(EQP) Tropelias Verticales'21

 

He estado equipado en varios lugares, cosa de ideas y circunstancias.
He acabado de equipar un paño de pared que quedaba en el subsector Canal Panda Izquierda, en el sector Les Casetes Est de Vallirana.
Luego me he paseado por El Brull “Lolo” y la Cova de l’Ocell.

MATERIAL EMPLEADO.-

ANCLAJES.-
Paraboles inoxidables de marca Hilti HSA-R 10x98 para anclar las chapas en la roca.
Paraboles Fixe de métrica 10x95 y de 12x110 en L316, y alguno testimonial en PLX, para anclar las plaquetas M2 de las reuniones.
Paraboles de marca Hilti HSA 8x70 para reuniones provisionales y seguros de apoyo mientras equipo.

PLAQUETAS.-
Chapas de Kop de Gas, modelo Montsec, acero inox y métrica 10.
Chapas de la marca Petzl, modelo Cuore. Inoxidable 316 y métrica 10.
Mimetizadas en Brussels Grey y Gris Lobo.
En las reuniones.
Si no especifica lo contrario todas las reuniones son de argolla.
Chapas Fixe M2, métrica 10, como descuelgue de apoyo y 12, como descuelgue principal.
Mimetizadas en Brussels Grey o Gris Lobo.
Plaquetas Fixe de métrica 10 zincadas mimetizadas, M2 o M1 según necesidad, y parabolts de métrica 10 cincados para apoyo personal cuando la repisa del pie de vía es estrecha.

TENSORES.-
Tensores Raumer, modelo Gordius 10x80 inox AISI 316.
Se han mimetizado, o al menos se ha intentado. Para que la pintura no salte del metal este se ha pintado primero con una capa plástica, y sobre esta se ha puesto el mimetizado. Aún así la pintura salta del tensor más de lo que me gustaría.. Se han empleado varios colores: Brussels Grey Satinado, Gris lobo...
Tensores Fixe, en 316 o PLX, para roca blanda.

RESINAS.-
Resina Hilti HIT-HY 10. Resina de inyección híbrida para hormigón y mampostería usada para reforzar algunas estructuras.
Resina HILTI HIT-HY 200-A. Concebida como una resina híbrida de máximo rendimiento para anclajes de carga pesada y uniones con corrugados. Utilizada para sellar los anclajes químicos en la roca.

ACCESORIOS.-
Cuerda estática, de métrica 10. Se empleó para equipar un pasamanos en el subsector Canal Panda Izquierda de les Casetes, Vallirana.

SUBSECTOR PANDA IZQUIERDA - LES CASETES EST, VALLIRANA.-

Regreso a este subsector para acabar de equipar un paño de pared que quedaba a la izquierda del todo y, de paso, para dar por acabado el trabajo en esta zona de escalada de Vallirana.
Vallirana tiene otras ofertas de roca pero en lo que respecta a Les Casetes creo que ya he hecho todo lo que quería y podía imaginar, dentro de un orden, y, por mi mano, no hace falta más.
Como no creo que este paño que queda no dé para más de tres líneas les he puesto el nombre de los cúmulos estelares que forman el Cinturón de Orión.
Aprovechando, de paso, que he ido a escalar en este subsector antes de colgar la entrada, he actualizado los grados y algún diseño.

MINTAKA.-
Vía sobre V+/6a, según morfologías.
4 tensores Raumer. R de argollas.
Desde el punto de descuelgue no tenía muy claro cómo iba a ser ni que iba a salir.
A medida que la fui saneando y descendiendo ya me empecé a hacer una idea de cuál sería la opción más lógica, para esta y sus vecinas. Y tras sanearla de vegetación rocas quedó lista para ser equipada.
Tiene un bombito fácil y una placa más complicada; pero entre ambos hay una muy buena repisa.
Se resinó un buen agarre que hay a la salida del último seguro, camino de la R. Se movía, es posible que se hubiera podido escalar tirándolo abajo pero ofrecía un juego de manos que me pareció interesante, y se mantenía el status quo de lo equipado hasta ese punto. Lo resiné, espere a que la resina estuviera seca y lo probé. Aguantó. Espero que dure mucho. Ya se verá.

