(SKL) EXCALIBUR (PIC DE MARTELL)

El Pic de Martell, y otras zonas vecinas, es una zona de escalada ubicada en el Massís de Garraf, en el Parc Natural de Garraf.

ACCESO.-

Si bien se puede venir desde Begues vía La Plana Novella, atravesando todo el Parc Natural del Garraf, lo más habitual es hacerlo a través de Castelldefels - Les Botigues de Sitges,

Ya sea al acabar de salir de las costas del garraf o a punto de entrar en ellas nos encontramos la urbanización Ratpenat y el Acceso a Port de la Ginesta.

Circulamos por la urbanización, dirección La Pleta, por la Avd Ratpenat. Al llegar a la Pç de l’alcalde Güell iniciamos la subida por la C Maria Cristina Güell que luego se transforma en la Ctra de Castelldefels. Circulamos por ella hasta encontrar el parking a mano izquierda, con las plazas para aparcar delimitadas por unos troncos.

Desde el parking se observa la zona de escalada de Penya Ginesta, y a la derecha un sendero que asciende por la ladera de la montaña.

Para ir a la zona de escalada del Pic del Martell hay que utilizar ese sendero.

Reculamos hasta encontrar un gran pino con una fita en su base; y vamos subiendo por ese sendero.

Al principio no hay problema, la dificultad empieza cuando empiezan a aparecer fitas casi por todos sitios; el sendero tiene varias bifurcaciones.

Para ir al Pic de Martell hay que observar la línea del horizonte rocoso y fijarnos en el hombro que queda a la derecha. Hay que tomar los senderos que nos lleven hasta ese hombro.

Nosotros subimos mucho y nos tocó bajar a buscarlo.

Llegados al hombro un hito nos marca el punto de descenso.

Para ir a las líneas del Pic de Martell propiamente dicho hay que bajar hasta el final, abajo del todo, al pie de pared.

A poco más de media bajada, a nuestra izquierda está el Sector Esquerra.

Debajo de él está la famosa Cova Bombers.

En el margen derecho de la Cova Bombers ya empiezan algunas de las líneas de varios largos del Pic de Martell.

Al final de todo el sendero recorre la base de la pared y es cuestión de irse moviendo a donde nos interese. A veces el pie de vía es muy claro y a veces hay que meterse entre la vegetación para encontrarlo.

ESCALADA - PIC DE MARTELL.-

Roca calcárea.

Hay dos zonas estrictamente deportivas, El Sector Esquerra y la Cova Bombers.

El Sector Esquerra tiene dos pisos. El mejor equipado es el superior y se suele usar como zona de iniciación (según guía BCN y Alrededores Sur; yo no he escalado allí, así que me fío de la piada de la guía).

El piso inferior necesita una buena reequipación (lo miré hace años y ya daba pena).

La Cova Bombers es una zona de escalada deportiva de dificultad media a alta (7a - 7c y un 8a+?). Hace mucho que no voy, no tengo las prestaciones necesarias para empezar. En su momento escalé en ella muchas veces y tengo buen recuerdo. Calentabas sin calentar en un 6b de la izquierda; ahora hay algo mejor por la zona media para ese menester.

Y finalmente el Pic de Martell.

Antaño fue una popular y frecuentada zona de escalada de vías largas.. La primera referencia es de Herboristas, del año 1973; pero casi seguro ya se escalaba de antes.

A día de hoy entre las regulaciones / prohibiciones (algunas no entendibles por la ubicación/orientación de la pared y en parte por las condiciones industriales y poblacionales del entorno) y la pérdida del auge mediático a favor de otras zonas pues ha perdido gran parte de su luz.

Cuando yo empecé en este negocio había líneas equipadas para todos los gustos, La zona cuando se editó la primera guía de BCN y Alrededores ya era un caos de itinerarios, tenía muchos sectores, que tomaban el nombre de las líneas más antiguas, casi 75 itinerarios y existía un cierta regulación. No se escalaba en época de nidificación a la derecha de la Luís Barrientos (Sector Herboristas).

