En esta ocasión he tenido la oportunidad de volver a escalar en Vilada, en la Zona de Sant Romà de la Clusa/Castell de l’Areny.
Había escalado hace muchos años, cuando trabajaba a temporadas por el Berguedà y los equipadores locales la consideraban un ultrasecretivo.
Afirmaban que no se podían publicar las reseñas pues era Parque Natural, afirmación que no es correcta; no dejaban divulgar las que existían, y de consulta obligada, en el bar L’Arc de Vilada (de hecho en una ocasión se llegaron a casa de uno de los escaladores del Berguedà para afearle el hecho que que le había pasado a un amigo suyo unos croquis de la zona); y finalmente no eran muy permeables a las opiniones de terceros de que el grado de sus vías estaba en ocasiones desfasado (Sumar al grado que proponían entre 1 ,2 o 3 puntos era bastante habitual).
Ahora que está publicada en la guía de Berguedà Vertical me volvieron a entrar ganas de regresar, porque lo tenía todo, o bastante cosa, o casi todo, croqueado y, a pesar de los pesares anteriores, el sitio lo vale.
La zona de escalada del Berguedà del Sant Romà de la Clusa (en general conocida como Vilada) está ubicada en un entorno precioso, aislado y bucólico de la Serra del Catllaràs, en las Roques del Picamill, a tocar el Àrea Recreativa de la Font de l’Avet (por la fuente cercana) o del Clot (por la masía), ubicada en la zona conocida como Els Planells muy cercana a Sant Romà de la Clusa. Por este lugar pasa la pista forestal que conecta Vilada con Sant Romà de la Clusa, y que continúa hacia la cabecera del Catllaràs.
El Clot es una masia del término municipal de Castell de l’Areny, incluido en el Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
ACCESO.-
Para acceder tenemos dos opciones tomando la población de Vilada como punto de origen. En la guía se describe una.
El acceso que yo conocía nace directamente desde Vilada, poco antes de salir de esta población, si se llega desde el Pantà de la Baells, hay un indicador con Cal Xocolater / Sant Romá de la Clusa. Nos metemos por esa calle y nos dirigimos a Cal Xocolater. Dejamos Cal Xocolater a nuestra izquierda y circulamos por una pista forestal en muy buen estado durante unos 7-8 kilómetros hasta el Àrea Recreativa de la Font de l’Avet.
Al principio va de subida y a partir del punto en que contacta con el otro acceso ya es bastante llanita. Tras pasar el Pas de l’Escalell nos aboca a la planicie de Els Planells donde se ubica el Àrea Recreativa de El Clot.
El Pas de l’Escalell tiene una placa conmemorativa de índole similar a la que se encuentra en el Mal Pas de Taravil.
La guía recomienda salir de Vilada y a los pocos metros coger el desvío que nos sitúa en la carretera de Castell de l’Areny, como dejan muy claro los indicadores. Dejamos a nuestra izquierda el desvío hacia Les Eres de Vilada y circulamos unos 5 km por una carretera asfaltada. Pocos metros antes de llegar a Castell de l’Areny (1 km) en una curva de derechas, antes del pasar por el puente del torrente Ribera del Castell nace una pista forestal con el indicador hacia Sant Romà de la Clusa.
Son 4 km de pista forestal en buen estado, al principio muy ziga-zaga. Luego contacta con el acceso descrito anteriormente y llega al Àrea Recreativa.
Este lugar es también bien conocido por barranquistas. Es el punto de salida para bajar el barranco de l’Escalell.
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Para escalar hay varios puntos de parking según el sector escogido. El más popular es el último parking pues se aparca a tocar del sector L’Hereuet, cuando la pista forestal ya abandona la zona de Els Planells dirección Sant Romà de la Clusa.
ESCALADA.-
Roca calcárea gris combinada con conglomerado de grandes rocas y agarres muy variados. Estilo (técnico, garrulo,...) y morfología también muy variadas: rampitas, placas verticales y bombos/desplomes.
