ONCINS (Sector Paradise)

Oncins, o el sector de escalada deportiva Paradise, se encuentra en las estribaciones del pirineo aragonés.
En las faldas de la Sierra Ferrera, más comúnmente conocida como Peña Montañesa. Un lugar francamente bonito, espectacular, con un efecto llamada impresionante y... caro de acceder.

Sector Paradise Superior e Inferior

ACCESO.-



Si bajas desde Bielsa la opción de menor kilometrada, aunque llena de curvas es llegar hasta Laspuña y aquí dirección Ceresa.
Antes de llegar a Ceresa hay que tomar un desvío a mano derecha dirección San Lorien, Oncins o mejor aún, y sin posibilidad de pérdida, hacia el Monasterio de San Victorian, pues acabaremos aparcando muy cerca del mismo. Circularemos por una carretera asfaltada, estrecha (un vehículo) y con bastantes curvas.
Pasaremos cerca de las poblaciones de San Lorien, Torrelisa, y justo llegando los Molinos está es desvío hacia Oncins y el Monasterio de San Victorian.
Tras atravesar Oncins tendremos una imagen de la Sierra Ferrera, en el extremo derecho y abajo está el objetivo.

Panorámica de la Sierra Ferrera, Sector Paradise al fondo a la derecha

Continuamos según las indicaciones hacia el monasterio. Poco antes de llegar al Monasterio nos encontraremos, y por orden: El sendero de acceso a Peña Montañesa a nuestra izquierda; a los pocos metros una explanada a nuestra derecha que hace de parking; y unos pocos metros más, a nuestra izquierda, la Ermita Del PIlar.
La otra opción es si llegas por L’Aínsa dirigirte dirección Campo. antes de salir de L’Aínsa tomar el desvío a El Pueyo de Araguás. Es una carretera bien asfaltada y ancha. Desde El Pueyo seguir las indicaciones de Oncins / Monasterio de San Victorian.
Por unos vascos que nos encontramos a pie de vía también es factible aparcar con furgo en el Monasterio. Ellos habían estado varios días haciendo líneas de clásica y el último día habían decidido hacer algo de deportiva.

Optamos por subir al Paradise Superior pues, al estar las reseñas de Desnivel sobre foto, pensamos que en caso de haber líneas nuevas siempre es más fácil orientarse sobre ellas que no con un croquis de palitos, y más si han abierto líneas nuevas.

Desde la explanada, subiendo por el camino de Peña Montañesa, y sin cebarse (cosa no recomendable), hay unos 40 minutos hasta el pie de vía del sector Paradise Superior.
Los dos primeros cuartos del camino se hacen sobre un sendero en buen estado, muy marcado y de subida suave pero sin tregua. El tercer cuarto de este sendero sigue siendo bueno y llanea bastante.
En un momento, a nuestra izquierda, veremos un par de piedras con marcas de color rojo (Oncins escrito en una de ellas). suponemos que es acceso al Paradise Inferior.
El último cuarto es una tartera, muy evidente pues ya estamos en la perpendicular izquierda del Paradise Superior, que tiene truco. Te la puedes comer entera en un ataque directo (como nosotros); pero hay una opción que te evita al menos la primera mitad (como vimos luego).
A mano izquierda sin apenas empezar a subir la tartera, entre unos arbolitos, nace un lecho rocoso, compacto y de ascenso bastante más agradecido, paralelo a la tartera. Al final de él ya hay unas fitas que te indican el giro a la derecha en busca del pedregal. Luego las sigues hasta llegar al Paradise Superior, por su margen izquierdo.



ESCALADA.-

Roca calcárea, que en mi caso recuerda a la Feixa de Montgrony por aspecto y angulaciones, de muy buena calidad y tal y como Dios la trajo al mundo.
Zona en fase de desarrollo, equipada con paraboles y reuniones de anilla.

Los itinerarios, en general, son buenos, pero algo peculiares en su diseño. Los normal es chapar algo pasado y en su sitio, pero en alguna línea la ubicación es algo extraña o en exceso. Alguna cinta fija para facilitar el desmontaje no se ha colocado en el lugar más apropiado.
El pie de vía es una repisa un poco estrecha pero cómoda, y que permitió sin problemas las maniobras de las dos cordadas que estábamos.
No hay nombres a pie de vía.

Las reseñas publicadas en Desnivel 311 son correctas en el margen derecho y no es difícil ubicarse. En el margen izquierdo hay alguna línea en construcción más. Las líneas marcadas como projecto quiere decir en construcción. Del sector Inferior, comparando croquis y foto parece que únicamente se ha abierto o reseñado el extremo derecho de la pared.

Orientación sur. O para invierno o para días con muchas nubes.
Es factible escalar con lluvia suave.
Actualmente es un lugar apto para dedicarle un día si tienes un nivel mínimo de 7a; puedes salir de allí con un buen sabor de boca.
Reseñas actualizadas en LaNocheDelLoro2.

EL DÍA.-

Tuvimos suerte ya que tuvimos todo el día el cielo tapado por nubes que en algún momento descargaron algo de agua. al menos esperaron a que estuviéramos llegando al pie de vía y fue en forma de chirimiri que nos acompañó un rato y no volvió a dar señales de vida, esta vez como tormenta de verdad, sobre las 18:30 h, cuando ya tocábamos el coche para regresar.
Día de buena temperatura y roca con un tacto brutal.
Usamos las reseñas del Desnivel 311 que, como ya he dicho, son bastante claras respecto al margen derecho de la pared.