Itinerarios de trazada limpìa junto con otros que se cruzan una vez con el vecino, otros que lo hacen varias, otros que hacen combos,...

Tras las dos regulaciones quedan Clean y Semiequipadas unas 30 vías, contando alguna no reseñada en los croquis primigenios de Escaladas en BCN y Alrededores.

Trazados de morfología variada, Bastante verticales y cortados por repisas; placas verticales o inclinadas, fisuras, bombitos; y agarres para todos los gustos.

Bastante nombres en el pie, Algunos ya bastante borrados algunos. en unos pocos hay una placa.

Pie de vía funcional.

La Orientacion de lo que queda es vartiable según el sector. Básicamente es todo SUR por la mañana. Luego cambia, Cova Bombers es sombra a la tarde en verano. La zona de la Mutant World por su orientacion puede que tambien sea de sol a la tarde. El resto creo que tendran un sol más o menos prominente según la hora y la altura a que nos encontremos del itinerario en las tardes de verano.

Croquis. Los de la guías BCN y Alrededores Vertiente Sur y los de los blogs de peña que hace este tipo de vías; con el filtro de los años que llevan escalando esos escaladores/ras y la experiencia que tienen.

REGULACIÖN.-

Cuando salió la guía Escaladas en BCN y Alrededores estaba prohibida la escalada entre el 08/01 y el 30/06 a la derecha del sector Herboristas (a partir de la vía Postura Chunga); y había un cartel indicativo.

Con el paso de los años las prohibiciones fueron cambiando a más hasta llegar a la actual, del 2016.

Aquí tenéis el mapa de las zonas afectadas.

Aquí el texto del acuerdo con la FEEC, con la Regulació de l'Escalada al Parc del Garraf i al Parc d’Olèrdola

y la guinda de que:

Por razones de conservación, el Grupo de Montaña de los Agentes Rurales (GSM) ha desequipado las vías de escalada de la zona prohibida para esta actividad localizadas por encima de la vía Mutant World en el Fondo de Vallbona.

LA JORNADA.-

La primera vía, la primera de todas ya sean de uno o varios largos, que escalé fue la NO SÉ, V, en el Pic de Martell, llevado por mis cicerones en esto de lo vertical. Hace muchos años; bastante más joven que ahora, y salvo una imagen, de un momento en ese itinerario, guardada en mi memoria de esa escalada no recuerdo nada más.

Luego he escalado una más, con Joan Font, La Noia Dels Ulls Blaus, 6b+. También hace mucho tiempo; y no recuerdo nada más.

Luego solo volví para escalar en la Cova Bombers.

Y desde entonces, que también hace sus años, no había vuelto; hasta hoy.

La idea inicial era ir a Àger, pero la previsión de muy mal tiempo desaconsejaban, de entrada, pegarse todo el viaje y que luego acabara pasado por agua.

Cómo daban mejor tiempo por la costa y como Moira en una ocasión me había dicho de ir a escalar al Pic del Martel, ahí acabamos; y escogimos la Excalibur (Excàlibur en catalan) porque en la piada que encontramos decía que estaba bien equipada.

Claro que eso de bien equipada depende del autor de la piada, de sus consideraciones y de su fortaleza/experiencia en este tipo de escalada.

Es una vía Semiquipada donde te has de autoasegurar en los tramos con aire, con friends o tascones según autor de la piada. Yo creo que con friends tienes de sobra.

Tras dejar atrás la Cova Bombers tuvimos algún problema buscando el inicio de la vía.

El primero, es que no hay cobertura móvil, y perdimos referencias de la vía y de sus vecinas.