Son algo así como 184 reseñadas en la guía Berguedà Vertical, repartidas en varios sectores: l'Hereuet, Rossinyol, Quart Minvant, Quart Creixent, la Talaia, els Racons, Can Fàcil y la Dent. A las que habría que sumar otras que no están recogidas en la misma, de conglomerado, y ubicadas en la Cinglera del Roig, en las proximidades del Pas de l’Escalell, y otras zonas de las Roques del Picamill. Lo más probable es que los croquis de las mismas se encuentren en el Bar l’Arc de Vilada y de forma aislada en Ressenyes del Berguedà.
Como nosotros visitamos el Rossinyol, y pasamos por delante de l’Hereuet, muchos de los detalles que comentemos tendrán como referencia a estos sectores. Estos dos sectores reciben el nombre de dos masías vecinas.
Lo que probamos nos ofrecía una escalada sobre placa vertical con agarres muy variados. De continuidad pero con algún paso selectivamente concentrado en unas y tirando al bloque en otras.
Todas equipadas con paraboles menos una.
Reuniones de argollas, mosquetón y americanos. Los mosquetones y americanos no muestran signos de desgaste por el paso de las cuerdas, pero los americanos tienen problemas con el pestillo que hace de cierre, en alguno no cerraba del todo y en otro no se podía abrir.
Buen pie de vía y a buen abrigo en general por la arboleda que nos rodea.
No hay nombres al pie. Hay que orientarse por el dibujo de los croquis, piadas y en algún caso por el equipamiento de las vías (por ejemplo la línea equipada con químicos de L’Hereuet, o el arco de roca, también en l’Hereuet, o el trazado en arco de derechas del V+ en el margen extremo derecho del Rossinyol o la agrupación por parejas de vías que comparten reunión o el gran árbol tocando pared, también en El Rossinyol).
Cuando el día es largo hay sombra sobre las 15:30 - 16 h.
Reseñas en la guia Berguedà Vertical y en el bar l’Arc de Vilada.
ES Vox Populi que la graduación de los problemas de escala en Vilada estaba muy desfasada respecto a lo que nos podemos encontrar en el Berguedà en general y otros lugares de Cataluña. En general, aunque la graduación de guía Berguedà vertical está bastante corregida, se aconseja estar preparados para encontrarnos unas dificultades que pueden variar entre 1 y 3 mediciones sobre lo propuesto en los croquis.
Que nos podemos encontrar con algún aleje que se puede catalogar como incomprensible, aunque ya se sabe que eso del riesgo y del compromiso son muy subjetivos.
Y que es aconsejable emplear la caña para chapar la primera en alguno de ellos.
Tras comparar lo propuesto en la guía con las piadas de algún blog he observado que hay alguna vía con el grado corregido.
Por ejemplo una línea llama Laura, propuesta de 6a+ (con aleje de la muerte) ahora está de 6c. O la Tivo més de dues tetes que de dues regletes, 6b y ahora de 7a.
Pero por las vías que hemos escalado este fin de semana no todo está corregido (humanizado), y no me refiero a las habituales apreciaciones de medio grado bien por encima o bien por debajo.
LA JORNADA.-
Gemma, Pol y Eli me acompañan en esta visita.
No tenía muy claro si íbamos a tener un buen día pues no sabía hasta qué hora íbamos a tener sol. Ese día ese dato fue irrelevante pues llegamos al Àrea Recreativa con una temperatura de unos 22º, un ambiente fresquito y al sol se estaba estupendo. Y ya que el día estaba radiante y con sombra en el pie de pared se disfrutó de un buen día de escalada, al menos la parte atmosférica cumplió su cometido.
Aunque recordaba de visitas anteriores la pista por Cal Xocolater esta vez seguí el camino indicado en la guía, pero no le encontré una gran ventaja con el que ya conocía.
