Búlder Planet (Mataro)

El Maresme tiene una nueva sala de escalada. A la Sala Golem (Arenys de Munt), el Piri (Vilassar de Mar) y a alguno del tipo “entre amigos” se ha sumado Búlder Planet en Mataró, inaugurado el 23 de Septiembre del presente.



La sala está comandada por José Ramón Martínez y secundado por Estefan.
El capo, José Ramón Martínez, me comentó que le haría ilusión que me acercara a la inauguración, y, bueno, allí estuve.

José Ramón en primer término y Estefan en la recepción

En ese día se juntaron muchos escaladores, algunos muy mediáticos (Sharma [a promocionar el suyo de paso], Marco Juves, Gerard Rull,...). Yo me encontré con bastantes conocidos, bastantes de su paso por Freebloc, y en general mucho y buen ambiente.



La sala debe tener unos 200 metros cuadrados y dispone de tres espacios diferenciados. Planchas de poco más de 4 metros de altura y de muchas morfologías. Los colores blanco y amarillo se combinan para remarcar los ángulos y darle profundidad.



Es muy sobria, prácticamente todo el espacio útil está dedicado a la actividad de la escalada, principalmente a los problemas de búlder. La recepción es minimalista y dispone de vestuarios y aseos. Es un comienzo y de momento no hace falta nada más.











La dirección es Carrer Antoni de Capmany, 62, 08301 Mataró, Barcelona.
La mensualidad son 40€.
El horario de apertura de 14 a 22 horas los días laborales (aunque en la web pone de 10 a 22) y el sábado de 10-20. Según la demanda hay posibilidad de que se amplie.
telf. 931 642 474

Ànima Muy Negra

Día de escalada en Tartareu,  esa zona leridana de líneas guapas y agradables, e ideal para las tardes de verano, en compañía de K y Laura.
Tuvimos un día atmosféricamente amenazador. Al poco de llegar hicieron su aparición unas nubes altas que se fueron compactando poco a poco, dejando caer cuatro gotas mal contadas. Cuando ya finalizábamos la escalada prácticamente se habían deshecho y el cielo quedó azul y despejado.
No hizo viento, o al menos no lo notamos, y la temperatura fue perfecta durante todo el día.

Montamos el Campo Base en el sector Ànima Negra. Aún no hemos acabado con él y aún quedan bastante líneas que escalar.
Empezamos calentando en Si Fas Fum No Fas Grau, ese 6a con un pasito fino al poco de empezar la placa y alegres alejes cuando la dificultad empieza a flojear.

K en Si Fas Fum No Fas Grau

> Marcat Per l’Odi, 6b.
una buena línea de la que recuerdo poco, sólo que vale la pena, es distraída y que hay que llevar más expreses que las indicadas en guía Salvatge Oest sino quieres quedarte corto.

K en Marcat Per l'Odi

> Blangla Road, 6c (Orientado de 6c+).
Trazado más interesante que el anterior, una sección de placa técnica, tirando a puñetera, que se continúa por un bombo de pasos atléticos.
El paso más difícil está en la sección técnica pues hay una chapa no muy bien ubicada que convierte su chapeo en un paso tenso y de desgaste que era fácilmente evitable. Trazado muy recomendable a pesar de este handicap.

K en Bangla Road

> Ànima Negra, 7a+.
Dudábamos un rato entre la Ànima Blanca o la Ànima Negra, al final optamos por la que da nombre al sector.
En mi opinión es un guapo problema estropeado por un paso burro, muy burro, en la salida del primer bombo. He leído opiniones y hay quien la considera como una joya de esta zona. Yo no llego a tanto.
Montamos nuestro primer tiento con la ayuda de la caña y le damos un 2º pegue en top. A mi me sigue sin salir el paso; en cambio a K le sale y, en todo lo que le quedaba, apretó hasta la extenuación y consiguió encadenarla.

K en Ànima Negra

> Marihuana Padina, 6b/b+.
Para finalizar el dia subo por esta línea y la encuentro también bastante recomendable. Combina una sección técnica en la mitad inferior y un repecho de agarres agradecidos antes de la reunión y un aleje algo gratuito en su zona media.
Divierte y me deja satisfecho, además me sale a vista.

Recogemos y emprendemos el regreso. Salimos bien de hora para llegar bastante antes de las 21 horas pero el intenso tráfico, y el efecto acordeón de los carriles de la A2 hicieron que se circulara muy lento por momentos, y llegamos a BCN pasadas las 21:30.

Por Qué No hay Que Apoyar Al SÍ

Porque pretende un fraude.
Sin entrar en los detalles de un incierto futuro cercano respecto a una posible debacle económica (tanto catalana como española) o a la no integración en la comunidad europea tras el proceso independentista/secesionista (sólo en el caso catalán). O que tras vivir en un ambiente integrador: Es catalán quien vive y trabaja en cataluña” hayamos pasado al de un nacionalismo excluyente (y puede que racista): “Usted no es catalán, usted ha nacido en Catalunya”; lo que está claro es que:
La situación ya hace aguas con solo mirar el futuro electoral presente ya que la candidatura de “Junts Pel Sí” vende la soga con la que va a ahorcar a sus votantes, y por extensión al resto.

No es malo, ni tiene porque serlo, que un partido incluya la independencia en su programa, ni que varios partidos la incluyan. Lo que puede ser anormal es como pretender conseguirla. Un sistema democrático no solo es cuestión de mayoría, hay unas normas que regulan el juego y que hacen que el partido sea más o menos limpio, y hay que seguirlas. Inclumpirlas es una ilegalidad, romper la baraja con la que todos jugamos.

Una de las funciones primarias de unas elecciones democráticas es permitir que el gobierno saliente se presente para la reelección. Se trata de hacer un balance de su gestión, y estudiar sus propuestas y las de la competencia; y en consecuencia votar y designar. En estas elecciones catalanas a los electores se les priva de evaluar la labor del anterior gobierno pues dicho partido no solo se ha diluido en una conglomerado de partidos, para nada afines políticamente, y de subvencionadas sociedades civiles, sino que el anterior presidente que no sólo aspira a gobernar la siguiente legislatura, sino que saca pecho como liderador del proceso, no va de cabeza de lista. De esta forma la labor política de la anterior legislatura es secuestrada del escrutinio de los electores y son llevados a votar con una burrera puesta y una zanahoria les lleva por el camino.
Esta maniobra política poco clara, de despiste y de supervivencia, queda empañada y hundida en la miseria cuando de forma unilateral se establecen los términos a partir de los cuáles se piensa alcanzar la independencia/secesión.

El Estatut, que hace de Constitución catalana, establece que para cambios sustanciales e importantes se precisa de una mayoría notable en La Generalitat, unos ⅔ de los diputados. Unos ⅔ están muy lejos de la mayoría simple, 68.
Es perpetrar un fraude declarar la independencia/secesión únicamente con la mayoría absoluta: 68 diputados; y más cuando esos 68 diputados, en votos reales, no sólo no simbolizan a la mayoría de los votantes, sino que igual solo representan a un 30% del censo total.
No se puede esperar otra cosa de personas que se pasan por la entrepierna las leyes cuando sus dictámenes no les favorecen.
“Si quieren que se cuenten los votos que permitan un referéndum”. Es una manera muy cínica de lavarse las manos cuando se sabe que se está cometiendo una estafa. Y es una estafa porque en un referéndum cada persona vale un voto y en unas elecciones a la Generalitat, por la actual ley electoral, hay votos que tienen más calidad que otros por lo tanto un voto no es igual a un voto.



