En el Infierno Blanco

El Infierno Blanco no fue tan severo, es más no fue severo sino amigable.
No hizo humedad, sólo la notabas un poquito al fina de cada vía y el tacto era bastante bueno; y apenas se notaron los mosquitos. Teniendo en cuenta que el coche queda aparcado bajo el sol y que al entrar en él para regresar era como pasar la puerta del averno se puede decir que a pie de vía se estaba de fábula.
Es una lástima que hasta las 12 de la mañana la mitad derecha de la pared esté bajo el sol. Esto tiene el efecto algo paradójico de que cuando llego la sombra en esa zona, y fuimos ha probar esas vías allí abiertas, a pie de vía se notaba la diferencia térmica entre esta zona y la de la mitad izquierda que es siempre norte. Esta circunstancia, si llegas sobre las 10 de la mañana, te obliga a calentar en las vías antiguas cotadas con lo que ahora se llama grado antiguo.

Les Penyes por la mañana

El grado de Les Roques es peculiar y la diferencia de dificultad entre las vías antiguas y las de nueva hornada es notable.
Eso quiere decir que si usas las reseñas de la guía de Barcelona y Alrededores en alguna línea has de subir medio grado a lo que marca en las reseñas. Y en alguna en particular algo más. En la nueva guía, Escalades a 20 Minuts de Vilanova, la mayoría de los grados de la guía antigua se han ajustado a algo más razonable.
Por la contra, las vías nuevas están sobrecotadas, al menos las que he probado, y medio grado menos no les vendría mal. Y en alguna en particular algo más que quitar medio grado.
En fin, fui en compañía de Pere, recuperándose de su enfermedad y cogiendo forma, Gemma y Pol. Ninguno tenía el gusto de conocer el lugar y, tras experimentar diversos aspectos de la escalada local, no quedaron defraudados.

> Navarro-Ramos, IV+ en las antiguas, V en las de la Guía 20 Minuts de Vilanova.
No tengo en mi memoria el haber echo con anterioridad esta línea, igual porque antes se hacía con cacharritos y ahora está equipada.. Es un V que puede pasar por V+ fácil. Tiene buen agarre, reposos e ir haciendo. El único problema es que uno de los seguros es una vaga pasada por un puente de roca, y si no vas sobre aviso puedes tener una mala caída. La vaga se encuentra en la zona en que alejan los seguros y queda a la izquierda en una repisa. Tienes una mala caída si tienes mala suerte. Yo la ví en el descuelgue.

Pere en Curset, 6a+

> Espero Àngel-Vicens.
Este es el V+ estrella de la zona, V+ de toda la vida, y donde aprendes como las gastan por aquí o como las gastaban en Can Marcer hace años.

Gemma en Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, 6a+/b

> Zape, V+/6a. (Orientada de 6a+) La dificultad de esta línea es similar o menor a la del Esperó àngel-Vicens . Todo consiste en una sección de adherencia entre las dos primeras chapas, y si tus dedos son pequeños igual ni eso, seguida de pasos sobre buen agarre y de ir haciendo hasta la R.

> Torreón sin Nombre, 6a+/b (Orientada de 6c).
Esta vía está a la derecha de todo y comparte inicio con la Yosemite. Hay que subir por una canal protegida por una cuerda fija. La visual da la impresión de que va a ser una línea terrible pues se ve todo liso desde abajo.
Las tres primeras chapas son comunes; las atacamos por el lado izquierdo. Es un tramo sucio y herboso, puede que debido a que no pasa mucha gente por allí. Para entrar en el 6b hay que hacer un A0 y pillar un buen agarre. Como no lo veía muy claro, y no tenía ganas de acerar si se podía hacer en libre, y la línea del supuesto 6c se veía menos artificial opté por meterme en ella. La verdad es que es una línea sobre agarres muy agradecidos, atlética, y al llegar a la última chapa no hace falta que te compliques mucho la vida pues a la izquierda continúan habiendo buenos agarres y sales por allí. No es de lo mejor pues el inicio la afea un poco pero cumple.

Gemma en Zape, V+

Por mi parte eso fue todo. Tocaba ir a trabajar. A esperar la próxima oportunidad de poder regresar y de ir tachando líneas, unas aún no encadenadas y otras ya encadenadas en su día pero guapas igualmente