ALNILAM.-
Línea lógica: V+. 5 expreses y R compartida con Alnitak.
Línea Problema. Directa sobre el 6b (Lance), 4 cintas.
No costó mucho limpiarla salvo un tronco con mucha raíz que hay a la altura de donde se ubicó el primer seguro. No se pudo hacer mucho. Igual cuando vuelva otro día ya está más trabajable. El mayor inconveniente es que crezca y moleste al entrar en la vía. Había algún rincón con roca friable y se limpió.
Similar a la anterior: una entrada pelín peleona que conduce a un buen reposo. A partir de ahí se pone interesante hasta llegar al bombito final, en que quizás se vuelve demasiado interesante pues tirando recto hay que resolverlo dando un buen e intenso salto. Igual el último seguro quedó un poco bajo pero la chapa te queda en el pie tras el salto.
Lo más lógico es hacer una travesía de izquierdas yendo a buscar la R de Alnitak. Es más humano.
En este día aproveché para montar un pasamanos entre este rincón, donde hay estos tres trayectos, y el resto del sector, a tocar de la Pac Man / Milena Maric.
Hay un cortado en esa zona, no es difícil pero da un poco de respeto; así quedaba mejor protegido el paso.

ALNITAK.-
V+, 4 tensores, 2 mimetizados en rojo y dos en gris -se tenía que dar salida a los restos-, y R de Anillas.
La línea no engaña. Tras limpiarla queda claro que discurre sobre buen agarre toda ella, incluso el bombito. Sólo hay que acertar en la ubicación de los seguros, que protejan y la hagan divertida.



Recordar que:
Hay que decir que los bombos como mínimo se consideran de V+, aunque, dentro de un orden, si son muy asequibles de V/V+.
El pie de vía de este subsector no es tan cómodo como el del vecino de la derecha. Es más irregular y por momentos estrechito. En algún punto se ha puesto una anilla para asegurar el material o al asegurador, o a ambos; según lo que le dé a cada uno.

EL BRULL “LOLO”.-

Hace tiempo escalé con “K” y Lauri en El Brull Lolo. Al hacer la vía Divertimento nos fijamos en que se podía apurar una línea nueva por su derecha.
La Divertimento, junto con la de su izquierda, se comen lo más lógico de ese paño pero se podía forzar un poquito y equipar una línea que rozando un poco la Divertimento se trabajara la zona derecha del paño.
Así pues sería una línea secundaria, más un problema de escalada que una línea de lógica vertical.

OPERATOR #5.-
Sobre el V+/6a.
9 chapas Kop de Gas y R de argollas.
Como ya he apuntado es más una vía que plantea problemas de escalada más que seguir una escalada lógica. Va buscando los huecos que quedan a la derecha de la Divertimento y se trata de escalar por ellos. La entrada ya es una muestra y declaración de intenciones; luego hay otro tramo similar en la zona media, donde se junta a la Divertimento; para alejarse de ella el bombito ofrece unos movimientos muy guapos; y finalmente al entrar a la R por la roca apoyada.
Uno se imagina la vía de una forma y luego los que la escalan la hacen de otra.
El primer intento para equiparla no llevo a ningún sitio. Intente montar con una caña la Divertimento y descolgarme luego para ir haciendo. Pero eso es muy laborioso, arriba, abajo, y una y otra vez. Me salvo que había una chapa oculta por una mata de vegetación, no la veía, y con la caña no llegaba a la siguiente, eso y que el tiempo se estaba encabronando. Recogí y al llegar al coche empezó a diluviar, de esas lluvias intensas del verano.
Regresé otro día y la equipé descolgándome desde la cornisa. Tras localizar la bandera que hay en la cruz ya tuve una idea de cuál era el punto idóneo. Y fue todo más rápido.
Limpìarla de vegetación y sobre todo de tierra, fue lo que dio más trabajo. Quedó una masa terroso-vegetal a la altura del primer repecho. Tampoco es muy importante pues la vía se hace por su izquierda sin meterse en ella.
También se tiraron bastantes rocas sueltas, es posible que aún caiga alguna.
Algunas grandes que tenían un aspecto un poco dudoso, al examinarlas de cerca estaban encajonadas con las rocas de su alrededor, que impiden que se puedan mover.