Si respetaran, y tuvieran una intención real de gobernar a los catalanes sin atisbo de duda, desde la justicia, la igualdad social, y de todas esas cosas con las que se llena la boca, unas elecciones plebiscitarias se deberían poder en clave de referéndum, entonces una persona un voto sin voto de calidad; no una persona medio voto y otra persona voto y medio (exagerando un poco).
Había varias formas de hacerlo de forma que pudiera venderse como creíble.
Cambiando la ley electoral antes de convocar elecciones.
Establecer que el recuento plebiscitario será el de los votos emitidos por los votantes no el del número de los diputados que surge del recuento y ordenación de los mismos, el voto real, no el transferido, y teniendo como referente el censo catalán.
O respetar el mínimo de ⅔ de los diputados para empezar a jugar el partido.
Tal y como está planteada la cuestión estamos ante un fraude y, aunque se vista de evento democrático como fraude se queda.

Este planteamiento tan original, que debería es básico para valorar del resto del programa lo que hace en realidad es decalificarlo. Lo que ofrece esta candidatura es un engaño, una burla, no solo a la legislación catalana (Estatut incluido) sino a la filosofía democrática de representación popular y también a todo el pueblo catalán, comulgue o no con una idea independentista / separatista. Esta gente ha perdido el norte y en el supuesto de que yo fuera independentista / separatista y estuviera en pleno uso de mi razón, no podría apoyarles Un pueblo que se tiene por culto, civilizado y sensato creo que en lugar de hacerse cómplice de Junts Pel Si le tiene que dar la espalda. Hay otras opciones y no pasan necesariamente por votar a otros partidos políticos.

Trabajos Sociales' 15

RIUGRÉIXER.-

DECOTACIÓ ABSOLUTA.

A día de hoy es ya una información conocida.
A principios del mes de julio del presente se salió el 4º químico de la nombrada.
Un escalador montó la línea, abierta hará unos 8 meses, y dejó montado un top. Mientras descolgaba a uno de los compañeros de cordada y sin sacar las cintas, pues después subiría otra persona, saltó el químico. Este seguro quedaba un poco más interno en la pared, por la morfología de la roca, y la propia tensión de la cuerda que pasaba lo expulsó.
Según parece la resina epoxi empleada no hizo una buena fragua y sólo selló el tensor químico por su parte externa.
Días después, según me dijeron, gente del GRAE inspeccionó el resto de los anclajes químicos y les pareció que no presentaban problemas.
Se ha arreglado empleando resina epoxi Anchorfix2 de Sika y un tensor químico de acero inoxidable de roca blanca de Fixe, más largo de lo habitual, para penetrar lo más profundo en la roca, y sortear las fisuras que se pudieran encontrar al perforar por el estado de la roca.
También se ha empleado resina de metacritalo de la marca Hilti para reforzar un poco el puente de roca que atraviesa la línea. La resina en cuestión es la HFX de dos componentes y viene en cartucho y lista para ser usada en una pistola de silicona al uso. El uso consiste en montarla tal cual viene en la pistola y apretar, los componentes se mezclan en la pipeta. El de Hilti me la puso por las nubes. Cuesta unos 17€, seca rápido, unos dos minutos con buen calor , y queda francamente compacta. La uso, como la de vinylester, para reforzar la roca suelta o dudosa no para sellar el tensor químico en la roca.
El único inconveniente, respecto a otras resinas de vinylester o epoxis que hay en el mercado, es que mientras en esos cartuchos la pipeta es universal, en la Hilti sólo puedes usar una pipeta Hilti.

CASETES D’EN MUNTANER.-
SECTOR CASETES EST.-

Material empleado, así, de grosso modo:
Procedentes de una vía reequipada en El Pas de La Mala Dona, y por tanto recicladas: Chapas Fixe M1 de acero inoxidable de métrica 10, y sin mimetizar, y 4 chapas con argolla M2 de acero inoxidable, sin mimetizar, y métrica 12.
Tensores de anclaje químico mimetizados en gris (la mayoría) de acero inoxidable y marca Fixe.
Paraboles de métrica 12, largos, y de acero inoxidable para anclar las argollas montadas en las chapas de métrica 12.
Chapas Fixe M1 de acero inoxidable, mimetizadas en gris, de métrica 10.
Chapas con argolla M2 de acero inoxidable, mimetizadas en gris, de métrica 10 y marca Fixe.
Paraboles de acero inoxidable de métrica 10x10 de las marcas Hilti, Fixe y Kop de Gas. Los Hilti con como 0,5 cm más cortos que los otros dos.
Chapas de acero inoxidable de Kop de Gas, modelo Montsec, métrica 10 y acero inoxidable, no mimetizadas.
Estas chapas son más delgadas y de menor tamaño que las de Fixe, recuerdan un poco a las de Petzl o JOM (de métrica 8). No suelo usar material que no sea de Fixe por la mimetización, pero como Fixe me estaba dando muchos problemas con servirme el material mimetizado me interesé por otras ofertas. En el mismo establecimiento donde encargo el material de Fixe tienen a la venta también el de Kop de Gas.
En principio el mayor problema de Kop de Gas es que no es un material homologado, aunque ellos afirman que aguanta lo que pone. Hay conocidos que no usarían un material no haya pasado ese trámite. Aún así he decidido darles una oportunidad; y luego ya veremos.

Señalar que de los 3 tipos de paraboles de acero inoxidable que he usado (Hilti, Fixe y Kop de Gas) los de Kop de Gas son los que mejor han funcionado. Entran justo en el agujero, hay que martillear desde el primer momento para introducirlos y notas que tensan con muy pocas vueltas de tuerca; sin que patine el espárrago. Entonces, o los paraboles de Kop de Gas, a igualdad de consistencia de la pared, están mejor diseñados; o no son tan buen acero como los de la competencia y por eso, en el calcáreo blando de Les Casetes, encajan mejor. O las dos.

Resina CEYS Taco Químico de Vinylester, resina de Vinilester de Fisher, FIS VS 300T y HFX de Hilti, de metacrilato, para fijar roca de aspecto dudoso.
La resina de Vinilester de Fisher, FIS VS 300T presenta un facilidad de uso similar a la Hilti: no hay que cortar el plástico del punto de salida (si con CEYS), con empuñar la pistola ya sale. Fragua rápido. Color beige, puede que quede mejor mimetizada. Pero tiene dos inconveniente:
1- Es más líquida que las anteriores y no es tán fácil moldearla.
2- Hay problemas a la hora de continuar utilizando un cartucho ya previamente abierto. La resina solidifica en su interior y no permite la eyecciòn precisa de los dos componentes a la hora de hacer la mezcla y la masa no fragua.

Resina epoxi Anchorfix 2 de Sika para fijar los tensores a la roca.

Las líneas se han limpiado en lo justo de vida vegetal y en lo posible de materia inorgánica, o sea tierra y polvo.
Es bastante complicado dejar un trayecto limpio de tierra cuando tal como la sacas de la roca el viento te la vuelve a poner en la roca. Así que solo queda que la madre naturaleza (viento y lluvia) junto con las repeticiones por parte de escaladores la vayan dejando en condiciones

SUBSECTOR DIE-DRON.-

La roca de este sector ha resultado ser más blandita de lo esperado y no todos los paraboles de acero inoxidable han llegado a expansionar como nos gustaría. Esto no implica que no vayan ha hacer su trabajo, es simplemente una cuestión de acabado.
Las reuniones de estas cuatro vías son de 2 argollas tipo M2 de Fixe, una es de métrica 10 mimetizada y la otra es de métrica 12 sin mimetizar, procedentes de El Pas de La Mala dona.

