Tropelías Verticales'17

Andaba dándole vueltas a los próximos objetivos equipadores de cara al nuevo año y se me ocurrió una idea que puede ser muy útil (revolucionaria diría yo) y he decidido llevarla a la práctica. En muchos lugares se está poniendo de modo el señalar el grado en el pie de vía, a mi no me gusta hacerlo con las que equipo, pero es una tendencia seguida por otros equipadores o por iniciativa de propia de escaladores que pasan por allí.
También hace tiempo que eso del escalar “a vista” ha pasado a la historia. El “a vista” real lo puedes practicar cuando tienes la suerte de pillar una línea recién abierta, o que hace muy poca gente, y de tarde en tarde. En realidad hoy en día se escala a base de un puntero de magnesio, todo muy deportivo pero poco creativo.
Entonces se me ha ocurrido que como siguiente paso en esa evolución lo lógico sería que cuando escalaras tuvieras una información más precisa de cómo trabajarte los agarres de la vía que estás escalando en tiempo real. Si tienes la suerte de tener un asegurador que conoce la vía y te va cantando un “flash enemigo” tienes el problema resuelto, pero ¿y cuando no es así?.
Entonces se me ha ocurrido el poner unas piedrecitas pegadas cerca de los agarres que indiquen, e informen, al escalador cuál es el agarre bueno y de cómo hay que trabajárselo.
Para experimentar y desarrollar esta idea he reequipado una vía en El Pas de La Mala Dona, que estaba triste, sola y abandonada dado el estado actual de su equipamiento: Dulces Pasiones, orientada en principio en las reseñas de 7a+.
Piedrecitas cuidadosamente seleccionadas para mimetizar lo mejor posible la roca natural en la que serán ubicadas, y con las indicaciones dibujadas con lápices rotuladores para dibujar/pintar sobre porcelana, y que luego se han tostado en un horno casero a unos 180º durante unos 40 minutos. Con esto se evita el efecto corrosivo sobre las letras del sol y del mar.

Está claro que si uno escala la vía cogiéndose a las piedrecitas está haciendo trampa y que la dificultad de hacerlo así no será de 7a+, sino 6b/b+, y gracias.
Este equipamiento ha recibido asesoramiento por un forestal que posiblemente sea el amigo del PACA.

Material Empleado:

Para las líneas Dulces Pasiones, La Reina del Burdel, Si los TIM levantaran la Cabeza y Mala Dona.
Anclajes tipo tensor de marca Fixe, de acero inoxidable marino -316-, mimetizados en gris.
Para la reunión, un anclaje de una argolla de inoxidable marino -316- y otro de doble argolla de inoxidable PLX.
Resina Anchorfix 2 de marca Sika para sellar los tensores en la roca.

> DULCES PASIONES.-
5 seguros y Reunión de argollas (2).
Sobre le 6c+/7a, a bloque.
Al ir a reequipar esta línea probé los movimientos y puntos de aseguramiento. Llegué a la conclusión de que los primeros espits tenían una ubicación más lógica que los anclajes empleados en su posterior reequipamiento, al menos en sus ⅔ iniciales. Así que coloqué los tensores próximos al punto de anclaje original, señalado por el casquillo del espit.
Curiosamente en el tercio final la escalada, protegida en su inicio por los casquillos de espit, no tenía ningún sentido y si estaban algo mejor emplazados los seguros del reequipamiento. Los espit marcaban un paño de pared alejado del todo de la lógica de primero lo más sencillo, y lo más sencillo era ir en busca de los agarres que te quedaban a la derecha, al alcance de la mano.
Aún así, y para preservar algo el diseño final, se ha equipado con la intención de salir recto por el último seguro; cuando lo más lógico es salir por la derecha.
Me fue imposible quitar los seguros del reequipamiento. El óxido los había soldado bien.

En las reseñas originales la línea estaba graduada de 7a+, posiblemente por el berenjenal en que uno se metía en el último tercio. Tal y como está ahora, y por el paso a bloque, debe rondar el 6c+/7a. Paso duro sobre agarres pequeños y difíciles de manejar y pies ínfimos o en adherencia.



> LA REINA DEL BURDEL, Extensión, 6a+.
(O también Los Chicos No Lloran, Extensión, 6b).
Ambas líneas comparten reuniones. La reunión original cuyo mosquetón no cierra y hay que pasar la cuerda por el maillón o la anilla, y la nueva de argollas; pero por preferir prefiero La Reina Del Burdel Extensión pues la dificultad que aporta dicha extensión está más cercana a su dificultad y queda como más homogénea.
Son 5 seguros más reunión.
La calidad de la roca está pareja a la dificultad de lo equipado. La primera mitad es muy asequible y es donde había más roca suelta; se saneó bastante pero fue lo más evidente.
En la segunda mitad la calidad aumenta y también es el tramo más difícil, pues hace un repecho, y hay que esforzarse para sortearlo; supongo que será sobre un 6a y no añade dificultad a lo global.

