(SKL) Por el Cap de la Serp

 

Pues tras haber equipado un puñado de vías en El Cap de la Ser, durante la primera mitad de este año, un sector de la zona de El Mirador de Vallirana solo quedaba esperar el momento oportuno para ir a probarlas.
Y quiso la diosa Fortuna que apareciera ese momento, pero tuvimos que pagar el precio de soportar una solana bien intensa.
Quedé con Kilian Mateo y le propuse ir al Cap de La Serp, ya que había ayudado a equiparlo, y supuse que también le haría ilusión conocer cómo había quedado. También se sumó Marc Coll, un colega suyo.
Ya que la previsión del tiempo era que estaría nublado, con una mínima posibilidad de lluvia, y que bajarían algo las temperaturas, pues propuse ir de mañanas.
Pues esa previsión quedó en nada. Al llegar las nubes que habían decidieron no trabajar y dieron paso un sol estupendo, espléndido. El sol nos acompañó todo el día, hasta que nos marchamos y fue algo pesado, en el límite. De vez en cuando pasaba una nube y entonces estabas bien y muy de tarde en tarde soplaba algo de aire , y también volvías a estar bien.
Fue un calor en el límite de lo tolerable que no nos impidió escalar mucho y exprimir el día.

Los hitos que marcaban el recorrido del sendero de acceso y el inicio de la ferrata habían desaparecido, algún coleccionista malvado, supongo. Al regresar puse unos cuantos nuevos.





Por las marcas que había en dos líneas que escalamos el lugar ya había recibido al menos la visita de una cordada. Espero que les gustara.
Aprovechamos la estancia para prensar un poco el pie de vía con nuestras pisadas, y para sanear alguna línea de sus agarres dudosos antes de que lo hicieran otros.
Casi todas vías suelen tener las mismas características: un tramo relativamente fácil, de V pelado y otro tramo que les da el punto y la gracia. Las vías de continuidad absoluta están en minoría.

> SNOOPY, V.-
Es una vía de continuidad muy agradecida de escalar con el puntillo final donde hay que trabajarse el bloque reforzado por el tensor o la fisura, con los pies más o menos en adherencia.







> ESTOY EN ELLO, V+.-
Línea que empieza fácil, sin compromiso y va aumentando la dificultad conforme escalas hasta encarar una sección dura,que tiene su miga; como tiene su miga, una vez superada, encontrar el agarre desde que se chapa la R.





> EL COYOTE, V+.-
Trazado de continuidad, sencillo, donde hay que hacer lo propio: buscar los buenos agarres, posicionarse e ir progresando. Hay una sección algo más tensa, con agarres más pequeños de transición, para salir de la última chapa





> ¡¡HA LLEGADO EL CHATARRERO!!, 6a/a+.-
Pues desde abajo no lo parece pero es más cabrona de lo que aparenta, hay que trabajarla tanto si la conoces como si no.
De nuevo escalamos sin problemas hasta media pared. Ahí hay que ponerse bien y empezar a apretar, saber leer que agarres de manos hay y cómo cogerlos al mismo tiempo que haces lo mismo con los pies, que es lo más difícil.







> STOCK DE COQUE, 6a/a+.-
La gracia de este problema se encuentra al final, en las dos últimas chapas. se llega allí sin grandes problemas y antes hay un reposo de esos de sin manos y en los que al final de tanto reposar te duelen los pies; o sea que la vía empieza allí.
Si la vía está magnesiada puede que veas el truco, sino está magnesiada te puedes tirar un buen rato apretando y haciendo movimientos imposibles hasta que se te enciende la luz.
Solventado ese movimiento peculiar hay que apretar un poco pero con buen agarre hasta la R.
Pienso que es más un 6a concentrado pero como 6a+ tampoco le queda lejos; como la del Chatarrero.









> L’HOME DE CARAMEL #04, 6a+/b.-
Para mi gusto es el mejor problema de todos, es de dificultad muy mantenida tanto en el tramo fácil como en el difícil.
La gracia de la primera mitad, que es fácil, es quedar situados justo en el diedro que da paso a la segunda sección que es la más difícil. Buenos agarres hasta la R, que hay que saber coger, un ligero desplome y gracia al poner los pies.