JUMANJI.
Dificultad orientada de 6a.
Equipada con paraboles y chapas de acero inoxidable sin mimetizar; éstas procedentes de El Pas De La Mala Dona. Unas nueve expreses sin contar reunión. Reunión a base de argollas.
La vertical de la vía discurre por la placa que queda a la derecha de unos grandes bloques salientes que resisten la gravedad por inspiración divina.
También se ha procurado evitar el árbol que queda a su derecha en la primera mitad. En esa sección la vía discurre cercana a ese árbol pero los seguros se han ubicado todos a la izquierda, para que, en caso de caída, la vertical del seguro te saque de la proximidad del árbol pues hay un pasito complicado. También se ha hiper-asegurado esa zona, un lugar donde lo normal hubiera sido poner dos seguros se han puesto tres.
La vía en su tramo final se ha escorado hacia la derecha, por un tramo de placa bastante competente, para evitar la zona fragmentada que quedaba en la vertical.
Ha quedado algo sucia por la gran cantidad de tierra que se ha retirado (la que había al retirar los bloques de piedra y vegetación); no es muy importante pues tuve la oportunidad de ir a escalarla al poco de abrirla y no era un detalle que molestara.

KORRA.-
Algo así como 6a?.
Equipada con paraboles de métrica 10 y chapas de acero inoxidable mimetizadas M1 de marca Fixe. Unas 8 expreses sin contar reunión. Reunión a base de anillas. He empleado paraboles de métrica 10 de la marca Fixe. Tras renegar de ellos Fixe me hizo llegar un puñado de sus nuevos paraboles para que los probara y escogí el equipamiento de esta vía para ello. No me han gustado.
Se introducen en el agujero con excesiva facilidad y tardas en notar que empiezan a expansionar. El cuerpo del parabolt sobresale mucho de la pared cuando ya notas que empieza a quedar tenso, pero te quedas con la duda de que si es porque ya ha expansionado ,o si es porque la tuerca ha llegado al final de su recorrido, que no es mucho. Hay que tener en cuenta que la roca de Les Casetes es blandita y que ello puede contribuir a que el comportamiento de estos paraboles de Fixe sea así. Los paraboles de Hilti también tenían problemas para expansionar pero no de una forma tan manifiesta como los de Fixe. Me guardaré los que me quedan para cuando vaya a equipar a un calcáreo más duro.
Es una vía normalita, sin mucha transcendencia, que combina tramos verticales y otros ramposos. Hay alejes, algún chapeo en posición un poco incómoda y el tramo más bonito es el de la mitad superior.
La vía se limpió lo mejor que se pudo y se reforzó un agarre dudosillo.

¡¡LA JODIMOS!!.
Sobre 6a?.
Equipada con material de Kop de Gas, 5 chapas Montsec y paraboles, y reunión de argollas.
La prudencia y la impotencia hicieron que el trazado de esta línea finalice a media pared. La reunión está ubicada en el paño inferior y próximo a un gran acúmulo de roca fragmentada y que aguanta en equilibrio y posiblemente cementada por tierra. La fragmentación no hacía viable el fijarla por medio de tensores alemanes. No hubo manera de moverla a pelo, y no dispongo de los medios mecánicos para removerla y tirarla abajo; así que lo mejor era dejarla estar en paz y ni tocarla.
Es una vía cortita, con buenos puntos de reposo, algún pasito o sección interesante para darle color y los últimos seguros un poco alejados para que tenga algo de emoción.

GROMEK.
V+?
4 expreses sin contar R.
Equipada con chapas y paraboles de métrica 10 de Kop de Gas. Reunión de argollas.
Vía cortita, accesible con un pequeño aleje; sin mucha historia y funcional.

SUBSECTOR L’ESCUT.-

METEORO.
Dificultad orientada : V.
Químicos y reunión de argollas. 9 -10 expreses sin contar R.
Buena roca en toda la línea si bien en algún agujero, al taladrar, se notaba como la broca encontraba un punto más débil o de de aire. Sin mucho problema pues la longitud del tensor lo sobrepasaba.
La línea aprovecha el paño de roca que quedaba a la izquierda de la 1% y, en lugar de quedarse a la altura de la 1% Izquierda, por medio de una diagonal de izquierdas se continua por otra placa vertical que tira recto hasta la cornisa; aprovechando el paño de pared en toda su altura.
Los puntos de agarre y apoyo son bastante buenos y aunque tiene algún paso, digamos, fino no es complicada. Tiene una leve inclinaciòn que hace que no sea vertical al 100% y muchas posibilidades de reposo. De ir haciendo con calma y tranquilidad.
Se apuró en la ubicación de los seguros en la segunda placa y en lugar de 3 se optó por 2 al final. Con 3 seguros quedaba bien pero como buscó que la escalada sea también una actividad con la que disfrutar al mismo tiempo que rompes tus límites, o te esfuerzas por salir de la zona de comodidad al final se colocaron 2. Hay un discreto aleje pero hay agarres buenos para salir del problema y el chapeo es muy cómodo.
Aunque por la vertical de la vía parece que al descolgarte vayas a caer en una zona muy vegetal, si se maneja bien el asunto, cuidando de pasar la cuerda por encima de una gran repisa rocosa, no hay que tener problemas para llegar pie de vía en su punto de inicio.
La parte más complicada de limpiar fue el inicio de la segunda vertical. Mucha planta y tierra.
Se reforzaron varios puntos de la vía con la ayuda de resina de metacrilato.

SUBSECTOR ROTOTOM.-

MATSYA NYAYA.-
Sobre 6c/c+?.
8 paraboles sin contar R de anillas.
Esta vía aprovecha, y discurre, por el paño de pared sito entre la Rototom por la izquierda y una fisura por su derecha con evidentes señales de recoger el agua de la lluvia. La vía caracolea intentado evitar ambos aspectos, jugando con la roca y buscando, y encontrando, secciones donde hay que apretar. Es más un juego que un ejercicio de lógica. A pesar de todo hay algún momento en que no se puede evitar tocar la fisura o bien utilizar algún agarre suelto de la Rototom. Son actos muy puntuales.
La vía fue complicada de equipar más que nada porque por sus características, y los movimientos que tiene, hizo que buscar el emplazamiento más idóneo de los seguros diera un poco de trabajo.
Globalmente creo que ha quedado una vía bastante competente. La entrada es dura, similar a la Crisis o La Otra Acera, pero el resto deja de ser el paseo habitual que encontramos en el resto de las vías de este sector.
Quedó bastante limpita, en ese aspecto no ha dado el trabajo que han dado otras de apertura reciente.
Se sicaron a conciencia dos agarres de la entrada. Uno era clave para la entrada pero tenía un aspecto muy frágil, y como hay que cargar en él todo el peso y luego hacer toda la fuerza para salir, pues... Espero que aguante mucho tiempo. El siguiente permitía chapar con comodidad el segundo seguro. Lo reforcé un poco de primera intención pero luego se fragmento por otro sitio y opté por reforzarlo aún más.

L’ ÉSSER DEL MIL·LENNI.
Sobre 6b?.
8 Expreses sin R. Chapas y paraboles de métrica 10 de Kop de Gas. R de anillas mimetizadas de Fixe.
Es una línea ubicada en el Rototom de la derecha, a la izquierda de una vía que no tiene nombre, y que tiene dos mitades morfológicas diferentes. La primera es una placa vertical, que es donde se ubica el paso más difícil (regletas, ñapas y pies pequeños); tras este primer tramo la línea deriva un poco a la izquierda para encararse con el segundo tramo: una fisura de corte atlético hasta la reunión.
Se ha depurado la vegetación arbórea más cercana.
Se han sicado algunos agarres para que ganen solidez.