> SI LOS TIM LEVANTARAN LA CABEZA Extensión, 6b/b+.
Este trazado es paralelo a La Reina Del Burdel, a la derecha de ésta, pero su reunión original es compartida con la Recepta Fanàtica.
Se ha extendido pues a partir de su reunión. Sube en paralelo aprovechando el paño rocoso que queda por encima, primero de forma bastante lógica y luego forzando un poco el juego para diferenciar esta extensión lo más posible de la de La Reina del Burdel, pues van muy juntas, en paralelo. Finalmente comparte el último seguro y la R de la La Reina del Burdel Extensión.
Se saneo un poco y no se forzó la estabilidad de un par de agarres pues al probar los movimientos y tirar de ellos eran estables. Tampoco se reforzaron con sika.
Fueron en total 5 seguros más y reunión. El grado no creo que varie mucho, quizá medio grado más. El desplomillo del final me pareció intenso, de apretar y con pasos largos, pero hay un buen lugar para reposar previo a su ataque.

> MALA DONA, 6a.
Mala Dona es una vía encajada entre Bona Dona (V+) y Dulces Pasiones (6c+), y que pretende aprovechar ese paño de pared intermedio. Se puede considerar una variante de Bona Dona ya que comparte la entrada, los primeros seguros y la reunión; y en si es poco relevante pues la línea de escalada más lógica ya la utiliza Bona Dona y el trazado de Mala Dona, como variante, aporta muy poco. La única sección que apunta maneras es la que protege el último seguro.
Se ha reequipado a partir del 2º espit (Si es que es un espit). Probé desde el primero pero los agarres resbalaban lo suyo, y lo más lógico era tirarse para atrás y no forzar. Entrando por donde está el segundo espit (o el primer químico de esta vía) la cosa es más humana.
No fue factible desmontar los espits. No se movió ninguno, ni el que estaba roto (que era un anclaje de anilla).
Y la reunión se dejó tal cual pues no iba preparado para desmontar aquello.
Se ubicó una reunión de anillas al lado. Puede funcionar de forma independiente o la antigua se puede reforzar con la nueva de argollas si fuera necesario.

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Las siguientes líneas se han equipado utilizando tensores de marca Fixe de material PLX, sin mimetizar, Fixe ha dejado de mimetizar el material que fabrica, y resina epoxi de Sika, Anchorfix 3 o 3001 (como se denomina ahora).
La Anchorfix 3001 se diferencia de la Anchorfix 3 en:
El color en gris grafito/negro, no cremoso como la 3.
La velocidad de fraguado es rápida, muy cercana a la que ofrecía la Anchorfix 2.
Tampoco regalima y al parecer no mancha tanto como la 3.

Las reuniones suelen estar construidas con tres tensores químicos anillados, a menos que se indique otra cosa. La idea es que usen emparejados.

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> VOY COMO UNA MOTO Extension, 6a+.-
4 seguros más y reunión de argollas.
La línea original tiene una reunión sobre americanos, aún dan el pego pero no es de las mejores opciones. No se retoca pues entiendo que ya que se extiende lo que hay que hacer es escalar hasta la nueva reunión y no bajarse desde la primitiva.
La nueva reunión es sobre tres tensores anillados, a usar emparejados.
La línea original tiene una repisa tras esta reunión que hace que el tramo extendido no añada dificultad a la ya existente; pero el alargo ofrece una escalada curiosa y técnica que le añade color al trazado original.

> PORT DE GAVINES, 6b.-
Tiene una reunión sobre tensores americanos.
Ya empezaba a notarse el desgaste por el paso de la cuerda, aunque aún hubiera aguantado bastante. Se refuerzan con un par de argollas doble de acero PLX y se sella la pestaña con resina Anchorfix 1 de Sika.