COVA DE L’OCELL.-

Hace tiempo equipé unas vías cortitas en lo que se conoce, a falta de otro nombre, como Sector D o Dreta; donde estaban las más fáciles y asequibles de esta zona de escalada en sus inicios; ahora ha cambiado. Observé que había paño para equipar alguna más.
Desde que equipé unas líneas facilitas en La Cova de l’Ocell esta zona ha extendido sus equipamientos por la Derecha Extrema, y por el resto de zonas (Cova, Can Glomerat,...) y hasta han abierto una nueva en la Izquierda Extrema.
Hace poco me paseé por la zona y ví que las posibilidades seguían abiertas y me puse manos a la obra.
Cuando ya llevaba abiertos dos trazados bastante claros me llegó la noticia de que estaba prohibido equipar de una parte de la zona fácil hasta la Derecha Extrema.
La primera razón que me dieron es que durante la pandemia había habido una alta afluencia de escaladores a ese lugar (La Cova de l’Ocell en general) y que el dueño del terreno, que no era el inicial pues ha cambiado de dueño, había decidido que no se escalará en su terreno. Es una explicación un poco pintoresca más teniendo en cuenta que de ser así esa gran afluencia de escaladores se hubiera dirigido a la zona izquierda, que no es su terreno, no a la derecha; y que el confinamiento es una situación temporal y que cuando pasara todo volvería a como antes.
Puede que la razón sea que le preguntaron acerca de equipar una pared que tiene encima de su casa. Dijo que no.
Y se encontró un día con que tenía unas 20 vías equipadas en esa pared.
Las vías se han desequipado, no se sabe quién, y desde luego ese hecho no deja en buen lugar a los equipadores/escaladores y mina la confianza que hay que tener en ellos.
En fin.
Las líneas, a fecha de hoy, aún están en la pared pues se está negociando.
Así que esperaré un tiempo prudencial para saber si se puede continuar o no.
Mientras miré en otro lugar.
Al bajar por el acceso hacia los sectores de la derecha se para por encima de un montículo rocoso. sin ser alto tampoco es un tapón. Está sobre los 15-20 metros desde su base.
Es una mezcla de microconglomerado y arenisca. Bastante compacto en el microconglomerado y una arenisca de calidad variable.
Lo más costoso de la tarea es el tiempo que invierto en el viaje. Empleo los días entre semana; al trabajar de mañanas empleo la tarde, y la zona no está cerca precisamente. Entre que llego al parking y monto el tinglado hay más de una hora larga o más, dependiendo de lo que acierte con el punto de descuelgue. Y eso hay que sumarlo al regreso a casa.
La única ventaja es que por la tarde hay sombra.

LA GENIALITAT.-
V+.
8 tensores, sin contar R.
A la derecha de la antigua vía #9 había un paño de pared que me parecía que tenía opciones.
La propuesta es escalar por el paño de pared más alejado en lo posible de la #9.
El punto de inicio de la línea tiene su lógica pero la progresión a través de los agarres la acerca mucho a la#9. La clave del equipamiento estaba por encontrar una solución de ahí que se convierta en un problema de escalada.
La colocación de los seguros es obligar a encontrar una solución lo más alejada de la # 9 aunque a veces se toque algún agarre común. Eso ocurre al poco de entrar en el trayecto pues hay que irse hacia la izquierda, y en la parte final que la lógica de los movimientos vuelve a hacer que se acerque a la #9.
Para el final de vía, tras tirar una laja, no había otra opción para el trayecto que acabar en la R de la #9 o buscar una solución algo más imaginativa y que hiciera que tuviera personalidad propia. Había unos agarres que invertidos permitían levantarse y chapar una R propia y esa fue la opción que escogí. Esa es la R real de este trayecto, pero la peña puede escoger lo que crea más conveniente.
Se limpió de matojos una repisa que hay al poco de empezar; se rompieron algunos bolillos, puede que se rompan más hasta que quede saneada del todo; y se tiró una laja porque no había otra opción.

MISKATONIC.-
Sobre el V+/6a.
9 cintas sin contar R.
A la derecha de la última vía, #13, un 6c+ algo raro pues, tras unas chapas en vertical, apenas llegando a media pared hace una travesía de izquierdas y se continúa con la línea de su izquierda en lugar de seguir recto. Me dijeron que esa vía hace eso. Hay una R en la vertical, debajo de un repecho, pero no hay ningún seguro en algo más de la mitad superior vertical. Y ya que esto está equipado como mínimo desde antes del 2016, nada indica que se trate de un proyecto en activo.
Bueno, a la derecha hay unos agarres que hacían una entrada y luego siguen en vertical. La intención fue equipar un problema que empezara por ahí.
Me lleve por la lógica y el equipamiento fue bien, con tendencia a la izquierda, hasta un punto de micro agares que me obligaban, siguiendo la lógica de la más fácil a ponerme encima de la vía #13.
Dejé la opción de pelearme con la sección de micro agarres para otra ocasión y opté por tirar el equipamiento por la vertical de la R que había debajo del repecho, ya que era la opción más lógica y no rompía con lo equipado hasta ese momento.
El problema no llega a la R de debajo del repecho pues en los últimos metros se deshacía lo que tocaba, era muy arenoso. Así que ubique la R en el lugar en que debería ir el último seguro si la roca final fuera de buena calidad.
Y del paño de micro agarres que queda a la derecha, pues el tiempo dirá.



