Malcom et Higo

Día de escalada en Les Casetes Oest acompañado por Juan Carlos y Antonio.
Todos teníamos nuestros objetivos, a Juan Carlos le hacía ilusión el 7a+ , a Antonio, que ya conoce Les Casetes Est, conocer este sector y a mí probar las vías que he ido abriendo en el último año.
Por motivos de agenda íbamos a llegar al pie de pared bastante entrado el mediodía. A partir de las 13 h la pared ya empieza a estar al sol pero la previsión atmosférica de nubes, y puede que de lluvia, nos invitaba a ser optimistas. Y acertamos al 50%. Hasta cerca de las 17 h escalamos genial, tanto al sol como a la sombra que proporcionaban las nubes que iban pasando, buen grip de manos y de pies. Luego, y con bastante rapidez, se cubrió de nubes de tormenta y empezó a llover con fuerza. Teníamos una vía montada y acabamos bien mojados, nosotros, los utensilios y la roca.

La tarea del día se quedó a medias pero fue gratificante.
También hay que destacar que no había coincidido con nadie en este paño de pared y en ese día coincidimos hasta con tres cordadas. Una había legado a la hora más razonable y las otras dos lo hicieron también de tardes.

Empezamos calentando en Orgullo Friki, un 6b/b+ que al final habrá que dejar de 6b+, sin matices. Tanto Juan Carlos como Antonio bajaron con los antebrazos bien cargados. Yo que ya me la conocía no sufrí tanto.
Antonio se la reservó para un pegue posterior, pero ya subió con las fuerzas muy justas.

Antonio en Orgullo Friki

Yo en Orgullo Friki

> Pan de Higo, 6a+.
Para mi es una vía de continuidad, con algún movimiento algo más intenso pero no a bloque.
Al ser más cortita es más del gusto de ellos.
Curiosamente, a pesar del tiempo que lleva abierta, tengo el honor de hacerle la primera ascensión, no había muesca alguna en el mimetizado de las anillas de la reunión.

Juan Carlos en Pan de Higo

Antonio en Pan de Higo

Nos dirigimos al paño de pared que queda a la derecha del principal, en busca de las líneas que abrí esta primavera. El día estaba empezando a cambiar pero teníamos la esperanza de que aguantaría.

> Malcom, variante derecha, 6b+.
Este problema y sus variantes eran los objetivos principales del día.
Ahora que lo he podido escalar de un tirón, y no por partes mientras lo equipaba y tras el trabajo que me dió, opino que es un problema al que vale mucho la pena dedicarle su tiempo para escalarlo; a pesar de que queda algo apartado.
Es continuo y mantenido, de principio a fin. En su primera mitad es bastante vertical y es un trabajo de equilibrio y buen oficio, evitando en lo posible el roto tramo central hasta que no queda más remedio que trabajárselo. La mitad superior es levemente desplomada y sobre buen agarre, sólo hace falta algo de intuición y visión de la jugada.
Yo la escalé cuando el tiempo aún se aguantaba, fue tocarle el turno a Juan Carlos y empezar a diluviar con ganas, llegó a la reunión calado hasta los huesos, y gracias de que tenía las cintas puestas.

Yo en Pan de Higo

En fin, muy contento porque las vías que no había probado aún valían la pena y… el resto para otro día, que espero que no tarde mucho.

Margalef 15/05

Aprovecho un día suelto del fin de semana para hacer una visita a Margalef.
A pesar de los parkings de pago, y de que los (él) equipador(es) se esfuerzan por poner los seguros cada vez más lejos como medida disuasoria, Margalef sigue registrando unas afluencias espectáculares.
Dejando aparte el mediatismo y el “Efecto Regalef” también puede ser debido a que, de cara a la época solar, es una de las zonas mediáticas donde es posible encontrar más sectores a la sombra en algún momento del día.



Un día suelto donde quedo con Ela y Nacho, Aram, José y Ana. Se nos suma Guillem deseoso de tocar roca fuera del Berguedà. Una gran afluencia y a pesar de todo hubo momentos en que el mundo de la escalada volvió a ser pequeño pues me crucé, aunque con alguno fuera de pasada, con el Roso, el Mu, la Lali y el Quim,...
También aprovecho para saludar a Vicent, al que hace años que no veía.