> MATADOR, 6b+.-
Es una vía de la que tengo un buen recuerdo. Corta pero espectacular por el paso del techo. Me gustó mucho en su día y creo que se merecía un reequipamiento con un material más adecuado a las condiciones ambientales del lugar.
Excepto la reunión fui incapaz de desmontar los otros seguros de esta línea al reequiparla.
Por el tipo de tornillo que extraje de la reunión se debió reequipar antaño empleando un Anclaje de Grandes Cargas de la casa Hilti. Es un largo tornillo, de muy poco uso actualmente (lo has de pedir por encargo), de 8 - 10 cm que tiene su zona de expansión en su extremo distal, o sea que por mucho 6 en 1 que le pongas si la herrumbre ha soldado el metal del extremo distal no se consigue nada. Habrá que esperar que se caigan solos.
Como los reequipadores de estas vías usaron material muy variado, según me contó uno de ellos, he supuesto que el resto de tornillería también será de ese modelo.
El diseño original disponía de 4 seguros, yo lo he reducido a tres pues el 3º y el 4º estaban muy juntos, y se te pones bien es factible asegurarse en un seguro que quedara entre ambos, que es lo que hecho. Como los antiguos no se han podido desmontar si a alguien le da mucho palo,... pues ya sabe. Pero no debería haber ningún problema.
Reunión de argollas.

> 0.A., 6b.-
10 seguros propios a los que se suman los 2 últimos y la reunión, compartidos, de la Tutti Colori.
La vía nace entre Matador y Tutti Colori. Se trabaja un desplome pero a medio camino utiliza unos agarres comunes con la Tutti Colori. Es factible no usarlos quedando entonces un opción de más grado. También es posible entrar por la Tutti Colori y luego continuar por O.A., se salva el desplome inicial y queda más fácil.
Después viene una repisa. A la izquierda hay una reunión antigua de la Barcelona, de la que nace el último largo de esa línea. Está equipada con clavos, tacos de madera, algún espit y plomos. Se va juntando con la Tutti Colori y los metros finales son comunes.
Desde la repisa la duda era si continuaba O.A. por la misma línea de la Barceloneta, que está abandonada, o forzaba la vía por la izquierda de la Barceloneta.
Tire de lógica, por donde me llevara la roca.
Primero un tramo común con la Barcelona y a la altura del décimo seguro (el tercero de la Barceloneta), tomé la decisión de que la línea continuara por el trazado que sigue la Tutti Colori; compartiendo sus seguros y reunión.
Hubiera sido posible, a partir del 10º seguro, jugar con la roca y tirar todo a la izquierda, pero creí que teniendo en cuenta el pequeño desplome inicial, si además, a partir de este punto, hacía tirar la línea todo a la izquierda el resultado final, debido al roce de la cuerda y ubicaciòn final de la reunión, no hubieran sido nada agradecido.
Le puse una reunión nueva. La antigua ya empezaba a acumular material desgastado y oxidado.
Es sobre anillas y con material PLX. La resina Anchofix 3001, aunque no regalime, es muy líquida y poco maleable al principio y no queda todo la bonita que uno quisiera.
La vía en sí no será de lo mejor, creo que cumple y de paso aprovecha un paño rocoso que tenía un tramo limpio y otro tramo en desuso.

> SANGRE DE TORO, 6b / MEDITERRANI, 6b+.-
Se ha reequipado la Mediterrani, que es como se conoce la Sangre de Toro más su extensión hasta la cornisa.
Siempre me pregunté porque no se reequipó en su día pues es una atractiva extensión en la que se trata de jugar por el interior de la roca lo más pegado a la arista; de hecho la lógica de la vía invita a ello habiendo un momento en que cabalgas la arista. Es mucho más que alargar una vía a base de metros de trámite; éstos no lo ponen fácil, hay que apretar y los agarres son curiosos.
Teniendo en cuenta el reposo que ofrece la zona intermedia entre el final de la Sangre de Toro y el inicio de la Mediterrani la dificultad global rondará el 6b+.
No fue factible desmontar los anclajes antiguos, y los tensores PLX están situados cerca pero en el lugar que iba encontrando a medida que subía estudiando la vía.
La reunión original estaba ubicada siguiendo la lógica de los anclajes precedentes pero en un lugar muy incómodo para un chapeo en condiciones. Aunque visualmente fuera el que diera más sensación de seguridad, falsa o no, no era el más natural.
Al final se ha ubicado en otro lugar, próximo, pues es una reunión conjunta con la Aleph, una variante de la Tutti Colori.
Se ha cambiado la reunión de la Sangre de Toro, ya que estaba por aquí, que era compartida con la Mare Nostrum. La antigua no estaba del todo mal pero tenía maillones. De cara al futuro pensé que la mejor opción era poner una reunión nueva y eso hay, de argollas.
Dió un poco de trabajo encontrar un punto de roca que fuera consistente, o sea que al perforar no encontraras algún agujero/fisura oculta.