> CRESCENDO APPARE, R1_V+.-
A Kilian y a Mateo les atrae este escudo y nos ponemos a ello.
Es una línea un poco forzada pues hay que hacer una pequeña diagonal para quedar en su vertical y ahí nos esperan los pasitos de camino a la R1, la ubicación de los seguros debe ayudar a leer el recorrido, con encueve obligado para chapar la R.
Kilian probó la sección de bloque que lleva a la R2 pero vió que le superaba y desistió de su empeño.









> EL HOMBRE BLANDENGUE, V+.-
Es un itinerario sencillo, que visualmente puede dar algo de respeto, cuya mayor gracia es salir recto, en mantel, en lugar de buscar el escaqueo de la derecha. Por la características de la vía la R quedó algo metida dentro, y la cuerda roza al descolgarse; nada serio.







Me lo pasé bien escalando estas vías. las hay fáciles, las hay que tienen su punto.
No sé si será un sector muy visitado, pero creo que, aunque discreto, ofrece unas buenas escaladas a sus visitantes.
Después de esta grata experiencia, aunque en tostadora, que me dejó un buen sabor de boca, regresamos por donde accedimos, por la ferrata.





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(SKL) El Mono y La Luna

 

Pues este día fui a escalar a Camarasa con Shan. Shan tenía ganas de ir a escalar a esa zona y yo hace mucho que no voy. Así que cogimos los trastos y allí nos plantamos.
La gran pregunta era ¿a qué sector vamos?. Durante el camino la temperatura osciló entre los 16-19 º. Al llegar a Camarasa, con un día soleado, la temperatura no pasaba de los 19º. Como a Shan le hacía gracia conocer El Túnel y, como parecía que podría escalar bajo el sol sin grandes contratiempos, nos fuimos allí.



Cuando llegamos estábamos bajo el sol y había una ocupación de El Túnel más que notable, y todos buscando la protección de los árboles para montar el campo base y al menos asegurar a la sombra.
Se pudo escalar bajo el sol de forma tolerable hasta las 14:30. si la sombra empieza a entrar por el extremo izquierdo sobre las 13 :30, pero no hay sombra en toda la pared hasta las 16 h.
Pues eso, escalamos de forma decente un buen rato pero entre las 14:30 y la s15:30 el solano se puso duro, en plan pues “aquí estoy, no os penséis que me ha ido, que aún es época de verano”.
Y se nos ralentizó la escalada hasta que llegó la sombra.
Y a la sombra se estaba de fábula y se escaló como nunca.
Tan bién se estaba que nos quedamos solos; todo el mundo se había ido antes de que llegara la sombra. Misterio.



> DUST TO DUST, 6a+ (or de 6a).-
Empezamos por esta vía para calentar, en teoría.
En la práctica es muy técnica en la primera mitad y unos pasos más exigentes que los que encontrarías en un 6a. De media vía para arriba ya la dificultad se aminora y no da grandes problemas.



> ENTRE DUES AIGÜES, 6a+ (Or de 6b).-
En esta línea los seguros dan a entender una cosa y la lógica de la escalada te hace hacer otra.
Empezamos por una placa poco problemática y, en teoría, el repecho está equipado para que se ataque por el recto. En realidad los agarres buenos están a su izquierda y si sigues su línea te desvías a la izquierda, eso si puedes chaparlos los seguros tal cual están dispuestos pues los agarres son tan buenos que no dificultan el aseguramiento.
Mejor para calentar que la anterior.







> LLUNA DE SANG, 6b+ (Or de 6c).-
Trazado de fama, merecida.
Lo encadené hace años, en el segundo pegue y por los pelos.
Hoy vuelvo a encadenarlo en el segundo pegue pero no me ha parecido que tenga la dificultad propuesta sino algo más suave, un 6b+ bien puesto. Placa divertida de escalar y de descifrar que nos deja a los pies de un desplome, algo techado, con buenos agarres. Todo consiste en resolver la secuencia de salida donde los agarres siguen siendo buenos pero no tan claros, hay que saber por donde agarrarlos, como los trabajados hasta entonces.







> EL MONO ROIG, 6c+.-
Problema para mi mucho mejor y con entidad que el anterior.
Una placa también divertida de escalar y un plano desplomado con mucho truco, y una salida algo infernal que es donde te lo juegas todo y lo que le da el grado.
Un primer tiento para estudiar el desplome, que tiene su guasa.
Sin haberlo resuelto todo me sale un segundo pegue espléndido, fantástico y fallido por no haber previsto donde hay que poner el pie izquierdo en la salida; circunstancia clave pues en cuanto te incorporas para salir pierdes todas las referencias para el mismo.