CAN GATS.-

Para empezar a equipar este minisector me descolgué por un punto más o menos al azar pero con buena caída Así tenía una idea de por donde se podría ir equipando y obtenía información sobre las características de la pared y del tiempo de trabajo que me iba a dar equipar las vías. Este tocho es una mezcla de capas de microconglomerado de buena o muy buena calidad y de arenisca de calidad muy variable, en ocasiones muy friable (se rompe con los dedos).
No es muy alto, unos 15 metrillos como mucho.
La primera la empecé a equipar con paraboles por la comodidad de su empleo. los paraboles collaban bien pero con la sensación de ser muy aérea en el tramo de arenisca; hasta que me topé con un par de tramos de arenisca pura, muy blanda y tuve que usar químicos.
Como generalidad, se tiró mucha roca, tierra y se despejó de la vegetación que molestaba.
Se resinaron bastantes agarres, en parte para que no fuera un Derribos Arias total y porque la estética de la vía quedaba bien con ese agarre y otros porque eran necesarios para la progresión de la escalada tal como la ofrecía la roca.
Dadas las características de la roca, por las zonas de arenisca que en algún punto es blanda y muy aérea, no es desdeñable la idea de que a medida que se vaya repitiendo se caigan más piezas.

ELS 4 GATS.-
Sobre el V+.
7 seguros (5 Chapas Cuore Petzl y 2 Tensores Raumer).
Necesité dos días de trabajo pues entre semanas este lugar no me da muchas horas que dedicarle al equipamiento.
La línea de escalada se esquinó más a la izquierda de los que esperaba, eso obligó a una buen labor de saneamiento. A veces daba la impresión de que estaba esculpiendo los agarres en lugar de limpiarlos.
Se resinaron bastante agarres.
Hay buen agarre en general, el paso más fino es llegar a la R.
La entrada es muy musgosa pero los agarres de manos son suficientes y gestionar los pies para entrar no es complicado.

KRAZY KAT.-
V+.
7 tensores, 2 de roca blanda, son contar R.
Bastante parecida a la anterior.
Se saneó bastante, sobre todo en el tercio inferior y fue en ese tramo donde más se reforzaron agarres. Curiosamente hay una tramo/travesía de invertidos que pensé que daría problemas pero al probar los pasos fueron unos agarres bastante sólidos. Al menos por ahora.
Entrada musgosa con agarre suficiente.
Paso duro en la zona central, donde se reforzó un agarre.
Lajas algo aéreas para llegar a la R. En dos secciones de roca muy blanda se emplean anclajes de roca blanda.

FELIX, THE CAT.-
6a.
7 tensores, uno de roca blanda, sin contar R.
Vi claro que esta vía tenía un inicio en diagonal de derechas, para aprovechar al máximo el paño rocoso y porque la roca daba pie a ese juego. Es verdad que podría haberse equipado por la vertical pero el pie de vía también hubiera sido más incómodo. Así quedaba bien; pero la peña decidirá.
Dió bastante trabajo podar las ramas de los árboles cercanos para despejar el paño de pared y proteger de posibles caídas al escalador, creo que quedó bien.
Hubo algún punto en que ubicar el tensor químico fue problemático y tuve que hacer varios agujeros. O bien encontraba una cámara de aire el perforar, por lo laminado de la roca, o bien ésta se deshacía al hacer la “V”.
Se resinaron varios agarres. Uno porque me dió la impresión de que a pesar de ser sólido se movía un poco, y como era de chapeo pues eso.
Otros porque se movían y otros para reforzar su posición pues la roca en ese punto era muy arenosa y frágil.



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La escalada, incluso en su vertiente conocida como deportiva, es un deporte de riesgo. Esto quiere decir que su práctica puede conllevar una carga de daño físico de magnitud muy variable.
No hay reglas fijas que determinen el equipamiento de una vía de escalada, ni en cuanto el material empleado, ni en cuanto a la ubicación de las protecciones, ni en cuanto al número de ellas.
Hay zonas que tienen una regulación establecida respecto a su equipamiento; una normativa muy variable. En el resto a pesar de que hay consenso e indicaciones sobre los materiales idóneos según el tipo de roca y cómo disponer los seguros y reuniones, no es obligatorio atenerse a ellos.
Del mismo modo, el grado de compromiso o exposición de una vía varían según la concepción de los mismos por parte del equipador, siendo diferentes entre un equipador y otros, e incluso entre itinerarios de un mismo equipador. Aunque es elegante informar de una vía concebida como Expo.
Todo esto para decir que el escalador asume como propia la decisión de acometer o no un itinerario, según su experiencia y valoración del riesgo.

(SKL) Gelida no tiene que ser Gélida

 

Ir a escalar a Gelida por la tarde en verano no es la mejor idea que se pueda tener. Sin embargo es lo que hicimos yo y Eli.
La jugada nos salió bien de casualidad, pues ese día el termómetro del coche marcaba de 34 y algo más. Nos salió bien pues quedamos tarde y por una serie de incidentes sin controlar llegamos más tarde aún, o sea sobre las 18.