> Marie Émilie..., 6a+. Trazado algo peculiar, donde prima la técnica y la elasticidad. Es corta y tiene la reunión a la derecha de un árbol ubicado en el primer tercio de pared. No es de lo más pero ya te pones en situación.

En Marie Émilie...

> Le Oncien Est Redouble, variante de 6b+. Trazado forzado. Lo normal es continuar por el repecho y tratarla como 6c, y era era la intención pero al entrar en el repecho me doy cuenta de que no llevo suficientes cintas; había subido con 13. Juego chapando y deschapando unas bagas largas que me llevan hasta la línea de 7a, cuyas 3 últimas chapas con comunes y de trámite sobre buen agarre. Para el 6c, que se ve guapo, hacen falta unas 15 expreses, sin R.
Es una línea de continuidad con una sección concentrada, con un pasito y buen agarre posterior, puede que en exceso paraboleada.

En Le Oncien Est Redouble

> Maria Xierra La Puerta, 7a. Una de las estrellas del sector, a tenor de todos lo que la probaron. Línea de continuidad, muy técnica en los últimos metros y que te va asfixiando poco a poco. Su primera mitad es plaquera y la segunda mitad es una chorrera despomada guarnecida con un liso diedro. Está a la derecha del árbol comentado antes.
Yo me quedo a tres chapas de la R, ya sin fuerzas en los brazos y con un dedo resentido al hacer un paso concentrado, consecuencia del cansancio acumulado en estos días.

Escalador vasco en Maria Xierra La Puerta

> Ice Breaker... Congelador, 7b+/c. En opinión de un componente de la otra cordada y de Joan Palou una gran línea. Joan que se la vió muy bonita y con posibilidades; se concentró en encadenarla y tras matizar los pasos de la segunda mitad lo consiguió al tercer pegue.

Joan Palou en Ice Breaker... Coongelador

Quedan vías pendientes para otra quién sabe ocasión; el 7a, la Tomobomba también se veía interesante y el otro 7a que daba la impresión de estar concentrado o ser a bloque.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES.

Estamos en un lugar de incomparable belleza, tranquilidad y unas vistas impresionantes.

Paisaje desde el pie de vía

- No tengáis comportamientos irresponsables con la población local. Cuesta muchos años ganarse su respeto y sólo un estúpido instante para perderlo.
- Ser respetuosos con el entorno, estructuras y animales y aparcar en los lugares establecidos sin entorpecer el paso de vehículos privados, agrícolas,....
- Respetar la arquitectura que delimita la zona, marcas, hitos, senderos,...
- No maltratar ni romper las plantas, ni molestar la fauna local.
- Hacer las necesidades corporales en lugares discretos, enterrando la mierda luego. Así mismo la de los perros.
- Limpiar de magnesio las vías una vez probadas. No clecas y si os da por hacerlas borrarlas luego. No gustan a todo el mundo y no es deportivo.
- Recoger la basura (esparadrapo y colillas incluidas) y depositarla en el contenedor más cercano. Las pieles de naranja son biodegradables, pero en gran cantidad son desagradables a la vista y les cuesta desaparecer.

El pueblo de Oncins desde el pie de vía

DEVOTAS

Devotas es una zona de escalada del pirineo aragonés, en la comarca de Sobrarbe de la provincia de Huesca, caracterizada por continuidad, desplomes, tacos, chorreras y... alejes.
Súper Devotas se encuentra justo encima de Devotas y se vende todo más caro. 

Devotas, la franja inferior. Súper Devotas, la línea de techos superior

ACCESO.-



Si venimos por el sur hay que llegarse a L’Aínsa, circulando por la carretera A-138 dirección a Bielsa. Pasado el pueblo de Lafortunada y poco antes de llegar a Salinas de Sin, cruzamos un túnel llamado Túnel de Las Devotas. y entramos en el desfiladero de Devotas.
En unos 200-300 metros, en el margen izquierdo del desfiladero ya podemos ver la zona de Devotas, y en el margen derecho de la carretera y ensanche pequeño alargado donde poder dejar el vehículo. Entre la carretera y las protecciones.
Si las Devotas se caracteriza por su buen canto, su parking se caracteriza por su pequeñez. Unos 6 vehículos, más o menos. Puede, habida la fama que atesora, que suficiente para los escaladores que se atreven a venir a escalar en esta pared.
El sendero de acceso nace justo enfrente del extremo más sur del mini-parking. La aproximación a Devotas es muy corta, unos 5 minutos
La aproximación a Súper Devotas es más un poco mayor. Cuando el sendero de acceso a Devotas gira a la derecha hay que continuar recto. Unos 25 minutos.

Parking de Devotas. El sendero de acceso a la izquierda, donde la marca topográfica

ESCALADA.-

La roca es un calcáreo de muy buena calidad, con presas abundantes y generosas (buen agujero, buen taco y buenas chorreras), todo ello en un ambiente desplomado, ya sea mantenido, ya con algún repecho o techo en el trazado.
En Devotas hay unas 50 líneas y abunda el grado medio, 6b+-7b+, con alguna línea más despistada.
Súper Devotas consiste en una sucesión de techos y precisa de mucho físico y técnica de techo y la dificultad, lógicamente, se dispara. 25 vías, la mayoría entre 7c+ y 8b.