Y así acabó el día. sin fuerzas para nada más paramos en Camarasa para la cervecita de rigor y regresamos a casa, hablando de Sito Pons y Alex Crivillé. Conversación que nos distrajo lo suficiente como para casi hacernos equivocar en los desvíos.





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(SKL) MONTMANY

En la nueva vía del Luichy, BCN Norte, salen unos cuantos sectores que no conozco, y alguno que conozco hubiera querido que saliera.
De entre los nuevos, y que no conozco, el que más me llamó la atención fue el de Montmany, pues es donde tengo más posibilidades de juego, sobre el papel, y me propuse conocerlo.



Es un sector ubicado en la zona de Montmany -un núcleo disperso de casas, zona deportiva y una iglesia -Sant Pau de Montmany- adscrito a la población de El Figaró (Figaró - Montmany); al pie de los Cingles de Bertí, en la Serra de la Cospinera, en el rincón de la Solella de Ca n’Oliveres.

ACCESO.-

Circulamos por la C-17 hasta llega a la población de El Figaró (Figaró-Montmany).
Entramos en esa población y circulamos por la Ctra de Ribes (la vía central que la atraviesa) y vamos en busca del Pont Nou que pasa por encima de la C-17 y nos deja delante de la estación del tren. Con diversos indicadores entre ellos Paratge de Montmany.
Giramos a la derecha y ya empezamos a circular por la BV-1489. Esta carretera asfaltada nos lleva al núcleo poblacional de Montmany y es una carretera ciega, o sea con final.
Circulamos por esa carretera obviando todos los desvíos que nos encontremos.
Llegando al final nos encontramos con una curva de izquierdas, a cuya derecha nacen dos pistas, y una señal que nos advierte que en 800 metros de acaba la carretera. Las pistas que nacen a nuestra derecha son las del acceso al Club de Tennis Montmany y otras casas.
Hay que girar a la derecha y circular por la pista que queda más a la derecha, la más cerrada.
La pista asfaltada acaba en una puerta metálica y se continúa recto por una pista forestal no en muy buen estado. Es mejor, si no se tiene un 4x4 -no imprescindible-, ir con un coche alto.
Según la Guía BCN Norte se ha de circular sobre un Km.
Hay que estar vigilante a uno o dos hitos, en un punto en que la pista se ensancha un poco más, que no son una gran cosa, ubicados en el margen derecho de la pista y que señalan el sendero de acceso.









La pared queda debajo de nosotros.
El inicio del sendero es un poco matojoso pero luego se despeja.
Al final hay que destrepar por un resalte rocoso de unos 5 metros más o menos. Da respeto hacerlo cargado con la mochila y la cuerda a nuestras espaldas. Lo mejor es ir porteando el material y bajar sin esa carga a nuestras espaldas.
Ahí ya cada cual.
El sorteo del resalte en el regreso es mucho más cómodo que la bajada.
Tras bajar por el repecho el sendero gira a nuestras derecha. Caminamos unos 5 minutos por un sendero estrecho, y en algún punto algo aéreo,y nos encontramos con las chapas de la primera vía. El Xai Amb Pel de Llop.

ESCALADA.-

Roca Calcárea de color rojizo debido a la tierra roja que la ha impregnado y teñido procedente del piso de arriba, tras muchas y muchas lluvias y años, muchos años.
En las zonas en que no se ha producido este hecho es un calcáreo blonco-grisáceo.
Como mucho unos 20 metros de altura.
Equipamiento a base de paraboles y R de anilla.
Se ha escalado muy poco, según la guía BCN Norte, los equipadores y gente local. Según la guía se empezó a equipar por el 1998, y poco a poco, por épocas, se ha ido aumentando el número de vías hasta las 33 actuales.
Aunque se haya escalado poco el tacto y la adherencia no se han visto afectados por el paso continuado de escaladores, aún y así no son brutales. Están bien y cumplen.
No está muy saneada, se nota porque hay muchas piedrecitas sueltas y hay agarres, sobre todo si son grandes, con mucha tierra acumulada.
Ni rastro de magnesio, ni mínimo, eso ofrece, a día de hoy, la posibilidad de escalar a vista de verdad.
Las líneas son cortitas de agarres y formas muy variadas (placa, diedro, fisura,...). Eso quiere decir que la dificultad suele estar concentrada, por tramos, y a más dificultad más bloque.
Pie de vía estrecho, funcional y con puntos donde puede establecer un campo base en condiciones. Suele estar bastante despejado pero en algún punto hay protección arbórea.
No es difícil ubicarse. Entre la Guia BCN y que hay algunos nombres, ya algo afectados por el tinte rojo, pues te situas sin grandes problemas.