Nacho en Farruquito

Como prevíamos que al sol no sería factible escalar, dato que corroboraron varias cordadas que venían chamuscadas tras haber optado por esa opción, nos dirigimos a Ca La Marta, donde había problemas para todos los gustos y para todos. El día se nos complicó pues tardamos en cuadrar las agendas de llegada en el punto de encuentro y empezamos a escalar más tarde de lo recomendable. Además nos dividimos de forma fortuita en dos grupos, ambos impares, hasta llegada media tarde en que nos juntamos todos y pudimos arreglar esa situación.

Ca La Marta Derecha.-

Elas, Nacho y yo montamos la primera base en este subsector.
Vías cortitas pero a mi me iba bien, pues es una zona en la que apenas he escalado, y alguna tenía buena pinta.

> Rocambolets, 6b.
Optamos por empezar por la, en teoría, segunda vía más accesible de la zona.
Es una vía de continuidad bonita y de ir haciendo que tiene en la llegada a la reunión su sección más complicada.

Nacho en Rocambolets

Tras pelearse Nacho con Farruquito y Ela con Mataró Connection, un 6c+ bien puesto según opinó, yo me trabajé la siguiente línea pues la encontraba sumamente atractiva.

> Menisco Hecho Cisco, 6b+ (orientada de 6c).
La visual con sus desconchados y sus minichorreitas, y los dibujos que forman, es muy llamativa.
Los movimientos con tensos, algo peculiares, y hay que acertar los agarres pues hay mucho magnesio trampa. Toda la dificultad se concentra en una sección, a la altura del 4º seguro, en la que encontré muchas dificultades para chapar; lo tuve que hacer pasado y desde el lado malo de un agarre, que moviendo la mano un centímetro a la derecha se convertía en bueno. Luego sólo queda un moviendo de fe en que los gatos no resbalaran y coges una buena fisura. Yo subí por ella y para finalizar la vía tuve que hacer un moviendo lateral para situarme debajo de la reunión, pues desde la fisura no se llegaba.
Conociendo el punto bueno del agarre del chapero complicado y ascendiendo luego por la fisura creo que como 6b+ esta correcta. Otra cosa es que prescindas de la fisura y te la trabajes como una vía problema, por medio de la placa; pero esa es una opción y no la de “la manera más sencilla”.

Nacho en Menisco Hecho Cisco

Tras estas vías nos movemos a la izquierda de todo, donde está el resto del grupo y nos reorganizamos.

Ca La Marta Esquerra.-

En este subsector tengo bastantes trazados ya encadenados pero mirando las reseñas nuevas hay dos nuevos mucho más a la izquierda, de los que no tenía referencia,... y allí nos fuimos.
Estas dos vías comparten dos características:
La primera chapa está alta, y llegar a ella no es muy fácil.
Por dificultad y por la dinámica gestual son muchos mejores, en su grado propuesto, que las del mismo grado que quedan a la derecha.

> Vía 1, 6c.
Como mi elasticidad y mi cadera me van genial para los diedros pues empiezo por esta vía.
Verdaderamente buena. Agarres agradecidos y, seguro que, si puedes diedrar se deja escalar sin grandes problemas.

Nacho en la Vía 1

> Mañolita, 6c+/7a (orientada de 7a).
El asunto del día.
Problema en general sobre agarres agradecidos, con algún movimiento sobre algo más fino o trabajoso, pero no ofrece grandes problemas a la hora de encontrar pies, salvo una pequeña y fina secciòn al final, y ofrece muchas posibilidades de reposo. Me encantó escalarla, poniendo las cintas, acompañado por la sensación de vas subiendo superando las dificultades, algunas de forma muy creativa, y de que todo te va saliendo hasta encadenarla a vista.
Me recordó a una vía de la La Calavera, Tàctica, también de 7a (7a duro). Pero la Tàctica por longitud y movimientos es más puñetera, de ahí que, personalmente, la oriente Mañolita de 6c+ duro.

Como estas vías estaban tan bien, al final todos los compis vinieron a hacer país a este pequeño rincón.

