(SKL) Visitando El Túnel (Camarasa)

La intención era escalar en El Clot de Miqui (en El Doll), pero al llegar al parking nos encontramos con una señal de escalada regulada hasta el 30/V.
Así que la peña con la que iba propone ir a una nueva zona de Camarasa de la que tienen unas reseñas, El Túnel.



ACCESO.-

Pues nos llegamos hasta Camarasa.
Por la C-13, desde Balaguer, o por la LV-9047, pasando por Sant Llorenç de Montgai, también desde Balaguer.
Atravesamos Camarasa, pasamos a través de los túneles y por encima de la presa del Pantà de Camarasa.
Tras dejar atrás el último túnel y antes del km 48 hay la oportunidad de aparcar en unas explanadas a ambos lados de la carretera.
También podemos venir por la C-13 desde Tremp, vía Terradets. Entonces sólo hay que aparcar antes de atravesar los túneles del Pantà de Camarasa.
Desde el parking caminamos con la intención de atravesar los túneles. Primero un túnel, luego caminamos por encima de la presa y luego atravesamos el otro túnel. A la salida del último túnel, en su margen izquierdo, hay una escalera metálica. Bajamos por ella y ya estamos en el sector y con las primeras vías a la vista.





ESCALADA.-

Información extraída de esta fuente.

El sector se ha bautizado así porque se encuentra en el muro derecho del primer túnel que nos encontramos según venimos desde Camarasa, por la C-13, dirección Tremp.
Se empezó a equipar por el 2018 de la mano de Juan Gutiérrez, que equipó una vía de varios largos y otras de deportiva.
Finalmente los principales equipadores del sector han sido Pete O’Donnovan, Juan Gutiérrez, Albert Cortés y, en menor medida, Tom Zappe.
Pared de calcáreo. El resultado final, tras mucho trabajo para limpiar, tanto la pared como el pie de vía, son unas 50 vías, entre los 10 y 23 metros, equipadas con paraboles y reuniones de argolla.
En general son líneas de continuidad, normalmente con buen agarre, en un muro vertical, o ligeramente inclinado, con algún que otro repecho/bombito.
La dificultad oscila entre el V y el 8a, con algún proyecto. Predominan las vías de sexto grado.



El pie de vía es bastante decente y puedes montar el campo base con tranquilidad. Es algo más estrecho y accidentado en la mitad derecha. Hay muy poca protección vegetal en el pie de vía en caso de escalar bajo el sol.
A la hora de situarse el croquis actual no es de muy buena calidad. Al menos en la mitad izquierda bastantes trazados tienen el nombre al inicio y eso facilita situarse ante la pared.



Entre mayo y octubre entra la sombra a partir de las 13:30h. Y puede que necesita una hora o algo más que esté toda a la sombra. Y hay que tener en cuenta que si la temperatura ha sido alta de verdad la pared tardará algo de tiempo en perder el calor acumulado.



LA JORNADA.-

A tenor de la gente que nos encontramos Gemma, Eli, Blanca y yo, el lugar se ha hecho rápidamente popular, puede que por la novedad, por aportar muchas horas de escalada a la sombra, por el acceso relativamente sencillo, etc...
Al llegar pegaba el sol y habían unas pocas cordadas, al marchar, ya con el sector a la sombra, habían muchas más.
Nosotros nos encaminamos a la derecha del todo, que es donde hay mayor agrupación de vías asequibles, sextos sobre todo. Gemma y yo escalamos por esa zona prácticamente todo el día, y bastante rato bajo el sol. Eli y Blanca tras calentar se fueron a por caza mayor a otro territorio.

> Wrecking Ball, V.
Vía sin mucha historia es una rampa, aunque tienda a la verticalidad.
Una escalera que no ofrece dificultad y que no notas ni es esfuerzo de subir por ella.

> Marató de Fang, V+/6a (6a).
Línea de continuidad. La primera mitad es de trámite, la segunda es interesante y divertida; no es un regalo pero se deja hacer muy bien.



> Plastic Paddy, 6a (6a+)
Primeros movimientos de trámite seguidos de unos pasitos técnicos que nos dejan debajo del desplome. Lo más importante es adivinar por dónde hay que negociarlo, una vez que sabemos que estamos por el buen camino basta con poner los pies en el sitio que toca.
A vista puede pasar por 6a+ o por más, pero si saber lo que hay que hacer creo que como 6a está muy bien y es lo más correcto.



> Mardy Burn, 6a (6a+).
Trazado de continuidad pura y dura. Sin estrés; tienes tiempo para mirártelo, reposar y decidir hacia donde quieres ir en la práctica totalidad del mismo: desde que te levantas del suelo hasta que chapas la R.



> Wasteland Baby, 6a+ (6b).
Paño de roca con una visual atractiva, vertical y con agarres prometedores que nos propone un problema de continuidad non stop, de ir haciendo sin mucho nervio hasta el punto final donde en el aleje hasta la R encontramos la sección más comprometida.



> Brigada Internacional, 6a+/b.
Pues división de opiniones.
Gemma no encuentra que sea más difícil que la anterior, hasta puede que más asequible y yo la encuentro más difícil y más cercana al 6b con el que se oferta.
El sector central es el más complicado y en el aleje final es muy asumible.



> Lluna de Sang, 6c.
Placa y bombo.
Un marca en la roca que pone VIC nos indica al nacimiento de este hermoso y gran problema.
Una placa naranja sin desperdicio que nos hará disfrutar de la escalada y de lo bello que es vivir escalando nos situará en el inicio del desplome. Los buenos agarres, pero escondidos, para sortear la última chapa nos venden caro el encadene a vista.
Con una secuencia ganadora ensayada en el primer pegue, encadeno en el segundo, no sin tener que hacer un par de dinámicos pues las fuerzas ya iban justitas.
El escalador que la encadenó después de mi, solo tuvo que hacer un paso largo, largo de verdad, y en estático.
Mi primer 6c en mucho tiempo.







Desde mi pùnto de vista el sector tendrá futuro al ser de sombra por la tarde. Tiene una orientación similar a Tartareu, que en verano es bastante socorrido, y allí empieza la sombra sobre las 12:30. Eso y que las vías de sexto regalan un poco la dificultad, según nuestra impresión.