Aparcamos justo donde la pista contacta con la pared del sector L’Hereuet.
Eli nos comenta que los 6b-6c cortitos son bastante buenos pero no queremos empezar con algo “tan intenso”.
Así que recorremos toda la base de L’Hereuet y acabamos en el inicio del sector Rossinyol, que tenía un par de vías fácilmente identificables en su inicio.
SECTOR ROSSINYOL.-
> De Vilaltes, V+.
Orientada de 5 pero hay dos pasos que tiran para algo más alto. unos a medio camino, cuando empiezas la diagonal de derechas y otro igual o más cabrón pues se encuentra a la hora de chapar la R. Que genial si eres alto pèro muy cabrón como seas bajito.
> Èric, 6a+.
Línea que expresa cómo es la tónica de la escalada en esta zona, antiguamente estaba de V+.
Un inicio sencillo pero no regalado hasta la última chapa donde toda la dificultad nos viene de golpe, a bloque. Difícil de ver y difícil de hacer sobre todo para encontrar el truco con el que chapar la reunión de forma digno, sin lanzarte con las manos a buscarla como la mejor opción. Hay que pinzar una regleta-laja que hay justo debajo.
Mientras Eli Y Gemma se divierten con un 6a+ (Tachín, Tachín, schhh)y tienen la intención de encadenar un 7a más fácil que el 6b vecino, Pol y yo nos encaminamos en busca de un 6b.
En unas referencias de El Terrible hay un 6c recomendado, que le pareció bien, en un grupo de varios 6c juntos. En esa zona hay un 6b, así que nos vamos para allí.
Este supuesto 6b empieza detrás del árbol, aseguras desde detrás del árbol, no a la izquierda del árbol como aparece en el croquis de Berguedà Vertical; la que se ve justo a la izquierda es un supuesto 6c.
> Pere Apura el Puro, 6c+/7a (Orientada de 6b).
En mal momento y mala idea nos dió por meternos en este trazado.
Pol va subiendo, gestiona bien un pequeño aleje y se encalla en el siguiente,... y se encalla,,,, y se encalla.
Total, caña. Y así durante las siguientes 3 plaquetas.
Como ya nos conocemos un poco no veo clara la situación y opto por probarla en top. Tiene una sección de 3 chapas con agarres pequeños, pies malos y movimientos duros y técnicos. Hay opiniones discrepantes, en este día probé un posible 7a y dos posible 6c. Este trayecto era con diferencia el más difícil de los tres.
> Montgrony Queda Més Lluny, 6c/c+.
Vecina por la izquierda de la anterior, y nada que ver.
Vía muy guapa sobre agarres buenos y si no son buenos son trabajables, que recuerdan un poco a los agujeros del Clot de l’Espasa. Hay que realizar cruces, cambios de manos, etc.
Continuidad pues, vas haciendo, pero con un paso más difícil llegando a la R. Difícil de ver y que hay que encarar un poco por la derecha y muy abierto.
> Ni Plàstics ni Profilàctics, 6c+ (Orientada de 7a).
Eli y Gemma me recomiendan este problema que habían trabajado y que sabrían que me gustaría.
Curiosamente en un lugar en que no regalan nada me llevo la impresión de que este problema si lo está.
Problema de continuidad sobre agarres muy variados predominan los bolos y los agujeros, bastante generosos y trabajables, con una sección más difícil en la última chapa pues hay un cambio de roca, y de un calcáreo de conglomerado pasamos a un calcáreo gris compacto.
La primera plaqueta está muy escoarda a la izquierda y es más lógico encarse directamente en busca de la segunda. Queda muy alta y es aconsejable pasarla con la caña (o el palo, ya puestos).
> Club Eros, 6c.
Otra línea de continuidad, de ir haciendo con buena vista, es similar a la Montgrony Queda Més Lluny.
