EL CASTELL DE LES DAMES

Gombrèn (Gombreny) es una zona de escalada a la sombra de Montgrony y de largo recorrido. A pesar del éxito y nombre de esa hermana mayor sus zonas de escalada –Castell de Les Dames, Saleretes y esperemos que Saleretes Nord (la más reciente)- son muy populares por sus características climatológicas, su sencillo acceso y por sus buenas vías.
El Castell de Les Dames es una zona de verano, o de cuando el sol aprieta, pues es muy norte, de sombra prácticamente desde primera hora de la mañana.

Castel de Les Dames A Baix (izda y A Dalt (Dcha)

ACCESO.-

Hay que llegarse hasta Gombrèn. Bien desde Guardiola de Berguedà, pasando por la Pobla de Llillet, por la B-402 que se transforma en GI-402 al entrar en la provincia de Girona. O bien vía Campevanol, población a la que se accede por la N-152 o N-260 vía Vic-Ripoll por el sur o Ribes de Fresser por el norte y circulando luego por la GI-401.



Una vez llegados a Gombrén el acceso es muy sencillo, tal como: Aparcas, coges el sendero y al llegar a un mojón giras a la izquierda, caminas un poco y ya estas. Claro que hay que hacer unas matizaciones.
Aparcar donde se pueda. Los parkings son pequeños; la capacidad de los mismos y el tamaño del vehículo influye.
Una vez cumplido este elemental requisito todo consiste en subir por el sendero. Si ese sendero es el que conduce al Santuary de Montgrony, mejor que mejor. Éste sube paralelo a la carretera, por entremedio de Gombrèn, dirección Montgrony.
Pasamos el otro lado del Torrent de Barruell y tras caminar unos 50-100 metros nos encontramos con un resalte rocoso a nuestra izquierda.. En dicho resalte hay una fita/hito que nos indica que hay que dejar el sendero hacia Montgrony y ascender por dicho resalte.
Mejor emplear la palabra hito o fita que mojón. Mojón no sólo hace referencia a una marca de piedra que delimita una propiedad sino a excementos animales y por allí mojones de vaca hay todos los que uno quiera y más; y claro todo puede resultar muy confuso.
En fin que subimos por un sendero al principio muy rocoso y luego muy claro, siempre ascendente, con la pared que se intuye a nuestra izquierda y dejando de lado bifurcaciones que bajan o siguen recto. Siempre arriba.



Llegar a Castell de les Dames Baix es relativamente rápido.
Acceder a Castell de Les Dames de Dalt es igual de sencillo, pero se hace largo pues está algo alejado y hay que caminar sobre un sendero de suave pendiente. En total unos 20 minutos desde el parking.

ESCALADA.-

Es una formación calcárea vertical ligeramente desplomada -ambos subsectores- surcada por trazados equipados por paraboles o anclajes químicos y reuniones de mosquetón o anilla. Las primeras vías se abrieron en 1987.

Pie de vía en el subsector De Dalt

Escalada de continuidad sobre líneas de entre 20-30 metros, con agarres agradecidos, y de una dificultad de grado bajo o medio (6b a 7c+), con predominio del medio bajo. Evidentemente, a medida que aumenta la dificultad los agarres son más pequeños-romos y los pasos más duros. Como mucho unas 17 expreses en las más largas.
Pie de vía cómodo y agradecido.
Sombra en verano prácticamente desde primera hora. Es una garantía de que no vamos a tener el sol encima, no de que vaya ha hacer fresco precisamente, pues tienes el sol a unos 20-30 metros a tus espaldas y en pleno verano eso se nota. Si sopla aire se esta bien, sino basta un poco de humedad para que los romos o los agarres del primer tramo de roca, que es donde es más blandita, se noten sobones y pulidos. Que no quiere decir que no lo estén pero que con una buena temperatura sería muy llevadero.

LA SOMBREADA JORNADA.-

Me hacía ilusión volver al Castell, buenas vías, metros, alguna novedad y sombra prácticamente todo el día, sin necesidad de jugar a los momentos de sombra/sol de otras zonas.
Al final la única novedad fue que escalé líneas que ya estaban abiertas hace tiempo pero que no había probado aún y que me gustaron bastante; como gustaron a Gemma, mi compañera de sufrimientos y semitriunfos de este día. Y no fue redondo.... porque no pudo ser.
El día acompañó por momentos ya que había que apretar en según que agarres pues sino se te escapaban; y el pequeño bochorno ambiental no dejaba que el cuerpo acabara de ajustarse, de forma que era difícil percibir las sensaciones de cuando el cuerpo se recupera del esfuerzo y ya está preparado para dar otro pegue. Suerte de la brisa que soplaba a ratos y refrescaba el ambiente.
También estuvimos bien acompañados tanto por peña del plafón como por peña conocida a causa de otras correrías; y que ese día decidieron dejarse caer a escalar por ahí.