Dejamos el vehículo en el lugar habilitado y fuimos caminando por el sendero a pie de pared hasta el Sector de la Font Freda.
A esa hora teníamos sombra en el extremo izquierdo de la Font Freda, donde “De Socials un 10”, “Ka No” y otras, y en el sector llamado El Torrent en la guía Hot Rock; ubicado en el extremo derecho del todo.
Esto de las guías en Gelida es un poco confuso y rollo. Entre mis croquis, los del Marcel, los de la guía Hot Rock y los de Escalada en Barcelona Sur (BCN Sur) del Luichy, hay veces que NO sabes de qué líneas se está hablando.
Tras tantear la situación y de que a ninguno le hacía mucha ilusión montar un 7a paso a paso nos dirigimos a El Torrent. A esa hora aún estaba a sol/sombra pero en su lado derecho sí que habían unas líneas ya muy sombreadas.

SECTOR EL TORRENT (Hot Rock) o CLÀSSIC DRETA (BCN Sur).- 

> Vía 14, 6b (En Hot Rock y BCN Sur).-
Vía 33 (Rs Marcel Dreta).
Vía de continuidad a base de pasitos que, sin ser extremos, tienes que ir mirando y trabajarlos. Me llevo mi tiempo descifrarla pero la encadene; eso si, con la roca algo caliente aún.
Muy buena y divertida.





> Vía 16, 6a (En Hot Rock y BCN Sur).-
Vía 35 (Rs Marcel Dreta).
La entrada de esta línea es por sí sola más difícil que cualquiera de los movimientos que hay que hacer en la anterior.
Es una entrada a bloque cuya mejor manera de gestionarla es al contrario de lo que marca el magnesio de los agarres. Por la Izquierda recto, con los agarres poco magnesiados, en lugar de por la derecha recto.
Luego, lo más difícil ya está hecho, es cuestión de continuidad y buen agarre



En estas el sol ha quedado tapado en el horizonte por un cúmulo de nubes y el tiempo se nos está echando encima de forma lenta e inexorable.
Para acabar de aprovechar bien el día cambiamos de sector en busca de algo más potente.

SECTOR CLÀSSIC (Hot Rock) o CLÀSSIC ESQUERRA (BCN Sur).-

> Paco II, 6c.-
(Via 13, Rs Marcel Dreta).
Es un problema brutalmente bueno.
Pues me cuesta Dios y ayuda, de la caña, montarla. Y es un problema que se me antoja más difícil que el grado propuesto.
El paño de entrada lo hago recto. Eli me dice que hay gente que lo hace por la arcada, pero está equipado para ser trabajado recto no por la arcada. Y levantarse del bidedito con los pies en adherencia tiene lo suyo.
La guía BCN Sur marca por la arcada su trazado, Hot Rock y Marcel por el centro.
Y el último tramo donde también hay que poner los pies en adherencia también se me hizo muy cuesta arriba. Entre ambos escalada con agarres muy agradecidos y varios bombitos que superar. En 8a.nu nadie protesta de ese grado, asi que a la falta de punch se debió sumar el cansancio.
Recuerdo que la había escalado hace muchos, muchos años, pero excepto el saber que yo ya había estado ahí, poco más.





El día no dió para nada más que 3 vías, que dieron como para un entreno suave, y regresamos a oscuras.
A ver si en la próxima salida intersemanal ajustamos más los horarios y aprovechamos algo más el tiempo.

En el sector Clàssic o Clàssic Esquerra hay un trayecto nuevo entre la vías 13 y 14. Es un 6a+, nombre y grado al pie de vía.

Salvem La Talaia

 

Pues eso. Que gente con una gran respeto hacia las actividades verticales, que ni las avisa, ni negocia ni consulta, y un exceso de proteccionismo respecto a los usuarios de la carretera ha decidido crubir con una valla metálica La Talaia, ese emblemático lugar de escalada.



La info al respecto en este enlace.

(SKL) Una Tarde en La Cascada (Vallirana)

 

Sobre el 2016 había equipado algo por el sector de La Cascada de Vallirana, un lugar muy llamativo y visible sito en medio de esa población.