> ALEPH, 6a/a+.-
La Aleph es una variante de la Tutti Colori. Nace a media vía y su trayecto discurre por el paño de roca intermedio entre la Tutti Colori y la Mediterrani, se acerca a la Mediterrani pero no la toca, y finaliza en la R de la Mediterrani.
5 tensores PLX.
Escalada sobre agarres generosos, con un momento más finito entre el penúltimo y el último seguro.
La idea era aprovechar ese paño de roca y tener una línea más con la que entretenerse.
Es curiosa la reunión de una vía olvidada a base de puentes de roca y espits oxidados que hay bajo el techo, a la izquierda.

> MARE NOSTRUM, 6c.-
> MARE NOSTRUM EXTENSION, 7a.-
La Mare Nostrum a la que estamos acostumbrados puede usar la reunión de la Sangre de Toro.
Y si se quiere algo más de diversión... pues subir hasta la cornisa, la EXTENSION.
De la reunión común a la Sangre y a la Mare nacía una vía de artifo, una ristra de buriles, casi todos petados, algunos clavos, algún puente de roca y un parabolt (ya llegando a la cornisa, al lado de un clavo).
La idea fue abrir la extensión de forma que resiguiera el margen derecho de esa ristra de deteriorados seguros, pues es por donde se veía factible apurar en escalada deportiva ese paño de pared. También era factible tirar por la vertical, pero creí que era más bonito acercarse lo más posible a esa línea original.
El nuevo tramo consiste en varios conjuntos de pasitos duros sobre agarres pequeños o de falange de borde agudo, afilado o punchoso, entre los que hay reposos que permiten descansar lo justo. Y para finalizar un tramo más ramposo, donde aleja algo, hasta la salida de la vía de artifo antes comentada (a la altura de un parabolt guardado por un clavo).

> SIMPLY EXTREM, 7b. Se ha reequipado con tensores, tanto para progresión como una reunión nueva.
No ha sido posible desmontar el antiguo equipamiento con el material de que dispongo pues la rosca está soldada por el óxido al espárrago y todo daba vueltas.



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La Escalada, incluso en su vertiente conocida como deportiva es un deporte de riesgo. Esto quiere decir que su práctica puede conllevar una carga de daño físico de magnitud muy variable.
No hay reglas fijas que determinen el equipamiento de una vía de escalada, ni en cuanto el material empleado, ni en cuanto a la ubicación de las protecciones, ni en cuanto al número de ellas. A pesar de que hay consenso e indicaciones sobre los materiales idóneos según el tipo de roca y como disponer los seguros y reuniones, no es obligatorio atenerse a ellos.
Del mismo modo, el grado de compromiso o exposición de una vía varían según la concepción de los mismos por parte del equipador, siendo diferentes entre un equipador y otros, e incluso entre itinerarios de un mismo equipador. Aunque es elegante informar de una vía concebida como Expo.
Todo esto para decir que el escalador asume como propia la decisión de acometer o no un itinerario, según su experiencia y valoración del riesgo.

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P.D. 1:
Con esta tanda de equipamientos y reequipamientos doy punto final a las ideas que me rondaban en esta zona de El Pas de la Mala Dona, desde que empecé hace unos años en El Coti hasta el día de hoy. Hay alguna idea pendiente, que no sé si empezaré o acabaré, en otra zona cercana, pero lo que tenía que hacer en este lugar ya está acabado y finalizado.
Y lo que puede quedar,... pues para cuando gusten otras mentes inquietas

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P.D. 2:
El martes 27 de junio de 2.017, en El Pas de La Mala Dona, en una reunión provisional encima de una línea que había reequipado, la Mediterrani, había dejado un juego de tensores con anilla para montar una reunión. Como esa reunión tenía que ser compartida con otra vía y tenía que ir en el lugar preciso, había dejado los tensores en esa reunión provisional, pues pensaba que con dos dedos de frente es lógico el uso a que estaban destinados.
Bueno esos tensores ya no estaban este jueves, 6 de julio, un equipo de escaladores, pues para escalar normalmente hacen falta dos como mínimo, demostraron que eso del sentido común está sobrevalorado, pues carecen de él, y se los han llevado.
Simplemente, y añado, que opino que son gente de una personalidad ruín, unos malnacidos y unos cobardes. No sólo me han fastidiado a mi, que soy quien se está dejando su dinero y su tiempo en equipar y reequipar esas líneas, sino que de paso fastidian y se ríen del resto de escaladores. Gente con la que simulan compartir una afición y un estilo de vida, y a los que se tendría que expulsar de este gremio, si ello fuera posible, pues en realidad toda su pose es pura mentira.
Y si les jode mi opinión y mis comentarios, pues me alegro; y estoy en modo contenido.