Chilaiditi, Signo y Síndrome

La mujer de unos 40 años y con hijos tiene unos antecedentes de enfermedad que se pueden considerar comunes a una parte de la población (alergia a la penicilina, alteración de las grasas sanguíneas, tabaco dependiente,...).
Acude por un cuadro catarral de varios días de evolución, con dolor de garganta, tos y mucosidad. Sin fiebre pero ha tomado antitérmicos-analgésicos.
Consulta por disnea y a la auscultación pulmonar se aprecian abundantes roncus y sibilantes en ambos campos.
Se le trata con nebulización ambulatoria y corticoterapia sistémica y farmacología domiciliaria a base de broncodilatores vía oral y corticoides orales.
Demanda visita a los 11 días por la aparición de un dolor en la zona infero-latero-posterior derecha dorsal.
A la auscultación pulmonar se aprecian roncus-estertores inspir-espir con espiración alargada, bilaterales.
Se trata el cuadro con nebulización ambulatoria y se ausculta murmullo vesicular normal en ambos campos al finalizar la misma.
Se ajusta el tratamiento.
En la radiografía de tórax se aprecia la siguiente imagen:

Proyección AnteroPosterior en Bipedestación. Interposición del colon, fácilmente identificable por su tamaño y las haustras colónicas, entre el diafragma y el hígado.

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El Signo de Chilaiditi es una alteración anatómica que consiste en la interposición temporal o permanente de una parte del colon (generalmente el derecho), intestino delgado (raro) o el estómago (excepcional), entre el hígado y el diafragma. Sin embargo, también ha sido descrita la interposición en el lado izquierdo.
Cuando el Signo de Chilaiditi cursa con síntomas se conoce como Síndrome de Chilaiditi. El síndrome de Chilaiditi puede tener una gran variedad de formas de presentación clínica y puede mimetizar otras entidades.

De esta infrecuente anomalía posicional existen referencias en la literatura desde el siglo XVIII.
Se observó radiográficamente en 1865 por Cantini.
En 1910 Demetrius Chilaiditi reportó varios casos de pacientes asintomáticos con interposición hepatodiafragmática del colon y describió sus hallazgos anatomoradiológicos. Lo describió en profundidad y definió esta condición radiológica como “hepatoptosis” y posteriormente recibió el nombre de Signo de Chilaiditi, el cual es asintomático y descubierto en forma incidental.

Si bien en la mayoría de los casos una radiografía de tórax o abdomen basta para el reconocimiento de esta entidad debe ser tenido en cuenta en el diagnóstico diferencial de otras entidades, especialmente con aquéllas que cursan con elevación diafragmática y aparición de aire en espacio subdiafragmático.

INCIDENCIA.-

La incidencia es de 0.025% - 0,14% de todas las placas toracoabdominales tomadas a diversas edades, evidenciándose un leve incremento con la edad (mayor probabilidad en mayores de 65 años ) y en varones en una relación 4:1 con respecto a las mujeres. También se presenta en mujeres gestantes cerca del alumbramiento 2%, en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas 2.7 % , en pacientes con cirrosis post-necrótica 22%, con cáncer de pulmón (1% de los casos), además, se ha demostrado estar asociado a retardo mental, esquizofrenia , ectopia renal , obesidad , arritmia cardiaca e insuficiencia respiratoria, Síndrome de Cushing, Síndrome de Ehlers-Danlos.
En Irán se reporta en el 0,22% de la población general.
Es muy rara en niños.

FISIOPATOLOGÍA.-

Para algunos autores la explicación fisiopatológica de la interposición hepato-diafragmática es en un inicio la movilidad de hígado, otros autores postulan que la redundancia del colon asociada a movilidad son los prerequisitos para desarrollar esta condición. La constipación crónica, meteorismo, aerofagia, adherencias y obstrucción mecánica son considerados como factores de importancia, de estos factores la constipación intestinal crónica es la causa más común de elongación de colon y redundancia del mismo, esto ocasiona movilidad colónica. El retardo mental produce función intestinal anormal que predispone a estreñimiento crónico.
Otros factores propuestos han sido: malposición congénita, parálisis del nervio frénico, ausencia del lóbulo derecho hepático, eventración diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva, cirugía abdominal previa, cirrosis y escoliosis.

Relacion entre Hígado, Estómago y Colon Grueso Transverso

CLASIFICACIÓN.-

Se han descrito 3 formas de interposición hepatodiafragmática o Signo de Chilaiditi posibles:
1.- Interposición del colon transverso y/o intestino delgado en el espacio sub-frénico anterior derecho , es la forma clásica descrita por Chilaiditi.
2.- Interposición del colon o estómago en el espacio extraperitoneal derecho.
3.- Interposición del colon transverso en el espacio sub-frénico posterior derecho.
4.- Bilateral.

Esta interposición hepatodiafragmática tiene características radiológicas que debemos tener en cuenta como son:
a.- Elevación del hemidiafragma derecho.
b.- Interposición de asa delgada o gruesa entre el hígado y el diafragma.
c.- Desplazamiento caudal y medial del hígado.

CLÍNICA.-

Las manifestaciones clínicas más frecuentes son tan inespecíficas como dolor abdominal, vómitos, anorexia flatulencia, distensión abdominal, y alteraciones del ritmo deposicional (sobre todo estreñimiento). Generalmente son de inicio solapado o progresivo, aunque pueden iniciarse de forma aguda.
En adultos se asocia más a cirrosis hepática, enfisema, hipotiroidismo con estreñimiento crónico, obesidad, esquizofrenia, apendicitis. En niños se asocia a alteraciones anatómicas congénitas.
También puede presentarse como un cuadro que recuerda a un cólico renal, un síndrome de sub-oclusión intestinal, y de forma extraordinaria se complica con vólvulo u obstrucción intestinal.

EXPLORACIÓN.-

En la exploración puede objetivarse distensión abdominal, importante timpanismo y desaparición de la matidez hepática (signo de Joubert+), además de una supuesta hepatomegalia, debida al rechazo del hígado hacia abajo por el colon.

DIAGNÓSTICO.-

El diagnóstico del síndrome de Chilaiditi es siempre radiológico. En una radiografía simple de tórax o abdomen (preferentemente en bipedestación), se apreciará una masa aérea entre el hemidiafragma derecho y la opacidad de la masa hepática. Será identificado el colon de resultar visibles la presencia de haustras.

Mismo caso anterior pero en la proyección de perfil

El Signo de Chilaiditi suele ser de presentación intermitente y recurrente. Es factible que se practique una radiografía de tórax como orientación diagnóstica de una patología “X” y que al realizar una radiografía de control de dicha patología “X” al cabo de un mes, dos o más tiempo no se evidencie la interposición hepatodiafragmática, la razón de este fenómeno se cree que radica en la laxitud de los sistemas de fijación del intestino.
De existir dudas pueden ser de utilidad el enema con contraste, la gammagrafía, la ecografía o la tomografía axial computarizada

Se hará el diagnóstico diferencial radiológico con el neumoperitoneo, el absceso subfrénico, neumatosis intestinal, quiste hidatídico infectado y tumores hepáticos.