El Sector Izquierda, de la Guía BCN, está separado del Derecha por una discreta zona arbórea. El de la Izquierda no tiene nombres pero no hay nada nuevo.
Cara sur, sol todo el día.
Croquis. De momento los que aparecen en la Guía BCN Norte, sin cambios que hagan necesidad de una actualización.

LA JORNADA.-

En pleno mes de Septiembre y con el calor aún en alza ir a escalar a una cara sur no es una decisión saludable. Pero la previsión del tiempo era que bajarían las temperaturas, no especificaba cuanto, y que por esa zona estaría nublado y con posibilidad de lluvias.
Con esta perspectiva tan esperanzadora convencí a Shan y a Moira y los tres acudimos a la aventura.
Cuando llegamos a El Figaró tuve la impresión de que íbamos a pasar el día entre la congelación y la hipotermia. Al llegar al pie de vía la situación había cambiado.
Los primeros compases del día fueron una alternancia de sol (que calentaba lo suyo pero bajo la sombra de los arbolillos se estaba muy bien) y las nubes que mejoraban la térmica y hacían que se estuviera francamente bien. Al final ganaron las nubes y estuvo tapado prácticamente hasta que nos marchamos.
Nos dedicamos a conocer el tipo de roca y escalada que ofrece este lugar.

MONTMANY DERECHA.-

Primeramente montamos el campo base en esta zona y acabamos de recorrer todo el lugar.

> Many-melo, V.-
Empleamos esta vía ir calentando y conociendo el asunto.
Está orientada de V peladilla pero opinamos que sería mejor un V+. No es que sea muy complicada. La entrada es algo tensa, algún seguro hubiera ido mejor en otra ubicación,... Nos dió esa impresión.





MONTMANY IZQUIERDA.-

Cambiamos el Campo Base a esa zona pues tenía agrupadas varias vías cuya dificultad nos interesaba y estaban a tocar unas de otras.
Algunas tan a tocar que comparten algunos agarres, aunque se gestionen de forma diferente.

> Deixa’m Viure, 6a.-
Pues visualmente tiene aspecto de V o de V+. Y eso parece ser cuando empiezas a escalarla. Pero a media línea tienes que gestionar pastitos de equilibrio y de ponerte bien fiandote de los pies y entonces sí que crees que es un 6a.



> #04 (Guía Luichy), 6a+.-
Toda la dificultad está concentrada en las dos primeras chapas. Agarres que hay que saber coger, y ajustar los dedos su forma, y unos pies pequeños o en plan bolillos que hay que encontrar y creer en el pie de gato.
Si llegas a la segunda chapa no es que sea regalada pero la dificultad no es tan alta y es cuestión de ir tranquilo.





> #03 (Guía Luichy), 6b.-
Dificultad muy mantenida en las primeras chapas de más a menos, los agarres son algo mejores pero tiene que posturear bastante para alcanzar un grupo de buenos agarres en los cuales también hay que bailar. Y finalmente acometer el aleje de los campeones.





> Amunt, 6c.-
Nunca he hecho un 6c de bloque y hoy no iba a ser el primero.
Las dos primeras chapas no son muy fáciles de escalar pero no soy capaz de llegar ni a la primera presa que da paso al bloque, ni se me ocurre como hacerlo.
Y el hecho de que la salida esté terrosa ya me hace desistir de forma definitiva.

> Ho Tornarem a Fer, 6b.-
Problema bastante variado e interesante.
Para empezar una sección de diedro es que te mueves de un lado a otro, luego el bloque del techito que desde abajo engaña en su ejecución, no es como te imaginas. Y un tramo suave, con algo de adherencia para llegar a la R.
No sale en el primer tiento y como pienso que no la puedo dejar para otra ocasión, que vete a saber cuando será, la acometo en un segundo tiento y encadeno.





Y ahí acabamos el día. Es un sector al que hay que darle más oportunidades. Las vías en general me gustaron y queda por explorar todo el lado derecho donde hay alguna línea que tiene buena pinta. A ver cuando.



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