Los Seguros Desubicados No Ayudan

Tartareu es un lugar al que me gusta ir a escalar.
No lo frecuento mucho pues está lejano, unas dos horas de viaje. Como hay otros lugares lejanos a los que también me gusta ir pues la jugada es irlos visitando según las oportunidades que se presentan.
Como ya he dicho, Tartareu es un lugar al que me gusta ir a escalar y me lo suelo pasar bien, tanto con las líneas de continuidad como las concentrado-bloqueras cuanto tengo opción para moverme sobre ellas. En alguna ocasión anterior ya me había pasado el hecho de encontrarme con alguna chapa cuya ubicación es un paso más de la vía, pero nunca en tantas ocasiones como la de esta visita. Y es que estos chapeos forzados que se convierten en una paso más de la vía, y en muchas ocasiones se encuentran en el desarrollo de una secuencia difícil, son muy desagradables, deslucen el problema y dan mala imagen del lugar.

Aitor en Ànima Negra

El día en que me podía escapar ese fin de semana tenía una previsión atmosférica muy revuelta. Había comentado con Aitor de que si para allí de que si para allá, y al final, como manda la meteo, quedamos a una hora para salir y decidimos el punto de destino según como esté el día en ese momento.
Por Lérida pintaba estupendo y nos acercamos a Tartareu. Él no conoce el lugar y si el día en teoría va a estar tapado daba igual ir a un sitio de sombra, no íbamos a notar la diferencia.
El cielo estuvo tapado durante todo el viaje y solo llegando a Balaguer empezó a verse sol por toda la franja que va desde Camarasa a Ager. Y al final el día se abrió por esos lugares y quedó estupendo.
Atmosféricamente el día fue muy irregular. Al llegar tuvimos sol, agradecías estar asegurando a la sombra pues era un sol picantón. Cuando el sol se fue a la sombra estabas francamente bien, y si no hacia aire escalabas en mangas de camisa.
El día se nos amargó por culpa de un viento frío que nos estuvo fastidiando durante unas cuantas horas a primera hora de la tarde. Incordió en el momento que ya estábamos en predisposición de dar los mejores pegues del día. Luego la ventolera se calmó y el día volvió a ser muy agradable, cuando ya entrábamos en reserva.
Cuando llegamos aún no había nadie y en poco más de media hora se registró una afluencia notable de peña escaladora, como en los mejores días del verano.
Como para Aitor era un día de toma de contacto y a mi me apetecía probar unas vía a las que había hecho el ojo en anteriores visitas, no dirigimos primero al sector Ànima Negra, a calentar y otros menesteres.

Sector Ànima Negra.-

> Marcat Per l’Odi, 6b.
Empezamos por este 6b.
Aunque ya la conocía no me moví muy fluido, estaba como agarrotado y escalé muy lentamente. Es una vía de continuidad con un paso fino al principio y atléticos al final, pero sin ningún paso matador sobre el resto, y la solventé bien.

Aitor en Marcat Per l'Odi

> Septicemia En El Nabo, 6b+.
Mientras Aitor da buena cuenta de Bangla Road (6c), a la que habíamos puestos las cintas al descolgarnos de Marcat per l’Odi pues tiene un seguro ubicado raro, y que perjudica más que ayuda, yo me encargo de este trazado.
Es el único que me queda por conocer del grupo de 6b/b+ que hay en esta plancha de pared.
Tras un inicio un poco raro la cosa se pone interesante y recomendable a partir de la 4ª chapa. Sólo que hay dos chapeos que fastidian la progresión pues se tiene que asegurar desde unos agarres pequeños cuando dos movimientos antes había un agarre lo suficiente bueno como para hacerlo cómodo y sin cansarse. A mi me fastidió un poco pero tengo recursos para solventar la situación, alguien con el grado justo al propuesto en reseñas, o cercano, se juega pasar un rato muy malo.
Aitor, dándolo todo, da buena cuenta de su problema del día, la Ànima Negra, 7a+.

Sector Bombó Suis.-

Tras esta gesta cambiamos a este sector que era el que a mi me había llamado la atención. Y llegó la mala suerte: el día se empezó a torcer pues el viento se hizo muy presente y el clima se volvió desagradable.

