(SKL) EL XUPETE - PARET DEL MONO (El Pinell de Brai)

 

Hay zonas con un encanto especial, tanto por el nombre como por el ambiente y a veces se juntan ambas circunstancias.
El Pinell de Brai (o de Bray) me parece un nombre bonito, con encanto y las Serra de Pàndols i Cavalls tienen un atractivo impotente, mágico y de ensueño. Lástima que queden tan lejos de casa.



Viene en una ocasión a escalar por aquí, a los sectores Punta Gaspar y Parvulari Estrep.
Aprovechando que estoy de vacaciones por el Baix Camp y que a Shan le interesa ir saliendo a escalar pues vi la oportunidad de regresar a esta zona, se lo propuse y aceptó.
Como ya no hago la dificultad que hacía por aquella época, aquí entre 6c y 7b lo que quieras, busqué un lugar de grados asequible para ambos y que no conociera. Entre la poca oferta de zonas con grado bajito escogí La Paret del Mono con el sector El Xupete, que si el día resultaba muy bueno se podría combinar con El Xupeton; cosa que no ocurrió. Y si, también existe un sector llamado El Xupetín, pero está en otro sector.
La Paret del Mono está en la zona de la Serra de Cavalls conocida como Les Llobes; son varias franjas rocosas delimitados por los barrancos dels Bous y el De Cavalls.
Estos barrancos delimitan las zona de La Paret del Mono, La Paret de La LLoba y el Pujador del Xicarro; y el acceso hasta el parking es el mismo para todas ellas.



ACCESO.-



Ya dentro del pueblo de El Pinell de Brai hay que circular por la N-230c dirección Miravet.
Al poco de salir y antes del km 2 a mano derecha encontramos el Àrea de Lleure La Bassa, donde se pueden aparcar autocaravanas y tal.
Unos 20 metros más adelante y en el margen izquierdo de la carretera nace una pista asfaltada. Hay que tomarla.
Circulamos por esta pista asfaltada, sin desviarnos, y a nuestra izquierda tenemos la magnifica Serra de Cavalls.
Al cabo de un rato hay una bifurcación muy clara con una señal de STOP en el ramal de la izquierda que nos viene de cara, hay que tomar el ramal de la izquierda pues es el que nos acerca a las paredes.
La pista pasa por una caseta agrícola a mano derecha y se vuelve cementada.

Al cabo de un rato se convierte en forestal; en buen estado hasta casi el final.
Hace un giro de izquierdas y en un posterior giro de derechas nos encontramos en la zona de la Minas de Bonill, con un cartel de: ”Minas, prohibido el paso”. 

Según nuestro destino (Colomet, Marias, Submarí) se recomienda aparcar aquí.
Las minas están abandonadas. Se puede seguir circulando por la pista hasta una explanada al lado de una edificación, la  Caseta de Suano y aparcar en este lugar. Muy cómodo y para varios vehículos.

Y si el vehículo lo permite se puede continuar unos 200 metros hasta una explanada a tocar de las señales de regulación.





En este lugar hay varios letreros que nos advierten que estamos en una zona ZEPA.
Al parecer la restricción se aplica a la Paret de La Loba / Paret de la Vall Blanca (como también se la conoce). Hay quién dice que es total y otros que tiene una regulación estacional. En el cartel no pone fecha alguna, pero por los actuales croquis (los de una visita del 2023, es del 01/02 al 30/07.



La Paret del Mono es la que se ve a la izquierda. El Xupete el sector soleado y El Xupetón el que queda a la sombra.
Desde este parking hay que buscar un sendero que se desvía a la izquierda en busca de esa pared. Hace una diagonal de izquierdas para superar el desnivel y se va poniendo paralelo a la pared. Antes de llegar a una edificación en ruinas a mano derecha hay unos relieves rocosos y es por donde se ha de empezar a subir. Hay varias posibilidades así que cada uno escoja la que crea mejor.v Este sendero es el que se utiliza también para acceder a El Xupeton, hay que buscarlo subiendo por la derecha desde ese plano rocoso.



ESCALADA.-

Es una pared de calcáreo, entre algo tumbada y vertical, con repechitos; de unos 15 metros de altura (excepto la de más a la derecha que roza los 20); y de escalada variada: continuidad, técnica, pasitos,...
Equipamiento a base de parabolts, y R de mosquetón y alguna de anilla.
Está muy reequipada. El equipamiento antiguo consistía en espits y paraboles. Se ha reequipado con un criterio muy libre excepto en alguna línea en la que se ha sido muy estricto.
Las que escalamos solían tener unos 7 seguros; pero una equipada originalmente con espits y reequipada con paraboles solo tenía 4 plaquetas. Hay que estar atentos a estas vías pues tienen un componente killer/expo.