Se ganó una justa fama de zona de escala con alejes,... muy alejados. En la línea La Balade, y supongo que en más de las primeras que se abrieron, da la impresión de que las chapas originales estaban a unos 10 metros. Esto en una zona de escalada que mientras subes te puedes plantear tanto ir recto, como por la derecha como por la izquierda, pues alternativas de progresión tienes muchas, puede provocar un auténtico problema, no sólo si te caes a determinada altura, sino que si no se visualiza la chapa te podías ir por donde no tocaba. Así a pasado que algún escalador se ha encontrado entre chapa y chapa presa del pánico y llorando.

Algunas de estas líneas se han restaurado, desconozco cuáles y cuántas, pero por lo que vi en La Balade entre los seguros antiguos (chapas caseras o antiguas de Petlz) se han ido añadiendo, en reequipamiento sucesivos, chapas de Fixe, y han quedado alejes de unos 3-4 metros entre chapa y chapa.
De esta forma, por lo que vimos y tocamos, parece que es marca de la casa que los seguros, en los tramos que se consideran asequibles en Devotas, estén ubicados cada 3-4 metros, a veces ocultos tras un repecho, pero cuando tienes la chapa en los pies ya los ves. Las entradas de vía y los lugares donde aprieta los seguros estaban bien ubicados.

Marilé - Vía 22, L1_6a L1_7b

Los agarres son generosos o muy generosos, y alguno de escándalo. De tal forma que los agarres que en otras zonas de escala se consideran de progresión hasta llegar al “crux” constituyen la zona “crux” en Devotas.
La altura estándar de los primeros largos y de las líneas de un largo ronda los 25-37 metros, con excepciones claro. Es factible descolgarse de según que segundos largos con una cuerda de 70, pero para mayor seguridad es mejor emplear la R intermedia o usar una cuerda de 80.
Equipamiento mayoritario a base de paraboles, alguna con químicos. Reuniones tanto de mosquetón como de argolla. Alguna con maillón o eslabón de cadena.
Hay que tener en cuenta a las vías vecinas que en la parte media/superior pueden acercarse sus líneas y confundirse. También en las que tienen una entrada muy desplomada puede ser conveniente emplear cintas largas o poner algún alargue para minimizar el roce de la cuerda.
Buen pie de vía pero por zonas en exceso polvoriento; recuerda a Calders, la cuerda acaba bien rebozada, y puede que el asegurador también.

Koldo en Aracnofobia, 7a

Por la longitud de las líneas no es muy aconsejable no venir desemparejados. Siendo dos nosotros hicimos 5 vías el primer día y cuatro el segundo (en este 2º día fueron de mayor longitud) y salimos cuando ya era casi de noche. Es Octubre pasadas las 19:30, h (sin el cambio horario).
Orientación Noreste, pero tirando a Este. Sol hasta las 13 h en octubre, sin cambio horario.
Es posible escalar con lluvia; sin problemas hasta la primera R y la segunda puede que se moje un poco. El ruido del río puede dificultar la comunicación entre escalador y asegurador. Hay nombres a pie de vía, no en todas, con estilos muy variados.



Reseñas en el bar “Mesón de Salinas” y en el Centro de Información Turístico de Plan

LA JORNADA.-

Pasamos dos días en Devotas y me parecieron pocos.
Me alojé en el camping Bielsa pues me apetece ducharme y comer caliente, después de una jornadas de escalada y más si se van varios días.

Bielsa, el Furquet y el Valle de Pineta

Las líneas con las que nos peleamos fueron:

> La Balade, L1_6b y L2_7a.
El primer largo es una línea de continuidad muy agradecida y que va bien para calentar. Actualmente muy equipado, hacen falta unas 10 expreses. Algunas cintas están muy próximas con la intención de hacer un cambio de cinta para que la cuerda no roce en exceso.

Joan Palou en La Balade

> Personne, L1_ 6b (Orientado de 6b+) y L2_6c+.
Línea con un inicio tenso, que te obliga a esforzarte, que se continúa con una sección vertical de roca muy agradecida y muy fácil, con los seguros alejados pero en su sitio. Aquí hicieron falta muchas menos expreses (unas 6 creo); sin contar la reunión de argolla.

> Takoman, L1_6c y L2_?.
Una línea muy guapa. Un Inicio tenso, en techo y con un par de pasos concentrados. Dos son las opciones más viables para salir al paso, pero según como utilices los agarres te puedes complicar bastante la vida. Cuando crees que ya los has hecho todo, te equivocas. Se continua con una placa de buen agarre y de desplome suave, que te obliga a escalar, ora a la izquierda ora a la derecha y calculando bien los movimientos. Hay una chapa oculta y hasta que no estas a su altura no la ves. Bien equipada, bastantes cintas y reunión de argolla.

Escalador en Takoman

Si en el primer día en Devotas no lo pase muy bien, igual porque escogí unas líneas con pasos muy concentrados y que definían mucho la vía y las encadenaba al 2º o 3r tiento en el 2º día las circunstancias cambiaron, escogí mejor, unas veces por consejos recibidos y otras de motu propio. El resultado es que encadene las cuatro líneas de ese día a vista y poniendo cintas. hacía mucho tiempo que no tenía una jornada de escalada tan buena, tan intensa y tan triunfal.

> Ulimaco, L1_6c+ (tomando como base La Fauve, 6c) (Orientada como L1_6c L2_7a+).
Al principio no parece gran cosa, una línea de agarres generosos y que no va a plantear muchos problemas. La historia empieza a ponerse seria en el repecho que se ve al final del primer tercio de vía y no para de exigirte y exprimirte hasta el tenso chapeo de la reunión.
Gran vía.