Y también tiene un paso duro arriba en el que te quedas como clavado en la pared, abierto de pierna y todo estirado, sin posibilidad de hacer nada.
Creo recordar que antes de quedarse crucificado es mejor trabajarse esa sección un poco escorado a la derecha, casi tocando la Montgrony...
> Nit Freda Per Ser Abril, 6a.
Para finalizar el día decido quemar las pocas fuerzas que me quedan con este problemilla.
Todo conti hasta llegar al último seguro donde hay un cambio del tamaño de los agarres, a menos, y, sobre todo, problemas para encontrar los apoyos para el pie.
En el Rossinyol estuvimos solos, al regresar al coche nos encontramos varias cordadas en L’Hereuet, a tocar la pista.
El sitio es guapo, tranquilo y muy interesante.
La vías son buenas pero tienen el problema de que es mejor conocerlas antes que, a falta de referencias, arriesgarte a encontrarte con un buen marrón entre manos.
Guiados por el espíritu constructivo de conocer sitios nuevos, y de paso meternos en líos donde no nos llaman, hemos echado mano de la nueva guía de Escalada Esportiva a La Vall de Ribes y hemos ido a intimar con uno de los sectores reseñados en la misma; el sector La Tomba de la zona de El Pont de La Cabreta, que sobre el papel podía ofrecer bastantes horas a la sombra en esta época ya estival.
Las zonas de las que nos informa la guía están ubicadas en o por encima de la población de Campdevànol (Ripollès) y situadas en un margen o en otro de la N-240.
La zona de El Pont de La Cabreta es la primera de la que nos informa tras dejar atrás la archiconocida Roca Roja de Corones (ubicada encima de la población de Campdevànol).
El Pont de La Cabreta es un puente del siglo X, de estilo románico, restaurado y de acceso libre.
El valle del Freser separa las sierras de Covallera al E y la de Montgrony al W.
El puente de la Cabreta cruza el río Freser y marca el término, precisamente, entre los pueblos de Ribes y Campdevànol.
Del puente en cuestión hay muy poca información y parte de ella ya se ofrece en el panel informativo junto a la cabecera izquierda. Es una obra antiquísima que formaba parte del camino que unía el Ripollés con la Cerdeña.
Antes de construirse la carretera de Barcelona a Puigcerdà, el Pont de La Cabreta era de paso obligado para todos los viajeros que se dirigían a la Cerdanya.
Su nombre quizás guarda relación con la de uno de los nobles de la zona, Oliba Cabreta, a cuyas expensas pudiera haberse construido( aunque de ser así se conocería como Pont de Cabreta, supongo). Ciertamente, existe un Oliba I de Cerdeña-Besalú llamado Cabreta que vivió en el siglo X. Fue conde de la Cerdeña con dominios en los pagos de Berga y del Confient entre los años 968-988 y también conde de Besalú con dominios sobre los pagos de Vallespir entre los años 984-988 además de conde de Ripoll. Falleció en su retiro como monje en el famoso monasterio de Montecassino en el año 990. Era el cuarto hijo del conde Miró II y por lo tanto, nieto del mítico Wifredo el Velloso. También se cita este puente como paso obligado en las correrías del no menos legendario Conde Arnau hacia Sant Joan de les Abadesses.
El trabajo de (JBM) en la “Catalunya Romànica” llega a la conclusión, después de medir y verificar la actual construcción del puente, que esta fue rehecha en época moderna, seguramente al haberse hundido la parte románica, a raíz de alguna importante riada, y añade que, al ser construida la carretera, se debió de transformar el extremo oriental del puente, para dejar pasar esta vía, motivo por el cual, en este extremo el puente hace un ángulo.
Las obras de rehabilitación parece que se realizaron en 1.996 bajo dirección del Servei de Monument de la Diputació de Girona.
Con la última reforma de la calzada se han abandonado segmentos de curvas muy cerradas, facilitando el trazado. En esta ocasión, el tramo viejo se ha reconvertido en zona de aparcamiento -un tanto cutre- pero que permite al viajero hacer una parada para visitar o contemplar el monumento.