> Hipertensió, 6c+.
Tras consultar reseñas y observar el paño de pared me decido por esta línea que desde abajo daba buena impresión.
Escalada muy divertida hasta que al empezar a bregar con la sección clave me tengo que colgar por un fallo de la visual. Había un agarre bastante escondido, o disimulado, y me quedo encallado. Tampoco hubiera servido para mucho pues el paso realmente duro estaba más arriba y era duro de cojones. Para empezar hay un pequeño bidedo de izquierdas, picado, de media falange, en el que a mi no entraban dos dedos; y aunque fuera asequible el trabajarse ese agarre luego te has de quedar de unos agarres ínfimos con la derecha y hacer un paso muy largo al canto salvador.
Esta línea no es para mi. Y no es de las que recomendaría.

Aitor en Mascle de Blanes

> Joy Rider, 6c+.
Ya que este problema y el anterior comparten reunión cambió las cintas de vía y me lo miro de bajada, me da la impresión de que será más regular, o humano, que el otro. Este problema es parecido al anterior. Tras una escalada técnica y divertida todo se concentra en los últimos metros. Con las cintas puestas es difícil darse cuenta del detalle pero sin ellas tiene un par de chapeos algo incómodos, y uno de ellos, justo en la sección clave, muy cabrón. Si pasar cuerda con la cinta puesta es difícil, asegurarse teniendo que poner la cinta y la cuerda requiere de un esfuerzo que te fulmina. Y vuelve a haber un agarre lo suficientemente decente al inicio de esa sección que permitiría asegurarse, no de forma regalada pero si, con más margen de maniobra. Le doy un segundo pegue pensando que conociendo las secuencias ganadoras tendría más posibilidades, pero no, en cuanto arqueo de la regleta y voy a coger cuerda me vuelvo a quedar fundido. La estrategia, para la próxima, será pasar de asegurarse desde ese agarre e intentar llegar blocando fuerte al agarre escondido y decente desde donde, si no quedo asfixiado, me podré asegurar y hacer el paso largo que viene luego.
En fin, es más recomendable que la anterior pero hay tener un punto de nivel para desenvolverse con garantías.

Aitor se había peleado con el Mascle de Blanes (7a/a+), en el sector Tempura, pero no consigue resolver el paso del diedro de forma satisfactoria.

> Lonely PLanet, 7a.
Para acabar el día nos atrevemos con este trayecto que estaban probando unos escaladores al lado nuestro y nos permitieron usar sus cintas ya puestas.
El trayecto tiene las mismas características que sus vecinos Hipertensió y Joy Rider. Una placa técnica, disfrutona y variada hasta los últimos metros en los que de nuevo encontramos agarres pequeños y regleteros, donde nos desenvolvemos con movimientos duros y un chapeo, esta vez sí, inevitablemente tenso.

Aitor en Lonely Planet

Un día a pesar de todos los dimes y diretes con bastante escalada, como debe tocar cuando vas tan lejos de casa.
Regreso a BCN y a aprovechar bien las horas de sueño antes de volver a nuestras labores cotidianas y mundanas.

Sobre Resinas y Trabajos Para La Comunidad' 16

Hasta ahora para sellar los tensores en mis equipamientos de escalada deportiva había usado la resina que comercializaba Hilti (en los inicios y hasta que perdí la pistola), luego, como me era más cómodo usar una pistola para cartuchos de silicona, usé la que comercializaba Fixe y en los últimos años la que comercializa Sika, en concreto la Anchorfix 2, cuyas prestaciones son muy similares a la que comercializaba Fixe.
Y esa misma pistola cambiando el cartucho me permitía usar resinas de poliéster y vinilester, de menor precio, que son la uso habitualmente para reforzar la roca precaria.
Se ha publicado hace poco una normativa de equipamiento a cargo de los escaladores de Cuenca.

En ella recomiendan, y sólo autorizan, los equipamientos con químicos si estos utilizan unos modelos especiales de resina bien de Sika bien de Hilti. De Sika recomiendan la Anchorfix 3+.
En teoría tanto Anchorfix 2 de epoxi acrilato como Anchorfix 3 epoxi pura tienen unas prestaciones similares, aunque sus características y precio sean diferentes.