Escaladora pamplonica en la Fauve

> Manu Tchao L1_ 6b+ (tomando como base La Fauve, 6c). (Orientada L1_ 6c, L2 y L_3 ?.).
La más floja del día. Línea de continuidad, divertida y de ir haciendo con unos pasitos iniciales algo tensos y un chapeo un poco cabroncete de la R. No plantea grandes problemas de ejecución.
Descuelgue de un maillón.

Marilé en Kundalini, 7c

> Hélas... Bouteillas, 7a. La estrella del día. Brutal rutón de unos 38 metros de largo. Una entrada tecnico-postural da paso a una línea de continuidad pura y dura donde te has de trabajar tramos de chorrera alternándolos con tramos de tacos. Para salir con la moral bien alta y pedir más dosis.
Unas15 expreses, sin contar R. R de anilla.

> La Fauve, 6c.
Hoy es el día de las grandes líneas. Un equipador del lugar, pamplonica, me recomienda esta línea y es una buena recomendación.
Larga línea de continuidad, de ir haciendo, de mucho más escalar e ir gestionando los recursos que ir de subiendo en escalera.
Bastantes expreses. Reunión del eslabón de una cadena.

Yo en La Fauve

A destacar el encadene por Joan Palou de La Desidia (L2_7b+, a vista) y del L2_7b+ del trazado vecino Tout Feu Tout Favé (pues parece que ha desaparecido la R intermedia de La Desidia, ahora tiene un solo largo).
No sabíamos de esta circunstancia y Joan paró en la R intermedia de la Tout Feu Tout Favé creyendo que era la de La Desidia; y continuo desde esa reunión pensando que era lo que tocaba.
La Desidia tiene la reunión unos 3 metros por encima de la R de la Tout Feu Tout Favé.
Lo más útil es asegurar desde el camino y no desde la plataforma de la que empiezan esta líneas, pues tienes una visual de las evolución del asegurado, pero para ir cómodos con esta opción hay que ir con cuerdas de 80, o parar en la R intermedia. Con un 75 no llegas al suelo si te descuelgan asegurando desde el camino.
Es factible hacerlo desde la plataforma, como hicimos nosotros, pero muy engorroso.

Marilé en Kundalini otra vez

En fin, me quedé con más ganas de escalar en Devotas, tanto las que tenía recomendadas como otras que se veían de buen aspecto. La curiosidad de conocer otras sitios me obligaba a moverme. Queda el buen sabor de boca y motivación para regresar en otro momento.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES.-

A pesar de la carretera es un entorno natural de gran belleza y tranquilidad.

Sierra Sardanera

- No tengáis comportamientos irresponsables con la población local. Cuesta muchos años ganarse su respeto y sólo un estúpido instante para perderlo.
- Ser respetuosos con el entorno y sus estructuras. Aparcar en los lugares establecidos. Sin entorpecer el paso de vehículos.
- Respetar la arquitectura que delimita la zona, marcas, hitos, senderos,...
- No maltratar ni molestar a la fauna y la vegetación local.
- No mear todos en el mismo sitio ni a pie de vía.
- Limpiar de magnesio las vías una vez probadas. No clecas y si os da por hacerlas borrarlas luego. No gustan a todo el mundo y no es deportivo.
- Hacer las necesidades corporales en lugares discretos, enterrando la mierda luego. Así mismo la de los perros.
- Recoger la basura (esparadrapo y colillas incluidas) y depositarla en el contenedor más cercano. Las pieles de naranja son biodegradables, pero en gran cantidad son desagradables a la vista y les cuesta desaparecer..
- La escalada y el equipamiento de nuevas vías está sujeto a regulación en un punto de la pared por nidificación.

CABACÉS

Cabacés es un pueblo de la comarca tarraconense de Priorat, muy cercano a Margalef e incluido dentro del Parc Natural de la Serra de Montsant.
Como pueblo está mejor comunicado que Margalef, y posee una base industrial y comercial más activa (Bon Area y otras). Como Margalef también tiene una zona de escalada (Deportiva, bloque y Trans) que se encuentra afectada por la regulación del Parc Natural del Montsant. 

Cabacés

Pero al contrario que Margalef la escalada en Cabacés no ha despegado, y no es porque le falte roca y porque no se haya publicitado (Desnivel 379, Guía del Montsant Sur, blog propio,...).

Los motivos pueden ser varios:
- Margalef, la escuela vecina, tiene todo lo que puede ofrecer Cabacés en más número y mejores condiciones. Tiene multitud de líneas de bajo nivel, mejores accesos y lugar para pernoctar (Albergue, zona habilitada para acampada,...), mediatismo,... de manera que fagocita casi cualquier cosa que crezca a su sombra
- Cabacés se desarrolló gracias al esfuerzo de Ferran Mestres e Isa Clariana, que regentaban el Refugi de Can Ferrer, en Cabacés (C/ Major, 16; 977 839 184). Ellos han abierto la inmensa mayoría de las 160 vías de Cabacés. Cuando dejaron de interesarse por la escalada deportiva, poco más o nada se ha hecho, y, aparentemente, ha quedado todo como lo dejaron Ferran e Isa. Se implicaron de forma muy intensa y personal en este proyecto, de forma que es imposible no hablar de Cabacés sin hacer alguna referencia a su particular forma de entender la escalada.