Nuri en Nanses Ganses

No escalamos muchas vías pues los encadenes se hicieron caros.

> Cagalàstics, 6b. Línea de continuidad sobre agarres muy agradecidos, de suave desplome y de merecida fama. Algo más asequible que su compañera de la derecha. A partir de la segunda chapa los antebrazos ya estaban hinchados. Fue la única que salió a vista. Sería pecado que o hubiera sido así.

Escalador en Cagalàstics

> Terra Lliure, 6c+ (orientada como 6c). Vía chunga, de importante componente morfológico (estatura, tamaño dedos,...). Y difícil de leer. Pero muy buena: es exigente, te exprime, te hace valer. Encadeno en el segundo tiento pues sabía donde tenía que ir y no me lo puso fácil, no fue un paseillo.

Gemma en Amb Un Ou a Cada Mà

> Amb Un Ou A Cada Mà, 7a. Trayecto de continuidad en el que estrategia de los reposos es fundamental para afrontar, con garantías, la puñetera salida de la última chapa.
No pudo ser. Un pegue para montarla y otros dos para caerme saliendo de la última chapa.

Jesús en Amb Un Ou a Cada Mà

Habrá que regresar.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES.-

Tener presente que estáis en un entorno natural de gran belleza y tranquilidad.

- No tengáis comportamientos irresponsables con la población local. Cuesta muchos años ganarse su respeto y sólo un estúpido instante para perderlo.
- Aparcar en los lugares establecidos sin entorpecer el paso de otros vehículos: privados, agrícolas,...
- Ser respetuosos con el entorno, con la arquitectura que delimita la zona (marcas, hitos/fitas, senderos,...) Y dejar las cercas de la pista y/o de los senderos tal como se han encontrado, con el alambre puesto.
- Limpiar de magnesio las vías una vez probadas. No clecas y si os da por hacerlas borrarlas luego. No gustan a todo el mundo y no es deportivo.
- No maltratar ni romper las plantas, ni molestar la fauna local.
- Hacer las necesidades corporales en lugares discretos, enterrando la mierda luego. Así mismo la de los perros.
- Recoger la basura (esparadrapo y colillas incluidas) y depositarla en el contenedor más cercano. Las pieles de naranja son biodegradables, pero en gran cantidad son desagradables a la vista y les cuesta desaparecer.

Act basada en la guía Escalades al Ripollès. En el subsector De Baix se ha alargado la vía 1, que pasa a 6c; la vía 2 queda igual, de 6c+ (comparten R)

Juego de Tronitos - II

Supongo que este vídeo ya es conocido por la gran mayoría.
Sin embargo no puedo resistir el impulso de incluirlo en el blog.
Primero porque es una maldad que lo vale, impagable.
Segundo porque su autora, Ninotchka, explica en su blog la génesis del mismo y lo desagrable que es que te pirateen una idea sin nombrar las fuentes y etc... Su entrada empieza tal como:
"Voy a resubir esta entrada, porque este fin de semana me han tocado mucho en los perifollos circunstanciales y en las entrañas más adentradas..."

Comentarios sobre el video en el blog de la autora, please.

La Placa Cangur

En estas mañanas de verano vamos buscando la sombra para escalar con la mayor comodidad posible. Es que nos hacemos mayores, comodones, sibaritas y sabios. Cuando éramos jóvenes ya escalábamos sudando bajo un sol achicharrante o en pleno invierno con unos agarres que nos congelaban los dedos y las manos. En su día ya demostramos de que podíamos escalar bajo condiciones extremas. Como eso ya lo demostramos ahora lo que nos preocupa es escalar en las mejores condiciones posibles y no actuar innecesariamente de forma masoquista.

Tras unas cuantas gestiones y por prescripción facultativa acabamos en la Placa Cangur, un sector de la Vinya Nova ubicada en el extremo externo del Serrat del Pollegons y que no tenía el gusto de conocer; y de sombra matutina, en agosto hasta las 14 horas.
Este sector nació sobre el 2009 y sobrevivió de puro milagro. Esta en una zona bajo regulación y en las zonas bajo regulación hay que pedir permiso a la hora de abrir nuevos sectores, aquí en Montserrat y en otros muchos sitios. Se abrió sin permiso y se le concedió la gracia de continuar existiendo. A día de hoy ya no cabe esperar más medidas de gracia como esta, al menos en Ca La Montse.