Pie de vía aceptable. Buen lugar donde poner el campo base. Y a pesar de ser muy soleado hay algún grupo de líneas con un árbol próximo para que el asegurador no sufra mucho.
Zona muy soleada, sureste, pega casi a pleno todo el día. En Octubre, y antes del cambio de hora, la sombra llegaba sobre las 16 h.
Muy buenas panorámicas. Es un gran valle cercado por las Sierras de Cavalls, de Llaveria, la de Tivissa y otras.
Los croquis se encuentran en el Bar Esportiu, en El Pinell de Brai.
Antes también se encontraban en una pastelería de Gandesa, ya no.
Es posible obtener algún croquis, de información muy mínima para lo que hay en el terreno, por internet, como en el blog de Amador (Ojo que hace referencia a un subsector de La Lloba, el central dela cueva, zona ZEPA) o el wikiloc.



EL DÍA.-

Pues con todo el día por delante, Shan y yo, a pesar de las trampas del GPS conseguimos llegar a El Pinell de Brai.
Paramos en el bar Esportiu para ver si había algún cambio respecto de los croquis que llevábamos y luego nos dirigimos en busca de la Paret del Mono.
Esta vez no hubo despistes y bajo la atenta mirada de la Serra de Cavalls llegamos al punto de prohibido el paso. Como éramos novatos en este sector aparcamos el coche en ese lugar; y empezamos a caminar hacia el sector.
10 minutos después nos dimos de bruces con otro parking y no tuvimos ninguna duda de que éramos unos pringaos.



Llegando a este otro parking, EL DE VERDAD, vimos que no íbamos a estar solos. Yo pensaba que por aquí solo veía a escalar el equipador y sus dos amigos, pero se ve que en este minipuente la curiosidad había podido con más de uno.
El sol pegaba, no con una intensidad demoledora pero si como para hacerse notar. Por suerte escogimos para empezar a escalar unas líneas que tenían un arbolito en el pie de pared.

> Aloevera, IV+.-
IV+ ramposillo y competente para su dificultad.
Tiene la ventaja del arbolillo al pie de pared.
Tiene el inconveniente de que la roca tiene un tacto como sobado; circunstancia que no se puede decir del resto de líneas que escalamos.



> La Xiva, V/V+ (Orientada de V).-
Pues comparada con otro V pelao que hicimos este me pareció más puñetero, en el apartado técnico.



> Sajolisa, V.-
Este es el V al que hago referencia. Línea de continuidad, buen agarre y ninguna complicación para su realización.



> M80, V+.-
No tengo recuerdo en especial, y las fotos tampoco me evocan ninguno, asi que supongo que sería de continuidad, puede que con algún pasito más intenso.





> Rabiola, 6a.-
Otro buen trazado y con arbolito protector.
Es una sección, o crux que se decía hace años, al poco de empezar. Se ve bien donde está, se lee bien pero no se hace tan fácilmente.



> R40, 6a+.-
Problema muy técnico, de ir resolviendo pequeñas dificultades.
Recomendable.



> Relipada, 6b.-
La decepción del día, y para colmo era el último problema.
Primariamente equipada con espits y se ha reequipado con paraboles conservado el emplazamiento original. Mientras en el resto de líneas la tónica era emplear 7 cintas, aquí solo hay sitio para 4.



Es un problema killer, tirando a expo. Me quedé con la impresión de que los seguros originales se habían puesto a voleo mientras el equipador se descolgaba. Canto bueno que veía, allí ponía un seguro y no se preocupó por la gestión de los agarres entre esos seguros. El escalador que viniera luego ya se preocuparía de resolver el problema.
Esto hace que los seguros queden fuera del problema de escalada; el seguro está por un lado y tu gestión los pasos va por otro; y están puestos de tal manera que una caída tonta hasta la altura del tercero puede hacer que comas suelo, o te arrastres por la roca si el péndulo es guapo.
Es un problema para escalar habiendo ensayado los movimientos antes, o a vista si vas muy sobre grado.



Aquí acabó el día. Aunque el lugar me encanta queda lejos hay que gestionar los horarios para que el regreso a casa, en este caso la de Shan, no sea a las tantas.
Y a esperar la próxima oportunidad.

(SKL) Can Pistola_Lo Mosaic (La Isabel - LA MUSSARA)

Shan me comentó que había ido a escalar a un subsector de La Isabel, en La Mussara, que no conocía, Can Pistolas. Sale reseñado en Tarragona Climbs II y que sepa en ninguno más de acceso público y general.
Como no lo conocía y tenía pinta de ser bastante accesible le propuse de ir y aceptó.

Hice una visita a La Isabel en el 2015. En aquella ocasión llegamos vía Valls-Alcover-Mont-Ral. Tras pasar el parking principal, común a todos los sectores de La Mussara, aparcamos en un claro de la pista forestal, antes de que el bosque se cierre y la pista empiece a descender, y accedimos por el Grau d’en Chaparro.




