(SKL) EL MIRADOR DEL MONTSEC (Y El Puig Ramader)

El Mirador del Montsec es una zona de escalada de reciente creación, ubicada en Vilanova de Meià, en el Montsec de Rubies, entre el Puig del Camí Ramader y el Pas de Les Eugues, a la izquierda de la veterana zona de escalada del Puig Ramader.
El equipador de la zona, Albert Duaigües, que supongo que debe ser el prolífico Albert Cortés pues en otro blog lo identifican así, se puso en contacto conmigo, en el VIII/2020, para pasarme la información del lugar: acceso, croquis,.., y que agradecería que le hiciera una visita.







Por la lejanía a mi lugar de residencia y a que es un lugar de escalada estacional (inviernal), he tenido que esperar un año y medio a una conjunción astral favorable para poder hacerla.

ACCESO.-

Hay tres caminos que permiten acceder.

-) Uno parte de la pista que nace antes de llegar al Hostal Roig. Tiene la ventaja, supuesta, de un pateo corto, de unos 20 minutos; pero no lo conozco y me han dicho que tiene un tramo final de 1,5 km únicamente apto para 4x4.

-) Dos. Otro consiste en circular por la LV-9131, en dirección a Santa Maria de Meià. Al poco de salir de Santa Maria de Meià giramos a la derecha, dirección a Sant Sebastià, por el Camí de la Cabroa. Circulamos por debajo de los Cingles de la Cabroa hasta conectar con el Camí del Montsec. Giramos a la derecha y seguimos circulando hasta llegar al inicio del Cami Ramader.

-) Tres. El camino más habitual, y que también sirve para acceder a otros sectores de Vilanova de Meià, consiste en salir de Vilanova de Meià por la LV-913 dirección a la Font de la Figuera, bajo la mirada de la Roca Dels Arcs.
Antes de llegar a la Font de La Figuera, pasado el km 3, a nuestra izquierda nace en una pista muy evidente haciendo una curva de izquierdas, el Camí de la Serra de Paús. Tras pasar la Serra de Paùs el camino se renombra a Camí del Montsec y nos llevará al pueblo abandonado de Rúbies. Una pista en excelente estado que nos permitirá llegar a nuestro destino sin grandes contratiempos.
Tras pasar la Font del Manel, donde se da la vuelta a una gran balsa ya estamos cerca.
En un tramo recto a mano derecha hay una explanada para aparcar y antes de la misma nace al Camí Ramader con una señal que nos lo indica.
Desde el parking y justo mirando la pared de cara tenemos el sector de El Mirador del Montsec, y en el promontorio rocoso que hay a la derecha el sector de Puig Ramader.



Tanto si vamos al sector de El Mirador del Montsec como al de Puig Ramader hay que contar con una caminata de unos 40 minutos mínimo.
El primer tramo del Camí Ramader sube algo fuerte, básicamente en línea recta y colina arriba. Llegando a unas estribaciones rocosas comienza a zigzaguear de forma agradable; subidas largas en poca pendiente, en ocasiones muy plana.
Cuando estamos encarados al sector de El Mirador nace a nuestra derecha un sendero muy marcado, con rocas a su izquierda. El sendero tiene algunos hitos y vuelve a empinarse. Primero nos encontramos con el Sector de Sota, a nuestra derecha, y subiendo recto, unos 10 minutos más como mucho, llegamos al Sector de Dalt.