Pere en Moloko

El acceso es sencillo.
Mismo parking que da acceso al global de sectores de la Vinya Nova.
Al llegar al Camí del Torren del Pont caminamos por su lado derecho hasta encontrar un sendero de derechas marcado por unas fitas.
Seguir el sendero fijándonos en las marcas blancas, ya en árboles, ya en piedras, en general con tendencia a la derecha. Hay algún atajo pero retoma el sendero hasta llegar a un senderito que nace a la izquierda del camino principal. Tras ascender suave y mantenido se llega a pie de vía. Unos 10 minutos desde el parking +/-.



La Placa Cangur es un sector de escalada de cómo mucho unos 25 metros de altura exprimido al máximo, algunas vías se tocan un poco entre ellas; equipado con paraboles. Reuniones de argolla o maillón.
10 vías de grado bajo (Un 6c+ y el resto entre V y 6b/b+).
Pie de vía decente.
Es una zona de escalada restringida entre 1 de enero y 30 de junio.
A 4 años de su estreno aún se cae alguna que otra piedra. Mejor que el asegurador tenga puesto el casco. Reseñas en la Guía Montserrat Sur Vías Cortas y repartidas por La Red – Kpujo y antiguas Onaclim en diversos blogs).

La Placa Cangur a lo largo de la mañana registró un buen lleno pero no impidió que las cordadas presentes fuéramos escalando sin molestarnos. Este hecho y que éramos tres hizo que decidièramos ir rápido a por faena, pues el día se nos haría muy corto y no queríamos quedarnos con los deberes a medio hacer.

> Laiquen, 6a. Para ir calentando. No es muy exigente, hay que navegar un poquito y tener respeto por el tramo semiroto del tercio final.

Pere en Laiquen

> Moloko, 6b/b+. Línea de continuidad en general bastante mantenida, con un paso en la entrada algo más exigente que el resto y una llegada agradecida a la reunión.

> Andanadas de Ostias, 6c+. Línea técnica sobre agarres pequeñitos y técnico-postural en el tercio medio de la pared. Yo la encuentro algo forzada pues en más de una ocasión estoy por irme por la línea de la derecha con mejores agarres. A Gemma y a Pere en cambio les encantó.

Gemma en Andanadas

> Te Deum, 6a/a+ (Orientada de 6c). Trazado de continuidad sobre agarres buenos y agradecidos. Es factible chapar la reunión estirándose desde la última presa y no es necesario complicarse la vida. Se podía haber subido la reunión dos palmos, entonces habría una secuencia de movimientos factible por la izquierda, un poco tensa pero que no sé si daría más grado; 6c en todo caso, no.

Pere optó por atacar Atraco en Sant Moritz (6a+) pues la tenía pendiente.
A las 14 ya había sol en prácticamente toda la placa y era la prudente hora de la retirada.

En toda Cataluña se escala a la sombra cuando llega el verano. ¿En Toda?. ¡NO, en TODA no!. Un pequeño grupo de irreductibles escaladores catalanes sigue escalando al pleno sol del mediodía y a mas de 30º

En el Infierno Blanco

El Infierno Blanco no fue tan severo, es más no fue severo sino amigable.
No hizo humedad, sólo la notabas un poquito al fina de cada vía y el tacto era bastante bueno; y apenas se notaron los mosquitos. Teniendo en cuenta que el coche queda aparcado bajo el sol y que al entrar en él para regresar era como pasar la puerta del averno se puede decir que a pie de vía se estaba de fábula.
Es una lástima que hasta las 12 de la mañana la mitad derecha de la pared esté bajo el sol. Esto tiene el efecto algo paradójico de que cuando llego la sombra en esa zona, y fuimos ha probar esas vías allí abiertas, a pie de vía se notaba la diferencia térmica entre esta zona y la de la mitad izquierda que es siempre norte. Esta circunstancia, si llegas sobre las 10 de la mañana, te obliga a calentar en las vías antiguas cotadas con lo que ahora se llama grado antiguo.

Les Penyes por la mañana

El grado de Les Roques es peculiar y la diferencia de dificultad entre las vías antiguas y las de nueva hornada es notable.
Eso quiere decir que si usas las reseñas de la guía de Barcelona y Alrededores en alguna línea has de subir medio grado a lo que marca en las reseñas. Y en alguna en particular algo más. En la nueva guía, Escalades a 20 Minuts de Vilanova, la mayoría de los grados de la guía antigua se han ajustado a algo más razonable.
Por la contra, las vías nuevas están sobrecotadas, al menos las que he probado, y medio grado menos no les vendría mal. Y en alguna en particular algo más que quitar medio grado.
En fin, fui en compañía de Pere, recuperándose de su enfermedad y cogiendo forma, Gemma y Pol. Ninguno tenía el gusto de conocer el lugar y, tras experimentar diversos aspectos de la escalada local, no quedaron defraudados.