Los chicos de Bloc Empotrat colgaron el 13/05/2020, en pleno confinamiento por el COVID19, unos croquis actualizados, a esa fecha, que entre trayectos nuevos y reequipados (reseñados en la guía Hot Rock), son resultado del trabajo de Joan Boter.
Como tengo los croquis de los sectores de Vallirana en la carpeta de un programa web de fotografía, Flickr, me pasé un día y pasé los croquis de papel que colgaron los de Bloc a croquis sobre foto.
Desde que fuí un día a probar las vías que había equipado, y ya hacía tiempo, no había tenido oportunidad de regresar a escalar algo de lo nuevo. En ese tiempo las líneas se han ido haciendo, el lugar ha ido cogiendo nombre, se ha equipado alguna línea más y se ha opinado sobre si ésta es más fácil de cómo la venden o que aquella, para el mismo grado que la vecina de allí, es más difícil. Lo habitual.

Es una escalada básicamente sobre regletas, unas positivas y otras romas, aliñada con tacos de buen agarre y romos algo más cabrones y pequeños. Aún no muy saneada del todo.
Hay agarres movibles y en las líneas de La Cascada Izquierda caen piedras desde la R. El motivo es que no se puso la R al final del primer paño de pared, sino al inicio del segundo paño de pared, La Placa d’en Ramón, tras la repisa. En la Placa d’en Ramón hay equipados otros largos que son como una continuación de los primeros, igual se dejó así para poder empalmar ambos. Ya en la guía Hot Rock estaban registrados así. Eso hace que haya una repisa con piedras que es barrida por la cuerda al retirarla y pase lo que pasa: que a veces cae alguna piedra con contundencia.
Aunque tienen una altura que debe rondar los 20 metros es posible que hagan falta unas 10 cintas, o un poco más contando R, no están equipadas para sufrir de estrés.
Una tarde, entre semana, quedo con Eli, Marc “El Puma” y San para hacer una visita.
Si bien a la hora de la tarde a la que habíamos quedado ya es una zona sombreada la previsión atmosférica era de lluvia durante toda la tarde. Nos arriesgamos y el tiempo aguantó hasta las 20 h en que empezó a llover en plan xirimiri y con ganas de hacerlo en serio en poco tiempo.
Cuando Eli y yo llegamos Marc y Shan ya tenían trabajo hecho. Y nos pusimos manos a la obra.

LA CASCADA IZQUIERDA.-

> Ave Fénix, 6a+.-
Me la venden como para calentar, como no conozco el resto de vías no sabría qué decir.
No se hace mal pero tiene un apretón cabrón sobre agarres finos por su zona media, no para ir en frío.





> Ballenato, 6a/a+ (Or de 6a+/b).-
La verdad es que puestos a calentar igual es mejor ésta, y no la veo de 6b.
Tiene buen agarre durante casi todo su recorrido y permite ir muy relajado para llegar muy descansado a la hora de afrontar el punto delicado.
En ésta el punto delicado consiste en tirar y levantarse de una regleta positiva de media falange que puedes coger con todos los dedos; en la anterior era un bidedo romo.

> Vacaciones Permanentes, 6c+ (Or de 6c).-
Fue el proyecto de Eli en este día. Había visto a otros escaladores sufrir para escalarla y quería probarla.
En el primer tiento se colgó en dos ocasiones, en el segundo la encadenó.
Hay que matizar un aspecto. En el segundo paso duro, en la parte alta del proyecto, los croquis (Hot Rock, Boter,...) indican que hay que escalar entre recto y algo por la derecha, pero tanto Eli como Marc la escalaron tirando por la izquierda, tocando la A Cascarla o metiéndose directamente por ella. Parece ser que es la secuencia gestual más evidente y menos forzada pues J. Boter me ha comentado en un @ que esa línea tiene ahora ese diseño. Se puede escalar la versión original, por la derecha, pero esa margen de pared ha quedado para dar salida a un nuevo trazado que llega desde abajo y sale por ese punto.
Aún así les parece más difícil que 6c pelado.







LA CASCADA DERECHA.-

> Frenando Alonso, 6c (Or de 6c+)
La pruebo de primero pues me dicen que es asequible pero la sección de romos que hay entre dos chapas me tira para atrás. Son movimientos que hay que matizar y conocer los agarres a los que vas. El resto del problema no tiene problema y se hace con bastante soltura y sin tensión.
Creo que debe ser 6c, tendría que escalarla y encadenarla; pero con los pasos bien matizados, pero me inclino por la opinión de la mayoría.
Marc opinaba que este problema es más asequible que Vacaciones Permanentes, Eli opinó lo mismo, y las piadas del 8a.nu la dejan de 6c.



No me dió tiempo de nada más. Empezaron a caer gotas con intensidad de molestia y, con el día bien aprovechado, optamos por recoger y hasta otra.
Ahora toca retocar los croquis con la info obtenida. Los encontraréis en la entrada al uso. No esta todo pues hay líneas nuevas que no está aún reseñados pero en los comentarios de esa entrada y a pie del croquis está la informacion adicional.

