Jugar En Campo Contrario

Ir a escalar a La Moretona es como ir a escalar en campo contrario.
Tienes que ir sin pretensiones. En este lugar tranquilo, boscoso y escondido no te lo ponen fácil y, por la naturaleza de sus vías, para algunos es un lugar desagradable

Los itinerarios son tensos, concentrados y/o bloqueros, con sutiles detalles técnicos. No te regalan ni los 6a. Cuando encadenas te sientes muy satisfecho y encadenar un 7b+ ya es casi para campeones. Es increible la fuerza que haces y la tensión que soportas, y no para progresar sino simplemente para mantenerte en el sitio y no caer.

Repito visita tras casi un año de ausencia, junto con Joaquím, que ya conoce el lugar, y Francesc, el novato.
La idea es aprovechar la mañana, cerca de casa. En primavera hay días en que se puede escalar de forma cómoda bajo el sol; en La Moretona hay sol más o menos hasta las 15 horas, con un pie de vía muy sombreado y acertamos en ese aspecto.
En cuanto a pescar, pues pescamos poco.

> Mallorquina, V+. En mi anterior visita encadené a vista pillándome al árbol, por la tierra que había. En esta visita la encadenó con “el buen estilo”. La vía es V+, pero los últimos metros están muy arenosos y hay bastante agarre redondito. Para escaladores con V+ justo puede ser un poco infierno, mejor con 6a apañadito.

> El Passarell, 6a/a+. Hay maneras difíciles de hacer las cosas fáciles. Así que tras intentarlo de la forma complicada, lo pago. Para finalizar el día la encadeno como dios manda.

> Panolieta, 6b. Vía para Joaquím y Francesc. A bloque. Francesc la encadena al segundo tiento, esforzándose hasta lo indecible.

Joaquín en Panolieta

> Rebentagorgs, 6c. Joaquím se trabaja la vía, sale muy bien de la sección concentrada central, pero el a vista le juega una mala pasada en la última chapa.

A Pie de via en Rebentagorgs

Joaquím en Rebentagorgs

> Vade Retro, 7a+/b (de 7a/a+ en otras indicaciones). El itinerario no tiene ni rastro de magnesio y el tercio final esta terroso. Es difícil a vista y tiene tres secciones clave; lo mejor es montarla y trabajársela pues tiene unos cuantos contramovimientos y algún paso morfológico que hay que mirarse.

> Rasputín, 7a+ (de 7a/a+ en otras indicaciones). Una joya de vía, y así deben opinar muchos por el magnesio que acumula. Muy tensa en sus 2/3 iniciales y luego muy agradecida. Yo tengo problemas con el bidedo de la entrada, pues o metía el meñique o no me entraba nada. Encuentro una secuencia alternativa pero en un movimiento posterior hay una puerta con minipies y hay que hacer mucha fuerza. Recomiendo probarla con la 2ª chapada. Joaquím encadena en top, pero no le queda muy claro como chapar la 2º sin cinta puesta.

Joaquim en Rasputín

> Brut Natural, 7a. Vía a bloque, para la que hay que estar bien hecho en monodedos, en su entrada; luego afloja. Yo vi algo tensa la sección de romitos de la segunda mitad pero tenía los dedos sin yemas y por tanto húmedos. Joaquím, excepto la entrada, la vio muy agradecida.

Os cuelgo unas reseñas actualizadas, que son una modificación de las que hay en Can Romu.
He actualizado un poco las reseñas ubicadas en esta entrada y de paso las he resituado en una entrada más reciente.

También os dejo un enlace con el blog de Mohawk en el que hay alguna indicación de todas las vías de hasta 7b+. Tener en cuenta lo que puede significar para el poder maresmeño, con las regletas que gasta el granito, la expresión “grans cantells"
Advertir que el citado blog está extinto.