(SKL) SOT DE LA GUILLOTA / SOT DEL TORN

Esta zona de escalada se conoce con estos dos nombres pues está a caballo entre el Sot de la Guillotera (su nombre según en ICGC), que se populariza como Guillota, y el Sot del Torn, que recibe su nombre de la masía del Torn.
Ubicada, pues, en Osona, a caballo del Sot de la Guillota y el Sot del Tron, en la Obaga de Castellar de los Cingles de Castellar. En la población de Tagamanent y vecina de otras zonas de escalada con mayor o menor renombre como Montmany, el Sot del Bac, el Follò; y ya puestos del Grau Dels Matxos; en fin, muchas.


Parcial de la cara sur.

ACCESO.-

Hay dos opciones y varias opiniones.
La opción oficial dice que has de aparcar en las cercanías de la gasolinera o del ayuntamiento de Tagamanent.
Desde ahí hay que subir caminando. Hay que pasar por el Pont del Torn y después cruzar la vía del tren. Y luego hay que subir de forma mantenida una pendiente algo fuerte y pesada hasta prácticamente el inicio del sendero de acceso de lo que se conoce como cara norte, marcado con un hito, que está a tocar del parking.
Entre 30-40 minutos de pateo.
Esto es para acceder a los sectores que quedan a mano izquierda del Sot de la Guillota, del Totxo del Pí a L’Agulla del Vidre; norte en general menos el Totxo del Pí que tiene sol hasta las 15 h.
Si queremos pasar a los sectores del lado derecho, de cara sur, hay que seguir caminando por la pista principal, pasar por delante de Can Fabregas y del gran llano con balsas de agua.
Tras pasar las balsas se continua por la pista que nace a mano derecha. Hay que localizar el sendero que nace a mano derecha y que nos deja en el sector Camell, y de ahí al resto de los sectores. El sendero es estrecho y con un barranquito en su margen derecho.

La opción no oficial dice que puedes subir con vehículo, pues aunque sea una pista privada el paso es libre, como cualquier pista de montaña; y puedes subir bien desde Tagamanent o bien desde Aiguafreda, que es más suave y mejor si ha llovido hace poco.
Desde Tagamanent subes por la pista que nace en el Pont del Torn y, si no las encuentras embarrada por la lluvia, subes fuerte y mantenido hasta el parking, que se ubica al poco de dejar la visual de las paredes atrás, el Totxo del Pí, y a mano izquierda de la pista. Es un parking bastante decente; y no debe dar problemas de paso para otros vehículos, incluso agrícolas. Creo que no hay parking para la cara sur y supongo que ir caminando es la mejor opción.
Desde Aiguafreda / Sant Martí de Centelles hay que continuar como si fuéramos a la zona de La Soleia o Sant Pere de Valldeneu. Seguimos circulando por esa pista sin desviarnos a la izquierda y al final llegamos a la explanada con las balsas de agua y Can Fabregas, y de ahí al parking del Sot del Torn.
Si leemos con atención las indicaciones de la guía BCN Norte, ésta habla del acceso a la cara sur y dice que: “La pista de la parte superior de las paredes se encuentra en propiedad privada…”·
Estas indicaciones hacen referencia a la pista que va por encima de las paredes de la cara Sur. No hay pista que se ubique por encima de las paredes en la cara norte.







ESCALADA.-

Zona de Calcáreo de altura modesta, unos 12-13 metros de media si bien en algún punto parece que llega a los 20.
Hay dos zonas, la norte, la primera que encontramos subiendo desde Tagamanent, y la sur, en el otro lado del Sot de la Guillotera.
Hay 6 sectores en la zona norte (Totxo del Pí, Manel, GAF1, GAF2, Franken y Agulla del Vidre.) y 4 en la cara Sur (El Camell, El Vermell, Sostre Sense Nom y Agulla del Bat).
si nos fiamos por las entradas que hay en 8a.nu, no es muy popular. Muy pocas piadas bajo la denominación de Sort de la Guillota y menos como de Sot del Torn. Es posible que el acceso no ayude y que hasta hace muy poco los líneas reseñadas en la antiguas guía de BCN y Alrededores apenas habían aumentado de número. Hace poco Joan Boter y otros equiparon todo lo que faltaba a la vista, allá por el 2020-2021, a ambos lados del Sot de la Guillota.

Ahora, en total, hay unas 116 vías. 63 líneas en la cara norte y 53 en la cara sur. Predomina el grado bajo o medio bajo, en general entre IV y 6c. Podemos encontrar algunos 7a-7a+, sobre todo, y algunos 7b, 7c, 7c+, muy testimoniales, repartidos en ambas zonas.
Agarres para todos los gustos y lo normal, dada la altura de la zona, es que a menor grado más continuidad y a mayor grado más bloque; y es una regla que se cumple.

Equipamiento a base de paraboles y R de Anillas, por lo que pudimos ver.
Buen pie de vía.
Si hay algún nombre al pie de vía es ilegible.