> Navarro-Ramos, IV+ en las antiguas, V en las de la Guía 20 Minuts de Vilanova.
No tengo en mi memoria el haber echo con anterioridad esta línea, igual porque antes se hacía con cacharritos y ahora está equipada.. Es un V que puede pasar por V+ fácil. Tiene buen agarre, reposos e ir haciendo. El único problema es que uno de los seguros es una vaga pasada por un puente de roca, y si no vas sobre aviso puedes tener una mala caída. La vaga se encuentra en la zona en que alejan los seguros y queda a la izquierda en una repisa. Tienes una mala caída si tienes mala suerte. Yo la ví en el descuelgue.

Pere en Curset, 6a+

> Espero Àngel-Vicens.
Este es el V+ estrella de la zona, V+ de toda la vida, y donde aprendes como las gastan por aquí o como las gastaban en Can Marcer hace años.

Gemma en Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, 6a+/b

> Zape, V+/6a. (Orientada de 6a+) La dificultad de esta línea es similar o menor a la del Esperó àngel-Vicens . Todo consiste en una sección de adherencia entre las dos primeras chapas, y si tus dedos son pequeños igual ni eso, seguida de pasos sobre buen agarre y de ir haciendo hasta la R.

> Torreón sin Nombre, 6a+/b (Orientada de 6c).
Esta vía está a la derecha de todo y comparte inicio con la Yosemite. Hay que subir por una canal protegida por una cuerda fija. La visual da la impresión de que va a ser una línea terrible pues se ve todo liso desde abajo.
Las tres primeras chapas son comunes; las atacamos por el lado izquierdo. Es un tramo sucio y herboso, puede que debido a que no pasa mucha gente por allí. Para entrar en el 6b hay que hacer un A0 y pillar un buen agarre. Como no lo veía muy claro, y no tenía ganas de acerar si se podía hacer en libre, y la línea del supuesto 6c se veía menos artificial opté por meterme en ella. La verdad es que es una línea sobre agarres muy agradecidos, atlética, y al llegar a la última chapa no hace falta que te compliques mucho la vida pues a la izquierda continúan habiendo buenos agarres y sales por allí. No es de lo mejor pues el inicio la afea un poco pero cumple.

Gemma en Zape, V+

Por mi parte eso fue todo. Tocaba ir a trabajar. A esperar la próxima oportunidad de poder regresar y de ir tachando líneas, unas aún no encadenadas y otras ya encadenadas en su día pero guapas igualmente

Trajecte Final

Cuando amaina el huracán
no tengo barco con el que navegar.
Echado sobre mi balsa de tablas,
y cubierto de mar espumas,
soy un naufrago con su futuro a la deriva.
Pero no es el momento de abandonar
y me mantengo firme frente a los que me repudian



Oscilando entre lo adecuado y la desolación
remo siempre en la misma dirección
sobre un mar de olas de rabia, sudor y dolor.
Sin más base que la reflexión,
vuelvo a empezar desde la soledad y la exaltación
Con el depósito lleno de pasión,
la ilusión es mi motor.



En un rincón de mi sucio interior
hay algo que me conmueve.
Hay ocasiones en que apenas se ve,
siempre revive y me sostiene.
Es que me voy dando cuenta
de que se llama inquietud,
y de que hay que abrirle la puerta.
Con indiferente pulcritud
llena mi cuerpo de ansiedad,
Inspiración, deseo y velocidad.



La suerte está echada,
al día siempre le faltan horas
y el viaje nunca tiene vuelta atrás.
Voy buscando muros que romper.
Siempre estoy a punto de caer
pero no tengo nada que perder
y siempre apuro hasta el anochecer,
pues mi meta es vencer
No oculto lo que hago.
Saco jugo a la distancia y al tiempo,
esperanzas voy plantando;
triunfos… cosechando



Hay quien dirá:
¡vaya loco anda ahí
soñador, quijotesco e iluso!.
Aposté por esta suerte
He elegido esta muerte.
Soy iluso, ¡pero este es mi sueño!.
Es mi vida, ¡aquí está mi sueño!.
Seguiré soñando y creciendo,
disfrutando y compartiendo.
No voy a caer en la frustración
sino ganar a mi ambición
Estoy dejándome la piel.
Sueños, ¡gracias por estar ahí!.



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Basado en las canción del disco “Tiempos de Ira” de Reincidentes, sobre todo Huracán, Sueños y Cuidado como mayores fuentes de texto e inspiración.