TRATAMIENTO.-

El tratamiento es conservador en la mayor parte de los casos. Consiste en la recomendación al paciente de medidas higiénico-dietéticas, destinadas sobre todo al estreñimiento, a la eliminación de gases y a evitar su formación. Pueden resultar útiles antiespasmódicos, carminativos y laxantes. En un episodio agudo con intenso dolor deben administrarse analgésicos, una vez descartadas otras etiologías del dolor.

En los casos complicados con obstrucción intestinal, y excepcionalmente con un vólvulo de colon transverso, el tratamiento será quirúrgico.

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Esta información es de carácter general y divulgativa y en ningún caso se puede entender como un consejo sobre tratamiento específico alguno ni suplir a una atención médica personalizada.

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Con una ayudita de:
Medicina de Familia, Vo 13, Nº 1. Madrid enero 2003.
Revista Gastroenterológica de Perú. Vo. 25, Nº 3 Lima. Jul-Set 2005
SEMERGEN, Medicina de Familia. Vo 37 Nº 5. Mayo 2011

Llop d'Espasa

Nos vamos a escalar por el Ripollès y en concreto a la zona del Clot de L’Espasa.
Salida sin apurar todas las posibilidades del día pero provechosa pues en esta zona tenía varios objetivos y me lleve unos cuantos a casa.
Por una vez la previsión atmosférica se cumplió. Por la mañana sol y nubes. Hubo sol al principio pero rápidamente hizo su aparición una capa de nubes altas y no tan altas. El ambiente se congeló a pie de vía para el que aseguraba, pero el que escalaba calor no pasaba. Y por suerte no hubo viento. Teóricamente a la tarde habrían lluvias. Para esa hora nosotros ya nos habíamos ido. Ya en casa, por el radar de los servicios de información meteorológica, se podía ver que efectivamente podía estar lloviendo.



Uno espera que en esta zona de complicado acceso se estaría prácticamente en solitario todo el día, pues o subes casi a pie de pared con un 4x4 por una larga y pedregosa pista, o tienes unos buenos 30 minutos de pateo (o más si subes con niños). Pero no; tanto este día como el anterior (a principios de año) esto estaba lleno de gente y de niños (como un jardín de infancia, con tierra, comida y hasta alguna vía montada para jugar a escalar), y en esta ocasión también de perros, un montón. Entre los nuestros y los de los cazadores debía haber más población perruna que humana en el Clot ese día.

> Gànguil, 6a+.
Abrí esta línea a principios de octubre y, encadenamiento aparte, la idea era ver que tal había quedado. La línea comparte los primeros agarres, que no los seguros, de la vía L'Insurrecte.Quim la probó primero, así hacía de conejillo de indias. Tuvo problemas en la entrada tras chapar el primer químico; el agujero que aparenta ser grande y bueno es un agujero trampa, y el agarre bueno está un poco más disimulado. Luego, presas terrosos aparte pues es muy joven (la línea, no él), le gustó bastante.
La verdad es que hay un apretón en esa zona pero una vez encaras la vertical es cuestión de dejarse llevar. Las anillas de la reunión ya tenían muescas, así que espero que no haya defraudado a sus opositores.

> La Caixa Dels Trons, 6c.
Hay una gran demanda en las zona de los 6b:6c, pero este 6c siempre suele estar libre, pues queda en la otra punta, y, aunque es un poco corto, es un trazado bastante mantenido y bueno para seguir calentado. Así que allí nos vamos.

Quim en La Caixa Dels Trons

> El Cau del LLop, 7a+.
O Ulls de Neptú o esta vía eran mis otros objetivos del día. Ulls de Neptú tenía un tráfico muy elevado (siempre lo tiene), y justo acabó de bajar Quim de su proyecto del día que esta vía queda libre, y se convierte en la elegida. Es una vía relativamente reciente que comparte las 3 primeras chapas con la Bultaco y después ataca el paño de pared por su vertical hasta arriba del todo; unos 32 metros de vía.
La vía no me lo puso fácil en ningún momento, desde el principio hasta el final. Movimientos técnicos, pasos tensos y continuidad repartidos por toda ella. A mi se me estuvo a punto de atragantar la llegada, tuve que esforzarme mucho para salir del repecho final, y muy asfixiado pude encarar la llegada a la reunión, pues dejaba espacio para recuperarse un poco y poder mirar.
Salió a vista y poniendo cintas; y me la trabajé muy bien. Fue una gran elección.

Escalador en el tramo común de Bultaco y El Cau Del Llop

> Magnacarta, 7b+/c (7b+ durillo).
El proyecto de Quim y Marcos.
Quim tras un primer pegue para estudiar la vía, se la deja bastante bien en el segundo; aunque manifiesta que aún le falta continuidad para llegar a buen puerto en los 32 metros de vía.
Y Marcos se cayó llegando a la R en su segundo pegue por un fallo de visualización.

> La Teta de Monja, 6c+.
Sólo queda tiempo para una última aventura y me atrevo con esta línea cortita; que aunque tiene aspecto de ser terrible también lo tiene de atractiva.
Se compone de dos secciones muy a bloque separadas por tramos atléticos y, globalmente, un a vista poco fácil. No es fea y matizando bien los movimientos, ya en otra ocasión, la veo bastante factible.

Cola-Cao Descafeinado

Por una serie de circunstancias físicamente no muy favorables, tales como encontrarme viral y muy cansado, acabo haciendo una matinal escaladora en El Brull con Quim.
Ya que físicamente no me encuentro fino al menos podré probar las vías que abrí en esta zona al finalizar el verano. Eso está bien pues tampoco suelo tener la oportunidad de probar las vías que he equipado al poco de hacerlo.
Ese día se cumplieron las previsiones atmosféricas. A primera hora el cielo estaba muy azul y el sol radiante brillaba en el cielo. En poco tiempo refresco el día y aparecieron nubes de muy diversas intenciones, quedando un día bastante agradable hasta la hora de nuestra ida.

Quim calentó en 47 Tacos (6b/b+). La escaló con mucha prevención, pues la roca al principio no inspira una total confianza, y le gustó. Una vez la conoces la disfrutas mejor.

Quim en 47 Tacos

> Voguing, 6b+ (Orientada de 6b?). Pues al final resultó algo más dura de lo que me esperaba. La reunión tenía muescas en las anillas conforme se había ya escalado; espero que la disfrutaran. Creo que quedó bastante bien equipada, dadas las pocas facilidades que ofrecía la roca, y la vía es una sucesión de variadas secciones y movimientos.
Las presas sicadas hicieron bien su trabajo y puede que el seguro que viene tras superar el repecho hubiera quedado mejor un palmo más abajo.