ACCESO.-
Según la guía Escalada Esportiva a la Vall de Ribes hay tres posibilidades de acceso.
Una de las opciones era atravesar el río, luego llegarse a la vía del tren, de la línea de Ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà, y seguir un camino de marcas amarillas. Se aparca en una explanada que hay a mano izda (subiendo desde Campevànol) entre los km 123,5 y 124, antes de llegar al 124. Por la cantidad de agua que llevaba el río la descartamos. Es una opción para épocas secas, con el río con muy poco caudal.
Las otras dos opciones de acceso utilizan el parking de El Pont de La Cabreta, sito en la explanada que hay en dicho puente, en el km 123,5.
Una opción consiste en acceder a través del Sector La Tomba Esquerra y la otra desde La Tomba Dreta, vía camino marcas amarillas y caminando por la vía del tren. En principio escogimos esa segunda opción hasta que nos paramos al llegar a la vía del Ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà para consultar el mapa. Mientras estábamos entretenidos en esta tarea de consulta le dió por pasar a un tren. Como dedujimos que sino nos hubiéramos parado a consultar el mapa posiblemente nos lo habríamos encontrado de cara (¡lagarto, lagarto!), nos dimos la vuelta y accedimos por el sendero que conduce a La Tomba Esquerra.
En realidad, al final del día, usamos los dos accesos; uno para acceder y otro para regresar.
Las indicaciones que da la guía, una vez estás en el terreno y las vas siguiendo, son bastante correctas; sólo hay un par de detalles que no están en las indicaciones pero con un poco de vista se solventan.
Acceso por La Tomba Esquerra.
Caminamos por el Pont de la Cabreta. Al llegar a las edificaciones giramos a la izquierda y andamos dirección a la central eléctrica. Giramos a la derecha y vamos caminando hasta encontrar el puente que pasa por debajo de las canalizaciones. Pasamos por él y subimos hasta estar a la altura de la canalización. Desde aquí hay que subir en perpendicular por un sendero insinuado, bien a través de la arboleda, bien a través de unos repechos rocosos, en busca de una torre eléctrica. Dicha torre no es muy visible desde esta situación. Si nos ponemos mirando al norte quedaría a nuestras 10.
Es un sendero con señales de tránsito pero muy poco usado.
Hay algún hito pero muy testimonial.
Al llegar a la torre eléctrica seguimos subiendo hacia arriba. En un punto intuiremos que hay que girar a la derecha. En pocos metros el sendero se hace más claro. Caminamos en paralelo a la pared, que apenas se vé a través de los árboles y a nuestra derecha una malla de árboles nos separa del vacío. Es un sendero muy aéreo pero no da problemas en su recorrido.
Caminamos hasta llegar a una pared de calcáreo marrón.
Si giramos a nuestra izquierda y subimos un pequeño repecho rocoso ya estaríamos en el sector La Tomba Esquerra. La cuerda fija que hay al principio es para acceder a un grupo de vías antes de llegar a la repisa que hace de pie de pared.
Si giramos a nuestra derecha el camino resigue la base de la pared, en bajada. Al final de ella hay que subir por un pequeño repecho rocoso, a nuestra izquierda, que nos deja en el pie de pared de La Tomba Dreta.
Acceso por La Tomba Dreta.-
Tras dejar atrás El Pont de La Cabreta nos fijamos en las flechas amarillas de las edificaciones y les hacemos caso.
Nos adentramos caminando por el sendero en el bosque. Hay marcas amarillas, rojas y azules por el camino.
Llegamos a la vía de ferrocarril. Hay un túnel a nuestra izquierda y hay que caminar hasta las proximidades del que queda a nuestra derecha. Como dice la guía, Bajo Nuestra Responsabilidad, vamos caminando por los laterales de la vía del tren, primero es mejor el margen izquierdo y a medio camino el derecho también parece ser lo bastante seguro.