Fotos: Joan Palou en el Bac de Sant Pal-Ou, en Montgrony, en la vías Trayecte Final, 7c+ y Continuarà Sent Platònic, 8b.

Actualización del Bac de Sant Ou Esquerra utilizando como base la guía Escalades al Ripollès

Asesinado por la Mala Dona

ARALE.-

Cuando se abre una vía con anclajes fijos, para que todo aquel que quiera probarlo lo tenga por la mano, hay algo de esa línea que pasa a pertenecer al colectivo. Ese ente indefinido e indeterminado.
Yo hubiera dejado esa línea tal como estaba, con el alejillo; la encadené tal cual y poniendo cintas. Total la había abierto yo y sabía como era la secuencia, y cualquier otro escalador a través de Promethea podía haberse estudiado esa secuencia antes de atacarla por abajo.
Por eso del colectivo he decidido que tenía que hacer caso a aquellos que me habían comentado que la caída, en la zona del aleje, podía no ser tan limpia como yo creía, y que alguien podría hacerse daño.
Teniendo en cuenta que si unos cuantos –educadamente, que se agradece- me lo habían comentado, no es difícil extrapolar que son muchos los que callan pero piensan lo mismo. Si hubieran sido sólo unos o dos no habría hecho caso, también remarcar ese detalle; pues siempre hay opiniones para todos los gustos y no todos tienen la misma percepción de las cosas.
Así pues, se ha añadido un seguro en ese aleje, en el punto en el que la opción de chapeo era estable y cómoda.
Pero se pierde adrenalina.

ASESINADO POR EL CIELO Y NOX.-

Equipadas con tensores de anclaje químico de calidad inox-marino, comercializado por Fixe. Mimetizados en el caso de Asesinado y sin mimetizar en NOX. Reunión de argollas sobre tensores, idem, en número de tres.
Resina MKT VMU 300 comercializada por Fixe.

Un buen número de expreses, unas 16-17, sin contar reunión y contando con un juego de chapeo-deschapeo hasta llegar a la repisa. El objeto es que se pueda disminuir al máximo el roce que puede producir un bombito que hay en la zona central del primer tramo, y el que puede producirse por el borde de la repisa hasta que se encara la verticalidad de la segunda sección; diferente en ambas líneas.
Por la longitud de la cuerda que usé para equiparlos creo que se puede usar una cuerda de 80 sin problemas y puede que hasta de 75. En todo caso hay un tensor con argollas como Reunión de Un Solo Punto en la entrada de la repisa. También puede servir como seguro.
Dificultad propuesta para ambas: 6c+?



Tras equipar El Lotus Blau me fije en el desplome y la fisura que hay a la izquierda. No me acabo de convencer.
Me fije que más a la izquierda había un diedro bastante vertical y con un recorrido de repisa en su zona central muy corto. Tenía restos de un equipamiento antiguo a base de espits pero no había línea que los conectara desde abajo ni que luego se continuara atacando la zona superior –los espits oxidados tenían maillones y bagas de abandono.
Ambas líneas tienen características comunes. Se puede hablar de tres secciones, dos comunes a ambas y una, central, independiente para cada una.

El primer tramo es una placa vertical con un suave repecho en su zona central y finaliza al llegar a la repisa.
El primer movimiento puede ser algo duro para los bajitos y eso obligo a poner un seguro.
Tras pasar la repisa sólo hay que tener cuidado que la cuerda no quede atrapada por las plantas, y que posiblemente sea conveniente desgrimpar para deschapar el primer seguro post-repisa.
He intentado diseñar esta sección, y ubicar los seguros, de tal forma que con un juego de chapeo-deschapeo se minimice el roce de la cuerda.

La tercera sección ataca un desplome con chorrerita y un repecho tipo emmental. Se pusieron dos seguros muy juntos en este último tramo. El primero porque toco que este ahí y porque te saca la cuerda por fuera del tramo emmental, para evitar que se quede por dentro. Y el último seguro protege la salida de la sección emmental.

La segunda sección se inicia en la repisa y acaba con la llegada al desplome y es independiente para ambas vías.
Asesinado Por El Cielo, nada más alcanzar la repisa, ataca una escalera-diedro sita a la izquierda. A partir de su zona media ya se empieza a poner algo tiesa y nos conduce al desplome que marca el inicio de la tercera sección.