SUBSECTOR OYOYOI.-

Yo había llamado Subsector Oyoyoi al que en la guía Hotrock han nombrado como L’ Escut, básicamente porque todas las vías de ese sector, menos una, las he abierto yo. Como una guía es casi como una biblia para según que cosas, he decidido reciclar esta denominación y que el paño de pared ubicado entre los subsectores L’ Escut y Rototom, de Hotrock, reciba este nombre.
Es un paño pequeño y atractivo pero poco agraciado pues el pie de vía es muy salvaje: arboreo-vegetal y con un par o tres de repisas que acortan algo las posibilidades de la escalada vertical respecto al resto de la pared.
Las tres vías empiezan en la misma repisa a la que se accede por medio de un juego de cuerdas fijas. No es muy amplia y dispone de anclajes para que el asegurador se pueda anclar, si así lo desea.
En principio las cuerdas fijas son para marcar el acceso, no es tengan una necesidad real de ser. Mientras esté selvático y desconocido creo que pueden ser útiles y si, con el paso del tiempo, el subsector se asienta y se sanea, es posible que se pueda modificar el diseño actual.
Para acceder a él hay que buscar un senderito que nace en el sendero principal, a la altura de este sector. Seguir el senderito, con la yuda de hitos/fitas, bastante claro y se llega a las cuerdas fijas.

CALVIN and HOBBES.-
Sobre V+/6a?.
Paraboles, 7 seguros, y reunión de anillas.
Empieza por el diedrito de la izquierda y tras sortearlo se dirige a la izquierda del bombito, donde es más vertical y se observan buenos agarres. Éstos permiten movimientos más o menos largos, con buen equilibrio y poca fuerza real. La sección más complicada se encuentra en las dos últimas chapas donde hay algún movimiento fino de pies y se tuvo que reforzar un agarre con resina.
Por la morfología de la pared, y las dificultades que ofrece, quedó equipada de una forma muy estándar, sin alegrias ni aire entre los seguros.
Por la curva que hace la vía puede que lo más complicado sea el desmontaje, ya que no se pudo ubicar la reunión en la vertical del comienzo.
Creo que no quedó mal y que cumple.

VAMPIRE SLAYER.-
Sobre el 7a?
Paraboles, 6 chapas y reunión de anillas.
Problema que, tras una placa de trámite, ataca un bombo duro y mantenido que combina pasos técnicos y de elasticidad con otros de fuerza y atléticos. NO es ningún regalo y diría que incluso aprieta en la llegada a la reunión.
Hay que añadir que la vía tiene varios componentes morfológicos. Hay uno o dos agarres en los que los dedos grandes no ayudan para nada, pues no entran y es francamente útil que puedan hacerlo (a mi me entraba el meñique, y blocar de meñique tirado para atrás….). Y que la altura es un depende: si eres bajito aunque los pasos sean largos puede que esa circunstancia te ayude a la hora de poner los pies en adherencia, pero si eres largo no tendrás que blocar tan fuerte.
Se retoco un bidedo para facilitar el trabajo digital pues tenía una boca que hacía de mordaza y podía hacer daño. También se reforzó un agarre con resina Vinilester. Para prevenir una mala caída en el tramo difícil, el martillo (o sea donde iría anclada la cuerda al arnés) golpeaba la rampa de acceso, se añadió un seguro. Este seguro da más protecciòn, permite colgarse y estudiar la puñetera secuencia sin tener que estar cayéndolse todo el rato pero implica un plus de desgaste.

CIXÍ.-
Sobre 6a+/b.
7 paraboles y chapas de Kop de Gas; reunión de Argolla Fixe 2 mimetizada en gris y paraboles de Hilti y Fixe.
Inicio común con la Vampire Slayer, un seguro, luego se desvía la derecha y nos ofrece buenos agarres y movimientos vigorosos y variados hasta la reunión. Lo vale.
También se limpió un agarre, quitándole la cascarilla.
La reunión queda fuera de la vertical del inicio de la vía, hay que tenerlo en cuenta a la hora de descolgarse para no caer encima de los arbustos.
Como entro yo y J. Escofet y cols se han abierto un buen número de líneas, creo que lo mejor, en lugar de un croquis parcial, es mejor colgar un croquis entrero y actualizado.

Les Casetes Est, mitad izquierda

Casetes Est, mitad derecha

==================================

JUMANJI.-

Jumanji, es un cuento infantil del año 1981 que tuvo una versión cinematográfica en el año 1995.
El libro trata acerca de un mágico juego de mesa de temática salvaje, que implementa animales y elementos propios de una jungla. Sin embargo, todos los peligros que el jugador tiene que sobrepasar en el juego también aparecen en la vida real. "No empiecen el juego a menos que vayan a terminarlo".
"Jumanji" es una palabra en Zulu que significa "muchos efectos".
Además se hizo una serie animada que siguió la trama de la película, con algunos cambios, durante los años 1996 al 1998.



KORRA.-

Korra es un personaje de la serie de animación La Leyenda de Korra de Nickelodeon.
La leyenda de Korra es la continuación de Avatar: La leyenda de Aang que se transmitió en el mismo canal desde 2005 hasta 2008.
La serie tiene lugar en el mismo universo ficticio: un mundo con características orientales, donde algunas personas tienen la capacidad de manipular el agua, tierra, fuego o aire, mediante una habilidad llamada "control". En este mundo, hay una sola persona capaz de dominar los cuatro elementos: el Avatar, quien también debe mantener el equilibrio entre las cuatro naciones, y que además, puede entrar en un estado poderoso, llamado El Estado Avatar, pero también, debe aprender a controlarlo para que entre en el estado cuando lo desee.
La serie muy influida por la animación japonesa consta de 52 episodios divididos en cuatro temporadas o libros. Aire, Espíritus, Cambio y Balance.

En toda la historia hay claras alegorías y metáforas sobre temas políticos y sociales que no son habituales en animación para pre-adolescentes. La villana del libro 4, sin ir más lejos, tiene un ascenso al poder absoluto con unas claras connotaciones hitlerianas hasta en su deseo por desarrollar un arma definitva, y el malo del libro 1 tiene un discurso sobre la igualdad y los privilegios de clase que es muy interesante. Sin embargo, lo que importa en la serie es el "viaje del héroe" que emprende Korra no sólo para ser el mejor Avatar y llevar el equilibrio al mundo, sino para convertirse en una persona completa y realizada, en alguien que tiene compasión y empatía por los demás, que lucha contra las injusticias y que es capaz de sacrificarse por un bien mayor que ella.

Korra y el Korra-Team

Hay que acercarse a ella sin prejuicios y… dejarse llevar.
Y es factible seguirla online, subtitulada.

¡¡LA JODIMOS!!.-

Expresión idéntica, sino similar, a la catalana “Cagada Pastoret”.
Parida por aquellas situaciones complicadas que se van encadenando unas con otras formando una espiral incontrolable e imparable de consecuencias ruinosas. Una mala situación siempre es subsceptible de empeorar.

GROMEK.-

Gromek es una expresión que oí en mi infancia, en un periodo de ella, de los labios de mi madre. La expresión real era: “Muchas Gromek”.
Muchas Gromek se empleaba para decir “muchas gracias” y es producto de la película “Un Gramo de Locura” protagonizada por el cómico Danny Kaye en 1954. En unos de lo gags se confunde Gromek con gracias y a raíz de eso se empieza a utilizar.