ESCALADA.-

Escalada sobre el calcáreo, de buena calidad, típico de Vilanova de Meià.
Franjas horizontales, a distancia variable entre ellas, con agarres entre buenos buzones o regletas pequeñas, sus romos, sus panchitas y otros elementos de la roca calcárea…
96 vías, hasta la fecha, de longitud variable, la inmensa mayoría por debajo de los 25 metros, equipada con paraboles del 10 y R con argolla o grillete.
Vamos a encontrar problemas de grado bajo o medio bajo (de V+ a 7b). Hay líneas más duras 7c, 8a y un 9a, pero muy pocas.
51 se ubican en, lo que he llamado, el Sector de Dalt, 29 en el Sector de Sota; y el resto en el Subsector Area Privada (el cual está a la izquierda del Sector de Baix, no he estado por lo que supongo que no hay que tomar el sendero de acceso sino seguir recto por el Camí Ramader hasta encontrarlo).
(Extraido del blog LLeida Climbs).Para el sector Bajo Izquierda (Area Privada): Continuad por el camino principal “Camí Ramader” durante unos 150 metros más, y allí veréis un entrante que os deja en la parte derecha del sector (30 minutos desde el Parking). Nota: para acceder a las vías de la izquierda (vías 81-93) hay que subir por una corta y vertical ferrata (También informan sobre el sector, El Tossal de les Torretes).





No hay croquis, de momento, como los habituales. Todas los trazados tienen una piedrecita con su nombre. Hay una relación de cada trazado con su grado y los metros.
El material con el que está pintada la piedra no creo que dure mucho pues el sol se lo comerá en 2-3 años, pero es lo que hay por ahora.
Nosotros estuvimos en el Sector de Sota y no visitamos el de Dalt.
Pie de vía decente, no es una pasada pero permite establecerse y montar el campo base. Cambia en el tramo que hay pasado el pasamanos.
Los dos primeros seguros suelen estar ubicados a una distancia razonable y luego hay alejes de magnitud variable según el juego que ofrece la roca, pero normalmente siempre chapas con el seguro pasado.





Es sur todo el día.
A las 16 h. ya se nota que empieza a cambiar la temperatura pero aún queda una hora y algo más de sol. Hay que tenerlo en cuenta para volver al parking. Para regresar desde el Sector de Sota al parking hay unos 30 minutos.
Sector ideal, como suele ser toda Vilanova de Meià y zonas similares, para los días fríos del invierno, sobre todo en los que la inversión térmica convierte a la niebla en la reina de la Cataluña central.

LA JORNADA.-

Visito este sector por cortesía de Albert Duaigües. Él me lo dió a conocer, me paso los croquis y me invitó a conocerlo.
Había quedado con Eli en Vilanova de Meià. Ella estaba acompañada por Carme. Y se sumaron unos amigos maños de ambas, Hugo y Alba.
El camino de ida fue el esperado debido a la inversión térmica. Buena niebla en toda la Cataluña central y temperatura de -1º. Frío y escarcha hasta llegar a Vilanova de Meià.
Y al encarar la Roca dels Arcs la niebla desaparece y un sol radiante y poderoso hace su aparición.
Y un manto blanco llena toda la Cataluña central.





Nos encontramos en el parking del inicio del Puig Ramader.
Y empezamos a subir.
Tras unos 40 minutos de subida nos encontramos delante del Sector de Sota.
Vimos que este sector se adecuaba a nuestras necesidades (una embarazada, unos tenían que irse pronto y otro con la reseca de la fiesta de cumpleaños…) ya que tiene vías de grado variable y en número suficiente para hacer una primera toma de contacto.
Mientras yo, Carme y Alba concentramos nuestros esfuerzos en vías fáciles (V/V+), Hugo y Eli se concentraron en vías de grado un poco más picante, pero que se puede considerar bajo (6b, 6c).

> Paniki, V.-
Vía fácil pero con la roca muy cuarteada, con mucha sensación de que en cualquier momento se puede romper un apoyo o quedarte con un agarre en la mano. Los seguros alejan y no se escala muy tranquilo. Para mi gusto un par de seguros más le hubieran estado bien.



Pasamos el pasamanos y nos ubicamos en el pie de vía de las dos siguientes.



> Pipistrello, V/V+.-
Línea fácil con roca algo menos rota que la anterior pero la tónica de alejes es la misma y escalas en modo preventivo.
Pie de vía estrecho, le hubiera venido bien un seguro para anclarse el asegurador.