NOX va a buscar un diedro-fisura se comienza en el fondo de la repisa.
Pensé que sería una buena alternativa equipar dicho tramo. Yo me imaginaba que la línea seguiría toda la fisura hasta el desplome, luego la lógica de la roca hizo valer sus condiciones.
Cuando equipe este tramo hacía mucha humedad y los agarres patinaban un poco, como me pareció entender que en caso de caída esta sería en diagonal y contra la pared de la derecha se optó por hiperasegurar y que la caída, en caso de producirse, fuera algo más vertical.
Podemos decir que en lugar de ser una variante interesante para aquellos que ya tengan en su bolsillo la Asesinado Por El Cielo, es una variante atractiva en caso de que quieran repetir.

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ASESINADO POR EL CIELO.-

Es una vía dedicada a Enrique Morente. En su disco de lamenco-rock, Omega, creado junto con Lagartija Nick y basado en textos de Lorca y Leonard Cohen. Es un disco con canciones que ponen los pelos de punta.



Hay una canción llamada Vuelta de Paseo, basada en un poema de Federico García Lorca, que empieza y finaliza precisamente con esta frase.
Fue escrito durante su etapa en Nueva York y habla de dos fuerzas que se oponen entre ellas, la de la civilización por un lado y la de la naturaleza por el otro.

VUELTA DE PASEO
Asesinado por el cielo.
Entre las formas que van hacia la sierpe
y las formas que buscan el cristal,
dejaré crecer mis cabellos.
Con el árbol de muñones que no canta
y el niño con el blanco rostro de huevo.
Con los animalitos de cabeza rota
y el agua harapienta de los pies secos.
Con todo lo que tiene cansancio sordomudo
y mariposa ahogada en el tintero.
Tropezando con mi rostro distinto cada día.
¡Asesinado por el cielo!

This picture taken on July 20, 2008 during the international Festival of Beincasim. AFP PHOTO/DIEGO TUSON

NOX.-

Hace referencia a un video juego que salió al mercado sobre el 2000, dentro del género denominado de rol de acción, o como se llamen ahora. Como la saga Diablo. De mejor calidad que Diablo I y inferior a Diablo II. Ofrecía unos gráficos y un sonido bastante buenos y una historia muy completa. Que yo recuerde no he jugado a un videojuego donde tuvieras que memorizar tantas combinaciones de teclado como este.

Da igual, ni conseguí finalizar NOX ni conseguí finalizar Diablo II, en ambos había un bicho muy duro de matar y no había manera de progresar.


Es evidente que guardo un buen recuerdo de dicho video juego a pesar de todo y que por eso le pongo el nombre a esta variante.

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La Escalada, incluso en su vertiente conocida como deportiva es un deporte de riesgo. Esto quiere decir que su práctica puede conllevar una carga de daño físico de magnitud muy variable.
No hay reglas fijas que determinen el equipamiento de una vía de escalada, ni en cuanto el material empleado, ni en cuanto a la ubicación de las protecciones, ni en cuanto al número de ellas. A pesar de que hay consenso e indicaciones sobre los materiales idóneos según el tipo de roca y como disponer los seguros y reuniones, no es obligatorio atenerse a ellos.
Del mismo modo, el grado de compromiso o exposición de una vía varian según la concepción de los mismos por parte del equipador, siendo diferentes entre un equipador y otros, e incluso entre itinerarios de un mismo equipador. Aunque es elegante informar de una vía concebida como Expo.
Todo esto para decir que el escalador asume como propia la decisión de acometer o no un itinerario, según su experiencia y valoración del riesgo.

LA CALAVERA

La franja rocosa sita entre la carretera BP-1121 que sube desde Monistrol de Montserrat y el cremallera de Montserrat, vigilada por el Monestir de Sant Benet alberga varias de las zonas de importancia de la escalada deportiva montserratina, ya sean La Colònia Puig, Les Guilleumes o... La Calavera.

En el año 1986 J. Batlle y S. Gonzalez abrieron Zimbawe, el inconveniente es que se tenía que bajar en rápel unos 25-30 metros hasta una reunión colgante. Para rematar la faena el incendio de 1988 abocó a esa línea al olvido.
Así fue hasta que en 1997 Kim Santacatalina decidió invertir su tiempo y su trabajo en dar vida a esta zona y prácticamente la equipo el solo de un extremo al otro.



El nombre de La Calavera viene de la siguiente circunstancia: Al poco de abrirse la primera vía Zimbawe- se bajó hasta la base de la pared. Allí había un coche que había caído desde arriba. Junto al mismo estaba el cadáver de su ocupante, y llevaban como mínimo unos dos años allí.

ACCESO.-

En sus inicios el acceso se efectuaba por al camino de el antiguo tren cremallera y había un pateo en subida de unos 30 min. Ahora está prohibido subir por ahí.
De los dos accesos posibles: la ferrata o caminando desde Guilleumes, el más recomendable es el de utilizar la ferrata.