METEORO.-

Meteoro o Speed Racer son los nombres con los que se conoce al manga y despues anime japones, ambientado en las carreras de coches, Mach Go Go Go.
Yo recuerdo haberlo visto en la TV, y disfrutarlo de pequeño, tanto que hasta tuve entre mis juguetes una réplica del coche del protagonista, uno de mis favoritos. Fue creado por el pionero del anime, Tatsudo Yoshida. Fue un manga que se volvió serie animada. El personaje central es un joven conductor llamado Gō Mifune (Meteoro). Yoshida eligió los nombres. La "M" en el coche es un homenaje a la familia Mifune y no el nombre del coche, Mach-5, y el 5 en el coche representa un homónimo japonés ya que la palabra "cinco" en japonés se pronuncia muy parecido a "vamos" (go, en idioma inglés), por eso le pusieron el número 5.
Dicho universo tuvo un homenaje en forma de película en el 2008 con actores reales, Speed Racer dirigida por The Wachoskis y en mi opinión una buena película conoces el original y lo tomas como un homenaje no como un reinicio o una versión particular.
De una crítica: “Esta pelí­cula puede ser castaña, pero es la castaña más espectacular, sorprendente, entrañable y extraña del cine reciente. Yo pago seis euros por ver esa castaña. Y un par de euros más, si hace falta. Todo es cuestión de tener la mente abierta.”



Y en el mes de mayo de 2015 se anunciaba una nueva continuación de esta serie.

MATSYA NYAYA.-

Línea dedicada a una gran serie de TV: Person Of Interest que nace a raíz de una idea de dos chicos de oro: JJ Abrams y Jonathan Nolan y que capítulo a capítulo y temporada a temporada se ha convertido en algo grande.
La serie cuenta la historia de La Máquina («Diez mil ojos que todo lo ven y diez millones de oídos que todo lo escuchan. Eso es La Máquina: algo que está en todas partes y en ninguna») a través de las aventuras de las personas más relacionadas con ella: el Sr. Harold Finch (El Creador de Dios), John Reese, la detective Jocelyn Carter, el detective Lionel Fusco, Sameen Shaw y Samantha Grooves “Root” (El Avatar humano de La Máquina); y recurrentes que contribuyen a dar brillo y esplendor como Carl Elias.
Escogí el título del capítulo 1x20 porque me pareció raro y sugerente.
Matsya Nyaya son dos palabras hindúes. Matsya significa pez y Nyaya: conducir, guiar, y hace referencia a la conducta de los peces en el mar, donde el pez grande se come al chico, o sea la ley de la selva. La ley de la vida sin el paliativo de la decencia moral
: La ley del más fuerte, del más hábil o del más astuto.
Matsya Nyaya es una metáfora de los seres vivos. Esta ley no se limita sólo a los peces.
Para los pensadores hindúes era una de las leyes naturales, propone que en los períodos de caos, cuando no hay una regla, los fuertes devoran a los débiles, al igual que en períodos de la sequía peces grandes comen poco pescado.
Era la respuesta la pregunta de por qué necesitamos gobiernos, por qué unos hombres deben gobernar a otros, por qué deben haber leyes que obliguen a alguien a hacer lo que otros han dictado bajo pena de sufrir un castigo. Según estos pensadores, si no hubiera gobiernos, si no hubiera leyes, la sociedad humana degeneraría en un estado de anarquía en el que los fuertes destruirían a los débiles.



Person Of Interest se puede considerar como una digna precuela de Batlestar Galáctica y sus Cylons o de Skynet y sus Terminators, como un: antes de que pasara lo que pasó, su comienzo fue asi...

Root, Alias Samantha Groves, el avatar humano de La Máquina.

L'ÉSSER DEL MIL·LENNI.-

Dedicada al artefacto de la Fura del Baus con que se da la bienvenida al Año Nuevo en la ciudad de Barcelona.
L’ Ësser del Mil·lenni es una estructura de hierro de 15 metros creada por La Fura para un espectáculo multitudinario promovido por Airtel (hoy Vodafone) para dar la bienvenida del año 2000.
Tras este acto quedó almacenada en el Parc del Mil·lenni de Gavà.
En el 2013 se movió a Montjuic y desde entonces ha dado la bienvenida al Año Nuevo en dos ocasiones, 2014 y 2015.
Representando al espíritu de la ciudad. Un centenar de actores llenan la estructura y le dan vida combinándose con el espectáculo els castellers, la Font Màgica de Montjuic y la pirotecnia. Una vez entrados en el Año Nuevo, L'Ésser levanta los brazos y da un giro de 360º, tras lo cual se vacía.
El espectáculo ayuda a promover la marca Barcelona, la proyecta en el mundo y pasa a formar parte del grupo de grandes ciudades cuyas celebraciones de Año Nuevo son seguidas por las televisiones de todo el mundo.



VAMPIRE SLAYER.-

En honor al Buffyverso: Buffy, Faith, Willow, Angel, Spike, Cordelia... hace falta decir algo más.
Buffy, la cazavampiros” la serie de televisión cuyo primer capítulo se emitió en 1997, planteaba por primera vez, la historia de una adolescente, con los problemas típicos de esa difícil era, en la típica secundaria norteamericana, con los grupos de populares, nerds, hermandades,... Ella estaba designada (al principio no sabíamos por qué ni desde cuando) a ser “La Cazavampiros” de su generación. Todo esto se superponía con la aparición de diferentes criaturas o fenómenos pues no sólo de vampiros vivía Buffy. El bestiario de la serie incluía: demonios, fantasmas, hombres lobo, zombies, cyborgs, dioses, criaturas legendarias y humanos, quizá los más peligrosos de todos; todo mezclado con el despertar sexual, llanto, pérdida de la virginidad, el camino hacia la madurez, etc.
La serie podría circunscribirse en la categoría vampírica, pero eso la encorseta. Fue mucho más. Fue todo un revoltillo entre telenovela, ciencia ficción, elementos mágicos y drama adolescente, con cuotas de humor, temática sobrenatural, humor negro y un flujo continuo de ironías. La serie empezaba a mostrar que “ser diferente” no era necesariamente, algo malo.

Es un montaje pero están los principales

No solo fue estandarte de toda una generación de adolescentes que vio en la protagonista un icono de superación personal (nerds al poder). Sus episodios se convirtieron en campo gratuito de pruebas para Joss Whedon, con resultados que a día de hoy siguen siendo brillantes. No a todos los creadores les dejan esta manga ancha en sus proyectos. Pongamos unos ejemplos: en la sexta temporada hubo un episodio musical, Once more with feeling, (6x07) el capítulo más complejo de toda la serie y que llegó a estrenarse incluso en cine (Joss Whedon -arrodillaos, simples mortales- compuso y escribió él mismo todo el musical sin tener idea de música). Dos años antes, en Hush, (4x10) el elenco había hecho todo lo contrario: pasar un capítulo en el puro silencio (casi) influenciado por los cuentos de hadas. O The Body (5x16) cuando la madre de Buffy muere: es el único capítulo de la serie que se emitió sin música.
Buffy fue pionera en otra de las estrategias televisivas más recurrentes del nuevo siglo: encontrar un gran villano por temporada (Big Bad). Aunque cada episodio era prácticamente autoconclusivo, todo estaba enmarcado en una gran trama que solo se solucionaba (para bien o para mal) al final de la temporada. Ojo: a veces los buenos también eran los malos. El ciclo de la vida condensado en 22 episodios.
Porque Buffy no era una serie estática, a lo largo de todas las temporadas vemos la evolución de sus protagonistas, su paso por el instituto, por la universidad y por la vida (y muy a nuestro pesar, la muerte).
Una vez terminó su aventura en Sunnydale (con una gran explosión que olía a liberación), el buffyverso continuó en cómic, abordando asuntos divinos pero también muy mundanos.
Pero el monstruo más grande que la protagonista combate a lo largo de toda la serie es el saberse responsable de toda la humanidad. Una pulsión que va evolucionando con los años. Salvar el mundo cada semana tiene un precio anímico.