> Red Rain, 6a+ (Orientada de 6a+?). De las tres ésta es la vía más flojita tanto por dificultad como por la morfología global. Por todos los movimientos puede que fuera algo así como 6b, pero tiene buenos reposos antes de cada sección complicada. Por los bloques por los que hay que navegar se podría decir que es un poco “Ordesa”.

> Cola-Cao Touch, 6b (Orientada de 6c?). Pues al final no era tan fiera como me la imaginaba. Es la línea con la roca más compacta de las tres, de una dificultad muy mantenida y con un apretón al inicio.
Para Quim el paso del repecho le dio la sensación de ser bloquero y a mi, que soy un poco más alto y menos elástico, de que era un movimiento largo y de dificultad concentrada pero no a bloque. Arriba hay una sección que para Quim no supuso ninguna dificultad y yo me ví obligado a apretar más de lo que esperaba.

Quim al inicio de la Cola-Cao Touch

> Bagdad Café, 7a+. Aprovechando la cercanía de las reuniones de la Cola-Cao Touch y esta vía aprovecho para montarla y probar sus movimientos.
Toda la dificultad de esta vía está en su mitad inferior, una sección tipo infierno de unas 4 chapas donde no consigo aclararme de cuales son los agarres, ni de cómo son las secuencias gestuales. Está visto que los 7a/a+ de El Brull no están hechos para mí; creo que ya los he probado todos y a ninguno le he visto color.
Es factible combinar la primera mitad de esta línea con el tramo final de la vía Chispas (la de su izquierda), dando como resultado una línea más dura.

> Batllori Puig, 7b+/c (Orientada a pie de vía como 7b/c ?). Quim quería aprovechar el día probando un trazado de esa dificultad y le había podido vender ir a escalar a El Brull por esta línea.
La vía en sí es una sección de continuidad en bloque de unas 3 chapas. A base de ir probando los movimientos y las diferentes formas de coger los agarres consiguió matizar todos los movimientos pero no hubo manera de que se quedará de una ñapa clave.
La vía le gustó, es de su estilo. Ahora falta que ñapee más fuerte.

Quim en Batllorí Puig

Después de probar la Bagdad Café ya me encontraba físicamente muy cansado, ni gasolina ni recursos. Y como Quim veía que por más que probaba la Batllorí se estrellaba con el paso de ñapa decidimos dar por acabada nuestra matinal.
Aproveché para echar un vistazo al lado izquierdo (viendo la canal de acceso de frente). Siguen habiendo pocas vías, de dificultad creciente, que darían para una visitilla; y puede que, sin ser la bomba, haya alguna oportunidad para algo nuevo; pero eso, el año que viene.

ALÒS DE BALAGUER (L'Estret, Balcó Del Segre)

La zona de escalada de Alòs de Balaguer se compone de una serie de sectores dispersos pero cercanos a esta población leridana de la comarca de Noguera y del río Segre; y a la vez muy próxima a otras zonas de escalada de esta comarca.
Esta zona de escalada como muchas otras de Noguera está dentro del EIN Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa.

Mirando sobre el mapa, a la derecha de esta población tenemos los sectores de Petit Champ, L’Estret y Balcó del Segre; a la izquierda tenemos los sectores del Totxo de la Xina, Font de l'Espadella, El Solà y Cal Cari; y cabalgando entre las poblaciones de Camarasa y Alòs de Balaguer el sector Racó Del Segre.
Me centraré más en los sectores L’Estret y Balcó del Segre pues son los que he visitado. Ambos sectores están ubicados en la Serra Mosquera, en la zona conocida como El Congost, a orilla del río Segre.

Serra Mosquera. Sector L'Estret en su mitad Izquierda

Y a su Izquierda el Petit Champ

ACCESO.-

En principio todas las opciones acaban en el punto común de la población de Artesa de Segre, bien llegando por la C-26 vía Balaguer-Cubells o la C-14 desde Andorra-Ponts o desde Tárrega-Agramunt.
También es factible llegar desde la población de Foradada, antes de llegar a Artesa de Segre por la C-26.
Saliendo desde BCN hay que circular por la A-2 hasta llegar a la población de Tàrrega. Al llegar aquí buscar la salida 508, de Tàrrega Centre, y coger la C-14 dirección Agramunt.
La carretera es como una serie de líneas rectas muy largas hasta la población de Artesa de Segre.
Una vez en Artesa de Segre circulamos atravesando la población hasta encontrar a nuestra izquierda un desvío a Baldomar – Alòs de Balaguer.
Tras circular un poco por las callejuelas de esta población, y con un poco de intuición, nos encontraremos sobre la LV-9137 y camino a estas poblaciones.
La carretera se pone paralela al rio Segre antes de llegar a Alòs de Balaguer.
Al poco de ponerse en paralelo, enfrente nuestro vemos unas paredes de aspecto muy goloso, con una torre en su cima.
La carretera gira, como el río, a la derecha al llegar a su altura.
La franja rocosa que queda entonces a nuestra derecha, durante toda la recta hasta la curva de izquierdas final es la Serra. Es donde se ubican los sectores Balcó del Segre, al principio, y L’Estret, al final.
Se aparca prácticamente delante de cada sector y el acceso es muy corto.



Para acceder a L’Estret tras pasar la curva de izquierdas encontraremos a mano derecha dos rellanos donde aparcar el vehículo; al lado de un poste eléctrico de madera.
El sendero de acceso nace en el centro del primer rellano. Es un sendero de pendiente muy mantenida, bien marcado por el paso y con abundantes fitas.
A medio camino se divide en dos, el de la izquierda nos llevara a las cuatro vías que quedan en la placa de la izquierda y el de la derecha al sector más importante.

Para el Balcó del Segre hay que aparcar debajo de las paredes y recorrer un sendero que en dos minutillos te deja a pie de vía.



ESCALADA.-

Escalada sobre roca calcárea que ofrece una configuración de vías muy variadas, tanto en su longitud, como al modo de escalada como a la dificultad de las mismas.