Si subimos desde Monistrol tras pasar la Colònia Puig por la BP-1121, después del km 11 nos encontramos el Àrea de Descans del Torrent de Balaguer. Este parking es común a Guilleumes y La Calavera, y es bastante útil porque además que es espacioso a la vuelta igual el vehículo está a la sombra.
Para Llegar a La Calavera remontamos la carretera hasta una curva de derechas cuyo lado abierto no tiene quitamiedos.
Sería factible aparcar aquí también, pero el vehículo quedaría inclementemente expuesto al sol.
A nuestra izquierda nace el sendero, marcado con un simulacro de hito. El sendero tira hacia la Colonía Puig pero en pocos metros hace una curva de 180º y la dejamos a nuestras espaldas.
A pesar de la maleza el sendero es fácilmente identificable. Tras caminar llano un rato, gira a la izquierda y empieza a descender. Al principio hay unos resaltes reforzados con una cuerda fija. Finalmente llegamos unos grandes bloques de piedra, en los que el sendero, reforzado por una cadena, ya baja pronunciadamente.
Al final de la cadena está la instalación de la ferrata. Hay tanto peldaños como cuerdas fijas.

1.- Parking del Àrea de Descans Torrent de Balaguer. 2.- Curva sin quitamiedos. 3.- Inicio Sendero. 4.- La Cadena

En mi opinión es mejor bajar rapelando y subir por los peldaños haciendo mano-pie o poniendo los pies en adherencia entre peldaños, con el asegurador (Gri-gri, Eddy,...) como freno o un mosquetón pasado por la doble cuerda.
Hay una doble cuerda, estática, de seguridad, anclada a los peldaños.
Hay una cuerda amarilla, que no llega al suelo, hay que desgrimpar unos 3-4 peldaños.
Hay una cuerda blanca, estática, pero con un nudo que une sus dos fragmentos a los pocos metros de donde está anclada.
Hay una cuerda rosa, dinámica, que llega con creces hasta el suelo.
Evidentemente la próxima vez que vayamos pueden haber cambiado las cosas.

4.- La Canal y la cadena. 5.- Rapelando 6.- La Ferrata 7.- Kostas subiendo la ferrata

También hay la opción de llevarse una cuerda en la que se confíe para poder rapelar, con unos 40 metros hay bastante.
La ferrada de subida -con los guantes de asegurar- se hace bastante bien.

ESCALADA.-

Las vías de escalada deportiva de esta zona son largas, algunas bastante largas y llegan a los 45 metros (con reuniones intermedias).
Hay de todo, como en todos sitios, pero en general aquí la escalada es severa.
Muro vertical o desplomado y agarres medianos o, mejor, pequeñitos.
De las 34 vías que hay en la actualidad, sólo hay un 6c+ decente (Diedre Bagès, que en la guía está de 7a/a+[L1]), un 7a y un 7a+, así hasta 8b+, con predominio de los 7b+-8a+.

Pie de vía cómodo.
No hay nombres al pie, con los reseñas de la Guía Montserrat Vertiente Norte (de la que se han tomado datos para escribir esta entrada) es fácil orientarse.
Equipamiento a base de paraboles y reuniones de mosquetón o maillon.
Los paraboles ya empiezan a notar el paso del tiempo y algún seguro está bastante deteriorado.



Orientación NorOeste. Sombra hasta las 17 h, pero con el sol a unos 10 metros a nuestras espaldas. Si en días de calor no corre el aire, el bochorno y la humedad se hacen notar bastante.

LA JORNADA.-

Pues al final he ido a La Calavera.
No he ido en mi mejor momento pero ha valido la pena.
Montamos un ràpel gracias una cuerda estática que llevaba preparada. La información sobre el sector aconsejaba ir prevenido pues no sabes lo que te vas a encontrar... ni en qué estado.
Creo que fue una elección acertada.
Menos acertada fue la elección de la vía de calentamiento. Mientras una cordada calenta en Tàctica, 7a, nosotros buscábamos el 6c+ en el que parte del equipo había calentado en una visita anterior.
Acabamos escalando en la Vía 3, 6c+ sobre reseñas.
Sólo sobre reseñas. Es un infierno de monodedos (hay unos 6 o 7) sobre apoyos precarios. En el movimiento estrella tenía que blocar pinzando un monodedo y levantarme hasta el cielo, donde había otro mono en el que solo me entraba el meñique. De ese monodedo tenía que remontar, aguantar, chapar y salir. La vía no debe bajar de 7b. Mirábamos la vía de la izquierda, del mismo palo y de suave desplome, está vendida de 7c y tiene más canto; romo, pero más.
Al final resultó que el 6c+ de calentamiento debía ser la Diedre Bagès, que en reseñas está de 7a/a+.