CALVIN and HOBBES.-

Calvin & Hobbes de Bill Watterson es una obra maestra. Es una de la tiras cómicas más importantes, relevantes y complejas; de las que más te tocan la fibra sensible. La visión de la vida en la infancia. Los protagonistas son un niño de imaginación desatada y poco sentido de la autoridad (Calvin) y su tigre de peluche (Hobbes), que cobra vida cuando están los dos solos.
El nombre de Calvin es una referencia a Calvino y Watterson confieso que lo que dice y hace este niño, de imaginación desbordante y escaso sentido de la autoridad, es un reflejo de él mismo: "Sus pensamientos son los míos, me refleja a mí como adulto, no como niño".
“Una de las razones que hace divertido escribir el personaje de Calvin es que, a menudo, no estoy de acuerdo con él. Calvin es autobiográfico en el sentido de que piensa sobre los mismos temas que yo, pero en esto, Calvin refleja más mi madurez que mi infancia. Muchos de los conflictos de Calvin son metáforas de mí mismo. Sospecho que muchos de nosotros envejecemos sin crecer, y que dentro de cada adulto (a veces muy adentro) hay un niño que quiere que todo se haga a su manera. Utilizo a Calvin como salida a mi inmadurez, como una forma de mantener mi curiosidad por la naturaleza, como una forma de ridiculizar mis propias obsesiones, y como una forma de comentar la naturaleza humana. No querría tener a Calvin en mi casa, pero en el papel, me ayuda a sortear y entender mejor mi vida.”



Hobbes, el tigre de peluche que cobra vida cuando está con el niño, es un homenaje al filósofo inglés --"El hombre es un tigre para el hombre"-- y está inspirado en los gatos que tuvo Watterson.
“Sprite no sólo me proporcionó el largo cuerpo y las características faciales de Hobbes, también fue el modelo de su personalidad. Era bonachón, inteligente, amistoso y entusiasta. Sprite me sugirió la idea de Hobbes saltando sobre Calvin al llegar a casa. No todos vemos el mundo de la misma manera, y eso es lo que dibujo en la tira. Hobbes trata más sobre la naturaleza subjetiva de la realidad que sobre muñecos que cobran vida.

Watterson dejó de desarrollarla cuando vió que ya no podía contar nada nuevo. El 25 de diciembre de 1995, tras dibujarla durante 10 años, se publicó la última tira. Fueron cuatro viñetas, en color, en el formato dominical: Calvin y su tigre se despiertan y descubren un paisaje completamente nevado. "Es un mundo mágico, Hobbes, viejo amigo. ¡Vamos a explorarlo!".
Desapareció y renunció a la comercialización de sus personajes: "Siempre es mejor irse pronto de la fiesta. Creo que la razón principal por la que Calvin y Hobbes todavía encuentra su público es porque elegí no quemarlo. Nunca me he arrepentido de parar cuando lo hice".
Hace años le medio dediqué una línea, fue en Sant LLorenç del Munt, en un sector que ha ido quedando relegado al olvido. La línea se llamaba “La Colla De La Pessigolla”, tomando como referencia el nombre de la editorial que publicaba las tiras.
Como creo que se merecía al menos una línea con su propio nombre se la he dado a esta que está ubicada en el subsector Oyoyoi, también pequeño y discreto, que puede que sea visitado con algo más de frecuencia que el de Sant Llorenç del Munt.

CIXÍ.-

Hace un tiempo leí una biografía sobre la emperatriz china Cixí. Me impresionó la suficiente como para plantearme darle ese nombre una vía de escalada. Su relevancia es demasiado extensa para incluirla en esta entrada en el blog.
Quizás baste saber que:
Cixí tuvo la suerte de ser educada como un hombre. La mayor de cinco hermanos, su padre, un alto funcionario, confió siempre en su inteligencia y pragmatismo, y habló con ella de todos los temas (muchos vetados a las mujeres) y la consultó en las decisiones familiares. La joven jamás pensó, ni le hicieron pensar, que no podría hacer lo mismo que un hombre. Esa confianza en sí misma la llevó hasta la corte, primero, y a la cima de su país, después, pero a punto estuvo de acabar con su vida en su primer año como concubina.
Tuvo suerte, la emperatriz, Zhen, una mujer valiente y sensata que eliminó el documento y tomó a Cixí bajo su protección; y la naturaleza se alió con ella para cambiar su destino: el 27 de abril de 1856 dio a luz al primer hijo varón del emperador.
Xianfeng murió en 1861.
El emperador creía que lo había dejado todo atado y bien atado para evitar que sus mujeres manejaran los destinos del imperio, al dejar estipulado que un consejo de ocho regentes gobernara hasta que su hijo tuviera edad suficiente para hacerlo, pero no contaba con la inteligencia y la determinación de ambas. Cixí ideó un plan para hacerse con el control: convenció a los regentes para que aceptaran que cualquier documento oficial –dado que el nuevo emperador apenas tenía 5 años y, por tanto, no podía rubricar su validez con tinta roja y de su puño y letra, como se había hecho siempre– tuviera que llevar dos sellos que el emperador fallecido había legado a su hijo y que custodiaban ella y la emperatriz Zhen. Lo que presentó ante los regentes como una mera formalidad dio a las dos mujeres, en la práctica, la potestad para vetar leyes y obligar al consejo a negociar con ellas cualquier medida que quisiera llevar a cabo.
Las dos viudas, que debían gobernar hasta la mayoría de edad del emperador niño, adoptaron nuevos nombres: Zhen tomó el de Ci’an («bondadosa y serena»); Yi, el de Cixí («bondadosa y alegre»).



Durante la regencia, el peso político lo tuvo Cixi, mientras Ci'an se entregó a los placeres de la música, el arte y la meditación budista.
Me fascinó la figura de Cixí. Me maravillaba cómo una mujer que no podía entrevistarse cara a cara con los funcionarios de la corte, que tenía que hacerlo sentada tras un biombo amarillo, había sido capaz de imponerse a su inmovilismo y modernizar China como lo hizo. Y esto es lo más extraordinario: alcanzó el poder mediante un golpe de Estado incruento [murieron solo tres de los regentes] y logró librarse de los hombres que había designado el emperador para gobernar. Y todo con la complicidad de la emperatriz. Lejos de la idea tan extendida de que las mujeres, y más aún en un harén, compiten siempre entre ellas, Cixí y Zhen fueron amigas y camaradas, y hasta se enfrentaron a la posibilidad de ser condenadas a la terrible muerte por mil cortes (la tradicional en aquel momento en China) para demostrar que ellas, juntas, podían gobernar mejor que los hombres a los que el emperador había designado. Y lo demostraron: Cixí puso fin a las guerras, aportó cierta prosperidad al país, acabó con tradiciones absurdas y actuó como una política moderna".
Bajo el largo gobierno de Cixí, China adoptó los rasgos de un Estado moderno y, a pesar de nunca haber salido del país, a ella se debe: el ferrocarril, electricidad, telégrafo, teléfono, cine, fotografía, medicina occidental, la minería, zoológicos, la moneda papel única (Yuan), una Armada y ejército modernos, nuevas formas de ejercer el comercio y la diplomacia, escuelas y universidades al estilo occidental, florecimiento de la prensa libre, apertura de participación del pueblo en las decisiones del estado (noción de parlamento mediante voto), dignidad de la mujer, eliminación de formas cruentas de ejecución de reos, muchas personas viajaron al extranjero para informarse sobre leyes, tecnología, costumbres y educación.