Antes de llegar al túnel hay una gran fita a nuestra derecha y con las marcas de colores ya mencionadas.
El sendero nos hace pasar por encima un puente encima de la vía.
Pasamos por la puerta de un cercado metálico.
A nuestra izquierda encontraremos un abrevadero metálico color óxido con los nombres del sector El Canal, en azul , y del sector Estegalella, en rojo, escritos en él.
Nosotros seguimos el sendero que empieza a subir con las marcas en amarillo, bastante numerosas, ignorando las otras.
Al sendero va caracoleando y subiendo con tendencia a la izquierda.
Poco antes de llegar a La Tomba Dreta hay un cercado de cable metálico, posiblemente activado. Hay un punto de montaje y desmontaje a nuestra derecha.
Tras dejarlo atrás y en poco metros ya estamos en el pie de pared, encontrándonos primero con la líneas que quedan más a la derecha del todo.
Recorriendo todo el sector al llegar a su izquierda es factible acceder a La Tomba Esquerra; se baja el repecho rocoso, a la altura de la Diedrenstein, y se resigue la pared subiendo hacia la derecha.
Las diferencias entre el estado de los senderos de ambos accesos nos hace suponer que este es el más usado. En teoría es el más largo pero igual es el más cómodo.
Ya que es un sector cercano, y visible, desde la carretera el tiempo acceso, una vez conocido el camino y sin contratiempos, debe rondar los 15 minutos o menos.
ESCALADA.-
La Tomba Dreta es vecina de la Tomba Esquerra y, en ambas, sus líneas vienen a tener la misma altura, en general entre 15-22 metros.
La Tomba Esquerra es una pared de calcáreo marrón y con trazados de dificultad media baja y media alta, mayoritariamente.
Tiene sombra un poco antes de las 12.
La Tomba Dreta es una pared mayoritariamente de calcáreo gris y con trayectos mayoritariamente de una dificultad entre baja y media baja (hasta 7c?).
La adherencia de los pies de gato es bastante buena pero el tacto digital da la impresión de ser por momentos algo lavado-jabonoso, sobre todo a la hora de trabajar los romos.
Tiene 3 secciones. Una a la izquierda del todo, sobre una tarima rocosa, donde hay pocas líneas. Las otras dos, la central y la de la derecha están separadas por un grupo de árboles; la central es la que agrupa más vías y la de la izquierda tiene un pie de vía con aspecto de más abandonado.
Equipada con paraboles en prácticamente su totalidad (una con algún químico, un 6b que queda a la derecha del todo). De las líneas que probamos, salvo en una en la que molestaban más que ayudaban están bastante bien dispuestos. Reuniones de mosquetón o de anilla.
Yo encontré el croquis de la guía algo confuso en su zona central, básicamente porque hay vías que no están equipadas. Son futuribles, a equipar vete a saber cuando, pero como te las indican en los croquis tiendes a pensar que son reales. Eso dió algún problema de ubicación.
Algunos agarres están reforzados con resina.
Las vías de continuidad son escasas, en general predominan las que tienen problemas de bloque en su recorrido.
El pie de pared es bastante cómodo.
Bastante nombres en el pie de vía.
Cuando el día es largo la sombra llega a la pared sobre las 13 h y al pie de vía sobre las 14 h.
EL DÍA.-
Aprovechando la novedad de la guía, les propongo a Gemma y Pol conocer alguno de los sectores publicados. Por eso del sol y la sombra y por la dificultad reseñadas según las indicaciones de la guía el de la Tomba Dreta era bueno como toma de contacto y para sacar provecho del día.
Dedicamos su tiempo ha encontrar el acceso a este sector, pues los probamos todos.
Exploramos el terreno y aún bajo el sol empezamos a escalar. Por la posición del sol no quedaba mucho y pronto tendríamos sombra. El día acompañó bastante y la temperatura fue bastante buena.
