(SKL) PARET DELS "RAPPELS" (Pratdip)

La Paret dels Rappels es un discreto y local lugar de escalada cerca de la población de Pratdip, a la sombra de las cercanas zonas de Llaberia, Masriudoms y de Tivissa.
Es un lugar muy modesto y puesto a hacer el viaje hasta estas tierras prefiero escoger Llaberia pues sus posibilidades de juego y paisaje son mucho más gratificantes. Pero me quedaba el gusanillo de conocerlo.



Ya que las condiciones atmosféricas se ponían revueltas ese fin de semana, y que posiblemente empezara a mejorar por el sur, le proponga a Shan acercarnos a la zona de Llaberia - Pratdip y escalar según cómo funcione el tiempo.
Llegando, el tiempo aún está algo revoltoso y propongo acercarnos a la Paret del Rappels pues el acceso es casi nulo, según referencias, y en caso de huida está sería muy rápida, y fácil.



ACCESO.-

Primero hay que llegar hasta Pratdip.
Nosotros veníamos desde El Vendrell. Nos acercamos a través de la A-7, hasta el desvío a Miami Playa, en la salida 1131.
El GPS nos condujo a través de las calles de Via Marina y El Casalot hasta el cruce con la T-318; luego sólo hubo que subir recto por esa calle, dejando la T-318 detrás, hasta contactar con la T-310 (que sería carretera de acceso si vinieramos desde Mont-Roig del Camp).
Circulamos por la T-310, rodeados prácticamente todo el trayecto por paredes a las que se te van los ojos, llegamos al bucólico, bonito y fotogénico pueblo de Pratdip.
Hay que circular hasta llegar a una explanada, casi saliendo de Pratdip, que hace de cruce de caminos. Hay una carreterita asfaltada a mano derecha con varios carteles: Camí a Colldejou, Art de Pratdip, y otros. Es el Camí del Canal, el punto común vengamos desde donde vengamos.
Por este camino ha sido poco complicado llegar. Si llegamos desde Tivissa/Coll Roig creo que la carretera es más de curvas y se debe hacer más largo.



Circulamos poco más de 2 km por el Camí del Canal hasta el Coll de la Llena, una curva de izquierdas en cuyo lado derecho nace una pista cementada. Hay un cartel indicador de Serra de Llaberia, Espai Natural Protegit. El Camí del Canal continuo recto. A los pocos metros circulando por esta pista cementada a mano izquierda dejamos atrás el Mas de l’Hereua; unos metros más allá hay un desvío. El Camí del Canal se desvía a la derecha; hay que seguir recto por el camí de la Maçonilla, que sigue siendo una pista cementada.
Y circulamos hasta que de pronto a mano izquierda encontramos la pared, al pie de la pista.
Hay un pequeño parking (dos vehículos ajustados) en el margen izquierdo (de bajada) cuando la pista empieza a alejarse de la pared. Unos metros más adelante hay un ensanche que permite dar la vuelta sin grandes problemas y que puede servir de parking si vamos con un vehículo grande.



Salvo ciclistas (casi un continuo) no es de esperar un gran tráfico rodado en este lugar, aún y así se aconseja aparcar intentando molestar lo menos posible.

LA ZONA.-

Lugar conocido y apreciado a nivel local como segunda o tercera opción sobre otros más golosos, por lo poco que se puede encontrar sobre él.
Es una franja calcárea de como mucho unos 25 metros de altura muy cuarteada, como bloques unos encima de otros. Abundan pues las vías que se trabajan esos dibujos: fisuras y las líneas horizontales que las cruzan, y los tramos de placa tienen una imagen de ser poco amigables; finitos o más, tirando a lisos (agarres pequeños y peleones) y romos.
Equipada en sus inicios (Madurell y Castellnou en el 99) con vías de índole deportivo y clásico. Actualmente muchas líneas de índole clásico se han deportivizado, menos la Pratdip, y los nuevos itinerarios son de deportiva.
En las líneas de deportiva que se abrieron en sus inicios, del 1999 o antes, las sitas a la izquierda del todo, se picaron agarres (bidedos) y se sicaron presas para superar los tramos de placa. Algunas piedras sicadas al parecer se han caído. Y los picados están algo marmolizados y aunque no gusten tampoco veo un gran problema dado que la placa en la que están es bien lisa. Todo depende de la gracia con que estén hechos.