La figura de la izquierda representa pobablemente a Cixi; y la de la derecha la Emperatriz Ci'an

===============================

La Escalada, incluso en su vertiente conocida como deportiva es un deporte de riesgo. Esto quiere decir que su práctica puede conllevar una carga de daño físico de magnitud muy variable.
No hay reglas fijas que determinen el equipamiento de una vía de escalada, ni en cuanto el material empleado, ni en cuanto a la ubicación de las protecciones, ni en cuanto al número de ellas. A pesar de que hay consenso e indicaciones sobre los materiales idóneos según el tipo de roca y cómo disponer los seguros y reuniones, no es obligatorio atenerse a ellos.
Del mismo modo, el grado de compromiso o exposición de una vía varían según la concepción de los mismos por parte del equipador, siendo diferentes entre un equipador y otros, e incluso entre itinerarios de un mismo equipador. Aunque es elegante informar de una vía concebida como Expo.
Todo esto para decir que el escalador asume como propia la decisión de acometer o no un itinerario, según su experiencia y valoración del riesgo.

XARAGALL DEL FOIÓ

Xaragall del Foió es como se conoce a una zona de escalada de interés ultralocal ubicada en la población de Castellar del Vallès, en la barcelonesa comarca del Vallès Occidental, cercana el torrent de Xaragall del Fuió, del que recibe el nombre, y el popular Puig de la Creu.
Se comenzó a desarrollar en el verano del año 2012 de la mano de Tomás Valverde, Gerard Cantero i Jordi Homet; y ha sido en el 2015 cuando ha empezado a ser nombrada en la blogosfera por su carácter orientado a la iniciaciòn y de escalada familiar, con la canalla.




ACCESO.-

Para los habitantes de Castellar es relativamente sencillo, todo consiste en utilizar la ruta que conduce al popular Puig de la Creu desde Can Cadafalch a Sant Llorenç Savall. El Puig de la Creu es una montaña de 668 metros a caballo entre los municipios de Castellar del Vallès y Sentmenat.



Para los que somos no residentes…
Aunque hay varios blogs donde te explican como llegar,... lo mejor es utilizar un aparatito llamado GPS e introducir en el: C/ Cadafalch, 18 y Castellar del Vallès. El GPS me me llevó por unas calles que no se parecian en nada a los accesos reseñados, pero acabe en el punto en que nace el Camino Ancho o de Can Cadafalch a Sant Llorenç Savall.
Una vez en este punto podemos aparcar aquí y continuar el resto del camino a pie. O circular por la pista forestal en buen estado (Camí de Can Cadafalch) que nace a nuestra izquierda y aparcar, a mano derecha, unos pocos metros antes de la bifurcaciòn que nos interesa.
Dicho parking consiste en una explanada de tierra para dos vehículos o bien, unos metros más alejada, una losa de piedra.
Desde este punto, a unos 100 metros, ya es visible la bifurcaciòn del Camí en dos pistas, una continua recto y otra, la derecha, lo hace ascendiendo. Hay que tomar la de la derecha. Según algún blog aquí debería haber un cartel que indicara que es el camino a la zona de escalada. Nosotros no lo vimos.



Llegamos a la Font dels Casots, con su cartel de “Agua no Potable”.
Tras pasar una casita, guarnecida por sus muros, y por debajo del tendido eléctrico caminamos por un sendero que nace a la derecha.
Este sendero es de subida suave y mantenida, y tras pasar por debajo de varios árboles (alguno incluso lo han cortado para permitir el paso) nos llevará hasta el pie de vía. Antes de llegar el sendero se bifurca, hay que caminar el senderito que tira a la izquierda.
Hay tramos del sendero reforzados con unas cuerdas fijas. Tienen su sentido si el sendero esta barroso por alguna lluvia reciente, y facilitan el descenso en seco. El sendero nos deja a pie de pared y en su margen derecho, en el sector Foió, muy cerca discurre el torrente de Xaragall del Fuió.



No medí el tiempo que tardamos en hacer todo el recorrido pero no se hace largo.

ESCALADA.-

Franja de calcáreo de escasa altura entre unos 8 y poco más de 15 metros, a tramos discretamente ramposa y a tramos vertical, aliñada con accidentes morfológicos del tipo: repisa, repecho,...
Ofrece más de 31 vías equipadas con paraboles, ya diría que parecían de métrica 10 y no 12, y reuniones con mosquetón y alguna de argolla.
La pared se divide en tres sectores situados uno al lado del otro:
De izquierda a derecha: Sector Canyetes (dalt), Sector Central (mig), Sector Foió (baix).
La dificultad abarca desde el IV a un 6c/c+, siendo predominante el V+/6a. El sector Canyetes es el más asequible y el sector Foió el de mayor dificultad.
En las vía difíciles del Xaragall la escalada es técnica y sobre agarres pequeñitos, unas veces romos y otras con una rebabilla que se deja cerrar. En general son vías que a vista dan la impresión de ser más difíciles de lo reseñado pero que una vez conoces las secuencias la dificultad ya cuadra.
Las vías asequibles que probamos eran sobre buen agarre y más atléticas que técnicas.



La zona, en cuanto a escalada se refiere, es joven y es una roca con más adherencia de la que parece que por su aspecto pudiera ofrecer. Te quedas de los agarres romos, aunque sean pequeños, y los pies también se adhieren bien.
El lugar ha ido mutando su aspecto desde que fue abierto, ahora tiene un pie de vía bastante bueno y con algún detalle; sobre todo el de la escalera para subirse y poner la primera cinta (yo ni lo intentaría).
Ya que el único pero del Xaragall es que el primer seguro está muy alto. No es problema, porque la escalada ha de ser así, si el punto de chapeo está bien equilibrado. Pero es muy molesto que para colocar la primera exprés tengas que hacer prácticamente un dinámico, con la cinta en la mano, a la chapa; como nos pasó en una vía.

El acceso poco complicado, el buen pie de vía, la longitud de los itinerarios y su dificultad hacen del Xaragall del Foió un buen lugar para iniciación y para la escalada en familia acompañando a la canalla.

Las reseñas en la web de la zona… y en cada sector en los que está dividida la zona, colgadas de un árbol.
En el sector central, a la derecha de las vías Calcetes Liles i Quin Tomàs!!! (Ambas comparten el primer seguro) hay como mínimo dos vías nuevas, la que queda a la derecha del todo y otra que no fue posible determinar.
Hay alguna vía que tiene el nombre al pie, pero está tan disimulado que es difícil de ver si no te fijas.