En L’Estret.-
Las cuatro vías ubicadas en el margen izquierdo con de una dificultad baja y son las que ofrecen un tipo de escalada más “normal”. Placa con buen agarre o agujeritos en plan continuidad y secciones más concentradas y técnicas.
Las vías ubicadas en el bloque principal ofrecen itinerarios de una dificultad baja (6b+) a muy alta (8c en guia Salvatge Oest y 8b en Lleida Climbs, aunque hay quien opina que no pasa de 8b) y una escalada de unas características diferentes, al menos en los primeros largos que se podrían decir de baja dificultad, más tensa, resistente y mantenida. Los segundos largos de estas vías son más estándar (entendibles).
Equipamiento en base a paraboles de métrica 10 y reuniones con mosquetón, alguno no se abre.
Orientación sur. Sol prácticamente durante todo el día. Mejor época el invierno o días acertados de primavera/otoño.
El pie de vía del lado izquierdo está bien, algo abrupto pero con suficiente espacio para posicionarse y en caso de solana hay algún arbolito bajo el que resguardarse.
El pie de vía del sector principal es especial.
Nada más llegar hay que sortear un repecho rocoso que queda debajo del lado izquierdo de esa zona. Se hace subiendo por una mini ferrata que hay a la derecha de ese repecho.
Esta zona esta a la sombra gracias a los árboles y sirve de pie de vía en caso de que el sol castigue en exceso.
Si hace frío y se agradece estar al sol hay que ir a la parte de arriba subiendo por la ferrata.
Tras acceder por la ferrata el pie de vía del margen derecho, donde están las vías de mayor dificultad es un pie de vía normal.
En el margen izquierdo el pie de vía es muy precario y está protegido por una cuerda fija, anclada por varias chapas con anilla, de un extremo al otro.

Isaac Jaraba en Fes Pila Maguila, 7c+, Sector Balcó del Segrer y el Castell de Rubió a la derecha (24/03/2.007)

Balcó Del Segre.-

Si bien las líneas de muy a la derecha son tirando a plaqueras, en general predomina la escalada sobre chorreras y agujeros en pared muy desplomada.
De las 17 vías 10 están por encima del 7c+/8a.
No superan los 20 metros.
Es de orientación suroeste. En verano sombra hasta las 13 y en invierno hasta las 12. Mejor época en invierno o días acertados de primavera/otoño.

El pueblo de Alòs de Balaguer es muy pequeñito. En el Bar Restaurant Molí d’Alòs podemos obtener suministros –agua, comida- o hacer una parada después de la escalada.
En teoría en este Bar-Restaurant debe haber un libro de piadas.
Estos sectores estan recogidos en dos guías, Salvatge Oest de Catalunya y Lleida Climbs. Lleida Climbs aporta unos grados más reales y en Salvatge Oest podéis encontrar reseñados los sectores ubicados a la izquierda -según se mira el mapa- de Alòs de Balaguer. El sector Racó del Segre salió reseñado en el Escalar nº 78.

Bar Restaurant El Molí d'Alòs

SOLEADO Y A VECES CALUROSO DÍA.-

Pues como la previsión era algo así como llegada de un frente frío y día soleado, pero con niebla y nubes, y temperaturas más bajas, pues propuse ir a Alòs de Balaguer; que sobre reseñas tenía el número suficiente de líneas para una buena jornada escaladora por debajo del 7a+. Hace muchos años que había estado y quedó el sector así como a medias. Ahora era cuestión de ir llenado los huecos que quedaron y recordar los que fueron.
Líneas de escalada había, pero el sol no tuvo un parasol muy eficiente y el día tendió a caluroso, aunque a mí no me molestó mucho. A pie de vía acertamos con una arbolitos que nos daban sombra, y escalando tenía otros problemas de los que ocuparme más importantes que el tema solar.
Nos dirigimos a las vías situadas a la izquierda del sector. Sobre reseñas son 4 vías entre V+ y 6b+ y sorprenden de los resultonas y divertidas que son.
Son vías de continuidad y que a mayor dificultad presentan secciones técnicas más mantenidas y largas, con algún paso más intenso que las acaba de definir.
Suc de Rap, V+ y Concordia, 6a están bastante bien. La llegada a la R de Suc de Rap puede ser un poco estresante dependiendo del agarre que encuentres para chapar la reunión.
Atestat Frustat, 6b y Perestroika, 6b+ son algo flojillas para el grado propuesto y un vez conoces sus trucos y secuencias podrían pasar por 6a+ y 6b respectivamente.

K en Atestat Frustat

Tras quedar contentos por este poker de vías nos encaminamos al sector principal. Allí no nos regalaron nada.

> Mangui O'Donovan, L1_6c+ y L2_7a (Podía haber puesto perfectamente L1_7a y L2_7a+, que nos lo hubiéramos creído). Hasta la R2 hay unos 42 metros y algo más de 17 expreses. Nosotros asegurábamos a la sombra, sin subir hasta la cuerda fija, y con cuerda de 80. Al descolgarnos se tuvo que parar en la R intermedia y pasar la cuerda.
El L1 es un infierno de movimientos rebuscados, tensos, agarre pequeño y resistencia. Muy difícil a vista.
El L2 por el contrario es un largo largo de continuidad pura y dura sobre agarres de tamaño y forma muy variados, pero no un rompecabezas. Vale la pena subir hasta la R1, aunque sea en A0, para intentarlo.

César en Mangui O'Donovan

> Porca Miseria, L1_6c y L2_7a+. Sólo tentamos el L1.
La diferencia entre Perestroika y este L1; y entre este L1 y el L1 de la Mangui O'Donovan va más allá del medio grado.
Línea de resistencia pero de poco reposo. Hay buenos agarres pero predominan las presas pequeñas y los movimientos técnicos, de equilibrio.
La línea esta muy asegurada pero eso no es sinónimo de que las chapas estén bien puestas. En la sección más clave de la vía tienes que chapar de una muesca de media falange cuando dos movimientos atrás has dejado un agarre de esos para ponerse a llorar.
Aún y ese detalle, es una gran vía; muy recomendable.

K en Porca Miseria

Así fue pasando el día. Al bajar de esta vía el sol ya se estaba ocultando en el horizonte. Decidimos recoger y nos marchamos a hacer una cervecita en el Molí d'Alòs antes de regresar a la city.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES.-

Esta zona de escalada está incluida en el PEIN Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa.

- No tengáis comportamientos irresponsables con la población local. Cuesta muchos años ganarse su respeto y sólo un estúpido instante para perderlo.
- Ser respetuosos con el entorno y aparcar en los lugares establecidos, sin entorpecer el paso de vehículos.
- Está prohibido acampar y hacer fuego excepto en las áreas recreativas con Barbacoa de Alòs de Balaguer, Baldomar y Artesa de Segre. - Respetar la arquitectura que delimita la zona, marcas, hitos, senderos,...
- Limpiar de magnesio las vías una vez probadas. No clecas y si os da por hacerlas borrarlas luego. No gustan a todo el mundo y no es deportivo.
- Hacer las necesidades corporales en lugares discretos, enterrando la mierda luego. Así mismo la de los perros.
- Recoger la basura (esparadrapo y colillas incluidas) y depositarla en el contenedor más cercano. Las pieles de naranja son biodegradables, pero en gran cantidad son desagradables a la vista y les cuesta desaparecer.
- No maltratar ni romper las plantas, ni molestar la fauna local.