> Kwaknit, V+.-
Este trazado sigue la tónica del lugar, las dos primeras chapas a una altura correcta y luego pequeños alejes pero aquí la roca es franca, sólida y no da la sensación de que se te va a quedar en la mano.
Un bombito, buenos agarres y lo más difícil es chapar cómodo la R.







Albert me comentó que estos V/V+ se equiparon más que nada porque estaban ahí. Que los del Sector de Dalt no tiene nada que ver y con mejores.
Mientras tanto, Eli y Hugo se entretenían con Scandal, 6b+ y Tiralinies, 6c. Ambas gustaron. La primera con una sección de difícil lectura pero bastante mantenida y la segunda es básicamente un tramo a bloque a media altura.







> 53, 6a/a+.-
Un problema realmente bueno y recomendable, aunque casi chapo la primera pasada.
Línea de continuidad, con alejes lógicos y asumibles, donde hay una sección de agarres algo más pequeños y has de creer un poco en la adherencia de la roca.
Te deja con ganas de seguir, y es que aún quedaba paño para algo más.





Con la prevención de ser la primera visita nos marchamos cuando quedaba una hora de sol. Contábamos con el tiempo empleado para el pateo y luego circular por la pista.
Llegamos en unos 30 minutos al parking y a Vilanova de Meià ya de noche.
Parada para la cerveza reparadora y regreso a casa.



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EL PUIG RAMADER.-

Añado la info del Puig Ramader pues está a tocar. Si se desea saber más sólo hay que consultar los blogs, Groinket y Jaumegrimp.

Para acceder al sector del Puig Ramader hay que subir por el Camí Ramader hasta encontrar el hito de inicio del desvío hacia la derecha. Pero lo más práctico, pues igual se ha perdido, es continuar hasta el momento en que tengamos la pared a nuestro nivel y entonces franquear de derechas, tras superar un pequeño collado ya estamos en el sitio. Se supone que es más rápido y te ahorras trapieses.
Es una pared muy homogénea y de vías fáciles, en que predomina el V+-6a.
Todas las líneas son más o menos iguales: escalada atlética en una placa de calcáneo repleta de franjas horizontales de buen o muy buen agarre. Rampilla en sus inicios y a medida que se sube se vuelve más vertical. La presencia de alguna pancha y algún pasito más intenso que el resto hacen que la dificultad oscile entre el V+ y el 6a+.
No se puede decir que sea un sector de iniciación pues el primer seguro suele estar entre los 5-6 metros de altura y en los siguientes hay bastante aire entre ellos.

(SKL) Penya Solea, No Senyal

 

En un domingo francamente muy soleado consigo varias cosas.
La primera fue tener como compañera de escalada a Moira. Tras muchas escaladas compartidas, durante años, cada uno siguió diferentes caminos en esta vida. Hace poco volvimos a retomar el contacto, de forma esporádica, y quedamos en salir un día a escalar. Ese día se presentó y fue éste. La acompañó uno de sus dos hijos, Emma.



La segunda que Emma disfrutó de la compañía de los infantes que jugaban en el pie de vía. Aunque tímida al principio luego fue adoptada por esa canalla y estuvo distraída durante toda la jornada. Así que estuvo más pendiente de jugar que de buscar refugio en Moira, su madre; y ella se concentró en escalar casi todo el día.



La tercera es que fuimos a Penya Senyal. Yo había equipado un par de trayectos y alargado alguna de sus líneas antes del verano. Le propuse el sitio a Moira. Ella no lo conocía y aceptó. Así que pude escalar alguna de las nuevas y condicionadas líneas.
La cuarta es que un día muy veraniego. Sol a tope, del que calienta y ninguna nube de principio a fin. Igual se paso de calor, gasté toda el agua que llevaba, pero se agradecía tras una semana de días fríos.

Penya Senyal registraba una buena ocupación y, llego alguna cordada más durante el resto del día, con bastantes de sus mejores, y golosinas, vías ocupadas. Pero quedaba margen de maniobra.