Can Pistola está a la izquierda de Lo Mosaic.

En esta ocasión, como estoy por la zona quedo, con Shan en Vilaplana. De Vilaplana salimos con un vehículo y circulamos por la T-704 en busca del parking de la curva. Dicho parking se encuentra antes de llegar al km 15.
Hay una curva muy cerrada de izquierda y la valla quitamiedos está doblada en su extremo distal. Tras la curva hay una explanada a mano izquierda para varios vehículos.

Tras aparcar vamos a buscar el paso por la valla quitamiedos. Aquí nos encontramos con un sendero que corresponde al GR-172.
Bajamos suave hasta encontrar un sendero que nace a nuestra izquierda señalado con una gran fita. Dejamos el GR-172 y continuamos por ese sendero. Llaneamos un rato. Cuando dejamos a mano izquierda los restos de un par de coches en el bosque (uno muy claro, otro entre los árboles, igual son el mismo pero partido) el sendero empieza a subir suave. Ya tocando la pared se bifurca, el ramal de la izquierda nos deja al pie de Can Pistola, el de la derecha desemboca en Lo Mosaic. Entre 10-15 minutos según las piernas de cada cual.





Equipamiento a base de paraboles.
R de anilla.
Tanto Can Pistola como en Lo Mosaic hay alguna línea que no está en los croquis de Tarragona Climbs II.
Pie de vía potable, en ocasiones estrechito pero con zonas donde montar el campo base y en algún punto protegido del sol.
Cuando el día es largo la sombra suele llegar sobre las 15 h.



Tuvimos un día de contrastes. Mucho sol, del tirando a fuerte durante gran parte de la mañana, se podía escalar y el asegurador buscaba algún arbolito que aportara algo de sombra. A primera hora de la tarde el día cambió, se empezó a tapar y refrescar, no quedó otra que abrigarse más y se podía seguir escalando con comodidad.

Subsector CAN PISTOLA.-

> Cortisona, V+.-
Plaquita vertical con una sección de picaresca y buen ver por su zona media, salvo ese tramo el resto es de ir haciendo.





> Anal Total, V+.-
La vecina de la izquierda, con la que comparte R, y ya puestos…
La primera mitad es más entretenida, con su travesía, algo puñetera, y su mini bombito. Tras superar esto solo hay grandes agarres hasta la R.





> El Alerón, 6a.-
Línea curiosa y muy disfrutable, buenos agarres y un discreto desplomillo, que le da el grado, para darle juego.
El único pero es que no puedes ir de purista y en un tramo hay que poner los gatos en una zona de tierra, es la mejor opción.





> En Fa Quinze dels Quinze, 6a+.-
Problema de bloque puro y duro en la penúltima plaqueta. Llegar allí es distraído y eso que te encuentras te rompe. Como 6a+ de bloque lo veo difícil y para chapar la última hay que acertar con el agarre.



> La Penya de La Liber, 6a+/b (Orientada de 6b+).-
El problema consiste en gestionar y saber navegar sobre los grandes agarres de un pequeño y llamativo desplome, básicamente lo más problemático es gestionar bien la entrada, luego los agarres te sacan solos.
Todo un mundo lo separa de la anterior.
Tras el desplome no hay nada relevante, agarres muy decentes y subir sin estresarse.



Quedaba alguna línea más pero optamos por dejarlas para una posible otra ocasión.
Entre El Alerón y Formidocus hay una línea nueva, y no parece 6a.

Subsector LO MOSAIC.-

Así fuimos a Lo Mosaic a seguir escalando un poco más.
Nada más llegar nos encontramos con dos líneas nuevas, que tampoco están la guía. Luego encontramos El Pistoler reconocible por el color negro de la pared y el dibujo como de una alta puerta de color blanco en la base; ya su derecha la fisura de La Pistolera.
A partir de ahí ya nos costó orientarnos pues parece que había alguna línea nueva más y el conteo no salía, y por lo que nos quedaba de día tampoco estábamos por la labor.

> Línea 32, 6a.- (Hay 30 vías en estos subsectores en Tarragona Climbs y era la segunda línea nueva que no estaba reseñada).
Pequeña pero matona. No lo parece y tras situarte en la zona sensible te encuentras que si, que tiene buenos agarres pero que también tira un poco para atrás.
Continuidad.





> La Pistolera, 6b+ (Orientada de 6a+).-
El trabajo de este problema es mantenido, estable y peculiar hasta el bombo de arriba. Tienes la fisura y agarres de ayuda a ambos lados según el tramo, con mini alejes. Eso podría pasar por 6a+, sin el bombo.
Solventar el bombo sube más allá del 6a+ ya que es un paso duro y complicado.
Me salió. Resoplé para sacarla, y resople hasta el pie de vía, y aún tarde un poco en recuperar el aliento.