Si con espíritu alpino/completista se desea empalmar alguna vía de La Cascada Izquierda con las de la Placa d’en Ramón hay que tener en cuenta que:
La Placa tiene una altura de unos 18 metros. Con una cuerda de 60 se ha de hacer R intermedia en la repisa. Con 75-80 no debe haber problemas.
Un buen cargamento de cintas y unas cuantas largas para solventar el roce que dará la repisa; y puede que quitar alguna del segundo largo al poco de empezar.
Se recomienda usar el casco o estar muy atento.

(SKL) Por La Penya Darrera El Piló de La Riba

 

Este fin de semana fuí a escalar a La Riba. Shan y Raquel propusieron ir al sector La Penya Darrera el Piló (Suicida). Tras haber escalado hace poco en el Piló Suicida me apetecía conocer este sector pues nunca había estado ahí.



Es sombra de tarde; cuando llegamos pasadas las 15 ya hacía un rato de ello.
Llegar es toda una pequeña excursión, pero el sitio vale la pena ese poco de esfuerzo.
Llegas al pie de la pared de la Penya Roja y empiezas a subir. Si la primera parte de la subida es agradable, para llegar al Pilar ya se tensa un poco, y para llegar a Darrera del Pilar se tensa aún más, y con el bochorno reinante se hizo pesado. Finalmente se accede al pie de las vías sorteando un repecho rocoso protegido con una cuerda fija. Son unos 15, o un poco más, intensos minutos.



El pie de vía no da para una muchedumbre y es bastante decente, hasta cómodo; permite instalar el campo base sin agobios.
El tacto de la roca es muy bueno, no es una zona muy frecuentada en, la antaño mediática, La Riba.
Hay nombres al pie de algún itinerario y eso ayuda a situarte, alguno hasta orienta sobre la dificultad. Si no hubiera nombres el croquis de Tarragona Climbs 2 (TC2) es bastante orientador.



Y no solo tuvimos sombra y buena temperatura, también nos llovió. Y en dos ocasiones. En un día que debía ser soleado tuvimos la única nube rebelde de toda Cataluña encima nuestro.

> Brut Com Un Xino, 6a+.-
De las vías que escalamos está fue la única que cumplió con lo que promete: el grado propuesto se corresponde con lo que te encuentras.
Básicamente es una vía sobre buen agarre con alejillos y un par de pasos técnicos. Uno de equilibrio y otro, el más puñetero, saliendo de la penúltima chapa, técnica postural, gestión del entorno y el aleje correspondiente.





> All Is Well!, 6a/a+ (Or de 6b).-
Es bastante complicado que una línea que está más asegurada que la anterior (subí con 14 expreses y creo que gasté 12) y con mejor agarre sea más difícil.
La clave está en la llegada a la R, ahí sí que hay un paso técnico y psicológico, por el aleje. Pero para nada 6b.







> La Via d’en Pau, 6c recto (?), 6b/b+ derecha.-
Todo el problema discurre bajo buen agarre excepto un tramo técnico, con regleta roma y paso largo final de buen agarre a buen agarre, al final del primer tercio.
Pero en sus metros finales este problema tiene un techo, por su vertical, que se transforma en bombo por la derecha. en los croquis pone que hay que atacarlo por ese lado, por la derecha. Bueno, creo que eso es una errata.
Dejando aparte de que el primer seguro está un poco deshubicado y el paso de la regleta roma, el quid del problema es ¿qué haces cuando ya estás debajo del techo?.
Cuando te sitúas debajo del techo te encuentras que en la vertical del seguro hay una R; que a la derecha hay una chapa y que en la vertical de esa chapa hay otra R.
Lo más fácil es ir a la derecha, los agarres que se intuyen buenos, lo son; y subir a buscar la R que queda en esa vertical. El único problema es que hay que poner una cinta larga en la ya penúltima chapa, o quitarla, pues el roce de la cuerda hace molesto subir. Escalando esta opción el problema no es 6c. Tras el bombo central hay muy buenas opciones de reposo y atacas este punto muy fresco. 6b/b+ es más real. Para mi.
Según TC2 tras entrar por la derecha haces una diagonal de izquierdas, en busca de la R que queda en la vertical del penúltimo seguro. Ésto no tiene ningún sentido, es forzar la situación.
Lo más lógico sería escalar por la vertical del penúltimo seguro e ir en busca de la R que queda en esa vertical. Parece haber buen agarre y movimientos intensos para superar el techo. Y por ahí si que puede ser 6c.