El segundo es que las piadas indicaban que estaba ubicada al poco de cambiar la orientación de la pared. Esta indicación está hecha mirando la pared desde su frente, no si vienes desde la cova Bombers. Si bajas desde Cova Bombers la línea queda antes de que la pared cambié de orientación, y si miras la pared de cara la vía queda después de que la pared cambie de orientación, camino de la Cova Bombers.

Al final encontramos un croquis que nos indicaba donde estaba y las vías vecinas de referencia, entre Teotihuacan y Lafayette (gran nombre, algo borrado, en rojo).

Encontrar el pie de vía también nos dió trabajo pues está oculto tras unas palmeras y te has de meter entre ellas. El pie de vía es compartido entre Excalibur y Teotihuacan (con su característica baga en anillo en un puente de roca).

El nombre de la línea está bastante borrado y hay un buril debajo del mismo.

EXCALIBUR, V+.-

Semiequipada.

Parabolts.

Un par de clavos (L2, L3)

4 Puentes de Roca (L2, L3 y dos en L4)

Algún buril. Prescindibles. Apoyo mental.

Friends, en todos los largos. hasta el rojo (L3).

L1, V+.-

Entrada a bloque. Luego es una placa de continuidad, con buenos agarres, sube un poco vertical para hacer una travesía de derechas. Una vez llegados al parabolt hay que subir más o menos por la vertical hasta llegar a un diedro fino de pies, Tras sortearlo estamos ya en la repisa y la R queda todo a la izquierda. En mi opinión es V+ y no por el paso de la entrada, que si, sino por todo el resto en conjunto.

El paso de entrada me cuesta tres intentos, cuando tengo el bloque activado sale fácil.

Hay que poner piezas flotantes para proteger la travesía y la progresión por la placa pues los paraboles quedan un poco lejos.

El cordino/baga que se observa desde el pie de vía corresponde a un abandono en el primer seguro de la variante por lo recto.

L2, V+.-

Largo puñetero, a controlar, que se salva por la segunda mitad.

Salimos de la R1 un poco por su derecha, un resalte con buenos agarres. Hay croquis que ponen por la izquierda. Tanto monta una manera como la otra, vas a parar al mismo lugar.

Nos encontramos con un pasaje herboso que nos conduce a una canal-diedro, también herbosa, al final de la misma hay un parabolt.

Luego viene una placa que vale la pena. Tiene buen agarre, aunque desde la R1 no lo parezca, y una salida atlética por un espolón que se ve a la derecha; que es, físicamente, lo más difícil de este largo.

L3, V+.-

En mi opinión, lo mejor de la vía.

Muy mantenido y variado.

Salimos por la derecha de la R aprovechando un evidente escalón. Agarramos fuerte un par de regletas y vamos en busca de un buen agarre.

Excepto ese par de agarres del principio todo discurre bajo agarres buenos o mejores; salvo el momento en que tras chapar el parabol del final de la travesía de izquierdas hay que subirse en una repisa.

La repisa nos deja con una bavaresa, sólo protegida con un parabolt en su salida. Los agarres son muy buenos y lo más peliagudo es acertar a donde poner los pies, que es lo más difícil.

L4, V.-

No es muy memorable.

Uno esperaría salir recto pero no.

Salimos hacia la derecha en busca de un resalte protegido por un parabolt. Lo encaramos de cara y tras un tramo vegetal escalamos una placa evidente protegida por los puentes de roca. Arriba de todo está la R.

La R es muy colgada, es mejor adentrarse en el terreno fácil y montar una R en un buen puente de roca que a nuestra izquierda.

L5, III.-

No es en sí un largo pero no estamos arriba del todo. Hay que caminar entre las rocas y los pasillos que se forman entre ellas hasta llegar, caminando sobre rocas de formas caprichosas, a la clara planicie de arriba.

Una vez allí caminar un poco hacia el interior en busca de un sendero para nada claro ni evidente, por culpa del lecho rocoso y esperar encontrar una de las dos fitas que hay.