ANCHORFIX 3 y 3+.-
La resina Anchorfix 3 es epoxi 100%.
Es una resina epoxi con propiedades tirotrópicas, o sea no gotea pero si que chorrea si está en exceso [regalima en CAT], y mirando las especificaciones seca muy lentamente.
Anchorfix 3+ tiene el problema es que viene con dos cartuchos independientes (uno para cada componente) por lo que necesita una pistola especial (como la de Hilti).
Sika también tiene el modelo Anchorfix 3, cuya característica diferencial respecto a la 3+ es que se puede usar con una pistola de silicona.

Anchorfix 3 por su consistencia tixotrópica está especialmente indicada para su aplicación en taladros verticales y en techos. Se puede utilizar en soportes de hormigón, ladrillo, piedra, acero etc.
Combinados los dos componentes dan lugar a una pasta viscosa color gris claro /crema.

Temperatura          Tiempo gel        Tiempo de curado
+35°C - +40°C      10 minutos                7 horas
+20°C - +35°C      15 minutos              14 horas
En hormigón húmedo el tiempo de curado debe ser el doble
Mayor resistencia a compresión conforme pasan los días de aplicación y la temperatura ambiente en que fue aplicada.

Sika Anchiorfix 3>

ANCHORFIX 2.-
La resina Anchorfix 2 está definida en el prospecto de Sika como epoxi modificado con acrilatos, de dos componentes, libre de solventes y estireno, especialmente diseñado para anclajes de alto desempeño.
Anchorfix 2 sirve para adherir en sustratos como: Cemento, Mampostería (tabique, tabicón, block hueco o macizo, piedra natural), Roca sólida.
Es de secado rápido y no escurre.
Combinados los dos componentes dan lugar a una pasta cremosa de color gris oscuro.
A las temperaturas en que suelo emplearla, en épocas soleadas seca rápido y bien:
Temperatura de aplicación Vida en recipiente (minutos) Curado final (minutos)
20 a 35°C                                   1                                       40
10 a 20°C                                   4                                       70

Sika Anchorkix 2

Básicamente pues las diferencias serían:
El tiempo de secado.
Anchorfix 3 tarda en fraguar unas 7-14 horas según temperatura ambiente.
Anchorfix 2 tarda en secar entre 1 - 4 minutos y en fraguar completamente entre los 40-70 minutos.

El precio (En Barcelona).
Anchorfix 2 se puede encontrar en Servicio Estación, a un precio cercano a los 30€.
Anchorfix 3 se puede encontrar en SIESMO, C/ Pedro de la Creu, 34 a un precio cercano a los 19€.

El color. Anchorfix 2 tiene un color gris tirando a oscuro, si es claro o negro es que no mezclado bien.
Anchorfix 3 tiene un color como de crema, tirando a un gris muy claro.

El gran inconveniente que tienen estos cartuchos es que los componentes están metidos en unas bolsitas dentro del cartucho.
Cuando se aprieta el gatillo de la pistola el émbolo empuja una cantidad indeterminada de ambos componentes. Puede ocurrir que empuje una cantidad insuficiente de unos de los dos componetes y el fraguado posterior no sea el de mejor calidad; incluso puede quedar sin fraguar o fraguar por partes en u
n mismo uso.

PD: La pistola de silicona tiene que ser de calidad si no se desea estar comprando una nueva cada poco tiempo. Son líquidos muy densos y el émbolo de la pistola es la parte que más sufre: la rosca se afloja y salta o el émbolo se deforma, rompe y deja de empujar y hacer presión sobre el cartucho.

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LES CASETES D’EN MUNTANER, SECTOR CASETES OEST.- (Vallirana)
No había usado nunca Anchorfix 3, así pues uno de los motivos para abrir estas vías, aparte de aprovechar el paño de pared que quedaba libre, era observar cómo se comportaba esa resina.

ANACLETO (Nunca Falla).
Tecnovía, 6c:7a (por el tramo de roca frágil).
7-8 expreses sin contar R.