Tras este trabajo recogimos y regresamos a nuestros aposentos, una a los reales y otro a los provisionales.
El día me dejó contento, escalé bastante entonado.

(SKL) Can Marcer Exprimido "on The Rocks"

 

Pues en ese día, Héctor, Shan y yo decidimos ir a Les Penyes de Can Marcer, a seguir exprimiendo el lado izquierdo.
No fue la mejor idea pues el día más que otoñal se levantó invernal. Frío lo suficiente para ser molesto, bastante, si soplaba el aire pero lo suficientemente tolerable para escalar con comodidad, como si no molestara. A medida que avanzaba el día el viento fue a menos, la temperatura a más y para cuando ya llegó el sol nos encontrábamos con un día casi normal para finales de septiembre.
Como este post lo escribo cuando ya han pasado varios días pues hay detalles que se habrán olvidado.

> Línea 02, V+/6a.-
Dificultad repartida por toda la línea, conti.





> Línea 01, 6a.-
La entrada tiene un puntito, pero si eres alto como Héctor no da ni un pequeño problema. Lo que viene luego comparada con la previa es algo más intenso, no mucho pero sí como para darle ½ grado más.







> Línea 03, 6a+.-
Trazado muy guapo, variado y mantenido. No defrauda y divierte, como la mayoría de lo que se encuentra en este paño.





> Línea 06, 6b/b+.-
Problema bloquero. Todo fácil, una nimiedad, hasta el paso a bloque en el primer tercio. Blocar fuerte e ir en busca de una gran agarre, en teoría salvador, resta remontar de ese agarre a otros también buenos y quedar en equilibrio.
Si eres alto prácticamente sólo has de estirarte a cogerlo, si no has de hacer un paso mucho más duro pues los pies no ayudan.
Tras esta sección el problema prácticamente se ha acabado y hay que navegar sobre agarres decentes o muy buenos, regulando, hasta la R.







> Línea 04, 6b.-
Otra excelente vía de continuidad, al principio es algo anodina pero a medio camino la situación cambia y se pone más interesante.



> Línea 15, 6a/a+.-
Si no es el trayecto más largo de todo el sector poco le falta, y al parecer por el seguro que hay en R puede que la intención inicial fuera hacerlo más largo, pero la visual de la roca no daba para mucho más.
Teniendo en cuenta que era la última del día, y con el cansancio acumulado, me pareció un trayecto de continuidad bastante asequible, no es una escalera, tiene sus pasos, pero en general por debajo del 6a+.



Recogimos ya con el sol encima y tampoco habían motivos de peso para continuar. Me quedan, en general, las líneas más duras, para otro día. Es una lástima que este sector no sea más largo pero si se le suma las vías del sector de la derecha, algunas, queda una fenomenal zona de escalada deportiva.

(EQP) Trabajos Para La Comunidad' 20

 

Este será un subsector de complemento del Sector Les Casetes Est, creo. Queda ubicado entre los subsectores Cal Beco y L’Espoir Fait Vivre.
Las líneas son cortas, unos 10 metros equipados con 3 - 5 seguros y R .

MATERIAL EMPLEADO.-

ANCLAJES.-

Paraboles inoxidables de marca Hilti HSA-R. Métrica 10x83 y HSA-R 10x98 (mayoritarios) para anclar las chapas en la roca y las chapas Fixe M2 de métrica 10 de las R.
Paraboles Fixe de métrica 12x95 en PLX para anclar las plaquetas M2 de las reuniones.
Paraboles de marca Hilti HSA 8x70 para reuniones provisionales y seguros de apoyo.
Parabolts bicromatados de métrica 10 y 12 para usar en chapas M1 y M2 bicromatadas. ambos de Fixe.

PLAQUETAS.-

Chapas de Kop de Gas, modelo Montsec, acero inox y métrica 10. Mimetizadas en Ocre Marrón/Amarillo.
Chapas de la marca Petzl, modelo Cuore. Inoxidable 316 y métrica 10.Mimetizadas en ocre Marrón/Amarillo.
Plaqueta Fixe, M1, en Hierro bicromatado, métrica 10, mimetiza en Ocre Marrón/Amarillo
Plaqueta Fixe M2, de argolla, bicromatadas, de métrica 10 y de 12. Mimetizadas en Gris o en Ocre Marrón/Amarillo.
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Las bicromatadas se emplearon pues porque se acabaron mezclando de forma casual con las de acero inoxidable. Tampoco viene mal mientras el parabol sea el correcto, y de paso se utilizan. Eso quiere decir que hay vías que tienen combinación de varios materiales de anclaje. Al ser una zona muy sur el desgaste es lento.
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En las reuniones.
Si no especifica lo contrario todas las reuniones son de anilla.
Chapas Fixe M2, métrica 10, como descuelgue de apoyo y 12, como descuelgue principal, en bicromatado y en PLX (mayoritarias).