LA JORNADA.-

Hace muchos años, cuando aún solo existía de guía BCN y alrededores, hice una visita a esta zona. Estaba interesado en varias zonas cercanas y me acerqué a mirarlo. Me pareció excesivamente local por la poca cantidad de itinerarios que había, no muy atractivo pues eran vías cortitas, y yo estaba interesado en problemas de más metraje, y con muchas opciones de expansión.
Tras salir BCN Cara Norte comprobé que se han equipado muchas líneas nuevas, sobre todo en las zonas “de expansión”. Un día de esos invernales le propuse a alguien venir a conocer la cara sur. Esa persona me dijo que ya la conocía y que no le había gustado. Y ahí quedó el asunto, en barbecho.

Ahora que ya estamos en verano…. Buscando lugares a la sombra observé que en el Sot de la Guillota habían muchas líneas por aprovechar en la zona norte, y que se merecían una oportunidad.
Le propuse a Kilian varios sitios de sombra de mañana y, como le recalqué que en ese lugar no había escalado pues, quedamos para ir al Sot del Torn.

Llegados al Sot de La Guillota nos dedicamos a recorrer e inspeccionar el lugar. Recorrimos todos los sectores de la zona norte, donde el Toxto del Pí le gusta ser algo diferente.
En los sectores CAF (o GAF, según la fuente) encontramos a un grupo de escaladores que estaban haciendo prácticas de rescate de montaña, y prácticamente habían colonizado ambos sectores.





Los sectores Franken y Agulles están algo más apartados. No tienen mala pinta pero vimos complicado trasladar de forma correcta la información de la reseñas a lo que teníamos delante. No hay ningún nombre que nos sirva para ubicarnos con certeza.
Como era la primera vez que estábamos allí optamos por lo práctico. Volver al Totxo del Pí donde habíamos dejado el material y escalar por allí. A tomar esa decisión nos ayudó que en pleno verano ese día no hacía sol, porque había una capa de nubes lo suficientemente gruesa para rebajar su impacto, y que duró hasta primera hora de la tarde en que recogimos. Así que escalamos a la sombra en una pared cara sur. Y se estuvo muy bien.
Solo oíamos el paso de los ciclistas y de algún tractor despistado por la pista.
Estuvimos solos en el Totxo del Pí hasta prácticamente la llegada de la tarde en que llegaron varias cordadas.



Hicimos una curva de dificultad. de menos a más y final a menos.

> DIAGONAL, IV/V.-
Pone IV en los croquis. Es un IV con buenos agarres, eso sí, pero con unos pies por momentos muy finos. V le quedaría mejor por esa circunstancia. Se deja hacer bastante bien.



> GRAN POSTURA, V+ (Usando el tocón), 6a (sin usar el tocón).-
Pues depende de cómo gestiones el tocón que hay a un poco más de media vía. Si usas el tocón sería un V+; y si no usas el tacón podría venderse como 6a, pues es un paso de finura y fe sobre una puntita.
Hasta el tocón no hay problema, buen agarre, o mejor agarre si te entran los dedos, y no la punta de los mismos, en una fisura.



> ESPERÓ, V.-
Más fácil que la anterior.
Una entrada a controlar y luego continuidad asequible hasta la R.





> VÍA #15, 6a+ (Or de 6a).-
Es una vía problema, más que lógica, por una llegada a la R forzada.
Entrada cabronceta, un buen bloque a controlar manos y sobre todo pies. Es una entrada compartida con la de la izquierda, Esquerda del Pí, y aunque quieras ser purista se usan los mismos agarres si fa o no fa.
Luego navegas bien hasta el paso del romo. En realidad la lógica debería hacerte ir a la derecha y compartir agarres con Esperó, pero para aprovechar el paño fuerzan ir recto, gestionando un romo y saliendo por la izquierda. El romo es únicamente posicional, has de clavar los dedos e ir a buscar un bidedo muy bueno que hay a su derecha.
Entre la entrada y este paso yo diría que 6a+





> ESQUERDA DEL PÍ, Directa, 6b/b+.-
Pues la lógica indica que hay que entrar por la izquierda y hacer una diagonal de derechas, pero como hay unos seguros que protegen una entrada en recto… pues nos obcecamos en escalarla por ahí.
El paso sale, pero luego te da un punto de cansancio del que no te libras en toda la escalada; aunque todo el resto sea de buen agarre y buenos reposos.







> VÍA #09, 6a (or de 6b).-
Para nada 6b.
Es la entrada lógica de la Esquerda del Pí y comparte seguros y agarres hasta llegar a la 3ª o 4º chapa. Luego se desvía por la izquierda, también bajo buenos agarres, y buenos reposos.
Lo más difícil es encontrar la postura para chapar la R.
La peña sale con la primera cinta puesta pues queda algo alta y, aunque hay buenos agarres, la caída puede ser mala.



> AMNISTÍA, V+.-
Entrada a bloque, compartida con la #15, y ahí se acaba la vía.
La gestiono un poco purista, más centrado en esta vía, pero al final acabas usando los mismos agarres y no te complicas la vida. Luego continuidad, buen flow y chapar la R.





Y aquí recogimos. Son vías cortas pero te van exprimiendo y acabas cansado. Ya he escalado en la zona más añeja del lugar. Ahora queda encontrar la oportunidad de conocer las otras.


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