Las fitas no marcan en si el sendero, sino la dirección del camino a seguir hasta encontrar el sendero marcado de descenso.

Tras encontrar los hitos caminamos en dirección a donde intuimos que estaba el parking y por donde teníamos que bajar. Cuando el llano empieza a bajar por una pendiente suave observamos a nuestra derecha una gran fita, seguida de otras dos que nos condujeron a un sendero, esta vez sí, bien marcado, que contacta con el sendero de acceso y de ahí al parking.

En mi opinión es una línea resultona, competente. No es fea pero no tiene una belleza que te vaya a quitar el sueño. Y del L3 tengo muy buena opinión.

(SKL) CAN FÀCIL (Collsuspina - Creu de Castellar)

En la Guía de Escaladas al Moianès, y después en BCN Norte, publicaron un sector de Collsuspina llamado Can Fàcil. Desde entonces hemos intentado ir en varias ocasiones pues lo venden como bueno para iniciación; y podría ser útil para que los hijos de Moira aprovecharan el tiempo, de camino al lugar de descanso, y se introdujeran y conocieran el mundillo vertical. Tras varios intentos al final pudimos conocerlo.
Esta zona de escalada está ubicada en un entorno tranquilo de la zona fronteriza entre el Moianès y Osona.
Es una pared, de longitud discreta y poca altura, está ubicada en el margen de un valle recorrido por el Torrent del Soler, entre el Pla de Querol y el Pla de Castellar; cerca de la población de Collsuspina, justo debajo del Camí de Santa Coloma Sasserra a la Pollosa.



ACCESO.-

Se puede llegar desde varios lugares, según si vienes desde Vic, desde Centelles o desde Calders-Collsuspina. Todas tienen en común que has de llegar a la vivienda de La Collada.



Si vienes desde Centelles el acceso es el mismo que si vas a las zonas de escalada de La Visera o La Creu de Castellar. Antes de llegar a las antenas giras a la izquierda y circulas por ese tramo hasta llegar a Can La Collada.
Si vienes desde Calders-Collsuspina o desde Vic has de circular por la N-141c.
Entre los km 36-37, en una curva nace el Camí del Puigsagordi; a la izquierda si vienes desde Vic, a la derecha si vienes desde Collsuspina. Y circulamos por una carretera asfaltada hasta Can La Collada.
Cuando llegamos a Can La Collada hay que circular por una pista forestal que queda detrás suyo, es el Camí de Santa Coloma Sasserra a la Pollosa.
Circulamos por este Camí dirección al Coll d’Heures.
Al principio transitamos por entre medio de una franja boscosa, cuando esta se aclara y obtenemos una visual del valle a mano derecha y arriba tenemos el sector de escalada de La Collada, y algo más delante, y por debajo del Camí, el sector de Can Fàcil.
A partir de aquí hay varias opciones de parking, todas ellas de poco volumen, uno o dos vehículos como mucho y ajustando para no molestar el paso de otros vehículos.
Las guías indican que el parking más amplio y con pocos problemas se encuentra en el Coll d’Heures.
Como no conocemos el lugar fuimos hasta ese parking.



Desde el parking hay una buena visual de los sectores de La Collada o Roc Dels Esparvers, Can Fàcil, Creu de Castellar y la Mini-Visera.
Desde este parking hay que caminar en sentido inverso a la llegada hasta encontrar los accesos a Can Fàcil y a La Collada.
Para acceder a La Collada, que queda un poco más alejado de Can Fàcil desde ese parking, hay un senderito muy claro en el margen izquierdo de la pista.
Para acceder a Can Fàcil caminar hasta encontrar un hito en el margen derecho de la pista y justo al lado nace un sendero. El hito está tras haber caminado por encima de todo el sector y si no lo sabes tienes la impresión de que te lo has debido pasar. Se baja por el sendero de forma bastante cómoda y se llega al sector por su margen derecho mirado la pared de frente.