TENSORES.-

Tensores Raumer, modelo Gordius 10x80 inox AISI 316.

RESINAS.-

Resina Hilti HIT-HY 10. Resina de inyección híbrida para hormigón y mampostería usada para reforzar algunas estructuras.
Resina HILTI HIT-HY 200-A. Concebida como una resina híbrida de máximo rendimiento para anclajes de carga pesada y uniones con corrugados. Utilizada para sellar los anclajes químicos en la roca.

ACCESORIOS.-

GRILLETES (Shackles) Inox AISI 316 métrica 8.
TENSORES ALEMANES Gancho-Anilla métrica 8, Inox.
Se emplean para asegurar la posición de rocas de gran tamaño y algo inestables.



PINTURA DE MIMETIZADO.-

Empleadas en principio en las chapas y en las reuniones.
Me dió por aplicarla a los tensores Raumer pero creo que su utilidad, o vida, serán muy cortas.
Primero se usa una impregnación plástica (Plastic Primer de Montana) para que la pintura agarre sobre el hierro y sobre esa impregnación se aplica la pintura (Brussels Grey Satinado y Paris Beige Satinado, de Dupli-Color Next).



SIERRA DE JARDINERÍA A BATERÍA.-

Se trata de una Bosch nanoBLADE Wood Speed; una motosierra pequeña, sencilla y muy manejable para trabajos de jardinería o de bricolaje. Funciona con batería.
Tiene el tamaño de un taladro de tornilleria, para entendernos, y se maneja prácticamente con una sola mano y un poco de maña.
Muy capacitada para ir cortando los tronquitos tanto del tramo de pared como los del pie de vía.
No sabía si haría una entrada directa al sector desde el sendero que conduce a los subsectores L’Espoir, Antípodas y Heidi Metal o la haría desde el Cal beco. En todo caso me tendría que agenciar una motosierra.
Pensé en alquilarla pero también en comprarla. Buscando me encontré con este aparato y vi que sería muy práctico. Y lo ha sido. Es rápido, eficaz y me libera de las sesiones de serrar a mano con la sierra japonesa.



ACCESO.-

Intenté abrir un acceso desde el subsector Cal Beco. Los primeros metros fueron bien pero me tope con un muro vegetal bastante extenso y tupido y no podía ver muy bien por donde tendría que meterlo.
Así que busqué una opción más sencilla, puede que desde la vertical del subsector hacia el sendero de acceso a L’Espoir/Antípodas..
Me encaminé a ello y vi que había una opción tocando el extremo derecho del mismo subsector Canal Panda Derecha; prácticamente la entrada ya estaba hecha y luego el saneamiento no parecía excesivamente laborioso, eso y que había un resalte rocoso con su base bastante limpia.
Pues por ahí la hice.



El subsector está dividido en dos, Canal Panda Izquierda y Canal Panda Derecha, separados por un tramo vegetal y con roca de escaso interés. El que está completo es el C.P. Derecha; el C. P. Izquierda está en desarrollo.
Todo consiste en dirigirse hacia los subsectores L'Espoir Fait vivre/Antípodas.
Ya sea desde los otros subsectores ya de forma directa, y sin pasar por ellos, desde el parking.
En esta segunda opción todo consiste en continuar caminando por la pista en lugar de por el sendero que nade a mano izquierda. La pista sigue recta y en un momento dado se bifurca. Hay que continuar por la pista de la izquierda y llegaremos hasta el sendero que nos conduce a Antípodas. Es el mismo que viene desde los otros subsectores y nos ahorramos pasar por los árboles caídos.
Caminamos en dirección a L’Espoir/Antípodas. Encontraremos un gran árbol caído a mano izquierda. A la izquierda del mismo nace el sendero de acceso.
Subida más o menos recta hasta un giro a la izquierda a la altura de un resalte rocoso. Nos encaminamos hacia su izquierda y solo hay que trepar recto un pequeño tramo de IV.
Tras subir, girar a la izquierda y en dos pasos estamos en el subsector. Entramos en el Canal Panda Derecha por su extremo derecho.









Para acceder al canal Panda Izquierda hay que llegar al final del CP Derecha. El sendero se aleja un poco de la pared para luego volver a buscarla. Discurre paralelo a la misma hasta que encontramos las vías de ese subsector en pocos metros.