> Undertaker, V+.
No es que sea una belleza o que tenga su atractivo, pero es la línea más fácil, sin contar el IV.
El inicio lleno de plantas no inspira mucha confianza.
Todo consiste en resolver un pequeño paso ya en la, digamos, zona noble de la vía.
> El Bosch Encantat, 6a/a+.
En la piedrecita al pie la orientan de 6a y en la guía de 6b. Yo me quedo con un 6a/a+.
El itinerario y los problemas que has de ir resolviendo mientras escalas me gustaron bastante pero la ubicación de unas cuantas chapas en las que te ves obligado a asegurarte en situaciones comprometidas, que se podían haber obviado, hace que no tenga un opinión muy favorable de la misma.
> El Diedre Infernal, la línea problema/propuesta, 6c (mínimo) o más.
> El Diedre Encantat, la línea lógica, 6b.
Es el itinerario que nace a la izquierda de El Bosch. Tiene dos opciones de trabajo, y queda claro que la lógica es la que se pone como combo en la guía y la otra no lo es tanto pues rompe la lógica de siempre por la opción más fácil y es más un problema de escalada, una proposición de juego.
Los pasos de entrada son tensos, sobre agarres un poco raros y no son fáciles.
Luego viene un tramo muy agradecido hasta que contactas con El Bosch Encantat, los mismos agarres. Si continuas por El Bosch es la variante lógica conocida como Diedre Encantat.
Si lo que deseamos es complicarnos la vida desde esa situación hay que pillar un bi-tridedo con la izquierda e ir al lío.
Es una sección técnicamente muy compleja entre la penúltima y la última chapa. Gemma, en top, fue capaz de sacar una secuencia que le dejó mentalmente agotada y yo no fuí capaz de hacer nada útil.
De la última chapa a la R se vuelve a dejar hacer.
> Diedrenstein, 6a+/b.
Este magnífico problema de inicio algo desplomado que escalas en modo fisura alternado con modo diedro según la situación nos salvó el día.
Añadir que si se viene a escalar a este lugar hay que marcharse con este problema en el bolsillo; es pecado no hacerlo.
> La Xorrera Posseïda, 6c+ mínimo.
Un línea guapa y que sería francamente adictiva y recomendable sino fuera por un pedazo de paso a bloque, entre la 2ª y la 3ª plaqueta, que no hubo manera ni de marcar. Nos faltaba un agarre como mínimo; o lo no supimos encontrar o ya no se encontraba pues había pasado a mejor vida.
La chorrera guapa y con bastantes posibilidades de trabajarsela de varias maneras, y la sección tras “el paso” humana y que se deja hacer. Es mejor apurarla en su vertical, a partir de la bola sikada, todo lo posible antes de que se junte con la vecina de la derecha, Paraboltergeist.
Y tras un par de pegues a esta última vía, en el último ya con las fuerzas justitas, decidimos acabar el día.
El lugar no está mal. A falta de otras referencias lo que quedó claro tras la visita es que para disfrutar de este sector hay que venir con un grado competente de 7a+/b mínimo. Los bloques que nos encontramos era duros.
Óskar, Lauri y yo hace poco hicimos una visita a Can Figuera, ya en uno de esos días en los que por momentos la patita del verano asoma por debajo de la puerta con todas las de la ley, en ocasiones son momentos muy largos.
Y aunque por la previsión el día se debía ir llenando de nubes conforme pasaban las horas, sufrimos el impacto solar casi todo el día, y sólo a última hora hicieron éllas acto de presencia y de paso se acompañaron de alguna gota suelta. En este aspecto creo que tuvimos suerte pues de regreso a Barcelona pudimos comprobar que en otros lugares la lluvia debía haber ocasionado una escalada-interruptus. O sea que aunque caldeados y abarasados pudimos apurar la jornada hasta el final de la piel de nuestro dedos.
