(SKL) LES PLAQUES DEL NAS (Paret Dels Roixells) (La Riba)

 

Pues un día tuve la oportunidad con Shan de hacer una visita a Les Plaques del Nas, en La Riba.
Lugar fácilmente identificable por una formación rocosa con forma de nariz (Nas) que pende sobre la C-14 llegando desde Valls, y antes de pasar por debajo del puente del AVE.
El lugar, desde los inicios de la actividad escaladora en ella, ha recibido varios nombres. La zona de índole local no está incluida en las guías al uso, ni en las primitivas ni en las más modernas como Tarragona Climbs; pero hay un par de blogs en los que se puede obtener información: Natura 100% y Domzalski.

En el ICGC esta zona no tiene ningún nombre en especial, son estribaciones del Cingle de la Cova de l’Olivar, coronado por el Puigcabrer. Coloquialmente se conoce como Congost de la Riba - Estret de la Roixela o como Paret dels Roixells. y así sale nombrada en la “Guía d’escalada clàssica a les Muntanyes de Prades” de Josep Jané. El conjunto de escalada está formado por El Nas y la pared que queda a su derecha, que es lo que se conoce como Plaques del Nas.



ACCESO.-

Salvo por el lugar donde escoger el parking, es un lugar fácilmente identificable y de corto pateo.
Subiendo desde Valls hay tres opciones de parking en la C-14 tocando la zona.
El P1, el más nombrado, se encuentra tras pasar por debajo del puente del AVE que sale por el Túnel del Puigcabrer; Hay un entrante de pista de tierra que conduce a una caseta vallada de control del AVE.
Se puede aparcar tocando la valla quitamiedos o al lado de la canalización del agua, cuidado de que la rueda del vehículo no se nos meta dentro (canalización que si hay vegetación puede ser difícil de ver), y cuidando de no obstaculizar el paso hacia la caseta del AVE. Hay sitio para varios vehículos si se saben poner.
El P2 se trata de una pequeña explanada para un vehículo, que se encuentra justo antes de pasar el puente del AVE.



El P3 sería el más cómodo. Es un entrante de pista asfaltada, de antigua carretera, que queda a mano izquierda, justo debajo del sector y antes de llegar a los otros dos parkings.
Es mejor entrar de vuelta, por eso de la continua, pero la maniobra es algo lenta.
El mayor inconveniente es que luego hay que caminar por el arcén hasta encontrar el sendero de acceso. El tráfico puede ser molesto y peligroso, y las otras dos opciones son más seguras.

Si usamos el P1 caminamos por dentro de la valla quitamiedos, dejando la C-14 a nuestra derecha, por debajo del puente del AVE. Al final de la valla quitamiedos nos encontramos en el P2 y en el inicio de un sendero que sube por el terreno y dirección al Nas, formación claramente visible y muy característica.
El sendero no tiene grandes secretos, llanera paralelo a la C-14 hasta pasar por debajo de El Nas. A partir de ese tramo encontramos unos postes metálicos y de color óxido a mano derecha. Seguimos caminando. Cuando cambian a color plateado nace un senderito a mano izquierda. Sube sin mucha intensidad caracoleando por la montaña hasta el pie de Les Plaques del Nas, más o menos por donde está la línea Fisuroterapia.



ESCALADA.-

Es una placa calcárea, de hasta unos 30 metros de altura, muy cuarteada por líneas verticales y horizontales. Hay fisuras, hay líneas de placa compuesta por varios bloques unos encima de otro y hay vías de bloques dispuestos de forma desordenada que ofrecen una escalada variada y curiosa, poco evidente desde el suelo.
Esta pared tiene como carcaterísitca peculiar el estar sembrada a media altura por unas incrustaciones de color marrón, del tamaño variado: de merlets montserratinos a grandes patatas. Se trata de nódulos de chert, una variedad de cuarzo no cristalino, que al ser más duros que el calcáreo que los envuelve resaltan y sobresalen al no haber podido ser erosionados de igual forma.
Agarres, pues, muy variados.
Las líneas difíciles suelen ser a bloque y en las más asequibles, de continuidad, te puedes encontrar alguna sección algo más intensa.
La zona ha pasado por varias fases de más o menos popularidad y han pasado varios equipadores. Se abrieron vías que luego algunas se han reescrito cambiado de itinerario y/o de nombre, etc, etc.
En 1976 Àlex Ossó y Cinto Romero abren las primeras líneas en esta pared.
Sobre 1985 se abrieron unas vías para un curso de escalada del Centre Excursionista de Tarragona. Fueron equipadas por Jaume Grau, Joan Chaparro (Chapi) y Jordi Vallvé (Skpat).
Se abrieron más trazados en el año 2001 y fueron recogidos en el 2020 en las revistas Vèrtex (nº 182 y 184) y Desnivel (184 y 190), que son los que han llegado a la actualidad.