Las líneas son cortas, unos 10 metros en general (alguna de 15) equipados con 3 - 5 seguros y R .
Pie de vía decente y funcional, a veces es una repisa, en otras un sendero estrechito y en otras te puedes instalar con comodidad.
En verano la sombra entra a las 15 pero hay vías con sol hasta las 16:30-17 h.
en el Canal Panda Izquierda tras la lluvia hay bastantes mosquitos, supongo que por agua que queda remansada dentro de la roca. Llevar un buen repelente



LÍNEAS.-

CANAL PANDA IZQUIERDA.-

De momento es una franja rocosa menos extensa que la Derecha y está en proceso de equipàmiento.
Hay pocas vías equipadas.

LES DEMOISELLES D’AVIGNON.-

Sobre el 6a/a+.
3 Plaquetas Petzl y R de argolla.
El mayor problema fue limpiar el inicio, pues los tramos desplomado vertical no tenían mucha maleza. Quedó una rampita de IV que nos deja debajo del desplome, donde se pone interesante.
La idea inicial era equiparla con químicos pero los mosquitos molestaban bastante y poner paraboles es más rápido y cómodo que entretenerse trabajando con tensores de anclaje a base de resinas.
El chapeo de la 2ª plaqueta quedó curioso.
Del segundo seguro a la R hay la opción de explorar salir por al vertical o esquinarse algo por la Homo Nosapiens. Que cada uno escoja su opción.
La R es independiente de la Homo Sapiens y no la subi tanto pues la repisa final era bastante larga y hubiera dado más problemas que beneficios.



HOMO NOSAPIENS (Directa y Variante).-

La Directa sobre el 6a/a+.
La Variante, sobre el 6a.
En principio, pero puede cambiar.
5 seguros Kop de Gas, y R de anillas.
La vía tiene una entrada de trámite hasta que nos situamos debajo del bombo. Este tramo estaba muy sucio de roca y polvo y no se pudo limpiar todo lo bien que quisiera, así que espero que venga una fuerte tormenta, con mucha agua, y acabe la faena.
El bombo por esta entrada tenía dos posibilidades de ataque, la más golosa era la central pero también era factible por la derecha. Ambas eran interesantes y ambas tienen muy buen canto, sólo es cuestión de aguantar y ubicar bien los pies. Solo hubo que limpiar de polvo los agujeros y limar algún bolo o borde cortante.
En principio la directa me pareció un punto más difícil que la variante derecha pues en esta hay un momento en que puedes apoyar el cuerpo en el saliente rocoso, y eso hace que tengas que hacer menos fuerza; pero falta evaluar ambas entradas de forma natural.
Ambas variantes tienen en común el primero y el tercer seguro.
A partir del tercer seguro ya no hay dificultad en sí y es un tramo de escalada agradecido hasta la R. Este tramo al final acabó protegido por dos seguros pues llegando a la R una caída tonta se acompañaba de grandes probabilidades de que el escalador se comiera la repisa post-bombo. Una lástima pues quedaba un aleje interesante, pero….


En realidad el nombre esta pensado en un blog cultural, homonosapiens, no en el grupo musical.

CANAL PANDA DERECHA.-

Fue el primero en equiparse pues encontre un acceso fácil hasta la cornisa, y tenía la guía de la torre rocosa que queda a la derecha del todo (visto de frente) y luego sólo fue cuestión de recorrerla.

2020, ODISEA EN EL CONFINAMIENTO.-

Sobre el V/V+.
3 tensores Raumer. 2 de ellos mimetizados pero no quedaron bien.
Pues me esperaba algo más de chicha pero al final tras limpiarla no resultó tan fiera.
Por suerte la mitad superior arregla algo la cuestión y nos encontramos con algún paso curioso.
Y el nombre fue una genialidad, por desgracia no es una idea mía sino de una artista neoyorquina, pero me la apropié.





M*A*S*H.-
(31/08/2020)
Sobre el V.
3 Plaquetas Kop de Gas ancladas con parabolt.
Equiparla fue rápido y limpiarla de vegetación y tierra fue un proceso largo y laborioso por momentos.
No tiene secretos, ni uno. Mi idea era que tuviera una entrada por el recto, pero los grandes y laterales agarres que hay a la izquierda son los que emplearía un escalador inteligente, y no me propuse llevar la contraria a ese hecho.





POP CORN.-

Sobre el V.
3 plaquetar Petzl ancladas con parabolt.
El mayor trabajo fue limpiarla y conforme se limpiaba iba quedando definida la línea de escalada.
Es una línea muy fácil cuyo mayor punto de conflicto es el resalte que hay a la entrada.
Se pensó en un principio que igual se podía finalizar subiendo a la cornisa, pero la cantidad de tierra, y roca suelta hacían muy difícil un saneamiento aceptable así que la R quedó a la altura de la cornisa.