Material Empleado:
Un tensor alemán de anilla cerrada, métrica 6 y acero inoxidable.
Dos maillones de métrica 8,
Dos chapas modelo Ca La Montse métrica 8 ,y de acero inoxidable, de Kop de Gas.
Tornillos roscados de métrica 8x60 y 10x80 de acero inoxidable.
Todo ello usado para reforzar un par de bloques que podían dar problemas en el futuro dada la fragilidad de la roca.
Tensores de acero inoxidable de Fixe, mimetizados en gris, 3 de ellos de roca blanda.
Dos chapas M2 con argolla, de acero inoxidable y mimetizadas en gris, de Fixe.
Paraboles de métrica 10x85 y acero inoxidable de marca Hilti.
Resina Ceys de Taco Químico de Vinylester para reforzar los agarres de roca.
Resina epoxi acrílica Anchorfix 2 de Sika para fijar los tornillos roscados (El cartucho contiene 300 ml).
Resina epoxi Anchorfix 3 para la fijación de los tensores químicos (El cartucho contiene 250 ml).

Este es un trabajo que todo equipador desea que salga de sus manos.
Si alguna vez deseas recomendar una línea a tu enemigo, o simplemente gastarle una buena broma a un colega, no lo dudes, esta vía cumple perfectamente con todos los requisitos.
Es que todo fueron problemas.
El paño es de roca blanda, pero además la línea escogida tiene una sección de roca frágil que obligó a usar maniobras de ingeniería, sikar agarres y picar un agarre.
Los problemas aumentaron pues la pistola de silicona no funcionaba bien, se quedaba encallada y era muy difícil controlar la salida, y por tanto la cantidad, del fluido de Anchorfix 3 dentro del agujero. Todos los agujeros se llenaron en exceso.
Otro problema fue que el tiempo de fraguado o gelificación no se cumple como pone en las instrucciones que vienen en el cartucho. La temperatura debía estar sobre los 20º. Eso supone que a los 20 minutos +/- debía tocarse una masa consistente tipo gel. No fue así, en los primeros tensores que anclé al cabo de unas dos horas aún era líquida y sólo cuando ya llevaba unas 3 horas el tacto paso a ser plástico y si te colgabas del anclaje lo podías sacar. Desconozco cuanto tiempo más necesitaba para estar endurecido pues ya me tenía que ir.
En una visita posterior, al cabo de varios días pude comprobar que ya estaba seca.

La vía desploma un poco. Empieza recta y en su segunda mitad se empieza a desviar un poco a la derecha para hacerlo de forma descarada a la hora de ir a buscar la reunión.
Es un trazado que tiene una zona de roca frágil, en su mitad inferior, que se tuvo que acondicionar bastante. La mitad superior cumple, es curiosa, y la reunión está ubicada en una paño de roca que sonaba sólida.
La sección más difícil, por desgracia, se encuentra en el tramo de roca frágil.

MALCOM.-
Problema que se bifurca. Unas 9 - 10 cintas sin contar reunión, de argollas, para ambas líneas.

Material empleado:
Tensores de acero inoxidable de Fixe, mimetizados en gris, 2 de ellos de roca blanda.
Cuatro chapas M2 con argolla, de métrica 10 y de acero inoxidable, mimetizadas en gris, de Fixe.
Paraboles de métrica 10x85 y acero inoxidable de marca Hilti.
Resina epoxi acrílica Anchorfix 2 y resina de poliéster Anchorfix 1, ambas de Sika, y resina Ceys de Taco Químico de Vinylester para reforzar los agarres de roca.
Resina epoxi Anchorfix 3 para la fijación de los tensores químicos.
Buscando aprovechar lo que queda de este muro, y con la intención de encaminar una vía por la atractiva placa de la mitad superior, se descartó una entrada por su zona central pues la roca era muy blanda y quebradiza. Se encontró una zona de roca sólida a la derecha y que por sus características morfológicas resultaba verdaderamente curiosa y diferente.
No es sólo que la morfología de los agarres fuera a base de bolitas o pelotas de roca le diera un atractivo peculiar, es que en ese tramo la roca era mucho más sólida de lo esperado.
Si la primera sección de roca era buena en el segundo tramo cambia totalmente. Es un tramo muy corto de roca descompuesta y frágil.
Los seguros se ubicaron de forma que se aproveche al máximo la zona de buena roca y se evite entrar a trapo en la zona descompuesta. Circunstancia por desgracia inevitable pero creo que la travesía por la mismo se ha arreglado bastante bien. Se saneó de bastantes rocas, se sikaron algunos agarres para asegurar su solidez y creo que lo que ha quedado es bastante competente.
Al salir de este tramo de roca descompuesta la línea se bifurca y ambas ramas atacan el desplome superior desde dos puntos diferentes.