De venta en el Bar-Restaurant El Molí d'Alós,con un precio muy estándar: 9€

Obra Social Catalana '13

En vacaciones procuro invertir algo de tiempo en abrir alguna línea de escalada deportiva en lugares que me llaman la atención pero que me quedan lejos de casa.

CLOT DE LA L’ESPASA.-

GÀNGUIL.-

Orientada sobre 6a+; 6 expreses sin contar R.
Continuidad sobre agarre generoso con dos secciones más tensas.
En mi última visita a esta zona me pareció que se podía añadir una línea más en el extremo izquierdo, entre la Gatzomines y L’Insurrecte. En esa visita este paño de pared estaba todo lleno de agua.
Era posible que una línea a priori tan lógica ya estuviera equipada, pues la Gatzomines era muy reciente. Tuve suerte.
La pared estaba seca, la línea no estaba abierta, dí rápido con el punto idóneo de descuelgue y a pesar del sol, y este tiempo veraniego, hubieron suficientes nubes durante el día como para que sobreviviera sin una insolación.

Con el antecedente del muro acuático se ha utilizado en siguiente material:
Tensores químicos como puntos de progresión de material acero inoxidable y mimetizado en gris, marca Fixe.
Resina epoxi MKT VMU 300, comercializada por Fixe, para sellar el tensor a la roca.
Chapas de métrica 10 con argolla, de acero inoxidable, y comercializadas por Fixe fijadas con paraboles inoxidables A4 de 10x10 de Hilti.

La línea utiliza los primeros agarres de l’Insurrecte pero los seguros son independientes. Una vez chapado el primer químico se desvía a la izquierda en busca de la línea protegida por el resto de los químicos. En su tramo final coincide con la Gatzomines. Se ha equipado con una reunión independiente pensando en esos día en que el Clot está a tope, y sus líneas asequibles son las más asediadas. Con esta opción sólo son comunes algunos agarres de la Gatzomines y ninguna chapa. Si no hay peña es factible continuar por la Gatzomines hasta la reunión de esa vía.
Se han eliminado bastante lajas y roca suelta (por eso no tiene una entrada independiente) y se han limpiados los agujeros de la tierra que los llenaba. eso no quiere decir que no se haya quedado algo dentro del tintero.



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GÀNGUIL es el nombre del perro de Otgher Cataló. (También el nombre de una red de pesca, pero aquí no es el caso)

Otgher Cathaló es un personaje histórico, convertido en leyenda y mito.
En la primera versión es únicamente un señor de un castillo denominado Cataló, allá por la Gascuña y por el año 732. La denominación del castillo proviene del castrum Catalaunicum o Catalaunum (nom llatí de Châlons-sur-Marne).
El nombre Otger le fue atribuido más tarde, en paralelismo con el famoso Otger danés, muy conocido en la Cataluña del siglo XII al XV. Es conocido en las crónicas como Otger Cataló por el 1431.

Asi en breve tras caer malherido en una batalla contra unos adversarios , los sarracenos, que habían ocupado las tierras catalanas, fue curado por un perro, Gànguil, y alimentado por la leche de una oveja mientras guardaba reposo dentro de una cueva de las montañas de los Pirineos.
Cuando consideró que ya había recuperado todo su vigor cogió su cuerno de caza y lo hizo resonar de tal forma que su ronco llamamiento voló por valles y montañas de toda Cataluña.
El perro Gànguil emprendió a su vez una veloz e infatigable carrera hasta encontrar a un hombre al que dió entender que lo siguiera y lo condujo en presencia de Otgher Cataló. Este le dió el mensaje de que el momento de volver a luchar contra los sarracenos y recuperar la independencia y la libertad de los Países Catalanes había llegado. Fruto de esta llamada llegaron nueve caballeros. Alrededor de una tabal redonda juntaron sus espadas cpon la de Otgher Cataló jurando delante del altar de la Virgen Negra de Montgrony cumplir son su empeño de reconquista contra la ocupación musulmana. Estos nueve caballeros fueron conocidos como Los caballeros de la tierra o los Nueve Barones de la Fama.
Otgher Cataló quiso que su fiel perro Gànguil, pintado en su escudo, llevara un collar de oro (como deseo póstumo) por su lealtad incondicional y sin fin. Este fue el escudo simbólico de Cataluña desde el siglo VIII hasta el X en que Guifré I El Peludo reinstauró el escudo de las cuatro barras rojas sobre fondo amarillo.

Escudo de la población mallorquina de Inca, que combina ambos

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GRAU DE GRANOTERES.

Entre la Pixapins y la Patint, Petant, Patum había una placa de aspecto terrible en su mitad superior y una zona de placas-fisuras que tenían pinta de ofrecer una escalada más accesible.
De las tres opciones posibles creí que lo mejor era tirar la cuerda y allí donde cayera estudiar de cerca las posibilidades que ofrecía realmente ese paño de pared.
Empecé a equipar primero la zona que podía ofrecer una línea de menor dificultad, la línea de fisuras; y en el tiempo en que he empleado en hacerlo (dos días aislados en el tiempo) alguien ya había equipado la línea de aspecto terrible.

TOM STRONG Y XIII (Variante izquierda en su tercio superior).

Material empleado:
Tensores de fijación química de acero inoxidable y mimetizados en gris, comercializados por Fixe.
Resina epoxi MKT VMU300 y SILKA VMU300 comercializada por Fixe.
Anillas de argolla de métrica 10 y de acero inoxidable mimetizadas en gris y comercializadas por Fixe.
Paraboles de acero inoxidable, de marca Hilti y codificación HSA de 10 x 10.

Creo que se ha saneado lo que se tenía que sanear, sin excederse. Habrá que esperar a que llueva un poco y que la gente la vaya probando para se acabe de limpiar.
Línea bastante vertical que sigue una fisura;aliñada en ocasiones con un repecho y en otras es algo inclinada.
En el primer tercio se desvió a la derecha pues hay un gran bloque que se mueve si se hace palanca. No fue posible tirarlo abajo y se sorteó saliendo por la derecha.
El segundo tercio nos deja en una fisura fina y tensa al final de la cual la línea se divide en dos.
Tom Strong va a buscar el escudo fisurado de la derecha. y finaliza en la placa final, sin llegar a la cornisa de la pared.
XIII, sale por de la izquierda y va en busca primero de la placa y después del repecho más a la izquierda; tras superarlo se puso la reunión. Tenía la impresión de que ya no valía la pena seguir limpiando de hierbas y tierra; que no iba a ganar más en positivo la vía. es más corta.

Así a grandes rasgos, pues al equiparlas a días sueltos la sensación de dificultad cambia y tirando por lo alto:
TOM STRONG, 6c+/7a?. Creo que unas 10 expreses, sin R y una altura cercana a los 31-33 metros.
XIII, 6b+/c?. Creo que unas 8 expreses sin R y una altura de unos 28 metros (+/-).
Supongo que a medida que se vayan probando y se encuentren los reposos y loas movimientos más sencillos el grado bajará.