EK-TUNKUL.-

Sobre el V.
3 seguros con chapas de Kop de Gas.
Tras la limpieza pertinente, el mayor problema de esta línea es su entrada. Hay un gran bloque, aéreo, encajado por un relieve que le hace de techo, y que limita su balanceo, y está apoyado sobre otro bloque mucho más pequeño pero que le hace de base. Se movía pero topaba con el techo y eso impedía que el balanceo fuera lo suficientemente amplio para hacerlo caer y la base no se movía. Entonces llegamos a un punto neutral: me muevo lo bastante como para dar miedo pero no lo bastante como para hacerme caer.
Dilema.
Se fijó el bloque con material químico (resina Hilti en un par de tornillos) y físico (Grilletes, tensores alemanes, chapas Petzl y Kop de Gas, paraboles; todos inox). Se montaron dos piezas y se ubicaron una a cada lado del bloque. El objeto es fijarlo y que diera sensación de seguridad (lo utilizan dos trazados de escalada) pues el riesgo de que se cayera hacia abajo no era muy real en el momento del equipamiento.
El trazado tiene un apretoncito en la entrada y luego es “nar-i-nan”.







COJÓN DE GATO.-

Sobre el V+/6a sin hacer diedro (solo en el inicio).
3 tensores Raumer.
Pues yo me las prometía muy felices y pensaba que este trazado sería “nar i nan”, pero no, se vendió caro la salida del repecho y más si se quiere ser purista y no usar el diedro, que es lo que toca: no usarlo.
No usarlo salvo para meterse en faena para salir de la primera chapa y luego atacar la placa con convencimiento y energía.



MASHA.-

Sobre el 6a+.
4 chapas Petzl mimetizadas en beige y R.
La plancha en la que está ubicada daba para dos líneas. Había una entrada lógica que se podía bifurcar pero no le veía mucho sentido y me parecía que quedaba como fero, así que me esforcé en escudriñar una variante de entrada por la derecha para sacar el mayor jugo posible a este paño, me costó pero al final la encontré. Las 3 primeras chapas está relativamente cerca y hay una aleje de la última a la R.
Mucha limpieza de tipo vegetal en la plancha de roca y en el pie de vía.
No es una línea lógica, sino un problema de escalada: Dos bombitos, el de entrada y el de media pared, no están regalados y hay que apretar, y luego placa agradecida hasta la R.



SIRI 3 A.M..-

4 tensores Raumer y R. Sobre el V+.
Pues esta plancha daba para una línea aunque su inicio sea muy cercano a otra.
Lo habitual: limpiar de vegetación y piedras sueltas.
Se reforzaron varios agarres con resina, sobre todo en la entrada.
Una entrada algo cañera, un mini bombito, y luego flow y algo de aire hasta la R.





CAÇADORS D’HERMES.-

4 chapas Petzl y R.
Sobre el 6a+.
Lo habitual: limpiar de vegetación y piedras sueltas.
Otras entrada cañera, más de lo que parece de antemano, en desplome sobre romos y planos con unos pies que no ayudan mucho. Tras gestionar el problema es resto es trámite, muy pegado o compartiendo agarres con la vecina de la derecha, pero con una R propia.



MESA VERDE.-

3 tensores Raumer y R.
Sobre el V+/6a.
Línea que requirió de muy poco saneamiento; tierra y alguna roca suelta básicamente.
Aunque no lo parezca se trata de un largo paso atlético entre agarres muy buenos en su entrada y, salvo valentía para encarar la R., poco más.
La zona media se toca bastante con la vía de la izquierda pero tiene una R independiente, pero compartida con otro trayecto.



Mientras equipada esta línea probando la salida del desplome se me rompió el arnés. Es un Corax de Petzl, regulable, y concreto se rompió la sujeción que llega de las perneras al anillo central. Y estaba mirando el paso no me ha había caído probándolo. Cosas que pasan. En fin, arnés nuevo.



SNAFU.-

Sobre V.
4 seguros Petzl, mimetizados.
No hay grandes secretos, es una gran fisura diedro con un pequeño repecho al entrar; nada complicado.. Buenos agarres y ponerse bien.
La gran duda era a qué lado poner los paraboles. No creo que hubieran grandes problemas si se hubieran puesto a la derecha de la fisura pero me lo pensé mejor y los reubiqué a la izquierda pues la caída quedaba más limpia. Como la línea es muy asequible no creo que sea un problema.



TOSS A COIN TO YOUR WITCHER.-

Sobre el V+/6a. (Por la placa).
4 tensores Raumer.
La idea es trabajarse la placa de forma directa sin tocar la fisura por la que discurre la Snafu. Creo que los movimientos salen de forma lógica, incluso como juego, y que no es nada forzado.
Creo que 6a es mejor cotación que V+, hay movimientos algo tensos y pasos de adherencia pero entre paso y paso tienes la posibilidad de reposar bastante.