> Ada Odia Barcelona, V+ (Or en sus inicios de 6a).-
Vía bastante mantenida, asequible y sin grandes dificultades, solo un pasito al poco de haber entrado en materia.
Bastante escalada desde su apertura, a tenor del estado del mimetizado de la argolla de la R.





> Lego, L1+L2, 6a+.-
Línea que reequipé y extendí.
Sí que tiene una entrada puñetera la jodida, pero, globalmente, me gustó como quedó.
Tras la entrada hay que gestionar un pasito fino, navegar todo el resto y saber moverse en los metros finales antes de llegar a la R2.

Escalamos la versión extendida recta, de 17 cintas sin contar R, y al menos hay que emplear un par de largas. Una en la diagonal de izquierdas que hay antes de atacar la R y otra a la altura de la R. Y puede que quitar una cinta tras chapar la siguiente después de la R1. Se nota el peso de la cuerda en esos metros pero el roce es aceptable. La argolla de la R2 tenía 3 marcas de paso. Con la cuerda de 80 sobraba soga con margen suficiente para ir muy tranquilos, debe rondar los 37-38 metros de altura.





> Línea #15, L1+L2, 6b+/c.-
Aquí solo subí la R y la extendí hasta la cornisa. Respecto a la anterior aquí se suben las apuestas, creo que ha quedado un buen problema, muy mantenido y satisfactorio
Llegar hasta la R1 es toda una prueba de fuego y de buen hacer. Movimientos técnicos, a veces sobre agarres ora romos ora pequeños, con los que hay que jugar para pillarles el punto, y los seguros alejan un poco y no siempre se chapan desde una posición cómoda. El magnesio ayuda bastante.
Hasta la R2, salvo porque no aleja tanto, tampoco cambia mucho, sobre todo cuando atacas la primera vertical tras la rampa.
Son 14 expreses y es más vertical que la anterior por lo que la cuerda circula mejor. En la R2 sólo había una marca de paso; y supongo que las cosas irán cambiando.







> Vera (O Vero según el pie), 6b+.-
El reto no es a bloque pero si muy concentrado. Lo más difícil de esta diagonal de izquierdas son los primeros metros. Tras entrar en materia te encuentras con un paso de agarres pequeños pero aceptables y lo que te putea de verdad es que no ves los pies; y te quedas vendido. Has de memorizar donde están y acertarlos casi a ciegas.
Luego se va haciendo y hay un pequeño apretón llegando a la R.





> Carla, 6a/a+.-
El día me pasa factura y noto que para encadenar este trayecto que me tendría que salir relativamente fácil me tengo que esforzar bastante.
Paso algo intenso a la entrada, luego ir haciendo y paso tonto para llegar a la R.





Un día muy bien aprovechado y exprimido en buena compañía.
Creo que volveremos a quedar, un día que las obligaciones lo permitan.
A por el siguiente.

(SKL) Inestabilidad Bien Aprovechada En El Penitent

 

La idea inicial era ir a Vilanova de Prades. Shan me propuso de ir y como hacía muchos años que no la visitaba me pareció que era oportuno hacer la visita de rigor.
Pero al llegar a Vilanova de Prades hacía bastante mal tiempo. había llovido hacía poco y estaba tapado y hacía; y el tiempo no tenía intención de despejar.
Todo lo contrario del tiempo que tenía por la zona de Montblanc por la que habíamos pasado antes: sol y buen tiempo.
Decidimos recular e ir hacia el sol, al Roquer del Penitent.
Y fue una buena elección.Tuvimos un día mayormente soleado.
A pesar de que se tapaba a ratos, y en un momento granizó, y tuvimos suerte de que no ventara; al contrario que el otro lado del valle que era sacudido por fuertes rachas de viento nosotros ni nos enteramos.
O sea que fue un día que se pudo exprimir bastante; y lo mismo debieron hacer unas pocas de cordadas que nos encontramos.