“El grado ha muerto”, un lema que desde el año pasado suena con fuerza en los rincones de esta escuela tarraconense, se ha convertido en toda una declaración de principios. En Cabacés se lucha para que el nivel asignado a cada vía sólo tenga un componente orientativo y no sirva para hinchar egos. Pásate por allí sin más pretensiones que la de catar un buen vino y disfrutar de unos cuantos largos en un enclave privilegiado. Escala lo que te pida el cuerpo y difunde con orgullo el mensaje: “el grau ha mort"
…
Es la cristalización de una forma de entender la escalada como movimiento e idea, un corpus más complejo de lo que un simple croquis con grados puede mostrar”. (Desnivel 279, octubre 2009)

- El cierre del Refugi de Cal Ferrer (salvo circunstancias muy especiales, que desconozco cuales son) y dado lo apartado de la zona, hace que la gente se lo piense un poco antes de ir hasta Cabacés. Es factible encontrar lugar para dormir en la casa rural Ca La Mari y previo permiso en la zona de La Foia. 



ESCALADA .-

Roca tipo conglomerado. Visualmente muy parecida a Margalef pero más parecía a Montserrat que en otras zonas del Montsant. Sólo visitamos El Paredón y era como un pedazo de Montserrat trasplantado en el Montsant, nada que ver con la roca tipo Emmental de Margalef.

Según sus aperturistas la filosofía de la escalada en Cabacés tendría estos matices:
"Líneas de todo tipo pero siempre llenas de ilusión y donde hemos plasmado (nosotros o algún amigo despistado) nuestra forma de entender la escalada en cada momento.
Así que disculpad si algún seguro no se encuentra donde pensáis que correspondería, pensad que el quebradero de cabeza ha sido grande. A veces encontraremos algún agujero con tierra, se os puede romper una presa de pie, el pie de gato puede resbalar sobre un poco de musgo. No ha sido precisamente por desidia. Nos hemos pasado muchas horas deslomándonos para dejar las vías lo más limpias posibles, pero ¡Nos ha tocado una roca difícil!.
Únicamente la lluvia y el paso de los escaladores acabará de dejar las vías perfectas... Aunque nada es comparable a ascender una línea virgen y llena de tierra.
No hemos utilizado ni un gramo de sica para reforzar las presas.
No existen presas talladas, innecesarias en esta roca tan llena de pequeñas rugosidades. En contadas ocasiones hemos sacado alguna punta peligrosa, siempre hemos tendido a endurecer la piel antes que modificar nuestra querida piedra". (extraído de la guía de Montsant).

Cabacés tiene zonas de escalada deportiva, equipadas con paraboles, bloque (guía sin grados) y Trans. Estas últimas son consecuencia de un desequipamiento de vías abiertas originariamente con un concepto de deportiva por parte de Ferran. Él lo llamó “restauración”. En el blog de cabacésfree, aún abierto, se pueden leer los motivos que adujo Ferran y la polémica posterior.

ACCESO.-

El acceso a las zonas de escalada es posible encontrarlo en las tres fuentes de información ya comentadas.
Únicamente me referiré a Lo Paredón que fue la zona visitada. 



Una vez en Cabacés nos adentramos en el pueblo y circulamos por la C/ Major. Al final de la misma nos desviamos a la izquierda siguiendo los indicadores de Ermita de la Foia / Sender de Les Ermites. 



Es una carretera cementada en la que al final hay que girar a la derecha y circular por una pista forestal.
La pista forestal (Camí de la Foia) se encuentra en buen estado.
Aproximadamente a unos dos kilómetros nos encontraremos con una gran piedra triangular en el margen izquierdo, corresponde al Totxo Bombers del Sector Els Tormegals. Si miramos a la derecha y arriba podremos ver Lo Paredón. A esta altura hay unas tres pequeñas explanadas donde dejar el vehículo.
El sendero de acceso nace en el margen derecho de la pista, pasado el Totxo Bombers y marcado con una fita.
En un minuto estamos al pie de vía, en los últimos metros hay un repenchón de roca que se salva con una cuerda fija.
Si continuamos por la pista encontraremos a nuestra izquierda la Covassa de Metge, Muy espectacular y característica. Será indicativo de que nos hemos pasado el parking o de que nos gusta hacer turismo. Más adelante nos encontraremos la Ermita de la Foia y su zona recreativa, donde es posible hacer una barbacoa. 

La Covassa de Metge

Ermita de la Foia

ESCALADA.-

Lo Paredón es típicamente montserratino, tanto en roca como en escalada.
Altura máxima de unos 20 y pocos metros.
Equipamiento a base de paraboles y reuniones ya de mosquetón. Seguros ubicados correctamente, salvo alguna vía en excepción, donde toca, con alejes incluidos.
Líneas tanto de continuidad como de bloque.
Buen pie de vía.
El croquis de la guía del Montsant es bastante claro, si vais con el de Desnivel tenéis algún nombre a pie de vía que os ayudará a orientaros. No hay vías nuevas respecto a las reseñas de Desnivel. 



Orientación Noroeste. En Octubre hay sombra en toda la pared hasta las 13 horas. A partir de esa hora el sol empieza a salir por el extremo derecho y tímidamente avanza conforme pasan las horas, hasta que a las 17 horas sólo quedan a la sombra unas cuatro vías en el extremo izquierdo.

LA JORNADA .-

Dada la proximidad de cabacés a Margalef pensamos que sería buena idea hacerle una visita. De todos los sectores el que más nos apetecía por grado y longitud de sus trazados era el de Lo Paredón.
Había ido el día antes, el de descanso, para conocer el lugar, accesos y horas de sombra, pues Shantala y Carlos sólo disponían de hasta el mediodía y no era buena idea perder tiempo en buscar los accesos o llegar a un lugar de sol por la mañana (esta primera quincena del mes de octubre el sol está potente, y escalar al sol es un fastidio). 

