(SKL) Una de Cal y Otra De Arena en Margalef

Regresamos a Margalef.
Quedo con Shan y David que aún tienen pendientes sus proyectillos en el Racó de La Finestra.
En esta ocasión conduzco por el camino estándar, sin experimentos.
Llego a Margalef casi al mismo tiempo que ellos, algo pasadas las 13. Es que a esa hora ya hay sombra en el Racó de La Finestra.
Paro en el Centro de Aceite de Margalef. Pensé que tras varios días pasando por delante era de rigor comprar un poco, pero ese día no tenían aceite. Para otra ocasión, era por tener un detalle.



Tuvimos un día donde una de cal y otra de arena.
Durante todo el camino el termómetro no pasó de 26. En Margalef nos encontramos con un clima muy bueno aliñado con viento fresquito y se estaba francamente bien. Las mejores escaladas las hicimos con estas condiciones. Con el transcurrir de las horas el viento pasó a ser racheado y el calor y el bochorno empezaron a hacerse presentes. Entonces se empezó a escalar mal: agarres de tacto húmedo con sensación de que iban a escupir, cansancio desacostumbrado,...
Por suerte yo ya había encadenado la vía del día y el resto fueron pruebas y sufrimiento, para hacer nivel.
Y no había nadie. Sólo encontramos un par de cordadas en el Totxo del Porc. El resto para nosotros solos.

> MAGRANA, 6b+.-
Pues ahora ya no hay dudas, la tengo encadenada.
Tacto perfecto, temperatura óptima, encadene al primer pegue.
Lo mejor del día, que lo que vino luego fue un desastre.
Shan también la encadena, al primer pegue, y también para ella fue lo mejor del día.
Como dato curioso debe ser una de las pocas vías de Margalef que tienen el nombre al pie, y está justo, ya muy borrado, por donde se inicia, encima del monodedo.
Casi mejor salir con la primera puesta.



















> OKEMAKA, 6c.-
En el 8a.nu es otra vía muy documentada y valorada, como en principio tiene una dificultad en la que en teoría me puedo desenvolver pues me atrevo con ella.
No sabría decir si EsMaka o NoMaka pues se me atravesó y eso que tendría que haber tenido más solvencia al ensayarla.
Todo fue mal desde que me levanté del suelo. El hombro derecho se quejaba, supongo que al escalar en una columna algo desplomada la tendinitis debía sentirse incómoda; luego en el paso del romo no había manera de quedarse, tras 3-4 tientos, y con la siguiente prechapara puedo hacerlo; luego vinieron unos agarres que para sorpresa mía se me quedaban los dedos engarzados y el problema era sacarlos y finalmente el paso de salida de la última chapa también tiene su guasa.
No me quedaron ganas físicas ni psíquicas de darle un segundo pegue; y, además, ya tenía el sol a mis espaldas.
En otra ocasión y con mejor térmica, puede. Lo primero es tener grip para quedarse del romo.

> ACTION MAN, 6c+.-
Este es un problema algo complicado y liante. Son 3 líneas equipadas con químicos que tienen una entrada común (Oblique, 6c+, Action Man, 6c+ y Loba, 7a), y conforme vas escalando se van bifurcando. Pero aunque se bifurquen es fácil que escalando te confundas y te encuentres metido en la propuesta que no has escogido.
Me encaro con Action Man que fue la línea de calentamiento de David y Shan durante una temporada. Calentamiento teórico. David que tiene nivel lo puede hacer, pero a Shan, y a mi, el paso a bloque que hay en el cambio de roca, literalmente, nos destroza tanto en frío como en caliente. La roca de los primeros seguros tenía un tacto penoso, por la humedad, por suerte hay agarres adaptados.
Tras el tercer seguro se bifurca en dos, Loba a la derecha y los 6c+ en la vertical. Hay que encarar recto, que es lo común a los dos 6c+.
Y ya para empezar tenemos el duro paso a bloque. Esta sección tira hacia la izquierda y vuelve a bifurcarse. Action Man se encara con la pared más o menos por su vertical, para Oblique hay que hacer aún una travesía aún más a la izquierda. Loba, el 7a de la derecha, queda muy cerca. Viene una sección fina, que sigue siendo con algo de tendencia a la izquierda, pero es fácil que te metas por Loba, y finalmente se encauza ya por la vertical, con mejor agarre.
Como no me apetece jugarme una línea en un paso a bloque, y bastante desagradable, creo que esta la descarto para el futuro.

De momento, por lo que he probado, en Racó de La Finestra sólo hay dos trazados en los que si vas a hacer grado medio bajo puedes calentar con garantías, Magrana y Okemaca; en las otras te has de comer un paso a bloque, bastante selectivo y/o rompedor en frío. Y supongo que por eso esas dos están hechas hasta la saciedad.

Shan y David tampoco tuvieron mejor suerte con su objetivos, La Guitarra (8a+) y Els Ignorants (7b); que quedaron para otro día con mejores condiciones físicas, y ambientales.