Montamos el Campo Base al poco de empezar a recorrer la pared, en un paño de pared que estaba soleado.

> El Pas De Por, V+.-
No es una vía difícil pero el tacto de los planos era lamentable, todos daban la impresión de que ibas a salir disparado al mínimo apretón o cambio de postura.
Hay un pasito para llegar a la última chapa pero en lugar ir recto pues no había nada reseñable, y el tacto era malísimo, lo gestioné por la arista que queda a la derecha, zona más razonable y lógica.







> Baba i Resa, V.-
Como Asha quería escalar algo más le montamos esta línea que, aunque tiene un paso tonto para llegar a la R, tiene mejor agarre en todo su reecorrido que la anterior, su vecina de la derecha.





> Cau de Dragons, 6c (en TC2 -Tarragona Climbs-; en los croquis Vertex de 6b+).-
La vía tiene una visual de esas que parece que se va a dejar hacer y que no es fea.
En sus pasos iniciales no da grandes problemas hasta que te topas con un bloque a medio camino que no fui capaz de hacer. Shan con mucho pundonor y tras trabajarselo unas cuantas veces consiguió hacer una secuencia ganadora.
Luego viene otra sección que se deja hacer y que te lleva hasta una llegada a la R de esas de diedro, adherencia y mente fría, que le pone la guinda a la vía.





> Vía de l’Anna, 7a (Or de 6c en TC2 y Vertex).-
Problema vecino a la izquierda de la anterior. Como se podía montar desde Cau de Dragons pues decidimos darle una oportunidad. Si Cau de Dragons es 6c esta no puede serlo.
Es un problema de continuidad y globalmente más difícil que la anterior. Mientras en la otra tenías reposo tras los pasos aquí no hay tregua, los movimientos son complicados y apenas hay momentos para recuperarse bien, para recuperar el aliento y gracias; y la llegada a la R es de esas de tela marinera. Sección que Shan también se trabajó de forma genial, encontró un pie que no yo no vi y se quedó del romo del que por más que lo tocara no me enganchaba.
La trabajamos en top, pues la visual nos pareció complicada y ya no disponíamos de mucho tiempo de margen, pero ya sin sol y la roca muy fría; y el tacto de los planos tampoco había mejorado de forma sustancial.



Ya sin sol y la roca fría… era el momento de irse.
De bajada no supe encontrar el acceso al sector Còsmic, parece que han removido la tierra de la pista, el lateral lado montaña, y ha quedado desdibujado. El del Kale-Brokka se adivina por los hitos de la entrada.
A ver si el trabajo va dando margen de maniobra y
el tiempo mejora para tener mejores vibraciones.

PD:
Entre medio de las líneas Rampa Final y Via de l'Anna hay un trayecto no reseñado en TC2, la Vía del Jordi. Está cotada de 6c (en 8a.nu). Y tiene el siguiente comentario: “Creo que no hacía falta equipar un paño de pared de 1,5 m. de ancho que quedaba libre entre ambas vías. Aún así los movimientos de la parte central son bonitos”.

(SKL) Clàssic de Gelida

 

Pues en un día que se vaticinaba de nublado y posiblemente lluvioso fuimos a escalar a Gelida. Allí, contra pronóstico, escalamos la mayor parte del día bajo un buen sol y cuando aparecía alguna nube esta era fina y no molestaba para nada.
Eli, Amadeus, Isa y yo, y toda la peña que se reunió en Gelida, escalamos en un día, que se puede decir, perfecto.
Nos encontramos en el parking sobre las 10:45. Al llegar al pie de pared, en el Clàssic Dreta o El Torrent según la guía que consultéis, estábamos solos, y en una media hora se llenó a rebosar. Escalamos sin mucha molestia y tal como dejábamos libre una línea era ocupada por otra cordada.
Luego nos dirigimos al Clàssic Esquerra y la presión ocupacional fue mucho menor.