Shan, Yerai y Carlos

El lugar nos gusto bastante. Acceso corto (genial si el viaje es largo o te has de marchar en poco tiempo), pie de vía decente, líneas bien equipadas y bonitas.

> Rododéndrom, 6a (Orientada de 6a+). Placa-arista discretamente inclinada que ofrece una escala de continuidad típicamente montserratina a base agujeritos y bolillos. Técnicamente muy asequible y de ir haciendo.

> Estimbamatxos, 6a+ (orientada de 6b). Entrada a bloque en la primera chapa y luego se relaja mucho.

Nos dirigimos al margen izquierdo antes de que llegue el sol.

> Oyentes Satelianos, 6b. Buena línea de continuidad, con alegría en su segundo tramo.

> La Vall dels Colors, 7a. Yo no la probé. Mauro la encontró buena pero por debajo del grado propuesto. 

Mauro en La Vall Dels Colors

> Tinderticks, 6c+. Entrada a bloque. Como el bloque es lo mío no puedo con ella. Mauro se la saca a vista.

> Vafalungo, 7a+. Línea que prueba Mauro. Entrada contundente y un pasito a media vía complicado pues el sol le daba de cara. 

Mauro en Vafalungo

> Bruixes Blanques, 6c+ (orientada de 7a). Bonita línea de continuidad. Muy recomendable. Puede ser difícil de leer a vista, pero luego es para no perdonar.

> Escaladora de Llunes, 7a+. Otra línea a vista para Mauro.

> Il Brigadieri Maestri, 6a (orientada de 6b+). El trazado feo del día. Los seguros están dispuestos en medio de una placa y nada empezar a moverte el cuerpo ya te pide utilizar los agarres y apoyos del diedro-fisura de la derecha; en consecuencia, acabas subiendo por el diedro y te olvidas de todo, aunque los seguros te queden esquinados a la izquierda.

Carlos y Shan se trabajaron Jo Sóc un Cabró (V+), que ni fu ni fa y Jo Sóc una Cabra (6a) y Macaco Cao (6b+), que les gustarón bastante. 

Shan en Macaco Cao

RECOMENDACIONES.-

Recordar que estáis en un Parc Natural.
"Estamos convencidos de que, con un poco de voluntad, no cuesta mucho llevarse para casa los pequeños, pero contaminantes filtros del tabaco, los papeles,... También conviene ser discretos a la hora de liberar los intestinos, la naturaleza tiene un límite de absorción."
(De la Guía del Montsant)

El propietario del sector LES CRESTES prohibió la escalada en esa zona, y por ahora sigue estando prohibida.

Croquis de Lo Paredón. Base Guía Montsant, combinada con información de Desnivel 279

Destino Final

ENAMORARME FUE EL PRIMER MISTERIO.
ENAMORARME FUE EL PRIMER ERROR.
ENAMORARME ES EL DESTINO FINAL.
EL AMOR VENDRÁ,
NO ES SÓLO EL PODER DEL ENCANTO.
PONDRÁ SU CONFIANZA EN MI,
SENTIRÁ EL CALOR DE MIS CARICIAS.
SERÁ EL FIN DE MI VIDA.
PERO NO APOSTARÍA TODA MI VIDA EN ELLO.
EL AMOR SE MARCHARÁ.



EN DANZA VERTICAL,
CALZADO CON ZAPATILLAS GRISES Y AMARILLAS,
EN AQUELLA LÍNEA QUE TANTO ME MOTIVA,
SOBRE EL ESPACIO VACÍO
Y CON LOS COLORES ILUMINANDO MI CARA.
SENTIRÉ SU CARICIA CUANDO DIGA: ¡DAME!,
Y ME DEN TODA LA CUERDA QUE NECESITE.
SENTIRÉ SU ALIENTO CUANDO DIGA: ¡PILLA, PILLA!
Y ME TENSEN CON EL ARNÉS CONTRA ELLA.



¡ÁMAME!,
DIME QUE LO HARÁS.
DÉJAME RESPIRAR JUNTO A TÍ.
MI AMOR ES COMO EL VIENTO, Y SALVAJE ES EL VIENTO.
MI HAMBRE NO SE SATISFACE CON UN SIMPLE CONTACTO.
TU ME TOCAS,
TU ME BESAS.
ERES LA VIDA QUE EMPIEZA,
ERES TODAS LAS COSAS PARA MI,
TU ERES LA VIDA MISMA.
COMO LA HOJA SE AFERRA AL ÁRBOL
COMO ESCALADOR ME AFERRARÉ A TÍ.
PORQUE SOMOS CRIATURAS DEL VIENTO,
SALVAJE ES EL VIENTO,
Y TU ERES MI DESTINO FINAL.



ENAMORARME FUE EL PRIMER MISTERIO.
ENAMORARME FUE EL PRIMER ERROR.
TE BENDIJE COMO UN LOCO,
APRETÉ COMO NUNCA,
FRACASÉ COMO SIEMPRE.
TE DOY MI VIDA Y VACÍAS MI ALMA,
PERO TE AMO CON LOCURA
PUES ERES TÚ QUIEN ME PONE A PRUEBA.



PUEDES SER RUÍN,
Y YO,
YO BEBERÉ TODO EL TIEMPO.
PORQUE SOMOS AMANTES
Y ESO ES UN HECHO
Y LO QUE QUEDA ES TOTALMENTE NUEVO.
AUNQUE NADA
NOS MANTENDRÁ UNIDOS.
PODRÍAMOS ROBAR TIEMPO.
SÓLO POR UN DÍA
PODEMOS SER HÉROES.
POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE.



