer el sector Monsetes y según como viera que me respondía el cuerpo intentar escalar El Ansia, que es la única vía que ronda el 7a+ que me queda por encadenar en este lugar. En realidad me pase toda la jornada en este sector escalando primero con Angèle y luego, en un mano a mano, con Tinfal.

> Monsetes, 6b. Continuidad pura y dura, con un pasito complicado poco antes de media vía, pero de agarre agradecido, como toda la vía. Parece que no vaya a ser posible pero llegas a la reunión con los antebrazos bien hinchados.

Angèle en Monsetes, 6b

Tinfal en Monsetes

> Experiencia Positiva, 6a. Línea de continuidad pero sin tanto queme como Monsetes. La única pega de esta línea es que tiene una reunión medio desequipada, solo queda una chapa con un maillon; es más recomendable ir a buscar la reunión de la Vía 5, lo más difícil ya se ha hecho.

> Vía 1, 6c. Trayecto a bloque. Tras una entrada tensa y técnica el trayecto te reserva un paso duro, de decisión y equilibrio, poco antes de llegar a la reunión.
Le doy dos tientos y no resuelvo está sección en ninguno de los múltiples intentos; a pesar de que lo pruebo como parece lógico y otras variantes que se me ocurren; me falta un punto que me ayude a equilibrarme y no lo encuentro.

> Vía 2, 6b/b+ (6b+ en reseñas). Línea de continuidad a la que no veo grandes diferencias con Monsetes; tiene su intrínculis casi a media vía, como Monsetes, y una sección concentrada antes de llegar a la reunión, pero no la veo como para darle 6b+. El Quid de esta línea es ¿a que reunión voy?. Lo lógico por proximidad es ir a la reunión de la Vía 1 (6c), pues el último seguro de esta línea esta casi pegando a esa reunión, de hecho tras chapar sólo con dos brazadas ya estás en la reunión. Otra opción es ir a buscar la reunión de la Monsetes, que queda esquinada algo arriba y a la derecha. Esta opción no añade más dificultad a la línea que la reseñada.

Tinfal en la Vía 2

> Vía 6, 6b (Proyecto en reseñas). Esta no es una vía para calentar, es una vía técnica, para escalar y que además da la impresión de que ha sido equipada un poco de cualquier manera. Y más viendo la vía 7 que está empezada a equipar poniendo los seguros desde la compartida reunión, no desde el suelo. Tiene unos alejes algo más alegres que las otras vías de este sector; hay algún seguro que te exprime en el chapeo, siendo totalmente innecesario; y del último seguro a la reunión mejor no caerse. Es un aleje sin mucho criterio: has de atacar y bailar un diedrito, por el que baja el agua cuando llueve y que por tanto hace que la superficie de la roca, y por tanto de los agarres, se llene de tierra y arenilla, y la intensidad del baile es mayor ya con la chapa pasada mientras gestionas unos agarres laterales discretamente invertidos, de falange, en una fisurita que te han de llevar a la reunión.
La encadene a vista y creo que me jugué una buena castaña, y puede que el físico, (es que hay ocasiones en que te ves tan pillado, o que te han vendido, que la mejor opción es tirar para arriba) por lo que no tengo ninguna intención de repetirla, en estas condiciones.
Una vez has sido héroe no conviene tentar la suerte.

Ya eran las 17 horas pasadas y se quedó el 6a+ pendiente; había que desmontar sin tardar mucho una vía en el sector Principal pues a las 18 ya es oscuro.
Tras una parada en al bar de Camarasa, y otra más apurada en la gasolinera de Balaguer, pusimos rumbo a casa.

Adaptado de Terradets, Guía de Escalada

Cruce entre Terradets, Guía de Escalada y un Escalar