CLÀSSIC DRETA / EL TORRENT.-

> Vía 16 (Rsñ act 2021), V.-
O es la Gelidenca, pero no es V+, o no está reseñada.
Vía sobre buen agarre y alejillos pero no se sufre de estrés; de ir haciendo.
Hay un pasito llegando a la R, pero si te estiras bien ya la chapas.

> Línea 14 (Rsñ Act 2021), V+.-
Esta si que es V+. No es tan generosa en presas como la previa y tiene una sección para apretar en la zona media, y la corona un bombo genial sobre buen agarre que te deja muy satisfecho.
A media altura nace una variante que se va a la derecha, a una R ubicada entre la de esta línea y la de la 16.



Como parece que las vías 12 y 13 comparten el tercio superior y la R, al contrario de lo croqueado en las guías, los cuatro nos encontramos en una situación de embudo pues estábamos escalando, o íbamos a escalar en la misma vía.
Asi que me fuí en busca de otro 6a, para seguir calentando y escalar en grado comfort.





> Trazado 07 (Rsñ Act 2021), V+.-
Es un trazado equipado con químicos, que en algún croquis pone de 6a+, tiene algo de magnesio pero nada comparado con el resto. Y para nada es 6a+. La primera mitad, cuando puedes tener algún agarre pequeño/regletero es algo ramposa, y básicamente has de equilibrate bien. Cuando empieza el aleje y después hasta la R tienes buen agarre y no es difícil de gestionar.



CLÀSSIC ESQUERRA.-

> BRITÀNICA, 6a/a+.-
Línea de nuevo cuño. En el pie la orientan de 6a pero hay variedad de opiniones, y hay quien opinaba que podría ser 6b.
La visual no engaña mucho y se ve que es una placa ramposa, que no debe ofrecer mucha dificultad, y en cuyo final, donde se pone vertical, es donde es más que probable que se encuentre el percal.
La placa con todo es entretenida y no se deja hacer a la carrera.
Y si, al final se vuelve delicada y hay un paso de esos burros.
Yo creo que 6a está bien, apurando mucho, y por morfología, podría llegar a 6a+.

> ESQUIROL FREE, 6b.-
Brutal línea de todo canto, bueno, generoso y King Size con sus alejes de rigor: todo tiene su precio.
Y en la penúltima chapa un paso concentrado sobre agarre pequeño.
Teniendo en cuenta las buenas posibilidades de reposo y que cuando conoces como gestionar la sección no es tan fiero puede que 6b+ sea una exageración. Pero si eres bajito puede que, aunque te pongas bien, no llegues al agarre salvador.





> PACO II, 6c (Por el Arco).-
Hay discusiones sobre si se tiene que escalar entrando directo por la placa o moverse utilizando el arco. Si la escalada es el arte de hacerlo lo más fácil posible; hay que usar el arco.
La última vez que la probé menos mal que iba en top pues recuerdo que me hubiera quedado tirado al menos en dos secciones; tirado de que no salía. La probé directo y me era imposible. Y luego hubieron otros dos momentos de tirado total.
Con ese recuerdo vuelvo a hacerle un top, entro gestionándola por el arco y la encadeno de un tirón. Solo tuve que apretar en dos ocasiones y solvente las dos con buenos modos. El resto muy fluido.
Hay que agradecer que han podado el árbol que te entorpecía los movimientos al inicio de la sección clave del tercio superior.













Aún quedaba sol pero ya estábamos satisfechos con el trabajo hecho. Hay buenas vibraciones a pesar de estar con cansancio acumulado de toda la semana, por el plafón, la bici y el trabajo.



Hay bastantes vías nuevas, sobre todo en el Clàssic Dreta. No están incluidas en ninguna guía al uso. Tienen un piedrecita en su inicio con el nombre y una orientación de su dificultad.v También hay un poco de descontrol con los itinerarios de las líneas reseñados en las guías, en el Clàssic Esquerra, Hot Rock, de Milanès: o falta alguna vía o hay acotaciones que no se corresponden.