Aunque el croquis de TC2 está bien tiene algún puinto de confusión.
Hay dos líneas marcadas como proyecto, la línea es de un grosor más fino que el resto, sin informar sobre ellas.
La que hay a la derecha de All Is Well! no tiene problema, se vé que quedó por equipar.
La que supone un problema es la que empieza en la R de la Laila, hace toda una diagonal de derechas y sale por la derecha de la Via d’en Pau, pues no sé si está equipada o usa los seguros de las líneas que va cruzando; pero confunde a la hora de sortear el repecho final; como ya he detallado antes.
Supongo que eso hace que la info de la Via d’en Pau croqueada en la guía TC2 sea algo confusa.
Los trayecto del 4 al 7 empiezan a la misma altura que los de los 8 y 9 y no más abajo.
La vía All Is Well!, tiene el nombre mal escrito.

(SKL) La Placeta 2.0

 

Un domingo como otro cualquiera acabé escalando en La Placeta, ese lugar del Alt Berguedà famoso por su chorreras en un terreno de conglomerado; no es hayan muchas pero algunas haylas.
Fuimos un grupito numeroso, para lo que yo estoy acostumbrado en mis últimos años: Eli; Dani, Neus, Juama, Carlos,...
Llegamos pasadas las 12, una buena ahora. La zona dura estaba a la sombra y los extremos al sol. Pero entre el aire fresco que corría y que quedaba poco tiempo de sol el día lució genial.
Nos encaminamos al extremo izquierdo, la Zona 1 en la guía de Escaladas al Alt Berguedà. Era donde estaba todo el mundo y donde ya había escalado en mi primera visita, allí por el 2019, a esta zona del Alt Berguedà.
Y escalé líneas nuevas y otras de esa visita previa; escalé bien, me lo pasé genial y hasta tuve oportunidad de decotar una línea.

> Més o Manco, 6a/a+.-
Acertijo de conglomerado de índole montserratino.
Placa vertical y técnica donde puedes ir reposando bastante y encadenar sin estrés fijándote bien.





> Galimaties, 6c.-
Enigma en forma de placa algo desplomada donde te juegas el encadena pasada la 2ª chapa pues los buenos agarres se transforman en dos pequeños romos y puñeteros. Tras los romos vuelve el buen canto y buen flow hasta la R.
Puedes encadenar ese enigma gestionando ambos romos o solo el que queda a la izquierda, según tus dedos y tu envergadura.
Si te saltas los romos queda una buena línea para acabar de calentar.





Ya activado/s nos encaminamos a las siguientes dificultades.

> Tocatiuevi, 6a+/b.-
Este rompecabezas consiste en una sección de trámite que nos deja al pie de una placa que hace un pequeño desplome. Una placa de continuidad con algún detalle de técnica y de buena visión de la jugada. La equipación está realizada con la intención de que este rompecabezas se escale por la placa, sin hacerse o tocando lo mínimo el diedro.
Yo solo me acerqué al diedro en un movimiento pero los seguros te llevan por buenos agarres y la opción más lógica es dejarse conducir por ellos.
Es algo más intensa que la Més o manco por el efecto de que tira algo para atrás.





> Bufa R1_V y R2_6a (en croquis R2_6b+).-
A mi no me apetecía pelearme con un entresijo de 6b+ de bloque a bombo o concentrado pero me animaron a ello, y total las cintas ya estaban puestas.
El entresijo consiste en escalar por una placa entre vertical y algo ramposa de V que nos deja al pie del bombo.
Lo que se adivina claro es que la situación clave es ir a pillar un bolillo muy evidente, y muy bueno cuando lo coges.
Hay varias opciones. Si eres alto blocas desde un lateral que hay debajo del bombo en su vertical; si tienes unos dedos de hierro desde una regleta roma que hay en el bombo y si eres una medianía, como yo, agarras un lateral que hay a la izquierda, subes pies y llegas en estático al bolillo.
Del bolillo a un buen agarre, subes pies en adherencia y te estiras a un buen agarre, y luego a otro, y luego a otro. Así hasta llegar a la R. Entresijo resuelto.





> Crostó, 6b (En croquis 6b+).-
Aunque en la guía marca esta charada de 6b+ las pocas piadas del 8a.nu la venden de 6b, entre ellas la mía.
La charada consiste en una placa de continuidad con buen agarre y buenas opciones de reposar en varios puntos hasta que llegas a la última chapa, que es donde está la sección difícil e intensa y donde has de adivinar cuál es la combinación de agarres que te aseguran el encadene. La cuestión es que has de tirar recto hasta situarte a la altura de la R, y la chapas desde un buen lateral.



Después de esta adivinanza, aunque aún quedaba algo por escalar yo ya dí por finalizado el día. Me notaba muy cargado por el cansancio acumulado durante la semana y el cuerpo me pedía un stop. Un buen día, a ver si en el siguiente repetimos vibraciones.







Para resolver las adivinanzas puedes consultar el "Croquis Maestro".