Especialmente dedicada a VP de parte de David Bowie.
Basado en las canciones Lady Grinning , Modern Love, Let’s Dance,Wild is the Wind, (Original de Jhonny Matis), Heroes (V. extendida) y Cygnet Committe.

Vicens Palau en Destino Final. Proyecto. La Catedral. Margalef.

Aperturas en Els Matxos antes del cambio de hora

Los equipamientos este año en El Grau Dels Matxos se han visto complicados (a mi y al resto de equipadores) por la restricción del mes de agosto (por la sequía), y por el motivo de que al salir más tarde del trabajo no dispongo de las horas de antaño…. Y si el saneamiento da más trabajo del normal, equipar una vía puede llevar varios días.
Se han arreglado las líneas que faltaban. Se ha puesto nuevas reuniones donde fueron sustraídas y tensores de roca blanda cerca de los que se habían petado.
Las líneas en cuestión, ya comentadas en un anterior post, han sido:

“S” de Sorra. Tensores de roca blanda y una cinta fija con mosquetón para facilitar el descuelgue y que los tirones del desmontaje no perjudiquen los tensores. Son largos pero la roca es arena; cuanto más se cuiden, mejor trabajarán y más durarán.
Torchowwod. Alguien, cuyo personal criterio perjudica a la mayoría porque debe creerse superior o mejor, se llevó los mosquetones provisionales que puse en una reunión, equipada sólo con chapas para facilitar el descuelgue, hasta que pudiera poner las argollas.
Skins. Se ancla una argolla para facilitar el trabajo de la que quedaba, que aunque algo destartalada aún es hábil para hacer su trabajo
T.A.R.D.I.S. (Antes Dr Who). Limpio de tierra los metros iniciales, anclo nuevos tensores, instalo una nueva reunión y renombro la vía; pues prefiero reservarme Dr. Who para una línea de más entidad.

Antes de que día sea ya muy corto y que no valga la pena hacer un viaje para dedicarse a abrir más líneas se equiparon:

ILOVENY.
Equipada con tensores inoxidables y mimetizados de marca Fixe. Los cuatro primeros con de roca blanda. El resto, a partir del cambio de roca, normales excepto un punto de roca frágil en que vuelvo a poner un tensor de roca blanda.
Sellados con resina A-280 distribuida por Fixe.
Reunión de dos chapas con argolla de acero inoxidable y mimetizadas en gris. Paraboles métrica 10 y acero inoxidable marca Hilti.
Trazado peculiar sobre roca de formas caprichosas que tuvo que sanearse bastante. Había cascarilla y mucha roca rota. Mientras iba probando movimientos también se iba saneando. Eso no quiere decir ya esté todo hecho. El paso de la gente la irá definiendo, como siempre y en todos sitios.
La parte arenosa, el primer tercio de la línea, me pareció más frágil que la que encontré cuando abrí “S” de Sorra. El segundo tercio era un mixto pero la roca en condiciones permitía colocar los tensores con garantías. Aún así en estas dos zonas por las características de la roca y la morfología de la línea se han aproximado los seguros.
Por la morfología del trazado y la ubicación de algún seguro es recomendable usar cintas largas en los puntos que se prevée un mayor roce de la cuerda.
Hay una cinta fija para facilitar el desmontaje de los seguros en aquellos tensores enclavados en la roca más frágil, para que sufra lo menos posible en el proceso.

Dr. WHO.
Equipada con tensores de acero inoxidables, mimetizados de Fixe (tanto normales como de roca blanda). Reunión independiente de la Gris, chapas con anilla de acero inox mimetizadas de Fixe y paraboles de acero inox de Hilti.
Resina MKT VMU 300, distribuida por Fixe. Emplea pistola de silicona y va bastante mejor que la anterior.
Línea que dió poco trabajo de limpieza.
Se empleó un tensor de roca blanda en el tercio superior del trazado pues el lugar donde tenía que ir emplazado el seguro era una sección de roca que sonaba hueco. A los dos centímetros la broca atravesó una sección blanda y después continuó perforando roca compacta sin mayor incidencia.
Los seguros se ubicaron con intención de marcar el camino a seguir y de paso evitar un saque malo sobre el árbol de hay en la vertical de la línea. Quedó con más seguros de lo que me hubiera gustado si no fuera por esa circunstancia. Es posible que haya algún movimiento forzado o que si no hubiera esta circunstancia se hiciera de otra manera, pero es cuestión de aceptar el juego. Los movimientos alternativos no dan una dificultad mucho mayor y, a mi entender, le dan un puntito a la línea.

Grau d’en Jepet.-
Comenté con otro equipador que al tener que ir por dos días para dar por finalizada Dr. Who (sólo era descolgarse y meter la resina, pues se me rompió la pistola de silicona) lo emplearía en arreglar el acceso a Els Matxos por el Grau d’en Jepet.
Ni corto ni perezoso me metí en ello y al acabar de equipar el primer tercio, por arriba, veo que alguien se me ha adelantado y ha cambiado la vieja y destartalada cuerda por una nueva. Ahora queda el Grau con el tercio superior super-equipado (es el tramo más fácil) y los dos tercios inferiores arreglados y funcionales.