En verano el sol entra a las 15 h

LA JORNADA.-

Uno a veces se pregunta ¿quién se dedica descubrir estos sitios?.
Y es que luego, hay quien hasta se anima a visitarlos.
Como nosotros.
Los comentarios positivos de la blogosfera, el hecho de que la mayoría de los encuestados prefiriera salir sólo en plan matinal y el que los escasos lugares de sombra por la mañana en verano, después de tantos años, ya están muy visitados me animaron a proponer este lugar, y fue aceptado. Va bien conocer una zona de iniciación de tanto en tanto, puede que en el futuro su referencia te sirva de algo.
Así que un grupo formado por Aram, Magda, JuanMa y yo nos encaminados desde distintos puntos de la geografía catalana a este lugar y, lo clavamos, llegando todos al parking a la misma hora.
JuanMa ya había estado en una ocasión anterior y se acordaba algo de cómo acceder, así que, un poco entre sus recuerdos y un poco entre las piadas conocidas, resultó bastante sencillo llegar hasta el pie de vía.

Aram Monfort en No És el Que Sembla

Estuvimos escalando a la sombra con buena temperatura. Es final de agosto pero el lorenzo no pega tan fuerte como el mes pasado. Sobre las 14 h con el sol ya a tus espaldas si que se empieza a notar el calorcillo y el tacto de los agarres romos empieza a ser algo poco fiable.
La zona es localmente más popular de lo se pudiera pensar y compartimos zona con varias cordadas. Nosotros nos asentamos en el Sector Foió y el resto de los escaladores, o familias, con los que coincidimos a lo largo del día prefirieron asentarse en el Canyetes o en el Mig.

SECTOR FOIÓ.-

Como es una escuela de iniciación decidimos empezar catando las vías de este sector que es donde están las más difíciles; es contradictorio pero nadie dijo que fuéramos normales. No las acabamos para que quedar algo de faena por si algún día revisitábamos el Xaragall.
Son vias cortitas de 3, o como mucho 4, seguros, eso quiere decir que a más grado más intensidad.

> Balconlandia, V+.
Línea de canto agradecido y que no plantea grandes problemas.

> Sin Teta No Hay Paraiso, 6a/a+ (Orientada de 6a).
Trazado con agarres más pequeñitos, regleteros unos y romos otros que sí que da problemas, al menos a vista. Es posible que a grado ensayado y conociendo los movimientos si que sea lo que gradúa, como otras vías de la zona, pero la veo muy ajustada.

JuanMa en Sin Teta No Hay Paraíso

> No Es El Que Sembla, 6a (Orientada de V+).
Sección durilla para el grado en su zona central. Según alguna piada se rompió un agarre y quedó más tensa que lo que pone en las reseñas que hay en el sector.

Magda No És El Que Sembla

> Aquelles Meravelloses Dones!!, 6a/a+ (Orientada de 6a+).
La primera en la frente. Me cuesta dos pegues. En el primero me tengo que colgar para estudiar la secuencia. Si en el primer pegue a vista impone un poco, una vez ensayada ves que no es para tanto, un paso muy peculiar y tonto, y la encuentras facilita.

SECTOR CENTRAL.-

Para conocer un poco la zona nos dirigimos a este sector. Los 6a estaban ocupados y escogemos un vía que tiene buena pinta.

> Josep Maria Torras, V (Orientada de IV+).
Desconozco si la vía justo a la derecha de la Qin Tomàs!!! es ésta o es una de las nuevas, pero ya solo por la entrada no es IV+.
Entrada atlética, casi un mano pie, y luego agarres agradecidos y movimientos más o menos largos, sobre una roca de morfología divertida, hasta la reunión.

Yo en No És El Que Sembla

SECTOR FOIÓ.-

Regreso al sector “difícil” pues tengo un problema pendiente

> La Vila Del Pingui, 6b.
Pues si, todo un problema; tres pegues me costo. Y gracias a que tenía la primera cinta puesta que si no me hubiera bajado.
Aram puso la cinta de la primera chapa haciendo un dinámico de una regleta roma, jugándose una buena nata, y yo chapaba de esa regleta rezando para que no se me resbalaran los dedos.
Dejando esta contrariedad de lado, la vía tiene agarres difíciles de visualizar en un primer pegue: unos porque con pequeños pero buenos, y otros porque están medio escondidos. Con los pasos mediatizados, y con los pies de gato adecuados, se hace bastante bien.

Aram en La Vila Del Pingui,

A estas altura el padre solar ya amenazaba nuestra comodidad de una forma seria y optamos por recoger e ir a comer unas bravas, alguien tenía un antojo, y no era de fresas con nata.
El lugar no engaña, no es la bomba, pero nos convenció pues, aunque discreto, lo que ofrece es bastante correcto.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES.-

No hay nada nuevo, lo de siempre, hasta la saciedad.
No es que paisajísticamente sea aceptable pero es un lugar recogido, muy tranquilo y bastante popular a nivel local por lo que hay que tenerle el mismo respeto que otro más mediático, público o frecuentado.



- No tengáis comportamientos irresponsables con la población local. Cuesta muchos años ganarse su respeto y sólo un estúpido instante para perderlo.
- Ser respetuosos con el entorno, estructuras y animales y aparcar en los lugares establecidos sin entorpecer el paso de otros vehículos.
- Respetar la arquitectura que delimita la zona, marcas, hitos, senderos,...
- Hacer las necesidades corporales en lugares discretos, enterrando la mierda luego. Así mismo la de los perros.
- No maltratar ni romper las plantas, ni molestar la fauna local.
- Limpiar de magnesio las vías una vez probadas. No clecas y si os da por hacerlas borrarlas luego. No gustan a todo el mundo y no es deportivo.
- Recoger la basura (esparadrapo y colillas incluidas) y depositarla en el contenedor más cercano. Las pieles de naranja son biodegradables, pero en gran cantidad son desagradables a la vista y les cuesta desaparecer.
- No encender fuego.

Montserrat, Free Climbs. The Very Best

Montserrat Free Climbs es obra de Josep E. Castellnou y Fina Ferret. Es una guía de escalada en la onda de los Climbs de O’Donovan y Andrada, y de venta en los mercados antes de verano del 2015.
Una guía orientada a escaladores no locales, turistas o que están de paso, y que ofrece una colección de las mejores zonas de escalada montserratina, a juicio de los autores, tanto de deportiva como de clásica, y dentro de la clásica tanto equipadas como desequipadas a proteger.



Las páginas dedicadas a los prólogos, uso de la guía (entender los símbolos y leer las reseñas, ...), introducción a la escalada montserratina, regulaciones (En pocas palabras te remite a la web del Patronat para conocer toda la información al respecto; y en las las zonas afectadas añade una nota al hablar de ellas) y servicios están escritos en inglés, catalán y español, por este orden. El resto, prácticamente la totalidad de la guía sólo, en inglés.





La guía se estructura según las regiones de Agulles, Frares, Montserrat Sur (West End, Can Jorba y Vinya Nova), Plegs-Montgròs, Clot de La Mònica, Gorros , Sant Benet, Santa Cecilia (North Walls), Frares Encantats & Agulles (North Walls).
Cada una de ellas cuenta con un mapa (dibujado) donde se detallan los accesos y se resalta el contenido a tratar. Los croquis en general son sobre foto.





En lo que respecta los itinerarios muchas zonas no están detalladas al completo, por ejemplo La Cova de La Arcada sólo está reseñada su mitad derecha (Mustafà y de Pit i Collons a la derecha).
Y cuando reseña la Proa también reseña El Supositori (Pg 108-109), pero sólo lo hace muy de pasada.
Y otros sectorcitos, como algunos de Sant Benet, están bien detallados.
Variedad.

El Braç de La Momia a Sant Benet

Puigmal al Cavall Bernart

Son 424 páginas y 29€ bien gastados si estás de paso, y si no lo estás tienes en tus manos una curiosidad y, dudosamente, suficientes vías de escalada en Ca La Montse para toda tu vida.