ESCALADA.-

Franja de pared calcáreo, que recuerda a otras del Moinès como Montbrú - Pic de l’Àliga, de unos 10 metros de altura, puede que cerca de 15 en algún punto.
Es una pared algo inclinada; hay puntos en que es como una rampa pero en general la placa se acerca bastante a la verticalidad. Hay líneas aliñadas con repechos a la entrada y otras con bombitos para llegar a la R.
Agarres (Agujeros, franjas, romos, regletas,...) acorde con la dificultad; a más dificultad más problemas de gestión (has de buscar el punto de agarre, clavar los dedos en las puntas,..), y más romos y pequeños.
Escalada en bloque principalmente, alguna de continuidad en las de grado más bajo.
Son 34 vías, según los croquis (hay alguna reciente que no aparece) y el grado propuesto en las guías no se ajusta a lo que sientes cuando las escalas, al menos en las de grado más asequible.
Equipamiento bueno a base paraboles y químicos y R de tipo Americano o mosquetón, por lo que vimos. Hay alguna línea con seguros y reunión deteriorados por el paso del tiempo y el óxido. Hay algún seguro o R no muy bien ubicados que obligan a un movimiento extra sin mucho sentido.
Hay alejes sin mucho criterio, al menos en las líneas de grado más asequible, teniendo en cuenta que en las guías se hace incapié en “zona de iniciación”. Como no probamos líneas de grado más elevado no puedo decir que tengan el mismo problema.
No hay nombre en el pie pero fijándose en los detalles geográficos de los croquis te puedes ubicar bastante bien.
Buen pie de vías, bastante cómodo, con muchos lugares donde asentar el Campo Base. Muy abierto sin mucha protección vegetal si hace sol.
Sur total.



LA JORNADA.-

Moira y yo empleamos este día en escalar en Can Fàcil y de paso hacer una primera visita al lugar, y en parte ilusionados por conocer un lugar apto para la iniciación, según guías.
Quedamos en el punto de encuentro. Llegando a Centelles nos despistamos y nos pasamos de largo. Entonces optamos por llegar por la N-141c, vía Collsuspina.
No es que estuvieramos muy atentos al inicio de la pista entre los puntos km 36 y 37 pero hay una clara entrada e inicio de pista, con el cartel de Camí del Puigsagordi.
Llegamos a Can La Collada y circulamos la pista forestal que nace a su derecha, antes de pasar esa vivienda.
Como no habíamos estado antes fuimos con precaución para no despistarnos mucho.
Ante la duda de donde aparcar al final aparcamos en el lugar indicado en la guía del Moianès, en el Coll d’Heure.
Encontramos el hito y el sendero de acceso y ya estuvimos en el pie de vía.
No estubuiimos solos y, tras ubicarnos gracias a la cordada allí presente, montamos el Campo Base a la izquierda del todo.

Con el pìreneo nevado esperaba pasar algo de fresco y que estaríamos francamente bien gracias al espléndido sol que nos acompañó durante todo el día. Pero no, el problema es que no había ni aire ni viento, calma chica, y al estar la zona un poco dentro del valle el calor del sol acabó haciéndose agobiante y pesado; camino de la insolación. En el pie de vía o asegurando no muy bien al final, pero escalando se estaba francamente bien.
Pensábamos que podríamos tener una escalada relax y escalar de dos en dos pero no.

> LES LLOQUES S’ACOSAVEN, V+/6a (Or de IV+).-
Esta vía esta graduada de IV en los croquis.
Tiene un discreto bombito de entrada bastante severo y tenso que debe ser IV si te coges a la sabina o a la cinta; sino de V+/6a como mínimo de bloque.
Luego sigue una placa con unos alejes que no encontramos acordes con la idea de iniciación.