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Ambos nombres hacen referencia a cómics, pero son conceptualmente diferentes.

XIII es un cómic de corte europeo, franco-belga.
Creado por Jean Van Hamme (guion, Thorgal, Largo winch) y William Vance (ilustraciones; Bob Morane). El argumento, inspirado en la novela The Bourne Identity (1980) de Robert Ludlum gira en torno a un hombre amnésico que busca pistas que puedan servirle para descubrir la verdad sobre su identidad y su pasado, mientras trata de destapar una serie de conspiraciones políticas en las que supuestamente está involucrado.
Aunque se le puede echar en cara que la trama se alarga en exceso, muy rebuscada, es una historia muy entretenida y recomendable.
19 álbums, un videojuego y una serie de TV, con una T1 de 13 episodios y una T2 en marcha

Portadas de XIII nº 1 y 13

Tom Strong nace de la mano del genio Alan Moore para su sello ABC Best American Comics y dibujado por Chris Sprouse. Es una historia de aventuras en un ambiente futurista que pretende ser un homenaje a títulos como Doc Savage o The Spirit.
Es una mirada respetuosa a los cómics de lo que se conoce como Edad de oro. El protagonista es Tom Strong, y, junto con su familia y anexos (robot, gorila,...) encarnan en modo de vida occidental e intentar hacer lo correcto a pesar de ser vulnerables y falibles.
Tom Strong nació en 1999. La historia arranca cuando tiene 99 años y aparenta unos 40 y pocos y sus capacidades se explican siempre de forma científica.
Un tebeo muy entretenido, donde el presente se mezcla con el pasado y avanza hacia el Multiverso Strong.



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CINGLE DEL PAS DE LES EUGUES (Vilanova de Meià).-

Material empleado:
- Chapas de acero inoxidable de métrica 10, marca Fixe, sin mimetizar y recicladas de las vías reequipadas en el Pas de la mala Dona.
- Chapas de acero inoxidable de métrica 12. Unas sin mimetizar cortesía de Vicent Palau y otras mimetizadas en gris. - Anclajes HSA -paraboles- de marca Hilti y acero inoxidable de métrica 10 x 10.
- Anclajes de expansión de acero inoxidable modelo Triplex. comercializado por Fixe y de métrica 12.
- Chapas de métrica 10 con anilla para las reuniones de acero inoxidable y mimetizadas en gris de marca Fixe.

En mi visita a este pequeño y escondido rincón de Vilanova de Meià me pareció que aún quedaban posibilidades de apertura, y con la idea de darle un poco de vidilla he equipado tres líneas.
El calcáreo de esta zona ha sido más blando de lo esperado y muchos paraboles a la hora del acollado final en lugar de impactar empezaban a girar.
Los anclajes tipo Triplex expandían bien y el espárrago sobresalía menos que en los empleados en otra zona y en un equipamiento anterior.
Como la idea era equipar vías nuevas no se ha reeequipado nada de lo ya abierto. Pero las reuniones de las vías de ambos extremos de la pared -de antes a que yo abriera las nuevas- agradecerían un cambio.
En dos de las vías predomina la continuidad, bien en placa vertical bien el desplome.
Otra vía tiene una sección más intensa en su zona media.
Ninguna llega a los 30 metros.

LITTLE BIG ADVENTURE. Orientada de 6a. Continuidad. 9 expreses sin contar R.

MONKEY ISLAND. Orientada de 6a+/b. Tiene una sección tensa y mantenida en su zona media. 11 expreses son contar R. Comparte reunión con la anterior.

MALA REPUTACIÓ. Orientada de 6b+. Una entrada algo tonta continuada por una escalada de continuidad y atlética en su desplomado tercio final. Hay que leer la roca, pueden haber varias opciones para llegar a chapar y a veces no es un camino recto.
Se equipó utilizando el material sobrante de las dos anteriores, así pues se emplearon varios modelos de chapas y de tipos de anclaje en su apertura.
6 expreses sin contar R.



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LITTLE BID ADVENTURE Y MONKEY ISLAND.-

Son homenaje a dos videojuegos, tipo aventura gráfica- con los que en su día me lo pase bastante bien.

Little Big Adventure es del año 1994, producto de Adeline Software y distribuido por Electronic Arts. Tenías hacer que Twinsen, el héroe, consiguiera su objetivo final a base de cumplir varias misiones en un entorno 3D y espacios poligonales. En ese mundo hay 11 islas y unas 120 escenas. Los modos de conducta para salir airoso eran bastante curiosos, novedosos para la época, el normal, el deportivo, el agresivo y el discreto. Según la situación había que usar una o combinaciones de varias conductas.
Lo más complicado era salvar las partidas.
Lo disfrute mucho y hasta compre la segunda parte.



Monkey Island. De 1990.
Poco que decir de la exitosa saga de videojuegos salida de la factoría LucasArts (LucasFilm Games). Un clásico y un exponente de la cumbre de lo que llegaron a ser estos videojuegos. Que conste que si no llega a ser por los ayudas vía libro de soluciones o por foros en la red ni lo acabo. No repetí en las aventuras posteriores, y tuvo 5.
También decir que si bien con The Day Of The Tentacle me lo pasé mucho mejor hay “escenas” de Monkey Island que con imborrables, como el concurso de escupitajos y la ardua tarea de construir un muñeco vudú.



Mala Reputació.

La Mala Reputación es una de sus canciones más conocidas de George Brassens (22/10/1921 a 29/10/1981). Cantautor y poeta francés, exponente de la chanson francesa y de la trova anarquista del siglo XX. Ha sido cantada en castellano por Paco Ibañez, Loquillo,...
El poeta creía que lo más difícil en la vida era «ser uno mismo» y «tener suficiente carácter como para seguir siéndolo», y hacía canciones «para no pensar demasiado en la soledad».
Brassens criticaba fundamentalmente los "braves gens" ("gente honrada", que sin embargo no aceptan que otros piensen de manera diferente a ellos) como lo hizo en otras canciones como Chanson pour l’Auvergnat, etc.
Para Brassens el “enemigo" más que la sociedad es el individuo que permite esta sociedad. Para el, la verdadera revolución consistiría en ser cada día mejor persona.

En mi pueblo sin pretensión
Tengo mala reputación,
Haga lo que haga es igual
Todo lo consideran mal,
Yo no pienso pues hacer ningún daño
Queriendo vivir fuera del rebaño;
No, a la gente no gusta que
Uno tenga su propia fe
No, a la gente no gusta que
Uno tenga su propia fe
Todos todos me miran mal
Salvo los ciegos es natural.