Marcos en la Vía 3

Después probamos la vía objetivo: Tàctica, 7a. La pruebo en top y la veo asequible: una parada a la altura de la 4ª chapa, donde hay un paso trampa por la mala ubicación de ese seguro, y... llego muy fresco a la reunión. La veo muy factible, sensaciones tramposas.
En el segundo pegue tras pelearme con la entrada varias veces me patina la mano en la sección que hay a la altura de la 4ª chapa, saliendo por la derecha, y caigo. Continuo hasta la reunión para acabar de matizar los movimientos y me cuelgo fundido en la última chapa.

Yo en Tàctica

La vía es muy buena. Una entrada tensa, de poco regalo, y a partir de la 3ª chapa continuidad hasta la reunión. Los seguros están bien puestos, a excepción del 4º, y protegen los pasos delicados y luego hay vidilla hasta la siguiente sección. El repecho del 4º seguro es muy asequible por la derecha, lo único que o chapas tenso o te lo saltas.

Marcos encadenó al segundo pegue esta misma línea.
Joaquím y Kostas calentaron en el 7a y luego se pelearon con La Sexta, 7c; vía que Marcos también probó en top.

Joaquím en La Sexta

El día acompañó, tuvimos suerte de que hiciera aire: la temperatura bajo y el tacto fue bastante bueno.

Paisaje desde la ferrata

La Sumum Campaña

La Comunidad de Vecinos de Freebloc, esa conocida escalera del mundillo escalador barcelonés, y de reconocida referencia vertical, es también conocida por su amplio abanico de actividades.
Inmersa en un largo e inacabable proceso de renovación de sus estructuras (presas, colchonetas, aire acondicionado, luz, altura,…), miembros prevalentes de la misma han decidió emprender una operación de promoción a fin de captar más socios con los que recaudar fondos y, ya puestos, dejar impresionado al “establishment” femenino. En el fondo, esto último es lo que importa.

El Presidente de la comunidad se tuvo que excusar pues estaba discutiendo en el trabajo con su jefe acerca de la rebaja del 4,8% que quieren aplicarle a su sueldo.
Asi pues, el equipo comandado por el Vicepresidente, el Ayudante del Vicepresidente y el Contable especializado en economía creativa se fueron a la Creu de Castellar a poner en marcha la Sumum Campaña.



Y como se quería hacer bien contrataron los servicios de un fotoescalador conocido por sus fabulosos encuadres –no CP no, que salía muy caro-, que resultó ser el amigo de un amigo del colegio de un conocido de uno de ellos que “nos lo hará por cuatro duros”, el cual los sometió a una intensa sesión fotográfica en que destilaron buena postura y disposición.

El Contable en Flay Mail inmortalizado en uno de esos encuadres de los que hablaba

El lema, claro, fue confeccionado por las jóvenes promesas que entrenan en Freebloc:

No dejes pasar esta oportunidad,
y compórtate como un vecino de verdad.
Con tu escalera: ¡Solidaridad!.
Apuntate a la Sumum campaña,
que se desarrolla en plena montaña.
El día será una caña.
Escalaremos como una araña,
nos relajaremos bebiendo una caña,
y comeremos una buena lasaña.

Imagen promocional del Vicepresidente antes de ser retocada por el Fotoshow.



Imagen promocional del Vicepresidente tras un primer retoque con el Fotoshow. El programa de retoque fotográfico que convierte tu imaginación y sueños en palpable realidad.



Nueva imagen promocional del Vicepresidente tras sufrir un segundo retoque con el Fotoshow pues se considero que la anterior no transmitía clara y nítidamente las cualidades de nuestro querido vicelíder y que este nuevo aclarado era claramente más favorecedor.



El trabajo promocional del Ayudante del Vicepresidente, que puesto en su papel destilo mucha simpatía, fue grabado en video y transmitido en directo para la reunión de vecinas del inmueble, que se habían reunido para hablar de sus cosas, y lo valoraron con un 8 sobre 10.



Gran instantánea en la que podemos ver al Ayudante del Vicepresidente en Sumum haciendo una bicicleta, una postura poco habitual en él, y realzada por la impresionante rama que le tapa media cara.



Instantáneas de el contable que se agarraba a los cantos como un escocés a sus monedas en Sumum, al que hay que agradecer su "má$ que" generosa colaboración.

El Ayudante del Vicelíder en Sumum

El Vicelíder en Grimpomaniac