Equipamiento con paraboles y algún espit anecdótico (incluso en alguna reunión).
R de mosquetón (aún en buen estado) y argollas. Alguna puede estar muy escondida.
El grado en las reseñas creo que es más orientativo que real y en general pondría entre medio o un grado a según qué líneas (de las que probamos).
Al principio los croquis se encontraban en formato pdf (inencontrables hoy) pero la visual era de mala calidad (tanto de los nombres de los trazados como de los equipadores); luego salieron los del blog Factor 2, que cambió el nombre (o no ?) de alguna línea y finalmente, siguiendo estas últimas orientaciones, se encuentran en la guía Tarragona Climbs 1 (no en la 2).
Al principio no me fiaba mucho de la adherencia de la roca, no me parecía muy fiable; pero a medida que fui escalando vías le cogí confianza a la roca y esa impresión desapareció y me encontré muy cómodo a la hora de poner los pies en adherencia o sobre apoyos pequeñitos.
Buen pie de vía, magnífico, ya que es la pista cementada; tiene el inconveniente de que es muy descubierto al sol, sin vegetación que te haga de paragüas, y que en algún momento te debes apartar para dejar paso.



En verano sombra sobre las 16:30 h.

LA JORNADA.-

Shan y yo llegamos sin grandes problemas. Fue una sorpresa que la pared estuviera justo a tocar la pista, sabía que estaba cerca pero no tanto. Atmosféricamente hablando el día no nos recibió con los brazos abiertos. Al principio parecía contenerse y pensárselo, y nos llovió algo en las dos primeras rutas. Luego cambió de carácter, se volvió amigable, se despejó, y nos hizo un día de esos para firmar que todos fueran así de agradables.
Optamos por empezar con algo sencillo. Hay dos V reseñados y optamos por el que quedaba más a la izquierda.

> Anna, V/V+.-
Para empezar no está mal pero tampoco es para tirar cohetes. Le he puesto de V/V+ pues en su zona central es puñetera de pies y no me fiaba mucho de la adherencia.



> Vía nº 6 (Rsñ Fer), 6a+ (Orientada de V+/6a).-
Pues no me gustó.
La sección de picados hasta la 2ª chapa es aceptable, tampoco hay más donde cogerse, y se combinan con los agarres naturales.
Eso no fue el problema, lo fue que para acabar la sección difícil hay que gestionar una barra tirando a roma que se había llenado de materia vegetal y que la lluvia había mojado; o sea que adherencia digital para levantarse: nula.
Tras la barra la vía baja de intensidad y se hace sin grandes problemas.
No es de las que te hacen perder el sueño.



Tras esas experiencias el día mejoró, no solo por el tiempo sino por la calidad de los itinerarios que escalamos a continuación.

> Vía 17 (Rsñ Fer), 6b (Orientada de 6a).
Línea de lo que podría llamar “old school”, por el grado que no és y por la llegada a la R, propia de ese concepto (y época) y que tiene su gracia.

La idea inicial era escalar el otro V de las reseñas, la 17, un V de aire alpino. Pero al llegar a la última chapa quedaban unos buenos metros hasta la cornisa (en chimenea) y no se veía R alguna. Entonces opté por el supuesto 6a. Más adelante ví que la R estaba arriba de todo y detrás de un árbol, pero bien lejos.
Entrar con mentalidad de que vas a trabajar un 6a en una trampa. El 6b son dos ostias, una detrás de otra, un poco morfológicas tras trabajarse el tramo de V.
La primera consiste en unos agarres pequeños, pero afilados y suficientes, sobre unos apoyos ínfimos y estirarse a tope para pillar una raya, decente, arriba del todo.
La segunda consiste en blocar a muerte desde un buen agarre con los pies en adherencia y confiarnos a Dios mientras chapamos la R, pues agarrar la cornisa no ofrece ninguna opción de triunfo.
Vía infernal y muy recomendable cuando te la conoces, y a pesar de ello hay que tener el power para encadenarla de un tirón.



> Octubre, 6a.-
Trazado muy brillante, muy recomendable, para disfrutar a tope.
La mitad inferior no regala nada y hay que trabajarla poniéndose muy bien, y en el tramo superior buen agarre y a subir sin complejos.



> Vía 27 (Rsñ Fer), 6a+/b (Orientada de 6a).
Genial problema, un joya, un 10.
Continuidad pura y dura de principio a fin, non stop. Buenos agarres, pasos largos sin llegar a ser extremos, aliñados con algún momento o sección en la que hay que ponerse bien.
Por sus características y comparada con la vecina de la izquierda creo que la sensación de dificultad de 6a+/b está más ajustada que venderla solo por 6a.



> Vía 26 (Rsñ Fer), 6a+ (Orientada de 6a+/b).
Vía también muy buena pero de menos brillo que la anterior. Agarres también buenos pero movimientos más sencillos y no tan extremos. Mucho más fácil (entre V+/6a) hasta llegar a la última chapa donde tenemos un bloque sencillo sobre romos, y que es donde puede subir a 6a+, no más. Muy recomendable también pero no tan satisfactoria.

Ya con la hora de regresar encima recogimos los bartulos. El buen sabor de boca que me habían dejado estas últimas líneas hacen que una opción de regreso para lidiar con lo que me falta no sea desdeñable. Ya veremos.




Croquis actualizado a X/2.020