Hay una traducción (mejor dicho adaptación diferente) que la cantan Claudina y Alberto Gambino que dice: " a la gente le sienta mal que haya un camino personal".



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ROCA DE LAS HORAS (Albarca - Montsant)

Por un impulso inexplicable me entran unas ganas locas de acabar equipando en el Montsant, en la Roca de las Horas, un lugar que me gusta mucho y que aún ofrece posibilidades de apertura. Tras la notificación de apertura a las autoridades del Parc Natural me puse manos a la obra.

Material empleado:
Chapas acero inoxidables mimetizadas en gris de métrica 10 y 12 comercializadas por Fixe.
Anclajes HSA -paraboles- de acero inoxidable, 10x10, de marca Hilti.
Anclajes tipo Triplex de acero inoxidable, comercializados por Fixe.
Reunión de acero cincado de argolla y cadena y otra reunión de acero inoxidable de características similares,no mimetizada, ambas de Fixe.

Roca conglomerada de calidad variable. Algún parabolt no llegaba a apretarse del todo y empezaba a patinar en el momento del acollado final y otros cogían bien. Los triplex quedaron bien compactados pero para mi gusto el espárrago queda expuesto más de lo recomendable.
Sed abrieron dos vías con dispar fortuna y circunstancias.

PELL DE GALLINA VARIANTE IZQUIERDA.

Sobre 7a+/b ?
Variante en el tercer tercio de esta línea, por su izquierda. 4 chapas sin contar R.
Recomendable usar una cuerda de 80 pues su longitud se acerca a los 40 metros. La estática que use tiene cerca de 35 de tirada desde la reunión y no llegaba al suelo. También es factible usar la reunión intermedia de la Pell de Gallina (supongo que el nombre le viene por el aleje que hay de la última chapa hasta la R; buen agarre y control mental).
Esta jornada de trabajo fue una decepción pues la idea era equipar una línea paralela, el paño de pared desde abajo se ve de impresión. Pero me encontré con un terreno muy liso de la mitad de la pared para abajo y que la mejor parte, y más racional, ya la ocupaba la Pell de Gallina.
Como el día no acompañaba mucho y tonteaba entre que saldría el sol o se taparía del todo (al final fue esta última opción) opté por intentar aprovechar aquel trozo de pared y abrir una variante. Tardé un poco en encontrar un lugar donde abrir una variante con algo de cara y ojos.
En fin, es una sección de unos cuantos monodedos (para mí), en diagonal, hasta encarar en vertical una línea bastante clara de buen agarre . No va a aportar mucho a la escalada en este sector, pues para llegar a ella ya te has trabajo los dos tercios iniciales de la Pell de Gallina, pero si alguien se atreve la encontrará distraída.

DANZA DE GRAVEDAD.-

6b+?. 9 expreses sin R y unos 25 m de altura.
La última vez que escalé en este sector me pareció que esta línea era factible de ser equipada y era uno de los objetivos.
Si en la anterior línea el día fue mal encarado, este fue bastante soleado y a pesar del viento me tuve que indumentar como si fuera verano, pues el aire sólo se notaba en la cornisa.
Esta vía me reconcilió conmigo y el sector, y me quitó el mal sabor de boca del día anterior. Es larguilla y con secuencias variadas de continuidad y resistencia sobre agujeros y romillos; con un repechito poco fácil al final.



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Danza de Gravedad fue el título de uno de los capítulos de Cáprica.
Cáprica fue una serie de TV derivada del éxito de Batllestar Galactica. La historia se centra en la época prezylon. Gira en torno a varios personajes, los Adama, los que crearon los robots, los que influyeron en la creación de la IA de los primeros robots, las interacciones e influencias entre los diversos estamentos y creencias de la sociedad de las 9 colonias, etc...
Como el género de fantasía-ciencia ficción no es tan popular como el de terror y le serie proponía un reto mentalmente complejo no tuvo el éxito esperado. A pesar de que no me perdía un capítulo fue cancelada. Lástima.

Walk On The Catedral Side

Llegamos a La Catedral desde muy diversa fuente
para darnos una vuelta por su lado salvaje.
Nos alegramos de pasarlo bien todos juntos.
Olvidamos todos los conflictos,
y hasta nos olvidamos de nosotros mismos.
Hubo un poco de magia en todos los momentos,
y alguna pérdida para compensarlo todo.
Sólo recogimos lo que sembramos.
Fue un día perfecto.

Jaume en Misogínia Involuntària, 6c+

Dimitry en Muerte Entre Las Flores, 8a+;

Buscamos la verdad,
el estado puro de la belleza,
el intrigante y único amor.
La escalada es un licor.
Un elemento natural para buscar el don perfecto.
Un lenguaje claro entre predicciones de riesgo.
Una musa de inspirado conocimiento.
Vestidos con poco adorno.
Una correa en la cintura,
a la que atamos nuestro látigo.
Y unas zapatillas con negra goma.
todas ellas de cuero.
Las castañuelas movemos con nuestras manos
esperando curar nuestro corazón de dulces pecados.
Por lágrimas de colores fuimos acompañados,
y despertabamos de nuestros sueños
entre amorosos quejidos.

Ari en Manolete, 8a

Ari en Manolete, 8a

Todo el camino es un sacrificio
y no hay un “no” lo suficientemente alto
para detener esta desesperada cita.
Las cosas son muy distintas
cuando navegando de uno a otro agarre,
surcando este rocoso mar,
lejos de donde no se puede ser libre.
notas que la sangre comienza a hervir
entras en armonía y el cuerpo empieza a fluir.
Vamos a intentar ser como reyes
porque eso nos hace sentir bien.

Toni en Operación Bikini, 8a+

Toni en Operación Bikini, 8a+

Nosotros sucios es lo que son y limpio lo que no eres.
En un mundo que nos parece de dementes,
seguimos siendo bailarines,
abrazados por las armas celestiales.
Una ola de miedo hasta la asfixia nos aprieta el pecho.
Una ola de miedo nos hace perder el control
y con sensación de muerte palpita el corazón.
Estremecidos por el terror,
maldecimos nuestro temor.
Nosotros no somos el tipo de persona con el que has estado soñando.
Nosotros no somos el tipo de persona que quisieras amar.
Nosotros sabemos que provocamos en tu interior una loca sensación.
Nosotros vemos en tus ojos que comprendes lo que queremos expresar.

Ela en El Perdedor, 7c+

Ela en El Perdedor, 7c+

La vida es buena
pero no es en absoluto justa.
Un día, subiendo hasta el cielo
el satélite del amor se habrá ido.
Este modo de vida tan cotidiano y cercano
se convertirá en un aburrimiento.
¿De qué sirve este pensamiento?
Debe ser mejor no pensar en absoluto.
¿De qué sirve la vida sin vivir?
La vida se convierte en una eternidad.
Eso es lo que sería la vida sin tí.
El resto de la humanidad sobrevivirá sin nosotros
y posiblemente no nos echará de menos.
Seguro que de eso sale algo bueno.