Y es que Can Figuera no es un lugar para nada mediático, no muy visitado y la vías conservan el tacto y la abrasión del primer día, salvo las del desplome rojo que esas si que son las más trabajadas.
Las líneas del desplomillo rojo son las más atractivas, el resto son vías a bloque, cortas (8-15 mt), en lo que lo habitual es solventar un pequeño bombito de una o dos chapas y el resto de trámite. Eso no quiere decir que no haya problemas que sean interesantes, la cuestión es la de siempre: conocer los que valen la pena.
Muchas vías son un plus más difíciles de lo reseñado en los croquis y solo unas pocas se ajustan a lo orientado; y alguna de forma anecdótica se puede tirar a lo bajo.
Y en alguna, sobre todo en las de desplome rojo conviene entrar con la primera ya chapada.
Montamos el campo base en la zona izquierda de esta escuela.
> Ona, V+.
La primera bajo el sol ya es una muestra de ello.
Para nada un IV consiste en sortear un bombo, y más con un paso algo complicado, sino te agarras al árbol, y difícil de asegurar.
Luego trámite ramposo hasta la R.
A causa de la cuestión solar no vamos todo a la izquierda, que tiene unas líneas a la sombra.
> Sri-Lanka, V+.
Línea con un pasito delicado a la altura de la 2º chapa a la que el V+ creo que le cae bien.
Luego, tras el puente de roca, hay una sección de trámite; sumar metros.
> Absenta, 6a+.
Este problema es muy mantenido y no tiene tramos extras, altamente recomendable a pesar de que no parece gran cosa visto desde fuera. Lo que se ve te exprime y hace que te esfuerces al máximo, sobre todo para superar la zona central.
El tamaño de los dedos influye a la hora de negociar los agarres.
> Trempera Matinera, 6a.
Trazado con una sección complicada en sus dos chapas iniciales, para nuestro gusto bien graduada (V+ duro o 6a) y una llegada a la r con alejillo pero muy buen agarre.
En las reseñas pone que comparte reunión con Ona, la vecina de la derecha. No es así, tiene una R independiente.
> 12 del 12 del 12, 6a.
Similar a la anterior.
La entrada algo más concentrada y luego hay que gestionar una gran roca de tipo “panic” antes de llegar a la reunión.
> Del Saltimbanki, 6a.
La había escalado hace tiempo y me pareció V+, con un pasito técnico-postural.
Hoy a nadie le pareció eso y yo ese pasito no lo he sabido ver. Superar la primera chapa de forma directa nos pareció francamente difícil y todos salimos tocando, o por, la 12 Del 12. Luego toca negociar otra vez la “roca panic” anterior pero por el otro lado.
> Els Tres Rocs, 6a+.
Problema guapo y de continuidad, de los más repetidos; porque lo vale o para calentar si va afrontar otros de más calibre.
Conviene salir con la primera chapa, la entrada a base de romos no es fácil y te puede dar un susto. Superada la entrada en cuestión de ir gestionando los reposos que hay para afrontar con garantías el pasito llegando a la reunión.
> Kstellet, 6b+.
Continuidad, con un pasito central y otro algo difícil de ver para entrar a la R.
Al estar encajada entre Els Tres Rocs (derecha) y Peix de Foix (izquierda) tiene muy pocos agarres propios. Escalas entre ambas vías y según el punto tocas agarres de una u otra. De esa guisa y bien gestionada no la veo de 6c, y como 6b+ puede que fácil.
En el desplomillo naranja hay sombra sobre las 14:30 h, no así en el pie de vía. Y por los romos de la entrada es aconsejable entrar con la primera chapa pasada.
Escalar al sol empieza a ser poco aconsejable y, dada la penuria de caras norte, escalar se convierte en una empresa de media jornada, mañana o tarde, a pesar todas las horas de sol que hay disponibles.