> FA PATXOCA, V (Or de V+).-
Es la vía que queda a la derecha.
Es una línea de continuidad con una entrada francamente más razonable y asequible y un aleje desproporcionado de la 2ª chapa hasta la R. No es un tramo difícil pero para nada indicado para escaladores con poca experiencia o que empiezan.



> #06, V.-
Este problema sí que nos convenció.
Es una línea de continuidad con agarres agradecimos y un discreto bombito final que no tiene ninguna dificultad.



> RENOCADA, 6a/a+ (Or de V+).-
Inspeccionado este itinerario mientras desmontaba la anterior no parece que te vaya a poner en mucho apuros, pero no, el itinerario se las trae.
En las guías aparece con una entrada independiente, no has de optar entrar por la 06 o por la 08, Terra d’Escudelles. Nosotros optamos por esta última opción, fue un error.
Es mejor hacerlo por la #06. Por Terra d’Escudelles nos encontramos con una entrada fina y con una complicada gestión en travesía para ir a buscar la vertical de Renovada. Es mejor hacerlo por la #06, que es más agradecida y ya encaras el paso de la vía que está en el bombo.
El paso del bombo se las trae.
Una vez en el bombo los agarres lógicos y buenos te llevan a buscar la Terra d’Escudelles, obligádote a un paso de finura para poder llegar a la R, que quedará a la izquierda.
Si siguen la propuesta de escalada has de afrontar un intenso paso a bloque en el que has de apretar fuerte, desde un hombro de izquierdas,m para poder subir los pies y superar el bombo.







> HEREUS DE SUCAMUIA, V+ (Or de V).-
Me entró está línea por los ojos y nos pusimos a trabajarla.
Todo el percal en la entrada. De la 2ª! chapa a la R es continuidad de gestion y escalada agradecida.
La entrada es a bloque y aclararme con la gestión de los agarres y apoyos me llevo un rato.
Me quedé con el gusanillo y, sabiendo ya cómo trabajarmela, la clave en el segundo pegue de una forma muy fluida. En el primer tiento me pareció 6a mínimo, en este una vez ya todo escalado como se debe me pareció un V+ bien puesto.
También recomendable. Y los seguros donde tocan (incluso el último).



> CAN PUJADETES, V (Or de IV+).-
Es una línea, de dos chapas y R, de una visual muy atractiva.
Está orientada de IV pero entre que el primer seguro está un poco alto (dos palmos más abajo y se chapaba muy cómodo) y la R algo desubicada (has de pasar la cuerda todo estirado desde un buen agarre que hay a su izquierda), y que salir de la primera chapa es fino, creo que V es más acertado.





A estas alturas el peso del sol ya se notaba demasiado y los pìes ya dolían al calzarse los pies de gato y optamos por recoger.




Croquis actualizados y retocados del lado izquierdo.

Tras haber escalado en Can Fàcil no lo considero un lugar para iniciación, al menos para lo que yo entiendo como iniciación, y hay que hacer varias apreciaciones.
Son vías cortas pero a bloque, de entre 2 y 3 chapas. Y la dificultad al menos de “las fáciles” que se orienta en la guía no se corresponde con la impresión que te dan al escalarlas. En las que escalamos el 50% se podrían consideran de continuidad y el 50% a bloque; así que todas las que estén de 6a para arriba deben ser a bloque casi en el 100%.
Algunos anclajes no están ubicados en el lugar más cómodo, y hay algunos alejes contundentes que requieren de mano izquierda, o tener el culo pelado de escalar, para solventar ese tipo de situaciones. Te arriesgas sabiendo/asumiendo conscientemente lo que puede pasar.
Es cara sur. El sol pega casi todo el día. Nosotros nos fuimos a las 16 h y aún quedaba un buen rato de sol.

El problema es que vienes con una idea, a partir de la información de las guías, y luego te encuentras con otra cosa y has de cambiar el chip; pero ese dia habías salido a escalar con una idea en mente, no con lo que te estabas encontrando, y la sensación que te queda no es del todo buena..