Vicens en Operación Bikini, 8a+

Vicens en Operación Bikini, 8a+

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Inspirado y adaptado libremente de las canciones de Lou Reed: Venus In Furs, Heroin, Take a Walk On The Wild Side, Perfect Day, Adventurer, Crazy Feeling, Waves Of Fear, The Blue Mask, What’s Good,...

Margadonia

Pasé unos días por Margalef en compañía de Vicens Palau y en el último día se añaden Dimitry, Ari, Chris, Jaume, Toni y Ela También se coincide de forma casual con escaladores como Raquel Hernández, Iker Pou, Victor Fernández, conocidos de Vicens...,
Debido al calor reinante buscamos todos los días sectores de sombra; se estuvo bastante bien excepto un día de mucho calor y humedad, en que el tacto era algo malillo y el sudor, escalando a la sombra, te empapaba

Desde Ca La Marta

CAN REGINO.-

Empezamos por este sector de sol por la mañana y sombra por la tarde.
Hay vías de grado bajo, incluso un IV, y medio bajo; de unos 10-20 mt de altura.
La idea es conocer un par de vías de este sector y aprovechar para calentar antes de encaminarnos al siguiente objetivo, La Catedral.

> No Es El Que Semble, V+. Línea equipada con el concepto de iniciación, no para que la gente que domina el V+ escale de forma disfrutona. Es un pasito. Hiperasegurada.

> Excite Man, 6b. No lo parece desde abajo pero quitando el tramo de pendiente el resto es muy mantenido, a base de pasitos tensos y movimientos curiosos.

CA LA MARTA.-

Este día tocaba calor y no dió opción: sombra y humedad cambiante y relativa.
Nos encaminamos a Ca La Marta para variar un poquito y como era de esperar con el paso del día se llenó de gente. Fue difícil que quedaran muchas vías sin haberlas tentado un escalador ese día, a pesar de todo se pudo escalar sin tanda y en condiciones.

> Super Porc, 6a. Vía cortita, 4 seguros, para empezar a desperezarse y que recuerdo como mantenida.

> Rocambolets, 6b. No tengo una imagen clara de esta vía en mi memoria; tengo la impresión de que era tensa, apretada, pero no puedo precisar nada más.

Vicens en Rocambolets

> Ave Fénix. 6c (L1_6c y L2_6b). Una línea del todo recomendable, hasta arriba, sin pararse en la primera R.
La primera mitad en muy mantenida, resistente, difícil de ver, sobre canto mediano pequeñito. La segunda tras el descanso en la repisa comienza a partir de la segunda chapa tras subirse al árbol; continuidad sobre agarres muy buenos, atlética, con una sección más fina por su zona media que le da el grado.
Se le tendría que quitar la R intermedia.

Iker Pou en La Que Todos Se Miraban, 7c

Idem

> Banzaï Sans Le Bonsaï, 7a. Buen trazado. La primera mitad es de pasos atléticos y tensos, y la segunda mitad ya de continuidad, navegar, reposar y buen hacer. Encadeno al segundo pegue.

CAN GUELI.-

Nos vamos a este sector para acabar el dia.
En la guía pone de sombra a partir de las 16 h, en octubre hay sombra a partir de las 14 h..
Sector ideal para sieteagradistas; 7 buenas vías entre 6c+-7a con una longitud bastante aceptable, unos 20 metros.

> Siroko, 7a. Vía muy recomendable, una joyita. Tras el bombo de buen agarre y movimientos atléticos llega un segundo repecho, que hay que emprender bien reposado pues en esa secciòn concentrado está el quid de la vía. Una travesía de izquierdas de movimientos tensos en plan rompecabezas.

Iker Pou en Evita Rock (?), 8? de Ca La Marta

Idem

LA CATEDRAL.-

La visitamos dos días. como es la que tiene mayor número de vías la he dejado para el final
Está a la sombra prácticamente todo el día y sus dos secciones la hacen apetecible tanto para octavogradistas como para gente que tiene sed de sietegradismo.
Las vías referenciadas corresponden al sector derecho, las de grado medio-bajo. Se diferencian entre las que tiene un paso/sección a bloque y las que no lo tienen y son de continuidad-resistencia.

> Urbi Et Orbi, 6c+. Aunque tiene un paso a bloque es la mejor para calentar. El paso a bloque para calentar no mola -de un bidedito pequeño- , a menos que tengas nivel, y se supera con un A0; queda en global una vía de 6b/b+ de continuidad, muy mantenida.

Raquel Hernández en No Te Rías Que Es Peor, 8a

> Kumpanyer, 6c+. La segunda mejor opción. Entrada tensa, durilla, pero no muy bloquera y luego todo continuidad hasta la reunión. Para entrar en la vía hay que subirse a una fase y salir con la primera chapada es una buena opción.

> Misoginia Involuntària, 6c+. Entrada a bloque y burra; luego continuidad de ir haciendo, ahora sobre buen agarre ahora secciòn fina, hasta la R.

> Big Sherman, 7a. Línea que combina las secciones de continuidad con las de resistencia con movimientos selectivos sobre monodedos. El paso clave de la vía es el del monodedo más pequeño (por diámetro), primero equilibrio y luego tensas para poderse trabajar la presa siguiente. Si tu dedo puede trabajárselo bien tampoco tendrás que tener problemas con los siguientes.

Sergio en El Perdedor, 7c+

> El Ilusionista, 7a. Otra buena línea y bastante regular. Entrada de pasos atléticos y resistencia. Cuando afloja hay que reposar bien pues viene la secciòn tensa y difícil de la vía. Yo la vi factible trabajándose un bolo que hay a la derecha en lugar de centrarlo todo en el monodedo (de diámetro más agradecido que el de la Big Sherman.

> Guerra de Peditos, 7a+. Un paso a bloque muy burro, de regleta lateral, al poco de entrar, y un chapeo cabrón, a media altura, al estar ubicado el seguro de cualquier manera.

> Colors de Tardor, 7b. Ésta está también muy bien. Las primeras cuatro chapas son una secciòn de resistencia sobre pasos atléticos y largos, con alguna presa trampa (por el magnesio) que la puede hacer más difícil. Está adornada con una secciòn sobre agarre pequeño y equilibrio a media altura.

Vicens en Operación Bikini, 8a+

> Don Bastón, 7a+. Esta no la llegamos a probar. Según parece es algo así como resistencia en bloque toda ella.

Mientras el resto de la peña se trabajaba vías como Operación Bikini, Muerte Entre Las Flores, El Perdedor o Manolete. Destacó el encadene de Manolete de Ari, su segundo 8a tras haber encadenado su primero el día anterior.