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> Iloveny, 6b?
Ubicada a la derecha de Dune.
La línea ya digo es un poco peculiar. Entrada intensa, luego sección de escalada-levitación y de ¡Dios Mío que aguante, Dios Mío que aguante!, para atacar una placa de dibujo sinuoso y encararse al final con una travesía por debajo del techo hasta la reunión, ubicada en el extremo derecho del mismo. Se podía haber salido por el lado izquierdo, por la placa, pero como hay muchas vías en Els Matxos que tienen ya este trazado, me arriesgué con esta variación.
El nombre le viene de la siguiente historia. Una mujer a punto de ser madre no sabía que nombre ponerle a su hija. Se fijó en una imagen promocional de “I Love NY” y pensó que ponerle “Iloveny” (todo junto) sería una buena opción. Y así lo hizo. Me lo contó como caso real una maestra que tiene a dicha niña en su clase. 



> Dr. Who. 6b+?
Línea ubicada a la derecha de la Gris.
Comparte los dos seguros iniciales y después ataca el lado derecho de la placa. Este inicio es fino, divertido y de trámite. Se desvía hacia la derecha para encarar la placa que quedaba libre. Es una sección tensa de 4 seguros. Final de trámite con un par de detalles técnicos.
Dedicada a la serie de TV británica Dr. Who. Ya había abierto una línea con ese nombre antes en Els Matxos pero la rebautice como T.A.R.D.I.S. pues no daba la talla para llevar este nombre. Este trazado creo que si la da y por eso se lo he puesto. 

Portada del cómic Dr. Who en el que se homenajea a la historia de La Patrulla X (Uncanny X-Men) Días del Futuro Pasado, que comenzó en el nº 141

Sopa de Verduras O'Mar Galef

La sopa de verduras O' Mar Galef se diferencia de la de Carn d'Olla en que es ideal para el verano o las épocas calurosas, no para el frío del invierno; y es igual de energética que la anterior y también puede seguirse de carne.
También se diferencia en que no es necesario una elaboración tan laboriosa y con tantos ingredientes. Con sólo leer lo que es necesario para una Carn d'Olla y su preparación ya te entrar ganas de comprar una sopa envasada en el super -Caldo de Pollo Gallina Blanca por ejemplo- y dejarte de Baginades.
No es necesaria una coción lenta basta con poner la olla al fuego.
O basta hacer como nosotros que ya llegamos a Can Verdures caldeados del día anterior, y de lo calentito que iba que así me fue, encadenando vías asequibles al segundo pegue, ¡una vergüenza, vamos!.

Ya de entrada y para calentar me lio con Baginades y eso puede ser que marcara el día.
La línea tiene la particularidad de tras unos pasos concentrados el seguro está sito por encima de una barriguita y no se ve. Hay tendencia a ir hacia la izquierda, buscando la línea del 7a, pero la línea en realidad tira hacia la derecha, y de forma muy de agradecer. 

Mauro en Baginades

Después de este fracaso, que Mauro, sobre aviso, aprovechó para encadenar sin problemas, uno pensaría que aumentaría mi concentración y que el resto de la sesión de cocina iría más encarrilada.
Pues no. Con esta calor de final de temporada las moscas están revueltas y hay que estar al tanto. Si dejas la cerne o el pescado un exceso de tiempo fuera de la nevera puedes encontrarte convertido en El Senyor de las Mosques.
Que si, que todo tiene solución, y que a base de espantarlas con un trapo condimentas la carne con su hueso y la pones en la olla hirviendo, con el resto de los componentes.
Pero no. El Senyor de Les Mosques tiene un pasito en su zona central, donde pone en dificultad a mis dedos y a mi elasticidad y le tengo que dar un segundo repaso para lidiar de forma satisfactoria con el problema.

Yo esperaba que tras dos líneas el tiempo de coción ya hubiera sido el suficiente. Ya creía que había espumado lo suficiente de la sopa las impurezas del día anterior y que podía encontrarme como Samson en el siguiente reto del día, antes de añadir los componentes principales.
En Samson le pongo muchas ganas, mucho empeño, mucho de todo,... pero un fallo de visualización hace que vea aire bajo mis pies, y de nuevo un segundo pegue para arreglar esta coción de despropositos, porque a este paso la sopa ni para los pobres. 

Mauro en Samson

Llegamos al punto culminante, tras la coción y retirada de la carne y de las verduras del agua, hay que preparar las pelotas. Ataque con decisión esta parte de la preparación de la sopa O' Mar Galef. Fui subiendo de primero hasta un paso concentrado donde tenía que superarme con la mano derecha, ayudándome de un monodedo de izquierda, para ir a buscar una presa en diagonal de izquierdas.
Aquí se acabó la línea. Veía que no me levantaba del brazo derecho, el monodedo mordía como un condenado y caerme con el dedo engarzado en el agujero no me hacía ninguna gracia. Fue una lástima pues a partir de aquí hay una variante en la receta que facilita mucho su ejecución.
El primero que cocinó este plato pensó en tirar recto a partir de siguiente punto de elboración; en cambio, otros gourmets más avispados encontraron una línea muy agradecida por la derecha y que acaba en el mismo punto que tirando recto. La dificultad de la preparacion cae en picado.

Jesica en O'Mar Galef

Jesica en O'Mar Galef

Ni que decir tiene que Mauro fue el triunfador de esta jornada. No sólo preparó una sopa O'Mar Galef perfecta, con todos sus ingredientes, sin fallar ni uno, sino que además tuvo tiempo para deleitar al personal con una Carn d'Olla perfecta y dejarla finiquitada. 

Aike en Carn d'Olla

Yo que ya me encontraba mal, sólo puedo decir que está última también se me atragantó.