STERNELFE.-

Sobre el V+/6a.
R paraboles con chapa mimetizada.
Hay dos opciones de entrada.
La directa con un bloque terrible y la asequible que es la lógica, siempre la ley del mínimo esfuerzo, y es la que se ha equipado.
Entrada en plan diedrín, algo atlética y que tira un poco para atrás, seguida de una placa cabronceta, eso me pareció a mí, con tendencia a la izquierda de modo natural y sin forzar las cosas. No es difícil pero si algo tensa. Resultó mejor y más divertida de lo que me esperaba a simple vista.
Se pulió el pie de vía de los arbolillos.



STERNELFE INCONDICIONAL.
Sobre el 6c?.
Variante de entrada por la izquierda que intenta superar el bombo inicial.
Durilla, 2 chapas pero todo concentrado entre la 1ª y la 2ª. Hasta que no se desnuda la sección es difícil asegurarse por lo que la 2ª chapa igual quedó un poco alta. Opción de usar la caña o de poner las cintas usando la Sternelfe normal.



CASA BOTÍN.-

Sobre el V/V+.
3 Chapas, Kop de Gas, con paraboles.
Este trayecto discurre por el lado izquierdo de una placa.
Trazado que no tiene ningún secreto ni ninguna dificultad relevante. sobre buen agarre. en un punto hace como una panchita que igual no lo suficientemente relevante para subir de V a V +, pero ahí queda.



KOKEDAMA.-

Sobre el V +/6a.
3 químicos Raumer.
Comparte R con la anterior y aprovecha el lado derecho de la placa.
Me deje llevar por la lógica. Me hubiera gustado aprovechar mejor la placa pero la entrada es la que tenía que ser y el buen juegod e laterales de izquierda es lo que había. Por suerte luego ya se mete en faena, de lleno en la placa, y queda un trazado con personalidad propia. Tampoco tiene grandes secretos y todo consiste en poner bien los pies.



En el extremo derecho de este subsector hay una formación rocosa como una torre aislada y cuarteada que alberga 3 itinerarios.
Tiene un pie de vía sobre una repisa con un pequeño cortado. Se saneó de los árboles que la ocupaban.

LA SINGLA.-

Sobre el V/V+.
4 chapas Kop de Gas, paraboles.
Discurre por el lado izquierdo de la pequeña torre.
La entrada tenía mucha roca y tierra y en la llegada a la r había un arbolito muy seco del que se cortaron algunas ramas para permitir el paso sin grandes problemas.
También se eliminó algún punto rocoso muy llamativo para poner los pies pero de aspecto friable.
Discurre por la izquierda de una gran laja que aunque suena hueca es muy sólida, no poner los seguros en ella pero su para agarrarse y progresar.
Buen agarre en toda ella y el colorcillo se lo dan los dos repechos que tiene, de ahí que apunte al V+. El segundo para acceder a la R ubicada en un gran bloque sito en la cima de la minitorre.



CARRAMIMBRE.-

Sobre el V/V+.
3 químicos Raumer.
Esta vía discurre por la zona central de la torre y por el lado derecho de la laja.
Se tiró abajo algún punto rocoso muy aéreo y con grandes posibilidades de rotura al hacerlo servir, tanto de manos como pies.
La zona del repecho es más fina y algo más intensa que la de su vecina de la izquierda, por lo que puede ser más V+ que V peladilla.
La vía ataca el desplomillo por la derecha, que era la zona de menos resistencia. Me quedé con las ganas de equipar una variante de ataque que se ejecutara por el centro del techito.





ÁREA 51.-

Sobre el V/V+.
3 seguros de chapa Kop de Gas.
Tras limpiarla de vegetación, tierra y esas cosillas el trayecto ofrece una mitad superior curiosa y entretenida tanto en la placa, como en el bombito como la llegada a la R, la cual se incentivó apurando la roca todo lo que se pudo.









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La escalada, incluso en su vertiente conocida como deportiva, es un deporte de riesgo. Esto quiere decir que su práctica puede conllevar una carga de daño físico de magnitud muy variable.
No hay reglas fijas que determinen el equipamiento de una vía de escalada, ni en cuanto el material empleado, ni en cuanto a la ubicación de las protecciones, ni en cuanto al número de ellas.
Hay zonas que tienen una regulación establecida respecto a su equipamiento; una normativa muy variable. En el resto a pesar de que hay consenso e indicaciones sobre los materiales idóneos según el tipo de roca y cómo disponer los seguros y reuniones, no es obligatorio atenerse a ellos.
Del mismo modo, el grado de compromiso o exposición de una vía varían según la concepción de los mismos por parte del equipador, siendo diferentes entre un equipador y otros, e incluso entre itinerarios de un mismo equipador. Aunque es elegante informar de una vía concebida como Expo.
Todo esto para decir que el escalador asume como propia la decisión de acometer o no un itinerario, según su experiencia y valoración del riesgo.