Este Tramo Superior no es tan sólido como parece, sus agarres son muy arenosos, por tanto frágiles, y muchos se rompieron al trabajar sobre ellos. Ello obligó a reforzar algunos de los que quedaban, y por los que se progresaba, con resinas con la esperanza de que ganaran algo de solidez y pudieran soportar el esfuerzo que se va ha hacer escalando sobre ellos.

Rama Derecha. Vendida como de 6c inicialmente.
La línea baila por la arista, de un lado a otro.
La blandura de la roca hizo necesario utilizar un tensor de roca blanda, el último seguro.
La reunión es de paraboles y anillas . La roca fue sólida y los paraboles expandieron bien.

Rama Izquierda. Orientada como de 6c+/7a en principio.
Es una tecnovía, quiere decir que tiene un agarre picado y otro arreglado, además de los refuerzos con resina de los agarres, alguno muy aéreo.
La vía intenta aprovechar los agarres que ofrecía la roca. Primero se encamina hacia la izquierda, y cuando ya no hay nada aprovechable se verticaliza en la sección de picados. Tras ella se desvía a la derecha y en busca de la reunión.
Roca blanca, arenosa y salía como húmeda mientras se taladraba. En un punto se tuvo que recurrir a un anclaje de roca blanda ya que el tensor iba ubicado en un paño que resultó ser lajoso, en toda la longitud del tensor normal, y de esta manera quedaba anclado también en la roca que había después de la laja.
Reunión de anillas, roca más compacta que el resto y los paraboles expandieron bien.

Les Casetes Oest - 2016 corregida

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ANACLETO.

Anacleto es el famoso espía de los cómics de la editorial Bruguera y creado por Vázquez en 1964 y con unas claras referencias a James Bond, aunque a veces se pareciera el Superagente 86 (Vázquez aseguró en una ocasión que se había basado en Maxwell Smart, el protagonista de esa serie televisiva).
“Estoy satisfecho con Anacleto porque he hecho de él un gran personaje a pesar de las dificultades. Una creación pierde mucho cuando, a la vez, tienes que hacerla comercial.”

En Anacleto se hace uso continuado de todos los gags relacionados con el género: mensajes secretos, microfilms, agentes dobles, etc. y se introducen elementos de absurdo, rompiendo con las encorsetadas convenciones del cómic al uso, jugando con los marcos de las viñetas o estableciendo conexiones entre el personaje y el lector.
Uno de los escenarios más recurrentes es el desierto, pues así se ahorra dibujar los fondos, y además de El Jefe otro de los personajes recurrente es el tiburón que le persigue sin descanso para devorarlo cuando ha de tocar algo de agua. Y en varias ocasiones el villano de la historieta es el propio autor, bajo el nombre de el malvado Vázquez.



Por esas fechas se había estrenado la película, Anacleto: Agente Secreto, protagonizada por Imanol Arias en el papel de Anacleto y me pareció bien denominarla así.
En la película se proyecta al personaje hacia un estado crepuscular y se le inventa una vida privada. El foco de atención ya no está tanto en la distancia entre un modelo mítico (Bond) y una realidad ridícula (Anacleto), porque aquí el agente ya ha dejado atrás su torpeza. Es una comedia de acción donde la gran fuente de comicidad es la fricción entre un extraordinario Imanol Arias y un Quim Gutiérrez (el hijo de) entregado a muerte a su papel.
Aunque se aparque la vena más delirante del tebeo original, Anacleto: agente secreto funciona con eficacia e incluye sutiles guiños al imaginario de Vázquez (del interiorismo de esa agitada cena familiar a la escena del bingo).



MALCOM.

Hace un año, el 1 de mayo, que se murió Malcom, mi gato. Una monada de mascota, un cariñoso y auténtico gato-lapa.
Así que aunque tiene una vía dedicada a él en Sant Llorenç del Munt, ahora también tiene otra aquí.
Y poco más que decir.