Equipamiento a base de paraboles, algunos ya con muchos años encima por el óxido que presentan tanto los paraboles como las plaquetas que les acompañan.
Las reuniones son de mosquetón, al menos las que tuvimos a la vista.



Pie de vía estrecho pero suficiente. Hay zonas bastante cómodas para montar un mínimo campo base. La irregularidad de la repisa y la existencia del cortado no hacen que sea un sitio apto para ir con niños.
Algunas vías tienen el nombre al pie, una plaquita con el nombre grabado, sujeta con un par de espits. Es orientador para situarse en ese mar de roca pero hay alguna placa que está en una línea equivocada; conviene relacionar lo que señala la placa con lo que nos ofrece el entorno de las líneas adyacentes.
Cara sur. Hay sombra muy a primera hora, pero sobre las 10:30 hay bastante sol en el extremo derecho y avanza rápido hacia la totalidad.
El mayor inconveniente es el tráfico que tiene la C-14. Nosotros estuvimos un laborable y era un continuo, un no parar. No sé si en un festivo será tan intenso. El AVE también pasa pero sin tanta intensidad y es un suspiro, apenas te enteras.



EL DÍA.-

Siempre he tenido curiosidad por saber cómo sería este lugar; no porque tuviera referencias o por que lo viera atractivo, simplemente por curiosidad. Así que aprovechando que Shan me lo había nombrado pues le propuse ir.
Cuando llegamos el sol ya estaba llegando a la altura de la línea Escolanet, aún a la sombra. Tuvimos un día muy bueno. el sol salió pero lo hizo por poco tiempo. La previsión del tiempo se cumplió, llegaron unas nubes salvadoras que hicieron de sombrilla y permitieron escalar a gusto casi todo el rato que estuvimos. Al final incluso tuvimos algo de lluvia al regresar.


El Nas desde abajo.

Como era la primera vez que estábamos pues escogimos un trayecto a priori fácil para empezar.

> Escolanet, V+.-
Tiene una entrada algo trenza y tonta; luego encara una placa muy mantenida donde a media altura encontramos un tramo con nódulos de Chert.
El final no lo tengo tan claro. Había una hilera de paraboles a mi izquierda que provenían de la Sabrina, muy nuevos, y no veía nada, ni chapas ni R, ni recto ni por la derecha que me indicara que la vía tuviera un camino que no fuera continuar por esos paraboles.
Así que seguí por ellos. De 7 expreses que decían las reseñas pasamos a 9 y de una R independiente a una R compartida con La Sabrina (y puede que con la A Qui La va Fer)



> El Último Flato, 6b (o A0).-
Esta línea tiene en su entrada una placa que pone: Amics Per Sempre, dando a entender una cosa equivocada pues la verdadera Amics (V+) está algo más a la derecha.
Pues eso, pringue total.
La línea consiste en sortear el bloque de entrada, empotrando en una fisura y sin tener una idea clara de qué se ha de hacer con los pies, sobre todo el izquierdo. Al final me remonto haciendo A0.
De la 3ª plaquetar a la R la dificultad baja mucho y es muy agradecida y variada.



> El Tercer Clarinete, 6b+/c.-
Ya que nos arrastramos en el problema anterior decidimos que porque no montar el que quedaba a su izquierda.
Y fue otra arrastrada.
Otra entrada bloquera, dos chapas. para salir de la primera o era alto y estirandote llegas o has hacer un dinámico/lance; el problema es que no se veía desde que pie.
Y si este movimiento ya da problemas, más da el siguiente.
Luego queda solucionar de forma adecuada un pasito fino y nos adentramos, por fín, en tramo bastante complaciente hasta la R.

> Elena. L’Estrena, V+.-
Bueno nos encontramos delante de la plaquita verdadera de Amis Per Sempre, solo nos quedaba adivinar si era la que subía recto o la que subía por la derecha.
Como teníamos un día muy acertado subimos por la tiraba recto que resultó ser la Elena l’Estrena.
Y es un vía muy buena, variada y divertida que ataca y discurre por diversos resaltes, con unos alejes de esos de no caerse pues o te comes un péndulo (a medio camino) o una repisa (aleje del último seguro a la R, escondida tras un resalte).





> Amics Per Sempre, V+.-
Ahora si acertamos.
No me pareció tan bonita como la anterior pues salvo un pasito tenso para superar el resalte que te sitúa en la vertical de la placa, y que le da el grado, el resto no tiene ningún problema destacable. Escalada agradable, con Su tramo de nódulos de Chert, y salvo el paso comentado, agarres muy agradecidos.





Tras este trabajo recogimos pues teníamos obligaciones familiares y esas cosas. A mi el lugar, salvo los arrastres, me gustó lo bastante para volver y conocerlo más a fondo; habrá que esperar la oportunidad propicia para ello.V Y del ruido de la carretera, si molesta pero al final te haces y lo ignoras. Salvo cuando tu compañero te dice algo mientras escala, que entonces puedes lo oigas algo mal.